Людям знакомо большое количество всевозможных узлов, используемых не одно тысячелетие. Они применяются в различных сферах деятельности человека.

Узел бахманаДесятки таких креплений используют альпинисты, применяя уже известные или создавая новые модификации узлов. Они необходимы для создания страховки, например «проводник», «булинь» (петлевые узлы). При изготовлении переправ, спасательных работах, перемещению по веревке во время подъемов (спусков) – пользуются карабинными, «схватывающими» узлами. Здесь используется репшнур (вспомогательная веревка), который завязывается на основном тросе. К таким креплениям относится и достаточно известный в альпинизме узел Бахмана.

Узел бахмана

История узла


Узел бахманаПервые упоминания о таком карабинном схватывающем узле, относятся к далекому 1947 году. Это был простой в обращении, оригинальный «схватывающий» крепеж с привлечением карабина. Он был придуман и разработан тогда еще молодым, ставшим впоследствии знаменитым альпинистом и горным спасателем инженером-машиностроителем Францем Бахманом, и получил маркировку FB-47.

Применялся такой узел в основном при многодневных восхождениях, так как хорошо зарекомендовал себя при работе даже на обледеневших (мокрых) тросах. Пользоваться им можно было как на одиночных, так и на сдвоенных веревках.

В 1951 году, инструкции по применению такого узла, стали появляться в известных европейских журналах (альпинистских изданиях Австрии, Италии, Швейцарии, Германии).

Современный узел БахманаУчитывая некоторые недостатки (применение карабинов с муфтой, которые в то время были достаточно тяжелыми, относительной сложности в завязывании), Бахман изобретает (1952 г) более простую модель узла. Эта конструкция проста в вязании и подходит для применения на без муфтованных карабинах. Этот крепеж получил более широкую известность во всем мире.

Узел Бахмана, с его описанием, до сих пор, можно ознакомится на многих сайтах интернета в большинстве стран Европы, (включая страны СНГ, Россию), Америки, Японии и Кореи.
нако он был убран (90-е года прошлого века) из методичек (учебников) Германии и Австрии. Причиной послужило проскальзывание узла при нагрузке карабина, а не самой петли репшнура. По этому, для остановки падения, карабин отпускается. Такие свойства характерны всем узлам этого типа («схватывающие» карабинные или без использования карабинов), их нельзя удержать рукой, они проскальзывают и не имеют полной затяжки. Так, например классический узел Прусика, не был исключен из пособий. Хотя ему тек же свойственно такое поведение.

Как вязать узел

«Бахман» иногда путают с родственным карабинным узлом Прусика.

Вязка схватывающего карабинного «Бахмана» производится следующим образом:

  1. Сложенный вдвое репшнур простегивается в карабин.
  2. Сторона карабина (без застежки) прикладывается к основному фалу.
  3. Рабочий конец веревки обносят вокруг основного фала с приложенной стороной карабина порядка 2-4 раз.
  4. Каждый виток, при этом, простегивается через застежку.
Узел бахмана

При приложении нагрузки, карабин прижимается к основному фалу за счет репшнура. Это блокирует его перемещение. Снимая нагрузку, происходит движение узла вместе с карабином вдоль основной веревки.

Надежность узлу придает количество произведенных оборотов репшнура вокруг основного фала. Лучше использовать не менее 4 витков.

Неполный «Бахман» вяжется:


  1. Карабин с заведенной петлей прикладывается к основной веревке.
  2. Делается 3-4 оборота репшнура вокруг основы (карабин не обводится).
  3. Конец защелкивается в карабин.
  4. Производится еще пара витков петлей вокруг длинной стороны карабина вместе с веревкой.
Узел бахмана

Вариации узла «Бахмана»

Узел Бахмана хорошо работает с петлями из плоских строп (что не скажешь о «Прусике»).

Узел бахмана

Этот способ вязания широко применяется в США (на Европейском континенте используется значительно реже).

Сделанный из таких строп узел без применения карабина, так же используется и на стальных тросах.

Узел бахмана

Что бы узел хорошо держался на веревках имеющих достаточно тонкий диаметр – необходимо сделать несколько дополнительных оборотов репшнура вокруг основы. Или завязать репшнур после пристегивания полуштыком, под нижней частью карабина.


Узел бахмана

В этих случаях возможно применение жестких (толстых) репшнуров, которые плохо работают в обычном «Прусике» при подъеме.

Для уменьшения трения при нагрузке и более надежному удержанию, облегчению движения после удаления нагрузки – Бахман придумал использовать в узле, металлические гладкие кольца (1660 г).

Узел бахмана

Кольца подбирались диаметром (внутренний) около 30 мм, с сечением порядка 5 мм. Их использование позволяло применять узел даже на тросах из стали (толщиной 6 мм). При необходимости кольцо легко можно заменить карабином.

Узел бахмана

Вариант с полуштыком (под кольцом), создавал надежное стопорение узла (тяга вниз) и легко буксировался по основе (тяга вверх). Использовался при самостраховке на крутых маршрутах восхождения, для среднего участника в связке-тройке.

Узел бахмана

В то же время (60-е года), Бахман упрощает свой узел с кольцом, заменяя его маленькие петельки, сделанные с помощью узлов:


Используя одинарный репшнур, сила удерживания узла увеличивается.

Узел бахмана

В 2003 году появляется схватывающий «Бахман» с применением «слингов» (сшитых петель из стропов).

Узел бахмана

Схема вязки:

  1. Вяжется петелька, как можно ближе к сшитой части «слинга».
  2. Затем она обводится вокруг основы (чем тоньше основа, тем витков больше).
  3. Конец «слинга» заводится сквозь петельку.

Достоинства и недостатки узла

К достоинствам узла можно отнести:

  • простоту конструкции и при этом хорошую надежность;
  • способность легко развязываться и не затягиваться при приложении больших нагрузок, в отличие от простых схватывающих узлов;
  • возможность хорошо держаться как на одинарных, так и на двойных основных веревках.

Из недостатков следует отметить:

  • при приложении нагрузки, может срабатывать с некоторым запозданием;
  • проскальзывание узла при нагружении концов репшнура.

Однако эти недостатки не являются исключительными только для этих узлов. Они характерны и другим схватывающим карабинным креплениям.

Узел Псевдобахман

В отличие от «Бахмана», при создании этого узла, репшнур обхватывает лишь перильную веревку.

Схема вязания:

  1. Петля простегивается в карабин.
  2. Витки выполняются только на веревке.
  3. После, петля опять заводится в карабин.
Узел бахмана

Такой узел хорошо работает только на натянутых тросах, или с подвешенным на них грузом. Можно так же использовать на металлических стропах (диаметр должен быть не более 6 мм). Завязывать такое крепление возможно без отстегивания его от человека или средств тяги.

Недостатком является срывание узла на свободно висящих тросах.

Узел Бахмана с карабинным стоп-вкладышем

Это еще один из способов изготовления крепежа Бахмана.

Вяжется следующим образом:

  1. Карабин, одной длинной (без застежки) частью приставляется к основной стропе.
  2. Как и при вязке узла Бахмана, делаются витки через карабин и основную веревку (не менее двух).
  3. К основе пристегивается еще один карабин (вставка).
  4. После производится еще ряд витков.

Узел бахмана

Установка карабинного стоп вкладыша значительно улучшает (повышая его) сцепление созданного узла на основной веревке.

Булинь и Двойной Булинь

Узел Булинь, двойной булинь, часто используются в качестве идеальных страховочных узлов. Это надежные петли, способные не развязываться и не затягиваться. Такие положительные качества этих крепежей, часто используются альпинистами при спусках и подъемах.

Булинь

  1. Делается петля.
  2. Конец веревки продевается сквозь нее.
  3. Затем, обернув основной конец, пропускается снова.
  4. Затягивается.
Узел бахмана

Двойной булинь вяжется только из сложенной вдвое веревки. На рисунке показаны два способа, как можно завязать этот узел:

Узел бахмана Узел бахмана

Схватывающий с карабином

Такой крепеж является еще одним видом карабинного схватывающего узла. Используется так же, как и узел Бахмана. Он вяжется:

Узел бахмана

  1. На основном стропе делается схватывающий узел из петли репшнура.
  2. Через витки, простегивается карабин (часть без замка к веревке).
  3. Узел зажимается под нагрузкой, без нее меньше расслабляется.

Узел УИАА

Такой тип креплений подходит для страховки (намного удачней работает на эластичных материалах). Узел УИАА используется в качестве тормоза во время вертикальных спусков. Пользуясь ими для этих целей нужно помнить, что будет происходить порча верхнего покрытия тросов (особенно это касается более грубых материалов).

Вяжется довольно простым способом:

Узел бахмана

  1. Веревка заводится в карабин.
  2. Делается виток.
  3. Заводится через замок.

Вариант УИАА застропленный при помощи двух рифов:

Узел бахмана

Все эти узлы удобны и легки в работе при использовании в качестве тормозных устройств, быстро вяжутся, не требуя особых навыков.

Узел УПИ

Крепеж был придуман альпинистами Уральского Вуза (разработчик Яговкин). Свое название узел получил по первым буквам института – УПИ (Уральский Политех). Этот оригинальный способ крепления имеет довольно простую конструкцию:

  1. Вяжется псевдобахман.
  2. После чего петля репшнура заводится в карабин
Узел бахмана

 

С помощью такого крепления можно легко натягивать одинарную или двойную веревки.

prouzel.ru

Основные правила

Схватывающие узлы имеют ряд отличительных особенностей, которые непременно следует учитывать и запомнить:


  • Они не рекомендуются на веревках, тросах без оплетки, а также на репшнурах и лентах, изготовленных из кевлара, спектры и дайнимы. Несоблюдение данного правила может быть опасно для жизни!
  • На петле схватывающего узла нельзя навязывать никаких дополнительных узлов.
  • Рекомендуется применять веревки с усилием на разрыв от 9,8 кН для диаметра 7 мм и от 7 кН для диаметра 6 мм.схватывающие узлы
  • Бытует мнение, что вязать схватывающий узел можно в любом месте от спускового устройства. Однако бывалые альпинисты всячески рекомендуют обустраивать его ниже.
  • Схватывающие узлы, затягивающиеся под нагрузкой, можно применять не только во время подъема, но и в момент спуска с высоты.
  • Схватывающий узел наилучшим образом работает, если применять веревки, отличающиеся по диаметру в два раза.
  • Крайне не рекомендуется применение любого вида схватывающего узла при обледенении веревок, так как даже в случае прочного схватывания будет осуществляться проскальзывание петли по опоре.
  • Самое главное свойство любого схватывающего узла – его способность мгновенно затянуться в случае срыва нагрузки, будь то человек или груз.

Узел Прусика

Всем, кого интересует, как сделать схватывающий узел, в первую очередь обычно рекомендуют разучить именно этот вид. Прусик носит имя своего создателя – Карла Прусика, который изобрел его в 1931 году. Узел завязывают вспомогательным шнуром диаметром от 6 до 7 мм вокруг основного троса или веревки диаметром от 9 до 14 мм. Прусик передвигается сам по мере передвижения вниз или вверх человека, а в случае срыва мгновенно затягивается, обеспечивая таким образом надежную страховку.

Некоторое время именно прусик безраздельно господствовал среди альпинистов, однако со временем появились многочисленные варианты как его самого, так и схватывающих узлов вообще. Однако до сих пор именно он считается «базовым» и обязательным к изучению.

схватывающий узел как вязать

Последовательность вязки прусика такова:

  • берется шнур, предварительно завязанный петлей;
  • шнур обматывается трижды вокруг основной веревки так, чтобы она находилась внутри петли;
  • убедившись, что все совершенные обороты петли не перехлестываются между собой и лежат ровно, нужно затянуть узел.

Французский прусик

Он же узел Маршара. Рекомендуется к применению, если заранее достоверно известно то, что нагрузка будет осуществляться лишь в одном определенном направлении. Вяжется узел следующим образом:

  • Сначала берется шнур, на котором организована петля.
  • Затем она оборачивается вокруг основной веревки.
  • Делается обмотка шнура трижды вокруг основной веревки. Необходимо строго следить за тем, чтобы каждый последующий оборот ложился рядом и ровно по отношению к предыдущему обороту.
  • Та часть шнура, что осталась свободной, продевается через петлю и затягивается в том направлении, где должен располагаться удерживаемый груз.

Данный узел относится к так называемым ползающим, а потому браться за него строго не рекомендуется. Можно изменять количество витков вокруг основной веревки по мере необходимости. Как и в случае с традиционным схватывающим узлом, главная веревка непременно должна иметь диаметр, превышающий толщину репшнура. Правило такое: чем ближе веревки друг к другу по диаметру, тем эффективность и, следовательно, безопасность французского прусика ниже.

Узел Бахмана

Многих начинающих альпинистов интересует схватывающий узел. Как вязать его, знают не многие. Обычно рекомендуется к освоению так называемый узел Бахмана. Он носит свое название благодаря изобретателю – Францу Бахману. В качестве страховки самого себя данный узел применяется нечасто.

Чтобы завязать его, нужно выполнить следующую последовательность действий:

  • приложить самую длинную часть карабина к основной веревке;
  • протянуть шнур сквозь карабин, сложить его вдвое, сделать несколько витков (обычно два-три), приматывая карабин и веревку друг к другу;
  • срабатывает узел Бахмана, как только с него снимается нагрузка, но он затягивается не мгновенно, а потому груз может немного проскользнуть.двойной схватывающий узел

Существуют также варианты этой страховки. Например, неполный узел Бахмана. При его обвязке петля сначала два-три раза охватывает главную веревку, а лишь потом (также на 2-3 витка) веревку с закрепленным на ней карабином.

Псевдобахман – схватывающий узел, схема которого такова: шнур сначала охватывает лишь главную веревку, затем петля подводится сквозь карабин, как и в случае с классическим узлом Бахмана. Такой узел можно организовывать «на ходу», не отцепляя сам груз. Важно! Псевдобахман оказывает свои удерживающие свойства исключительно на туго натянутой веревке или тросе. Если они провисают – такой узел сорвется.

Наконец, студенты Уральского Политеха предложили вариант псевдобахмана, при котором обвязка узла начинается так же, как и в случае с обычным псевдобахманом, а затем проводник петли пристегивается к карабину. Узел так и назвали – УПИ (по имени учебного заведения), хотя известен его автор – турист А. Ю. Яговкин.

Узел двойной схватывающий

Как и в случае с остальными видами страховок, перед тем как вязать двойной схватывающий узел, нужно убедиться в том, что основная и вспомогательная веревки различаются по диаметру. То есть шнур должен быть тоньше перильной веревки – оптимально в полтора раза.

Существует два варианта, которыми можно завязать двойной схватывающий узел. Первый предполагает, что на перильной основной веревке организуется два схватывающих узла на некотором расстоянии друг от друга. Таким образом, альпинист может быть уверен в том, что если по каким-то причинам откажет один схватывающий узел – сработает второй.

схватывающий узел схемаСогласно другом варианту, обвязываются две петли вокруг основой веревки. Таким образом можно организовать как двойной, так и тройной симметричный схватывающий узел.

Схватывающий узел одним концом

Узел, схватывающий одним концом, обвязывается по той же самой схеме, что и классический, однако при этом продевается не петля, образовавшаяся в результате сложения шнура вдвое, а всего лишь один его конец.

Полусхватывающий узел

Такой узел представляет собой как бы половину схватывающего. Сначала вспомогательный шнур обматывается вокруг основной веревки в один оборот, затем рядом кладется еще один виток (нужно внимательно следить за тем, чтобы не было перехлестов), и свободный конец продевается в петлю шнура. Данный узел никогда не следует применять в альпинизме, туризме и т. д. Он используется исключительно в быту.

Прямой австрийский схватывающий узел

Для организации прямого схватывающего австрийского узла рекомендуется применять основную круглую веревку диаметром от 9 до 15 мм и вспомогательный шнур диаметром от 6 до 7 мм. Чем больше разница в диаметрах, тем прочнее будет схватывать узел.

как сделать схватывающий узел

Двойной шнур обвязывается 4-6 раз вокруг перильной веревки, после чего свободный его конец продевается в петлю в направлении от себя снизу вверх. Такой узел обычно используют на различного рода переправах.

Обратный австрийский схватывающий узел

При обвязке такого узла совершается 2-3 витка сдвоенного шнура вокруг вертикальной перильной веревки в направлении сверху вниз. Обратный австрийский узел находит свое применение обычно во время вертикального передвижения, в том числе и в качестве самостраховки.

Автоблок

Отличительной особенностью автоблока является то, что два конца шнура не продеваются в петлю, а закрываются карабином. Стоит только отстегнуть их, и узел мгновенно развязывается под действием силы упругости шнура.

информация про схватывающий узел

Автоблок предпочтительнее использовать для страховки во время спуска или подъема. Он в ряде случаев гораздо надежнее и безопаснее того же прусика. Однако важный момент заключается в том, что надежность автоблока сильно зависит от материала, из которого изготовлены как репшнур, так и основная веревка. Предпочтительнее мягкие материалы.

Наиболее часто встречающиеся ошибки

Новички, только что научившиеся вязать схватывающие узлы, нередко допускают следующие типичные ошибки:

  • Во время использования схватывающего узла новичок может перехватывать сам узел ладонью. Это неизбежно приведет к тому, что в случае возникновения критической ситуации рука рефлекторно сжимается, в результате чего узел не срабатывает, и дальнейшая нагрузка перекладывается непосредственно на руку. Естественно, предотвратить падение за счет только усилия ладони невозможно, а потому данная ошибка чревата трагедией. Чтобы ее избежать, следует сам узел передвигать не рукой, а подтягивая вспомогательную веревку.
  • Несмотря на то что информация про схватывающий узел легкодоступна, а в альпинистских школах этому вообще уделяется очень много времени, новички тем не менее раз за разом допускают и следующую главную ошибку: обвязывание недостаточного количества оборотов вокруг основной веревки или, напротив – избыточное число. В первом случае велика вероятность того, что один оборот просто не способен будет удержать сорвавшийся груз. Простое протравливание может привести к неконтролируемому падению. Во втором же – узел стопорится при передвижении, вплоть до полной блокировки.как вязать двойной схватывающий узел
  • Использование одного и того же шнура в течение продолжительного времени. Даже самый прочный репшнур со временем будет перетираться, особенно в условиях интенсивной эксплуатации. Следует очень тщательно осматривать шнур на предмет повреждений перед каждым использованием.
  • Часто в качестве страховки выступает схватывающий узел. Как вязать его, чтобы он служил надежно? Следует отметить, что длина выпущенного свободного конца репшнура не должна превышать длину собственной руки. Иначе в критический момент можно просто не дотянуться до основной веревки.
  • Во время передвижения узел следует толкать рукой, а не передвигать ладонью (см. пункт первый), или тянуть за свободные концы шнура. Несоблюдение второго момента может привести к образованию нахлестов, которые значительно ослабят схватывание узла.
  • Наконец, следует четко следовать уже упомянутому выше правилу: толщина основной веревки должна быть примерно в полтора раза больше толщины шнура. Недопустимо обратное соотношение, и даже веревки одинакового диаметра не будут способствовать прочности схватывания узла.

fb.ru

Основные альпинистские узлы.

Есть 12 основных альпинистских узлов, которые надо уметь вязать:

  1. Узел восьмерка
  2. Узел проводник
  3. Узел австрийский проводник
  4. Узел Прусик
  5. Узел Бахмана
  6. Узел Грейпвайн
  7. Встречный узел
  8. Брамшкотовый узел
  9. Узел УИАА
  10. Узел Стремя
  11. Узел Булинь
  12. Контрольный узел

Узлы делятся на 4 группы:

  • Петлевые: восьмерка, проводник,австрийский проводник, булинь
  • Схватывающие: прусик, французский, австрийский, бахмана
  • Связывающие: грейпвайн, встречный, брамшкотовый
  • Специальные/вспомогательные: контрольный узел, уиаа, стремя, узел гарда

Двенадцать основных альпинистских узлов:

Петлевые узлы.

1. Проводник

Используется для привязывания к веревке и организации самостраховки. Узел применяется в решении множества задач в альпинизме.

Плюсы: Легко вяжется, легко запоминается. Можно завязать как на конце веревки, так и в середине. Можно завязать одним концом.

Минусы: Сильно затягивается под нагрузкой. «Ползет», в особенности на жесткой веревке.

Обязательно вязать контрольный узел!

Как вязать узел проводника:

Узел проводника

2. Восьмерка

Простой и очень надежный узел. Используется для закрепления веревки к альпинистской обвязке, то бишь для привязывания. При привязывании к обвязке — петля узла должна быть чуть меньше размера кулака.

Обязательно вяжите контрольный узел — узел должен плотно прилегать к «восьмерке». После завязывания узла Восьмерки с контрольным узлом должен оставаться кончик веревки длиной 5-7 см.

Как вязать узел восьмерку петлей:

www.kzclimb.com

Данные рекомендации подготовлены на основании рекомендаций и испытаний проведенных UIAA,MountainRescueAssociation, испытаний в лаборатории фирмы Венто и др.

Схватывающие узлы предназначены для подъема/спуска по веревке, организации полиспастов, организации страховки при спуске и подъеме, организации самостраховки и др.

Применяемые материалы.

Во всех случаях следует использовать сертифицированный репшнур (разрывная нагрузка для 6 мм от 7 кН и для 7 мм от 9.8 кН). Лучшие современные нейлоновые репшнуры имеют прочность до 15 кН, а репшнуры из дайнимы с оплеткой из нейлона более 20 кН.
Использование «неизвестных» шнуров без сертификации и испытаний НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, их прочность может составлять всего 3-4 кН, что с учетом потери прочности в узлах и естественного старения нейлона, не обеспечивает необходимой надежности.
Использование репшнура диаметром 7 мм делает его более универсальным — станционные петли из такого репшнура удовлетворяют всем требованиям по прочности и надежности.

Узел бахмана

 

Использование для схватывающих узлов репшнуров и лент из дайнимы, спектры и кевлара НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

Дайнима и спектра отличаются очень низкой температурой плавления +147С, а волокна кевлара (СВМ) подвержены быстрому старению под действием UV излучения и перегибов.

Рассмотрим свойства этих материалов в зависимости от температуры. 

  • Нейлон/капрон — температура плавления 230 градусов. 
  • Дайнима/спектра (высокомолекулярный полиэтилен) — температура плавления 147 градусов. 
  • Кевлар/СВМ/арамид — до температуры 450 градусов практически не теряет в прочности.

Именно разница в температуре плавления и обуславливает очень низкую прочность схватывающих узлов из дайнимы.

Но дело даже не в температуре плавления, при температуре +67 градусов дайнима теряет 30% прочности.

Кевлар практически не теряет прочность при умеренном нагреве, но капроновая веревка под узлом может быть сильно оплавлена — сам кевлар не плавится, но очень сильно нагревается и обладая гораздо более низкой, чем капрон теплопроводностью удерживает ,все выделившееся тепло, в узле, что может привести к повреждению веревки.

 Узел бахмана

Данный график показывает снижение прочности кевлара в условиях воздействия солнечного света на уровне моря.

Волокна кевлара очень сильно повреждаются ультрафиолетовым излучением. В течении 30 дней экспозиции на солнце в горах прочность может упасть на 70%. К сожалению внешне оценить эту потерю прочности невозможно.

Также кевлар очень плохо переносит истирание и резкие перегибы, в местах перегибов также резко теряется прочность.

Значительно лучше себя ведут репшнуры с нейлововой плеткой и сердечником из дайнимы ( репшнуры с сердечником из кевлала очень жесткие и плохо подходят для схватывающих узлов). При рывке нагревается и оплавляется только внешняя часть нейлоновой оплетки, что не приводит к значительной потере прочности.

Вывод — использование лент и шнуров из материалов дайнима и кевлар без оплетки — опасно и не может быть рекомендовано.

Исследования показали, что диаметр репшнура для схватывающих узлов должен быть равен примерно 2/3 от толщины веревки, на которой схватывающий узел должен работать. Т.е. при использовании веревок 10—11 мм схватывающие узлы следует завязывать из репшнура толщиной 7 мм. Использование репшнура 6 мм возможно на тонких 8-9,5 мм веревках.

Следует очень внимательно отнестись к выбору и отбраковке репшнуров для схватывающих узлов. Слишком жесткий или много использовавшийся репшнур — не подходит для схватывающих узлов.

Тест для проверки. Подходящий по мягкости репшнур не должен проходить в кольцо, образованное из него же и сжатое пальцами с небольшим усилием.

Узел бахмана

Подходит — мягкий.

Узел бахмана

Узел бахмана

Не подходит — очень жесткий.

Завязывание узлов.

Петли из репшнура для схватывающих узлов связываются с помощью узла грейпвайн (двойной рыбацкий). Свободные концы в узле грейпвайн должны иметь длину равную 10 диаметрам репшнура , т.е. 60-70 мм для 6 и 7 мм репшнура

Узел бахмана 

Опасно!!!

Узел бахмана

Правильно.

Также для целей самостраховки при спуске по веревке, подстраховки полиспастных систем (только при работе с легким — до 100 кг грузом) и других применений при которых не ожидаются продолжительные нагрузки более 4 кН — возможно использование дубового узла (проводник, простой узел).

Важно! Свободные концы в узле должны быть не менее 10 диаметров репшнура , т.е. 60-70 мм для 6 и 7 мм репшнура.

Узел бахмана

Узел бахмана

Система для спуска по веревке с подстраховкой прусиком в 3 оборота.

Узел бахмана

Система для спуска по веревке с подстраховкой узлом авоблок.

Завязывание на петле для схватывающего узла дополнительных узлов – проводник, восьмерка, заячьи уши, стремя и т.д. — НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! Завязывание этих узлов приводит к значительному снижению прочности схватывающего узла.

Это происходит из-за того, что длинна ветвей, идущих к карабину, неодинакова и узел препятствует выравниванию нагрузки — и реально всю нагрузку несет только одна ветвь петли и половина схватывающего узла.

Узел бахмана

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ !!!

Не рекомендуется завязывать любой тип схватывающего узла сразу на двух веревках ( двух раздельных веревках) — при обрыве/отказе одной из веревок, схватывающий узел может не сработать — и груз упадет на землю. При спуске дюльфером по сдвоенной веревке схватывающий узел завязывается на двойной веревке для подстраховки спускающегося.

Рекомендуемые узлы.

Пруссик в 3 оборота.

Узел бахмана

При незначительном увеличении трудоемкости при завязывании прусик в 3 оборота обладает почти двукратным превосходством в усилии проскальзывания перед узлом в 2 оборота. Применяется во всех случаях, когда требуется схватывающий узел, особенно удобен при организации полиспастов.

Во время исследований идеальной системы, соответствующей требованиям к КОМПЕТЕНТНОЙ СТРАХОВКЕ (исследования по организации страховки тяжелого 200 кг груза при ПСР) были исследованы множество различных схватывающих узлов. Но не один вариант не показал лучших результатов чем прусик в 3 оборота.

Классические прусики в три оборота показали лучшую повторяемость результатов и стабильность усилия протравливания. Важным является не максимально возможная прочность системы, а недопущение в системе чрезмерных нагрузок, и именно проскальзывание прусиков и обеспечивает сглаживание и снижение пиковых нагрузок при рывках.

Одиночный прусик в три оборота из 7 мм репшнура , завязанный на веревке диаметром 11 мм начинает проскальзывать при усилии 7-9 кН. И при этом умеренно повреждает веревку.

Французский схватывающий (автоблок, обмоточный).

Узел бахмана

Количество витков в узле зависит от качества репшнура, толщины репшнура , веревки и их состояния. Обычно вяжется в 4-5 оборота. Требует обязательной проверки после завязывание, если узел «не держит» добавьте еще 1-2 витка.

Обеспечивает высокую удерживающую силу, стабильность работы и возможность ослабить узел даже под нагрузкой. Рекомендован для использования для самостраховки при спуске по веревке. Варианте самостраховки вяжется ниже спускового устройства. При этом варианте обеспечивает легкое протравливание и отсутствие опасности падения при зажатии узла в руке — «паническом рефрексе».

Также часто используется при ПСР в малой группе так, как позволяет сдвинуть узел под нагрузкой.

Узел Маршара (австрийский, клеймхест).

Узел бахмана

Вариант обмоточного схватывающего узла, отличается стабильной и надежной работой на грязных, мокрых и обледенелых веревках. Но за счет эффекта «зажимания» веревки его прочность ниже прочности французского схватывающего. Рекомендован при необходимости организовать схватывающий узел на мокрой, грязной или обледенелой веревке.

Система Парсел прусик.

Узел бахмана

Это удобная и очень надежная система для организации самостраховки, регулируемой подвески спасателя и пострадавшего, регулируемой подвески носилок и многого другого.

На испытаниях самостраховка Парсел прусик показала лучшие результаты по надежности и минимальное усилие рывка.

Система Тандем прусик.

Узел бахмана

Система состоит из 2х пруссиков в 3 оборота, длина которых отличается на 7-10 см. Установленные тандемом на веревку они обеспечивают надежное удержание «спасательного груза» в условиях отказа грузовой веревки. Система тандем прусик выдерживает нагрузку более 10 кН. Данная система незаменима при организации страховки при ПСР. 

Узел бахмана Работа с системой Тандем прусик при страховке груза на спуске.

Узел бахмана

Работа с системой Тандем прусик при страховке груза на подъеме.

Система тандем прусик начинают проскальзывать при усилии 7,5-9,5 кН. Разница в усилии, в сравнении с одинарным присиком в 3 оборота, не очень велика, но главное в том, что при динамическом рывке в двух прусиках находится в два раза больше материала и на их расплавление требуется в два раза больше энергии. Очень важно, чтобы расстояние между натянутыми схватывающими узлами в системе тандем пруссик было не более 7-10 см — примерно равно ширине ладони.

Во время испытаний система тандем прусик из репшнура 7 мм выдержала падение спасательного груза (200 кг) с высоты 1,75 метра.- фактор рывка 0,6, а система с прусиками из 8 мм репшнура выдержала падение груза с высоты 2,5 метра, фактор рывка 0,8.

 

Сергей Веденин 2014

mountschool.ru

Варианты

Узел Бахмана с карабинным стоп-вкладышем

Карабин-вкладыш, который защёлкивается между витками узла, значительно повышает сцепление узла на верёвке. Карабин-вкладыш устанавливается так, чтобы в вершине карабина Бахмана находилось не менее двух оборотов схватывающей петли.

Узел Бахмана неполный

Первые 2-3 оборота петля охватывает только перильную верёвку, а последующие 2 оборота охватывают и верёвку, и карабин.

Узел «Псевдобахман»

Репшнур после пристёгивания в карабин петлями охватывают только перильную верёвку. Затем петля снова проводится через карабин. Узел можно завязывать, не отстегивая его от участника. Псевдобахман хорошо держит только на натянутой верёвке или на верёвке с подвешенным грузом. Узел хорошо держит также и на металлическом тросе сечением более 6 мм. На свободно висящей верёвке узел не держит и срывается.

Достоинства

  • Узел прост, надёжен;
  • Не затягивается при больших нагрузках и легко развязывается;
  • Вяжется и на одинарной, и на двойной верёвке.

Недостатки

Узел может срабатывать с запозданием и проскользнуть при срыве.

dic.academic.ru

Узлы

  • Штык
  • Узел Гарда
  • Маркерный узел
  • Узел Бахмана
  • УИАА
  • Карабинная удавка
  • Австрийский проводник
  • Восьмерка
  • Восьмерка одним концом
  • Схватывающий узел
  • Схватывающий с карабином
  • Полиспасты
  • Схемы протравливания нагруженной веревки
  • Карабинный тормоз
  • Переправы

УЗЕЛ «ШТЫК»

Прямой узел

Рабочий конец веревки обносят вокруг дерева или выступа рельефа. Проносят поверх коренного конца, огибают коренной конец и продевают в образовавшуюся петлю. Paбoчий конец вновь проносят поверх коренного, огибают коренной, продевают во вторую образовавшуюся петлю и т.д. Обычно делают 2-3 шлага. («На два шлага швартуют я английской королевы…») Затем желательно закрепить рабочий конец на коренном. При нагружении коренного конца узел затянется, и сохранится возможность развязать его без снятия нагрузки с коренного конца.

 

УЗЕЛ ГАРДА (Петля Гарда)

Узел гарда

Узел Гарда применяют, в основном, в спасательной практике, тогда, когда необходимо легко протравливать веревку в одну сторону, быстро блокировав, при этом, возможность протравливания ее в другую сторону.

В веревочную петлю встегиваются два карабина, защелками к участнику, направление защелок одинаковое. Сквозь карабины продевается (в оба карабина встегивается) одиночная веревка. Рабочий конец веревки охватывает оба карабина и параллельно первоначальному ходу веревки продевается (встегивается) в первый, по своему ходу, карабин.

Коренной конец «внутри» карабинов набрасывается на ходовой. Веревка протравливается за ходовой конец. Узел лучше работает в карабинах типа «Ирбис», За рубежом для него выпускаются специальные карабины. Узел (петлю) Гарда хорошо использовать для верхней страховки.

МАРКЕРНЫЙ УЗЕЛ (второе применение)

Маркерный узел

Применяется для наращивания слег, в основном, при изготовлении носилок из подручных средств (слегами могут служить древки ледорубов),

В ложбину, образованную двумя слегами, укладываем сложенный вдвое коренной конец веревки. Рабочим концом начинаем обматывать обе слеги, с силой затягивая витки, смещаясь в сторону образовавшейся петли. Конец веревки вставляем в петлю и за коренной конец затягиваем петлю.

УЗЕЛ БАХМАНА

Узел Бахмана

Карабин своей длинной стороной прикладывается к основной веревке. Репшнур простегивается в карабин, складывается вдвое и 2-3 раза обматывается вокруг основной веревки и длинной стороны карабина, при каждом витке простегивается через карабин. Под нагрузкой, репшнур (узел) прижимает карабин к веревке и исключает его перемещение. Для перемещения узла вдоль веревки, следует снять нагрузку с узла и двигать карабин в любом направлении.
Узел легче расслабляется, даже после больших нагрузок, чем просто схватывающий, однако, при нагружении концов репшнура срабатывает не сразу, может немного проскользнуть.

УЗЕЛ УИАА

Узел УИАА

Узел применяется в ситуациях, когда необходимо протравливать веревку в две стороны. Узел применяется для динамической страховки, лучше на мягких вересках. Иногда его используют в качестве тормозного устройства при спуске по вертикальным перилам, но в этом случае он безбожно портит оплетку веревки, особенно на отечественных жестких веревках.

Одинарная веревка простегивается в карабин. Обводится вокруг карабина на 180 градусов и проносится поверх коренного конца, охватывая его. Еще раз простегивается через карабин. Согласно этому рисунку веревка будет выдаваться снизу вверх. При перемене направления движения веревки, узел перевернется на карабине, сохранив рисунок, и будет работать в другую сторону.

КАРАБИННАЯ УДАВКА

Карабинная удавка Узел применяется для закрепления веревки на рельефе, в ситуациях, предусматривающих последующее продергивание веревки.

На рабочем конце веревки вяжется узел восьмерка. В него встегивастся карабин. Рабочий конец вместе с карабином обносится вокруг дерева (выступа рельефа) и карабин встегивается в коренной конец. При нагружении коренного конца узел затягивается. Если потянуть За карабин, при помощи вспомогательной веревки, освободив нагруженный конец, то карабин начнет смещаться вдоль грузовой веревки, а сама грузовая веревка, следуя за карабином, будет продернута.

АВСТРИЙСКИЙ ПРОВОДНИК

Австрийский проводник

Австрийский проводник (узел третьего) используется для организации точек крепления на станции и для крепления в связке среднего участника. Узел примечателен тем, что легко, по сравнению с восьмеркой развязывается и одинаково хорошо затягивается в обе стороны. При рывке с одной из сторон не скользит по веревке.

 

ВОСЬМЕРКА

Двойная восьмерка

Веревка сдваивается и рабочая петля, возвращаясь назад вдоль коренного конца, оборачивается 1/1/4 раза. Затем рабочая петля продевается в двойную петлю первого перегиба. Узел не требует контрольного узла на конце и используется в основном для закрепления карабина на основной веревке.

ВОСЬМЕРКА ОДНИМ КОНЦОМ

Восьмерка одним концом

Вяжется одинарная восьмерка, затем рабочий конец возвращается назад строго вдоль коренного. Используется для крепления веревки на точку (дерево, петля) или в качестве проводника. Иногда узел применяют для крепления обвязки участника к основой веревке.

 

СХВАТЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ

Схватывающий узел

Сложенный вдвое репшнур обводится вокруг основной веревки и коренные концы продеваются в рабочую петлю, операция повторяется. Затем узел расправляется на основной веревке и затягивается за коренные концы. Расслабляется узел простым поворотом рабочей петли.

 

СХВАТЫВАЮЩИЙ С КАРАБИНОМ

Схватывающий с карабином

Сквозь все витки схватывающего узла, завязанного репшнуром на основной веревке, простегивается карабин, длинной стороной к основной веревке. Применение такое же, как и узла Бахмана. Без нагрузки меньше расслабляется.

 

ПОЛИСПАСТЫ

Полиспаст система из блоков и версвок, предназначенная для подъема тяжелых грузов или натягивания веревок, использующая в своей работе принцип рычага (выигрываем в силе — проигрываем в расстоянии). Непосредственно в походах (на восхождениях) собственно блоки применяют редко . чаще используют карабины (они более универсальны) (не «ИРЕМЕЛЬ»!!! Дюралевые «ИРЕМЕЛИ» быстро протираются нагруженными веревками и становятся непригодными к дальнейшему использованию). Трение на карабинах очень сильно снижает выигрыш в силе. Для уменьшения трения в точках разворота веревки ставят по два карабина (желательно однотипных). Ставить три карабина бесполезно: два карабина выдавят третий и все останется по-прежнему. (На в точках разворота веревки изображено но одному карабину).

Палиспаст

В горовосхождении полиспаст применяют, в основном, в спасательной практике, или натяжении веревок при органи- зации переправ.

Палиспаст

Более удобна в работе, быстрее собирается, имеет ряд других преимуществ схема, в которой схватывающие узлы заменены на механические зажимы. Но механический зажим не может являться средством страховки. Поэтому при спасательных работах, во время подъема пострадавшего, на механический зажим, например жюмар, заменяют только ТЯНУЩИЙ. При установке навесной переправы, где на натягиваемых веревках нет человека, оба схватывающих можно заменить на механические зажимы.

СХЕМЫ ПРОТРАВЛИВАНИЯ НАГРУЖЕННОЙ ВЕРЕВКИ

Схема протравливания

На точке страховки крепится карабин. На него надевают тормозное устройство типа «ВОСЬМЕРКА». Середина рабочего конца веревки закрепляется в тормозном устройстве. На самом конце вяжется узел восьмерка, в который встегивается карабин. восьмерка вместе с карабином обводится вокруг грузовой точки (дерева, выступа рельефа) и застегивается карабином на коренной (нагружаемый) конец. Если вдруг лопнет грузовая петля, рассыпется «ВОСЬМЕРКА» или разорвется ее карабин, то нагруженная веревка повиснет на карабинной удавке. При необходимости снять нагрузку карабин удавки отстегивают, веревку разматывают, освобождая тормозное устройство, сквозь него протравливают веревку и этим снимают нагрузку.

В случае отсутствия отдельного куска основной веревки, поступают следующим образом: на веревке вяжут австрийский проводник, в него встегивают карабин, на карабин одевают «ВОСЬМЕРКУ», рабочий конец обводят вокруг выступа рельефа и закрепляют в «ВОСЬМЕРКЕ». Как и в первом случае, ходовой конец веревки закрепляют на коренном, образуя карабинную удавку. При нагрузке «ВОСЬМЕРКУ» может прижать к выступу рельефа и последующее протравливание веревки составит проблеммы. Лучше сразу рассчитать длину рабочего конца так, чтобы при нагрузке вся система повисла в воздухе.

КАРАБИННЫИ ТОРМОЗ

Карабинный тормоз

Карабинный тормоз — система из карабинов и веревок, предназначенная, в основном, для спасательных работ, когда необходимо обеспечить протравливание нагруженных веревок силами одного-двух человек.

Любое тормозное устройство состоит из «рамы» и «поперечины», о которые осуществляется трение веревки. Веревка «входит» в «раму», огибает «поперечину», «выходит» из «рамы». В нашем случае «рамой» будет являться один карабин, а «поперечиной» — другой.

На точке страховки крепится карабин. Он будет осуществлять роль направляющего. На него застегивается второй карабин и замуфтовывается. Это будет «рамочный» карабин. Сквозь него продевается сложенная вдвое веревка. В образовавшуюся петлю встегивается карабин, он же застегивается и на УХОДЯЩИЙ конец веревки (тот, который будет уходить из тормоза. Этот третий карабин играет роль «поперечины». Карабинный тормоз готов. После сборки карабинного тормоза нужно замуфтовать все карабины.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАЩЕЛОК КАРАБИНОВ !!! Возможно прижатие веревки к муфтам карабинов во время ее движения. Движущаяся веревка не должна размуфтовывать карабины.

Если страхующие отпустят веревку, то она под нагрузкой уйдет вниз. Чтобы этого не произошло грузовую веревку страхуют схватывающим узлом (на двойной веревке используется схватывающий узел из сдвоенного репшнура), который вяжут после (по ходу’ веревки) карабинного тормоза. Схватывающий в процессе работы регулярно перемещают к карабинному тормозу. Однако, если страхующие допустят ошибку и схватывающий затянется, то исправить положение будет нелегко. Либо надо наготове иметь собранный полиспаст, либо крепить схватывающий не непосредственно в точку страховки, а на аварийную систему (на полиспаст или на СХЕМУ ПРОТРАВЛИВАНИЯ НАГРУЖЕННОЙ ВЕРЕВКИ).

Переправа

Переправа

Ситуация следующая: человек, перешедший с командной страховкой на др. берег натягивает переправу для всей группы, пока группа, например, заканчивает прохождение предыдущего этапа или препятствия. На конце, ведущем к группе делается узел (напр. бергшафт) и в него встегивается карабин, далее, петля веревки пропускается через этот карабин и пристегивается карабином к рабочему концу, обмотанному вокруг дерева. Натягивается веревка могучим усилием, приложенным к рабочему концу в сторону дерева, крепеж и фиксация прусом не нужны. Расслабляется натяжением рабочего конца от дерева. На точке с карабином система не проверялась, но на дереве все смотрится превосходно.

Источник — сайт туристов МГУ.

См. также:

Карабинные узлы.

Морские узлы

budetinteresno.info

По материалам журнала bergundsteigen 3/05
и сайта
http://www.eneafiorentini.it

Первый карабинный схватывающий узел

Стояла поздняя осень 1946 года. Юному Францу исполнилось 16 лет, год назад он начал ходить в горы и уже побывал на маршрутах третьей категории сложности. Чтобы лучше подготовится к новым восхождениям, он приобрел несколько книг об альпинизме, и в одной из них прочитал ужасающую историю: при спуске с отвесной скалы в Ратиконе, восходитель-одиночка не заметил, что его веревка не достает до земли и по прошествии некоторого времени, его нашли мертвым, так и висящего на веревке. «Узел Прусика, с которым он смог бы подняться обратно по веревке, в те времена еще не был изобретен…» – сообщалось в книге. Поскольку спускаться в одиночку Францу приходилось довольно часто, он решил обязательно освоить этот способ подъема по веревке! Но никто из знакомых сверстников не мог показать ему узел Прусика, а много опытных альпинистов в то время еще находились в лагерях для военнопленных. Итак, он отправился на чердак, где оборудовал себе тренажер и начал самостоятельно искать способ подъема по веревке. Изобрести заново самому узел прусика не получилось, но он придумал оригинальный схватывающий узел с использованием карабина – фото 1.
Рис. 1. Первый в мире карабинный схватывающий узел FB-47 был изобретен в 1947 году Францем Бахманом. Схема завязвания и фото узла под нагрузкой на современных веревках.

С 1949 года Бахман использовал этот узел преимущественно при многодневных восхождениях. Вечером он оставлял на стене закрепленные веревки, чтобы подняться по ним на следующий день. Оказалось, что узел вполне работоспособен даже на мокрых и заледеневших веревках! Подходил он и для подъема по сдвоенной веревке. По удобству и легкости передвижения этот первый карабинный схватывающий узел был сравним с современными зажимами, а кое в чем и превосходил их.

В 1951 году описание этого узла появилось в альпинистских журналах Германии, Австрии, Швейцарии и Италии. Известный тирольский альпинист и горный спасатель Вестль Маринер оценил достоинства узла, но указал и на его существенные недостатки –сложность завязывания и необходимость использования карабина с муфтой, которые в то время были очень тяжелы.

Следуя совету Маринера «как можно проще и без муфтованных карабинов», в 1952 году Бахман изобрел другой карабинный узел, который получил наиболее широкую известность – рис. 2.
Рис. 2. Узел Бахмана в книге W.Mariner: «Neuzeitliche Bergrettungstechnik» — Innsbruck 1953. и фото узла под нагрузкой на современном снаряжении.

Когда Франц продемонстрировал Маринеру этот узел, тот сразу включил его в программу обучения горных проводников и спасателей Австрии. После публикаций книг Маринера в 1953 и 1958 году, этот узел получил широкое распространение во всем мире. И по сей день его описание можно найти на многих интернет-страницах России, США, Италии и даже Кореи. В немецкоязычных странах узел долгое время успешно применялся, но в начале 90-х годов в Германии и Австрии был исключен из учебников и методических пособий. Обоснование такой немилости состояло в том, что «если взяться рукой за карабин и нагрузить его, а не петлю репшнура, узел проскальзывает. Чтобы остановить падение, надо выпустить из рук карабин, а это противоречит естественным рефлексам…». Однако, такое же поведение свойственно и классическому узлу Прусика, оставленному в учебных программах. Никакой схватывающий узел, с карабином или без него, нельзя удерживать в руке, при этом он не полностью затягивается и проскальзывает. То же самое относится и к некоторым механическим зажимам!

Другое положение дел сложилось в Америке. Там узлы Прусика и карабинный Бахмана мирно сосуществовали и, в зависимости от требований, прагматично использовался один или другой. Таким образом, в англоязычных странах узел Бахмана стал вторым (после прусика) по частоте использования схватывающих узлов.

Узел Бахмана оставался популярным в США еще и по другой причине: прусик плохо подходит для петель из стропы, поскольку в этом случае его трудно завязывать и передвигать, особенно в перчатках. Узел Бахмана из стропы, напротив, функционирует прекрасно, особенно в варианте с одним или двумя дополнительными оборотами непосредственно вокруг веревки – фото 3 справа. (В Европе эта форма узла почти неизвестна).
Фото 3. Узел Бахмана может быть завязан стропой, что расширяет его область применения.

С течением времени, альпинистское снаряжение совершенствовалось, веревки становились все более тонкими и гладкими, менялась форма и материал карабинов, так что случалось, схватывающие узлы плохо функционировали в своей первоначальной форме и также должны были видоизменяться. Появились новые узлы (например – Маршара), узел Прусика стали вязать в три оборота вокруг веревки вместо двух. Для улучшения держания узла Бахмана на тонких веревках достаточно было сделать один или два оборота репшнура непосредственно вокруг веревки – фото 4 слева, или дополнительно завязать полуштык ниже карабина – фото 4 справа. Таким образом можно использовать для схватывающих узлов даже относительно толстые и жесткие репшнуры, плохо работающие в обычном узле Прусика.
Фото 4. Классический узел Бахмана с дополнительными оборотами вокруг веревки. На фото показано использование жесткого 7мм репшнура, неработоспособного в узле Прусика на этой 9мм веревке.

Узел Бахмана с кольцом.

После появления прусика, при движении по ледникам стало принято использовать заранее закрепленные этим узлом на связочной веревке стремена для аварийного подъема в случае падения в трещину. Однако часто оказывалось, что упавшему не удавалось вылезти самостоятельно — схватывающие узлы настолько сильно затягивались, что передвигать их было невозможно. С появлением альпинистских беседок проблема быстрой гибели при зависании на веревке стала не так остра, но самостоятельный подъем с попеременным передвижением обычных прусиков остался весьма трудоемким делом, которое не всегда удавалось. Только легко передвигаемые схватывающие узлы могли решить эту проблему. Классический узел Бахмана легко передвигался вверх после снятия нагрузки, но был довольно громоздок. Дополнительные витки, необходимые для улучшения держания на тонких веревках затрудняли и передвижение узла вверх. Надо было придумать что-то более эффективное, и в 1960 году Бахман предложил использовать в схватывающем узле металлическое кольцо – фото 5.
Фото 5. Узел Бахмана с металлическим кольцом. Слева – схема завязывания, в центре и справа – вид в затянувшемся состоянии.

Автор использовал стальные кольца сечением 4-5 мм и внутренним диаметром 26-30 мм с гладкой поверхностью. Такие кольца сильно уменьшали вредное трение при нагружении узла, что приводило к более надежному удержанию и облегчало передвижение после снятия нагрузки. Схватывающий узел с кольцом надежно держал вес человека при соотношении диаметров основной веревки и репшнура 1:1, а завязанный тонкой стропой мог работать даже на стальном тросе диаметром 6 мм!
Узел с кольцом и дополнительным полуштыком (фото 6) обладал полезным свойством: он надежно схватывал при тяге вниз, а при тяге вверх его можно было буксировать за собой по веревке. Бахман использовал этот вариант узла на восхождениях по крутым ледовым и комбинированным маршрутам для самостраховки среднего в связке-тройке. Правда, такой способ требовал тщательного подбора комбинации репшнура, веревки и числа витков, достаточной практики и предварительных тренировок. Для самостраховки при движении по закрытым ледникам, он непригоден, поскольку работает лишь в одном направлении.
Фото 6. Узел Бахмана с кольцом и дополнительным полуштыком.

Впечатления о практическом использовании узла Бахмана с кольцом можно прочитать здесь.

Узлы с металлическими кольцами не получил широкого распространения, но послужили прототипом для дальнейшего развития подобных схватывающих узлов.

Петлевой узел Бахмана.

В начале 60-х годов, стремясь упростить узел с кольцом, Бахман заменил металлическое кольцо маленькой петлей, образованной узлом «восьмерка» или более простым «проводником» – фото 7.
Фото 7. Узел Бахмана из репшнура с проводником. Слева – схема завязывания, справа – вид в затянутом состоянии.

Как и кольцо, узел уменьшал вредные потери на трение при затягивании и облегчал передвижение. Благодаря большему объему узла, образующего петлю проводника, узел оказалось так же удобно передвигать по веревке, как и узел с кольцом. При использовании проводника-восьмерки (фото 8), узел мог работать в обоих направлениях, что позволяло использовать его и для страховки от падения в трещину на леднике среднего в связке.
Фото 8. Узел Бахмана на репшнуре с проводником-восмеркой.

Как и во многих других схватывающих узлах, силу удержания узла можно увеличить, используя одинарный репшнур, вместо сдвоенного.
Фото 9. Узел Бахмана с проводником, завязанный 10мм веревкой на 9 миллиметровой. Узел держит в обоих направлениях.

Фото 10. Для сравнения – узел Bellunese, известный в России как узел Блейка. Как и вышеописанный, он способен работать при соотношении диаметров веревки и репшнура около 1:1, но работоспособен лишь при одном направлении нагрузки и, пожалуй, несколько сложнее и чувствительнее к качеству веревок.

Наконец, в 2003 году, при обсуждении узлов для стальных тросов виа-феррат, Бахман впервые представил вариант своего схватывающего узла с использованием сшитых строповых петель – «слингов» – фото 11.
Фото 11. Схватывающий узел Бахмана для сшитых петель. Слева направо: подготовка петли, схема завязывания и вид узла под нагрузкой.

Вяжется этот узел следующим образом:
1. Сначала, как можно ближе к месту сшивки, на петле вяжется узел проводника, образующая небольшой «глазок».
2. Петля оборачивается вокруг веревки тремя оборотами (для очень тонких и скользких веревок может потребоваться большее число оборотов).
3. Конец петли продевается в глазок и присоединяется карабином к страховочной системе.

По сравнению с узлом Прусика, этот узел имеет несколько преимуществ:
1. намного лучше «схватывает» на веревках разного диаметра и степени скользкости и может применяться даже на стальных тросах.
2. благодаря отсутствию узла для связывания стропы в кольцо, больше прочность петли и исключается возможность случайного развязывания.
3. из-за жесткой сшивки, глазок, в который продевается конец петли остается постоянно «растопыренным», что облегчает завязывание, ослабление после снятия нагрузки и последующее передвижение узла по веревке.
4. если есть пара 60-см петель с предварительно завязанными описанным выше способом узлами, завязать систему для подъема намного легче, чем узлы прусика.
5. по скорости и удобству подъема узел не уступает тиблоку, снижая при этом риск повреждения веревки.

Даже завязанный скользкой дайнемовой стропой, этот узел неплохо держит и на замерзших мокрых веревках – фото 12.

Фото 12. Узел Бахмана, держится и на замерзшей веревке.

Часть 2. Использование узлов Бахмана на стальных тросах, перилах и кабелях с пластиковой оболочкой.

В августе 2003 года группа итальянских альпинистов обсуждала на форуме it.sport.montagna возможность использования схватывающих узлов на стальных тросах виа-феррат, и Франц Бахман предложил использовать для этого некоторые свои узлы, неплохо проявившие себя в тестах и аналогичных практических применениях.

Хотя такие маршруты — редкость на нашей территории, использование узлов в подобных случаях может представлять практический интерес и для других целей, так что есть смысл рассказать об этом подробнее, попутно показав некоторые варианты показанных выше узлов.

Прежде всего – ритуальное предупреждение-«дисклаймер»:
Использование схватывающих узлов на маршрутах Виа-феррат не является заменой штатному страховочному комплекту с амортизатором рывка. Назначение схватывающих узлов в этих условиях – дополнительная страховка для уменьшения глубины падения при срывах, использование в случаях ухудшения состояния маршрута (внезапный снегопад или дождь), самостоятельная аварийная эвакуация с маршрута (спуск на узлах по тросу) или неспортивное преодоление трудных участков при переоценке собственных возможностей (аналогично применению ИТО на маршрутах для лазания :-)).

Показанные узлы не проходили массовых испытаний во всех возможных реальных условиях, хотя показали хорошие результаты во многих тестах и лабораторных испытаниях.

В качестве иллюстрации возможностей схватывающих узлов, на фотографиях показаны варианты, уверенно держащие нагрузку около 100 кг на стальном тросе 6мм.

Узел Прусика.
Фото 13. Прусик на стальном 6мм тросе.

Будучи завязанным мягким репшнуром 6мм вполне удерживает вес тела, но неудобен для ослабления и передвижения вдоль троса. Узел Прусика на таком тросе, сделанный из репшнура 7мм, даже относительно мягкого (Sterling), скользит уже при небольшом нагружении рукой.

Узел Бахмана из 7мм репшнура работает только в варианте завязывания одной прядью – фото 14.
Фото 14. Вариант узла Бахмана из 7мм репшнура на стальном тросе.

Гораздо лучше держат на тросе схватывающие узлы, завязанные стропой.
Вариант узла «с глазком» для сшитых петель уверенно выдерживал вес тела, будучи завязанным узкими стропами из дайнемы и нейлоновыми шириной до 19мм – фото 15.
Фото 15. Узел Бахмана, завязанный разными типами строп на тросе.

Более широкая нейлоновая стропа может держаться на таком тросе лишь в однопрядном варианте узла – фото 16.
Фото 16. Последовательность завязывания схватывающего узла Бахмана на тросе одинарной стропой (с сайта www.eneafiorentini.it).

Вместо одного из карабинов при использовании одинарной стропы можно обойтись узлом проводника – рис. 17.
Фото 17. Вариант схватывающего узла Бахмана, завязанный одинарной стропой на тросе (с сайта www.eneafiorentini.it).

В варианте узла с металлическим кольцом на тросе тестовый вес удержали только более узкие стропы из дайнемы – фото 18. Кольцо можно с успехом заменить на обычный карабин.
Фото 18. Узел Бахмана с кольцом или карабином на стальном тросе.

Самым тяжелым испытанием стало удержание схватывающих узлов на 8мм стальном прутке с гладкой поверхностью. Этот импровизированный тест выдержали только узлы Бахмана из узкой дайнемовой стропы – фото 19.
Фото 19. Узлы Бахмана на стальном прутке.

Подводя итог, свое личное впечатление от новых для нас узлов Франца Бахмана могу выразить в двух словах: надо завязывать! (в прямом смысле этих слов :-)).


www.risk.ru

Описание

Карабин своей длинной стороной прикладывается к основной верёвке. Репшнур простёгивается в карабин, складывается вдвое и 2—4 раза обматывается вокруг основной верёвки и длинной стороны карабина, при каждом витке простёгиваясь через карабин. Под нагрузкой репшнур прижимает карабин к верёвке и исключает его перемещение. Надёжность схватывания узла зависит от количества витков на верёвке. Обычно применяют 4 оборота.

Для перемещения узла вдоль верёвки, следует снять нагрузку с узла и двигать карабин.

Этот узел гораздо удобнее прусика при подъёме по верёвке без жумара, кроля или других устройств (в аварийных ситуациях или «по бедности»). Главное удобство в том, что в отличие от прусика, у этого узла появляется рукоятка (карабин) за которую намного проще передвигать по верёвке этот узел, чем прусик. Кроме того, в карабин можно дополнительно что-то вщёлкнуть.

Если узел используется как основной (то есть нагружен весом человека или является единственной страховкой ненадёжно стоящего человека), то карабин должен быть замуфтован.

Часто путают узел Бахмана и карабинный узел (прусик с карабином). Иногда узел Бахмана называют узлом Брахмана, что не правильно. Иногда называют «жумар для бедных».

В связи со всё большей доступностью подъёмных, спусковых и страховочных приспособлений (такого «железа» как гри-гри и жумары), узел Бахмана отходит на второй план. Однако умение обращаться с этим узлом может очень пригодиться в экстренной ситуации.

Варианты

Узел Бахмана с карабинным стоп-вкладышем

Карабин-вкладыш, который защёлкивается между витками узла, значительно повышает сцепление узла на верёвке. Карабин-вкладыш устанавливается так, чтобы в вершине карабина Бахмана находилось не менее двух оборотов схватывающей петли.

Узел Бахмана неполный

Первые 2—3 оборота петля охватывает только перильную верёвку, а последующие 2 оборота охватывают и верёвку, и карабин.

Узел «Псевдобахман»

Репшнур после пристёгивания в карабин петлями охватывают только перильную верёвку. Затем петля снова проводится через карабин. Узел можно завязывать, не отстегивая его от участника. Псевдобахман хорошо держит только на натянутой верёвке или на верёвке с подвешенным грузом. Узел хорошо держит также и на металлическом тросе сечением более 6 мм. На свободно висящей верёвке узел не держит и срывается.

Узел «УПИ»

Предложен туристами Уральского политехнического института, автор А. Ю. Яговкин. Узел вяжется как псевдобахман, затем проводник петли встегивается в карабин бахмана. К образовавшейся петле прилагается усилие.

Достоинства

  • Узел прост, надёжен.
  • Не затягивается при больших нагрузках и легко развязывается.
  • Вяжется и на одинарной, и на двойной верёвке.

Недостатки

Узел может срабатывать с запозданием и проскользнуть при срыве.

См. также

  • Схватывающие узлы

К:Википедия:Статьи без источников (тип: не указан)

Отрывок, характеризующий Узел Бахмана

Получив от Николая известие о том, что брат ее находится с Ростовыми, в Ярославле, княжна Марья, несмотря на отговариванья тетки, тотчас же собралась ехать, и не только одна, но с племянником. Трудно ли, нетрудно, возможно или невозможно это было, она не спрашивала и не хотела знать: ее обязанность была не только самой быть подле, может быть, умирающего брата, но и сделать все возможное для того, чтобы привезти ему сына, и она поднялась ехать. Если князь Андрей сам не уведомлял ее, то княжна Марья объясняла ото или тем, что он был слишком слаб, чтобы писать, или тем, что он считал для нее и для своего сына этот длинный переезд слишком трудным и опасным.
В несколько дней княжна Марья собралась в дорогу. Экипажи ее состояли из огромной княжеской кареты, в которой она приехала в Воронеж, брички и повозки. С ней ехали m lle Bourienne, Николушка с гувернером, старая няня, три девушки, Тихон, молодой лакей и гайдук, которого тетка отпустила с нею.
Ехать обыкновенным путем на Москву нельзя было и думать, и потому окольный путь, который должна была сделать княжна Марья: на Липецк, Рязань, Владимир, Шую, был очень длинен, по неимению везде почтовых лошадей, очень труден и около Рязани, где, как говорили, показывались французы, даже опасен.
Во время этого трудного путешествия m lle Bourienne, Десаль и прислуга княжны Марьи были удивлены ее твердостью духа и деятельностью. Она позже всех ложилась, раньше всех вставала, и никакие затруднения не могли остановить ее. Благодаря ее деятельности и энергии, возбуждавшим ее спутников, к концу второй недели они подъезжали к Ярославлю.
В последнее время своего пребывания в Воронеже княжна Марья испытала лучшее счастье в своей жизни. Любовь ее к Ростову уже не мучила, не волновала ее. Любовь эта наполняла всю ее душу, сделалась нераздельною частью ее самой, и она не боролась более против нее. В последнее время княжна Марья убедилась, – хотя она никогда ясно словами определенно не говорила себе этого, – убедилась, что она была любима и любила. В этом она убедилась в последнее свое свидание с Николаем, когда он приехал ей объявить о том, что ее брат был с Ростовыми. Николай ни одним словом не намекнул на то, что теперь (в случае выздоровления князя Андрея) прежние отношения между ним и Наташей могли возобновиться, но княжна Марья видела по его лицу, что он знал и думал это. И, несмотря на то, его отношения к ней – осторожные, нежные и любовные – не только не изменились, но он, казалось, радовался тому, что теперь родство между ним и княжной Марьей позволяло ему свободнее выражать ей свою дружбу любовь, как иногда думала княжна Марья. Княжна Марья знала, что она любила в первый и последний раз в жизни, и чувствовала, что она любима, и была счастлива, спокойна в этом отношении.
Но это счастье одной стороны душевной не только не мешало ей во всей силе чувствовать горе о брате, но, напротив, это душевное спокойствие в одном отношении давало ей большую возможность отдаваться вполне своему чувству к брату. Чувство это было так сильно в первую минуту выезда из Воронежа, что провожавшие ее были уверены, глядя на ее измученное, отчаянное лицо, что она непременно заболеет дорогой; но именно трудности и заботы путешествия, за которые с такою деятельностью взялась княжна Марья, спасли ее на время от ее горя и придали ей силы.

wiki-org.ru


Categories: Альпинизм

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector