Сквозь все витки схватывающего узла, завязанного репшнуром на основной веревке, простегивается карабин, длинной стороной к основной веревке (рис. 11). Применение такое же, как и узла Бахмана. Без нагрузки меньше расслабляется.
Рис. 11.
Узел гарда (Петля Гарда)
Узел Гарда применяют, в основном, в спасательной практике, тогда, когда необходимо легко протравливать веревку в одну сторону, быстро блокировав, при этом, возможность протравливания ее в другую сторону.
В веревочную петлю встегиваются два карабина, защелками к участнику, направление защелок одинаковое. Сквозь карабины продевается (в оба карабина встегивается) одиночная веревка (рис. 12). Рабочий конец веревки охватывает оба карабина (рис. 13) и параллельно первоначальному ходу веревки продевается (встегивается) в первый, по своему ходу, карабин (рис. 14).
Коренной конец «внутри» карабинов набрасывается на ходовой (рис. 15). Веревка протравливается за ходовой конец. Узел лучше работает в карабинах типа «Ирбис». За рубежом для него выпускаются специальные карабины. Узел (петлю) Гарда хорошо использовать для верхней страховки.
Связывание двух слег «крестом»
Применяется, в основном, при изготовлении носилок из подручных средств. В реальной практике вязки слег «крестом» последовательность действий может изменяться (даже существенно). Неизменным остается сам принцип вязки.
Две слеги укладываются «крестом», середина вязочной веревки пропускается под нижней слегой (рис. 16). Оба конца вязочной веревки проводятся над верхней слегой, пропускаются под нижней, вновь проводятся над верхней и пропускаются под нижней (рис. 17).
Оба конца (каждый самостоятельно) огибают нижнюю слегу, и начинают обматывать весь узел проходя НАД нижней, но ПОД верхней слегами навстречу друг другу (рис. 18-19). Эта манипуляция проводится для придания большей жесткости всей конструкции. Концами охватывают весь узел по диагонали и закрепляют их (рис. 20). После каждого движения концы веревок С СИЛОЙ затягиваются.
Окончательный вид узла изображен на рис. 21. Узел, закрепляющий концы веревок, должен с силой прижиматься к слегам, чтобы вся конструкция не расшаталась за короткое время. (На рис. 21 концы веревок «не прижаты» к узлу, чтобы не затруднять чтение рисунка).
Маркерный узел (второе применение)
Применяется для наращивания слег, в основном, при изготовлении носилок из подручных средств (слегами могут служить древки ледорубов).
В ложбину, образованную двумя слегами, укладываем сложенный вдвое коренной конец веревки (рис. 22). Рабочим концом начинаем обматывать обе слеги, с силой затягивая витки, смещаясь в сторону образовавшейся петли (рис. 23). Конец веревки вставляем в петлю и за коренной конец затягиваем петлю (рис. 24).
Узел уиаа
Узел применяется в ситуациях, когда необходимо протравливать веревку в две стороны. Узел применяется для динамической страховки, лучше на мягких веревках. Иногда его используют в качестве тормозного устройства при спуске по вертикальным перилам, но в этом случае он безбожно портит оплетку веревки, особенно на отечественных жестких веревках.
Одинарная веревка простегивается в карабин (рис. 25). Обводится вокруг карабина на 180 градусов и проносится поверх коренного конца, охватывая его (рис. 26). Еще раз простегивается через карабин (рис. 27). Согласно этому рисунку веревка будет выдаваться снизу вверх. При перемене направления движения веревки, узел перевернется на карабине, сохранив рисунок, и будет работать в другую сторону.
studfiles.net
Часть вторая. Узлы на все случаи жизни.
NB Данный материал ориентирован на инструкторов альпинизма и опытных альпинистов, в нем не рассматривается полностью техника вязания узлов.
Огромная благодарность фирме Венто и Илье Гладкому за предоставленные рисунки.
В первой части статьи были рассмотрены 6 узлов (базовый набор) — самые универсальные, необходимые и надежные.
- Восьмерка.
- Грейпвайн.
- UIAA
- Стремя.
- Прусик.
- Простой плоский (дубовый узел).
В подавляющем большинстве ситуаций альпинист успешно решит любую задачу используя только эти шесть узлов.
Но все же есть ситуации (в основном, спасработы), для которых необходимы другие узлы.
И еще множество ситуаций, когда использование только базово набора узлов возможно и позволяет решить поставленную задачу, но приводит к потере эффективности, скорости, удобства или требует больших физических усилий.
Узлы, необходимые при спасработах:
Узел Мунтера-мула.
Это не отдельный узел, а комбинация узла UIAA, рифового узла и контрольного узла. В Северной Америке узел UIAA известен, как узел Мунтера.
Данная система позволяет надежно закрепить веревку и, при необходимости, ослабить ее при нагрузке до 4 кН.
Основным вариантом использования узла Мунтера-мула является организация «плавающей точки» — системы для закрепления к станции веревки или схватывающего узла с возможностью ослабить под нагрузкой или контролируемо приспустить груз. Также данный способ показал свою надежность при закреплении веревки при организации подвесной веревочной дороги (переправы).
Часть узла Мунтера-мула – собственно узел мула (комбинация рифового и контрольного узлов) применяются для блокировки страховочно-спусковых устройств, полиспастных систем и т.д.
Одним из вариантов узла Мунтера-мула является использовании комбинации узлов UIAA, штык и контрольный узел. Данная система не уступает в прочности и надежности, но при ослаблении при большой нагрузке узел штык сложнее и с большим усилием развязывается.
Узел вяжется из одинарной веревки, двойной веревки, одинарного и двойного репшнура.
Мини-полиспаст.
Это также не отдельный узел, а система из узлов веревки и карабинов. При необходимости поднять груз на небольшую высоту, снять нагрузку с веревки, приспустить небольшой груз и т.д. применяется мини-полиспаст.
Лучше всего система работает на карабинах круглого сечения с большим диаметром прутка и широкой плоской частью (карабины типа HMS).
Для завязывания рекомендуется использовать корделет (тонкий репшнур создает меньшее трение).
Важно следить за отсутствием перехлестов прядей мини-полиспаста и за тем, чтобы конец веревки был закреплен на верхнем карабине. При необходимости блокировка мини-полиспаста производится аналогично блокировке страховочного устройства — узлом мула.
Мини-полиспаст с теоретическим выигрышем большим чем 1:6 теряет эффективность из-за трения между витками полиспаста в карабинах. Как и все простые четные полиспасты тянуть эффективнее по направлению от груза.
Собственно, две вышеописанные системы обладают уникальным функционалом, все остальные, ниже описанные узлы, не уникальны и их использование направлено на снижение усилий и некоторое улучшение характеристик и удобства работы различных систем.
Австрийский проводник (бабочка, узел среднего).
Простой, красивый узел с запоминающимся рисунком. Отлично подходит для организации связки, в т.ч. и для завязывания тормозящих узлов в связке двойке при передвижении по ледникам, изоляции поврежденного места на веревке и т.д. Также этим узлом можно связывать веревки одинакового диаметра.
Узел легко развязывается после снятия нагрузки.
Французский схватывающий (автоблок, обмоточный узел).
Основное применение узел находит в качестве самостраховки при спуске по веревке и в ситуациях, когда узел надо ослабить под нагрузкой – например при спуске по веревке с пострадавшим, когда узел Прусик требует больших усилий для управления.
Узел вяжется из репшнура диаметром 6-7 мм в 5-6 оборотов. На двойной веревке количество оборотов можно уменьшить, на тонкой и скользкой веревке – увеличить. Работа узла сильно зависит от качества репшнура и веревки, и соотношения их диаметров. При каждом завязывании узла из новых материалов и в новых условиях (мокрые, грязные, обледенелые веревки и т.д.) требуется проверка работоспособности узла и подбор правильного количества витков.
«Клейм-хест», австрийский схватывающий.
Узел «Клейм-хест» лучше, чем другие схватывающие узлы, работает на грязной, мокрой, заснеженной или обледенелой веревке. Узел жестко «закусывает» и перегибает веревку – практически исключая ее проскальзывание. Поэтому узел не рекомендован для натягивания переправ и организации силовых полиспастных систем. Для них применяют узел Прусик и Французский схватывающий, т.к. они ограничивают нагрузку в системе, проскальзывая по веревке.
Направление продевание петли для карабина не важно – при затягивании узла она все равно займет правильное положение.
Различные варианты схватывающих узлов и их использование подробно рассмотрены в статьях
Рекомендации по использованию схватывающих узлов.
Испытания различных вариантов схватывающих узлов. Часть 1 и Часть 2
Узел Булинь.
Очень быстро завязываемый узел, который отлично подходит для закрепления веревки к опоре. Требует внимания при завязывании и обязательного контрольного узла.
Особое внимание надо обратить на то, что опасно использовать петлю узла булинь вокруг опоры, как станционную петлю. Нагружать в узле булинь можно только выходящую из узла основную веревку.
Блокировка грудной обвязки и беседки с помощью узла булинь – мне кажется очень неудобной, и я никому ее не рекомендую. Система получается очень громоздкой, сложной в регулировке и сильно вытягивается под нагрузкой.
Использования узла булинь для привязывания к веревке — не может быть рекомендовано – количество случаев его развязывания при знакопеременных нагрузках (что характерно для альпинизма) достаточно велико, даже при завязывании контрольного узла.
Использование для привязывания к веревке узла двойной булинь оправдано только в скалолазании, т.к. он легко развязывается после срывов, что актуально для скалолазов и гораздо менее актуально для альпинистов. Для завязывания узла двойной булинь требуется больше веревки, и сам узел сложен для контроля.
Узел легко развязывается после снятия нагрузки.
Узел Гарда.
Узел Гарда применяется для организации полиспаста и при подъеме по веревке. Этот узел лучше, чем многие другие системы, работает на толстых, мокрых, грязных или обледенелых веревках. Трение в узле Гарда не слишком велико – примерно посередине между прусиком в сочетании с роликом и страховочно-спусковым устройством типа АТС в режиме автоблокировки.
Для организации узла требуется два одинаковых немуфтованных карабина. Карабины должны крепиться к точке с помощью «мягкой петли», использование вместо мягкой петли карабина не рекомендуется – в этом случае, как и в случае применения муфтованных карабинов, возможна неправильная работа узла и его отказы. Порядок вязки узла показан на рисунке.
Особенностью узла является сложность разблокировки под нагрузкой или при выдаче веревки, поэтому не рекомендовано его использование при верхней страховке.
Маркировочные узлы.
Эти узлы используются для безопасной, удобной упаковки и переноски веревки, корделетов и петель.
PS Я знаю об огромном количестве различных маркировочных узлов, и то, что узел для упаковки корделета и петли не является классической Маркой. В данном контексте это скорее альпинистский жаргон – где маркировка — это упаковка веревки для переноски.
Маркировка веревки.
Метод «Уши спаниеля» или «бабочка». Веревка укладывается на руку петлями, чередуя стороны. Петля влево, петля в право и т.д. Когда свободный веревки останется около двух метров начинайте им обматывать получившуюся бухту в направлении снизу-вверх, достаточно 3-4х оборотов. Далее из свободного конца веревки делается петля, продевается в получившееся кольцо из бухты веревки и накидывается на верхнюю часть бухты.
Маркировка корделета.
Корделет складывается вдвое, оба конца берутся в руку. Двойной репшнур не плотно наматывают вокруг ладони до тех пор, пока не останется свободный конец длиной около 60 см. После этого получившаяся бухточка снимается с руки и обматывается свободным концом поперек – 2-4 оборота, оставшаяся петля просовывается через бухточку. За эту петлю корделет с помощью карабина крепится к страховочной системе.
Данная система маркировки позволяет, при необходимости, снять, развернуть и использовать корделет одной рукой, чего не позволяют системы с другими узлами.
Маркировка петли.
Петля складывается вдвое или вчетверо (если она очень длинная), удерживая верхний конец петли закрутите нижний на 3-4 оборота. После этого петля складывается еще раз вдвое и вешается обоими, получившимися петлями, на карабин.
Такая система переноски гарантирует что, петля не распустится и не зацепится за рельеф или за ноги альпиниста. Также данная система маркировки позволяет, при необходимости, снять, развернуть и использовать петлю одной рукой, в отличии от других систем.
Продолжение следует.
mountschool.ru
Узлы
- Штык
- Узел Гарда
- Маркерный узел
- Узел Бахмана
- УИАА
- Карабинная удавка
- Австрийский проводник
- Восьмерка
- Восьмерка одним концом
- Схватывающий узел
- Схватывающий с карабином
- Полиспасты
- Схемы протравливания нагруженной веревки
- Карабинный тормоз
- Переправы
УЗЕЛ «ШТЫК»
Рабочий конец веревки обносят вокруг дерева или выступа рельефа. Проносят поверх коренного конца, огибают коренной конец и продевают в образовавшуюся петлю. Paбoчий конец вновь проносят поверх коренного, огибают коренной, продевают во вторую образовавшуюся петлю и т.д. Обычно делают 2-3 шлага. («На два шлага швартуют я английской королевы…») Затем желательно закрепить рабочий конец на коренном. При нагружении коренного конца узел затянется, и сохранится возможность развязать его без снятия нагрузки с коренного конца.
УЗЕЛ ГАРДА (Петля Гарда)
Узел Гарда применяют, в основном, в спасательной практике, тогда, когда необходимо легко протравливать веревку в одну сторону, быстро блокировав, при этом, возможность протравливания ее в другую сторону.
В веревочную петлю встегиваются два карабина, защелками к участнику, направление защелок одинаковое. Сквозь карабины продевается (в оба карабина встегивается) одиночная веревка. Рабочий конец веревки охватывает оба карабина и параллельно первоначальному ходу веревки продевается (встегивается) в первый, по своему ходу, карабин.
Коренной конец «внутри» карабинов набрасывается на ходовой. Веревка протравливается за ходовой конец. Узел лучше работает в карабинах типа «Ирбис», За рубежом для него выпускаются специальные карабины. Узел (петлю) Гарда хорошо использовать для верхней страховки.
МАРКЕРНЫЙ УЗЕЛ (второе применение)
Применяется для наращивания слег, в основном, при изготовлении носилок из подручных средств (слегами могут служить древки ледорубов),
В ложбину, образованную двумя слегами, укладываем сложенный вдвое коренной конец веревки. Рабочим концом начинаем обматывать обе слеги, с силой затягивая витки, смещаясь в сторону образовавшейся петли. Конец веревки вставляем в петлю и за коренной конец затягиваем петлю.
УЗЕЛ БАХМАНА
Карабин своей длинной стороной прикладывается к основной веревке. Репшнур простегивается в карабин, складывается вдвое и 2-3 раза обматывается вокруг основной веревки и длинной стороны карабина, при каждом витке простегивается через карабин. Под нагрузкой, репшнур (узел) прижимает карабин к веревке и исключает его перемещение. Для перемещения узла вдоль веревки, следует снять нагрузку с узла и двигать карабин в любом направлении.
Узел легче расслабляется, даже после больших нагрузок, чем просто схватывающий, однако, при нагружении концов репшнура срабатывает не сразу, может немного проскользнуть.
УЗЕЛ УИАА
Узел применяется в ситуациях, когда необходимо протравливать веревку в две стороны. Узел применяется для динамической страховки, лучше на мягких вересках. Иногда его используют в качестве тормозного устройства при спуске по вертикальным перилам, но в этом случае он безбожно портит оплетку веревки, особенно на отечественных жестких веревках.
Одинарная веревка простегивается в карабин. Обводится вокруг карабина на 180 градусов и проносится поверх коренного конца, охватывая его. Еще раз простегивается через карабин. Согласно этому рисунку веревка будет выдаваться снизу вверх. При перемене направления движения веревки, узел перевернется на карабине, сохранив рисунок, и будет работать в другую сторону.
КАРАБИННАЯ УДАВКА
Узел применяется для закрепления веревки на рельефе, в ситуациях, предусматривающих последующее продергивание веревки.
На рабочем конце веревки вяжется узел восьмерка. В него встегивастся карабин. Рабочий конец вместе с карабином обносится вокруг дерева (выступа рельефа) и карабин встегивается в коренной конец. При нагружении коренного конца узел затягивается. Если потянуть За карабин, при помощи вспомогательной веревки, освободив нагруженный конец, то карабин начнет смещаться вдоль грузовой веревки, а сама грузовая веревка, следуя за карабином, будет продернута.
АВСТРИЙСКИЙ ПРОВОДНИК
Австрийский проводник (узел третьего) используется для организации точек крепления на станции и для крепления в связке среднего участника. Узел примечателен тем, что легко, по сравнению с восьмеркой развязывается и одинаково хорошо затягивается в обе стороны. При рывке с одной из сторон не скользит по веревке.
ВОСЬМЕРКА
Веревка сдваивается и рабочая петля, возвращаясь назад вдоль коренного конца, оборачивается 1/1/4 раза. Затем рабочая петля продевается в двойную петлю первого перегиба. Узел не требует контрольного узла на конце и используется в основном для закрепления карабина на основной веревке.
ВОСЬМЕРКА ОДНИМ КОНЦОМ
Вяжется одинарная восьмерка, затем рабочий конец возвращается назад строго вдоль коренного. Используется для крепления веревки на точку (дерево, петля) или в качестве проводника. Иногда узел применяют для крепления обвязки участника к основой веревке.
СХВАТЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ
Сложенный вдвое репшнур обводится вокруг основной веревки и коренные концы продеваются в рабочую петлю, операция повторяется. Затем узел расправляется на основной веревке и затягивается за коренные концы. Расслабляется узел простым поворотом рабочей петли.
СХВАТЫВАЮЩИЙ С КАРАБИНОМ
Сквозь все витки схватывающего узла, завязанного репшнуром на основной веревке, простегивается карабин, длинной стороной к основной веревке. Применение такое же, как и узла Бахмана. Без нагрузки меньше расслабляется.
ПОЛИСПАСТЫ
Полиспаст система из блоков и версвок, предназначенная для подъема тяжелых грузов или натягивания веревок, использующая в своей работе принцип рычага (выигрываем в силе — проигрываем в расстоянии). Непосредственно в походах (на восхождениях) собственно блоки применяют редко . чаще используют карабины (они более универсальны) (не «ИРЕМЕЛЬ»!!! Дюралевые «ИРЕМЕЛИ» быстро протираются нагруженными веревками и становятся непригодными к дальнейшему использованию). Трение на карабинах очень сильно снижает выигрыш в силе. Для уменьшения трения в точках разворота веревки ставят по два карабина (желательно однотипных). Ставить три карабина бесполезно: два карабина выдавят третий и все останется по-прежнему. (На в точках разворота веревки изображено но одному карабину).
В горовосхождении полиспаст применяют, в основном, в спасательной практике, или натяжении веревок при органи- зации переправ.
Более удобна в работе, быстрее собирается, имеет ряд других преимуществ схема, в которой схватывающие узлы заменены на механические зажимы. Но механический зажим не может являться средством страховки. Поэтому при спасательных работах, во время подъема пострадавшего, на механический зажим, например жюмар, заменяют только ТЯНУЩИЙ. При установке навесной переправы, где на натягиваемых веревках нет человека, оба схватывающих можно заменить на механические зажимы.
СХЕМЫ ПРОТРАВЛИВАНИЯ НАГРУЖЕННОЙ ВЕРЕВКИ
На точке страховки крепится карабин. На него надевают тормозное устройство типа «ВОСЬМЕРКА». Середина рабочего конца веревки закрепляется в тормозном устройстве. На самом конце вяжется узел восьмерка, в который встегивается карабин. восьмерка вместе с карабином обводится вокруг грузовой точки (дерева, выступа рельефа) и застегивается карабином на коренной (нагружаемый) конец. Если вдруг лопнет грузовая петля, рассыпется «ВОСЬМЕРКА» или разорвется ее карабин, то нагруженная веревка повиснет на карабинной удавке. При необходимости снять нагрузку карабин удавки отстегивают, веревку разматывают, освобождая тормозное устройство, сквозь него протравливают веревку и этим снимают нагрузку.
В случае отсутствия отдельного куска основной веревки, поступают следующим образом: на веревке вяжут австрийский проводник, в него встегивают карабин, на карабин одевают «ВОСЬМЕРКУ», рабочий конец обводят вокруг выступа рельефа и закрепляют в «ВОСЬМЕРКЕ». Как и в первом случае, ходовой конец веревки закрепляют на коренном, образуя карабинную удавку. При нагрузке «ВОСЬМЕРКУ» может прижать к выступу рельефа и последующее протравливание веревки составит проблеммы. Лучше сразу рассчитать длину рабочего конца так, чтобы при нагрузке вся система повисла в воздухе.
КАРАБИННЫИ ТОРМОЗ
Карабинный тормоз — система из карабинов и веревок, предназначенная, в основном, для спасательных работ, когда необходимо обеспечить протравливание нагруженных веревок силами одного-двух человек.
Любое тормозное устройство состоит из «рамы» и «поперечины», о которые осуществляется трение веревки. Веревка «входит» в «раму», огибает «поперечину», «выходит» из «рамы». В нашем случае «рамой» будет являться один карабин, а «поперечиной» — другой.
На точке страховки крепится карабин. Он будет осуществлять роль направляющего. На него застегивается второй карабин и замуфтовывается. Это будет «рамочный» карабин. Сквозь него продевается сложенная вдвое веревка. В образовавшуюся петлю встегивается карабин, он же застегивается и на УХОДЯЩИЙ конец веревки (тот, который будет уходить из тормоза. Этот третий карабин играет роль «поперечины». Карабинный тормоз готов. После сборки карабинного тормоза нужно замуфтовать все карабины.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАЩЕЛОК КАРАБИНОВ !!! Возможно прижатие веревки к муфтам карабинов во время ее движения. Движущаяся веревка не должна размуфтовывать карабины.
Если страхующие отпустят веревку, то она под нагрузкой уйдет вниз. Чтобы этого не произошло грузовую веревку страхуют схватывающим узлом (на двойной веревке используется схватывающий узел из сдвоенного репшнура), который вяжут после (по ходу’ веревки) карабинного тормоза. Схватывающий в процессе работы регулярно перемещают к карабинному тормозу. Однако, если страхующие допустят ошибку и схватывающий затянется, то исправить положение будет нелегко. Либо надо наготове иметь собранный полиспаст, либо крепить схватывающий не непосредственно в точку страховки, а на аварийную систему (на полиспаст или на СХЕМУ ПРОТРАВЛИВАНИЯ НАГРУЖЕННОЙ ВЕРЕВКИ).
Переправа
Ситуация следующая: человек, перешедший с командной страховкой на др. берег натягивает переправу для всей группы, пока группа, например, заканчивает прохождение предыдущего этапа или препятствия. На конце, ведущем к группе делается узел (напр. бергшафт) и в него встегивается карабин, далее, петля веревки пропускается через этот карабин и пристегивается карабином к рабочему концу, обмотанному вокруг дерева. Натягивается веревка могучим усилием, приложенным к рабочему концу в сторону дерева, крепеж и фиксация прусом не нужны. Расслабляется натяжением рабочего конца от дерева. На точке с карабином система не проверялась, но на дереве все смотрится превосходно.
Источник — сайт туристов МГУ.
См. также:
Карабинные узлы.
Морские узлы
budetinteresno.info
Использование узла
Данный узел применяется для:
- создания полиспаста;
- спасательных практик;
- подъем по стропу;
- натягивания, торможения троса;
- страховки и самостраховки на вертикале.
Как вязать узел Гарда
Узел (петля) Гарда представляет собой конструкцию из «мягкой петли», крепящейся на двух альпинистских немуфтованных карабинах. Такой способ, работает лучше других страховочных систем, на веревках:
- толстых;
- мокрых;
- грязных;
- обледенелых
Схема вязки:
- Берется пара одинаковых карабинов.
- Встегивается (продевается) через оба устройства одиночная веревка.
- С помощью петли, рабочий конец встегивается в первый карабин (по своему ходу).
Использование при страховке
При страховке (верхняя фиксация), петля пункта страховки располагается на коренных частях карабинов. Сама крепится к опоре (кольцу). Производя подъем, узел Гарда расслабляется. Во время срыва – он защемляет трос, обеспечивая фиксацию страховки.
При самостраховке, беседка (снизу) пристегивается к карабинам, находящимся на свободно висящем фале (не натянутом). Во время подъема, узел расслабляется, позволяя свободно выбирать фал. С появлением нагрузки, происходит зажатие троса, создавая фиксацию.
Делая узел Гарда, карабины должны располагаться одинаково. Обе стороны с защелками, направлены к участнику процесса.
prouzel.ru
Узлы для связывания лент и веревок
Используются для связывания лент и веревок, как одинакового диаметра, так и разного.
В первом случае чаще всего применяют:
- прямой (морской);
- грейпвайн;
- шкотовый;
- ткацкий.
Во втором:
- встречный;
- брамшкотовый;
- академический.
Прямой узел
Прямой узел очень прост в исполнении: оба конца веревки располагаются параллельно с одной стороны.
Его основной недостаток – самопроизвольное «сползание», т.е. склонность к самостоятельному развязыванию.
В связи с этим для дополнительной прочности его концы укрепляются контрольными страховочными узелками («контрольками»), хотя в быту чаще всего в этом необходимости нет. Эти «контрольки» при чрезвычайных нагрузках на веревку будут препятствовать ее проскальзыванию и развязыванию основного узла.
Пошаговая инструкция как завязать прямой узел
Грейпвайн
Узел грейпвайн считается надежным и красивым. Используют его не только для связывания лент и веревок, но и вязания петель для закладок и петель-оттяжек.
Он чрезвычайно практичен при завязывании петли для самостраховки.
Преимущество этого узла в возможности регулирования длины петли.
Под воздействием нагрузки он способен сильно затягиваться.
Пошаговая инструкция вязания узла грейпвайн
Встречный узел
Встречный узел идеален, если необходимо связать совершенно разные материалы, например, ленту с веревкой, веревку с репшнуром и т.д.
Он не только хорошо держит и не ползет, но и с легкостью развязывается после снятия нагрузки. При этом под нагрузкой отлично затягивается.
Встречный узел имеет второе название – петельный. В практике альпинизма довольно часто применяются петли из тесьмы разной ширины. Для их завязывания применяют только встречный узел. Вот отсюда и второе название.
Пошаговая инструкция вязания встречного узла
Шкотовый узел
Шкотовый узел ползет только при переменных нагрузках, но в тоже время не затягивается.
Этот узел относится к категории надежных и вяжущихся легко.
Завязывание «контролек» необходимо в обязательном порядке.
Пошаговая инструкция вязания шкотового узла
Ткацкий узел
Ткацкий узел очень прост в исполнении, но способен сильно затягиваться при больших нагрузках и ползти при переменных.
Часто используется при проведении спасательных работ в горах во время оказании помощи пострадавшим.
Пошаговая инструкция вязания ткацкого узла
Брамшкотовый узел
Брамшкотовый узел бывает одинарный и двойной.
Великолепно связывает веревки разного диаметра. При выполнении нужно следить за параллельным расположением прядей и правильностью рисунка узла.
Рекомендуется завязывать «контрольки».
Академический узел
Академический узел — это родственник прямого узла.
Идеален для связывания веревок разного диаметра.
Толстой веревкой делается петля, а тонкой – обкручивается. Обязательно для надежности завязать контрольные узелки.
Узлы для обвязки и петель
Эти узлы служат для обвязывания альпиниста при организации страховки и для образования незатягивающихся петель.
Помните начало фильма с участием Сильвестра Сталлоне «Скалолаз»?
Булинь
Булинь используют для привязывания к основной веревке.
Существует два варианта вязки узла. Традиционная последовательность и вязка одним концом веревки. Второй вариант более пригоден для связывания грудной обвязки страховочной системы.
Простой булинь требует фиксации контрольным узлом, так как он предрасположен к распусканию. Этот узел необходимо сильно затягивать всегда.
Пошаговая инструкция вязания узла булинь
Двойной булинь
Двойной булинь был предложен инструктором альпинизма Емельяновым Е.Б. для связывания страховочной системы как особо надежный.
При его вязке используется мягкая веревка или полуверевка около 5 метров или 20-ти миллиметровая лента.
Для узла характерно наличие двух петель самостраховки:
- На конце веревки, входящей в петли грудной обвязки.
- Эта более длинная, на конце которой соединяет петли беседки.
Этот узел позволяет при наличии самостраховки на короткой петле не только распустить нижнюю часть беседки, но и снять ее. Такой прием применяется при возникшей во время движения по скале необходимости переодеться (например, снять теплые брюки).
Узел проводник
Узел проводник имеет одно неоспоримое преимущество – необыкновенная простота его вязки.
Порой мы частенько используем его в быту, даже не подозревая, что узел-то альпинистский!
Так как проводник имеет свойство сильно затягиваться под воздействием нагрузки, то рекомендуется в сплетение вставить металлический предмет, что упростит в дальнейшем его развязывание.
Этот простой узел может быть сделан как в конце, так и в середине веревки. Один из узлов, часто применяемых на спасработах.
Применение:
- при отсутствии обвязки для привязывания к середине веревки;
- для связывания веревок.
Узел восьмерка
Узел восьмерка один из тех, которому не требуется вязка контрольных узлов.
Характерно, что он не затягивается и не ползет.
Этот узел получается в результате дополнительного пол-оборота петли после вязки начальной стадии проводника.
Пошаговая инструкция вязания узла восьмерка
Вспомогательные узлы
Сюда входит ряд узлов, которые необходимы при натягивании переправы и перил, при подъеме груза или человека.
Узел (петля) Гарда
Узел (петля) Гарда применим на веревке любого состояния. Очень прост в технике завязывания.
Используется:
- при транспортировке пострадавшего;
- для страховки.
Схватывающий узел
Схватывающий узел сдал свои позиции в разряде основных применяемых для страховки.
Вызвано это тем, что на практике и во время испытаний в экстремальных условиях очень часто случалось оплавление, а то и того хуже – обрыв узла. Однако он прекрасно справляется, когда отсутствует сильное трение при очень быстром перемещении по веревке.
Вяжется из вспомогательной веревки на основной. Есть два способа его вязки:
- петлей;
- одним концом репшнура.
Узел Бахмана и карабинный узел
Узел Бахмана (рис. а — в) можно легко протянуть по веревке при отсутствии нагрузки. Его надежность проявляется в любом виде работ по транспортировке пострадавших.
Можно вязать и на одинарной, и на двойной веревке.
Пошаговая инструкция вязания узла Бахмана
Карабинный узел (рис. г, д) имеет такие же характеристики и применение, как и узел Бахмана.
Стремя
Стремя можно назвать универсальным узлом, который очень просто завязать хоть на конце веревки, хоть в середине.
Его преимущества заключаются в том, что испытывая значительную нагрузку, он не затягивается, при этом легко распускается после снятия нагрузки.
Одно из применений — при вязке носилок.
Пошаговая инструкция вязания узла стремя
Узел УИАА (UIAA)
Узел УИАА имеет чисто альпинистское происхождение.
Международный союз альпинистских ассоциаций (UIAA — французское Union Internationale des Associations d’Alpinisme) рекомендует применение его только на эластичной и мягкой веревке для динамической страховки.
Главное правило вязки узла – учитывая направление предполагаемого рывка, правильно заложить витки узла в карабин.
Незаменим в спасательных работах, когда спускают пострадавшего, то для торможения веревки применяют этот узел при динамических способах страховки.
Пошаговая инструкция вязания узла УИАА
Узел рифовый (штыковой)
Узел рифовый считается одним из вариантов прямого узла.
Вяжется элементарно, держит надежно, развязывается легко даже при наличии нагрузки.
С его помощью закрепляют веревку в карабине под нагрузкой.
В альпинизме просто жизненно необходимо владеть искусством вязки узлов. Это умение может сохранить жизнь (а бывает и не одну!).
Однако это очень увлекательное занятие само по себе. Как знать, может начав учиться вязать узлы, вы почувствуете непреодолимое желание посетить райские уголки мира для скалолазов или хотя бы скалодром.
pro-extrim.com
Петлевые:
Проводник
Легко вяжется как на конце верёвки, так и в середине, может вязаться одним концом.
Под нагрузкой сильно затягивается, «ползёт», особенно на жёсткой веревке.
Используется для крепления верёвочной петли к чему-либо.
При использовании узла для организации связок необходим контрольный узел.
Для облегчения развязывания после использования рекомендуется в сплетение узла вставлять крюк, вщёлкивать карабин или другой предмет.
Пошаговая инструкция завязывания проводника:
Восьмёрка
Легко вяжется как на конце веревки, так и в середине, может вязаться одним концом.
Под нагрузкой сильно не затягивается, «не ползёт».
Используется для образования надежной петли.
Пошаговая инструкция завязывания восьмерки:
Булинь
Простой и надежный узел, под нагрузкой сильно не затягивается.
«Ползёт» при переменных нагрузках.
Применяется для крепления веревки к кольцам, проушинам, для обвязывания вокруг опоры (дерево, столб, камень).
Пошаговая инструкция завязывания булиня:
2 способ:
Связывающие:
Грейпвайн
Надёжный узел.
Под нагрузкой сильно затягивается.
Используется для связывания веревок одинакового и разного диаметров.
Брамшкотовый узел
Надёжный узел.
Под нагрузкой не затягивается, «ползёт» при переменных нагрузках.
Используется для связывания верёвок как одинакового, так и разного диаметров.
Обязательны контрольные узлы.
Пошаговая инструкция завязывания брамшкотового узла:
Прямой узел
Под нагрузкой сильно затягивается.
Самопроизвольно развязывается – «ползёт», особенно на мокрых, жёстких и обледенелых верёвках.
Используется для связывания верёвок одинакового диаметра.
Использование без контрольных узлов недопустимо.
При больших нагрузках рекомендуется вставлять в середину узла какой-либо предмет, препятствующий сильному затягиванию (кусок палки, ветки, альпинистский карабин, скальный крюк).
Пошаговая инструкция завязывания прямого узла:
Схватывающие:
Узел Пруссика
Вариант1
Вариант 2
Узел свободно перемещается, при нагрузке затягивается, после снятия нагрузки легко приводится в исходное состояние.
Плохо держится на жёстких веревках, совершенно не держится на обледенелых верёвках.
Не любит рывков, так как из-за проскальзывания витки узла могут оплавиться.
Используется в альпинизме для организации самостраховки.
Узел вяжется веревкой диаметром 5-6 мм на верёвке диаметром 9-12 мм.
При использовании узла на обледенелой верёвке необходимо закончить вторую (верхнюю) половину узла одним оборотом.
Австрийский схватывающий узел
То же, что и для узла Пруссика.
Используется для натягивания верёвки при организации переправы.
Специальные:
Заячьи уши
Начинают вязать так же, как и проводник (восьмёрка-проводник).
Второй вариант предпочтительнее, так как в данном случае верёвка не так сильно затягивается.
Образует двойную петлю, что увеличивает её прочность на разрыв.
«Не ползёт», под нагрузкой сильно затягивается.
Используется везде, где нужна прочная петля.
Петля Гарда
Используется для страховки, торможения и натягивания веревки.
Применяется при любом состоянии веревки.
Хорошо фиксирует нагруженную веревку.
Плохо держит динамическую верёвку при натяжении переправы.
Силу торможения в узле регулируют подачей свободного конца в узел или его придерживанием.
Выбленочный узел («Стремя»)
Под нагрузкой не затягивается.
При переменных нагрузках «ползёт», при постоянной нагрузке работает надёжно.
Удобен для привязывания верёвки к любому количеству опор (столбов, деревьев и так далее).
Для повышения надёжности соединения свободным концом делают дополнительный оборот вокруг опоры (г).
Легко вяжется и развязывается.
Петли узла используют в качестве опоры для ног при подьёме по закреплённой веревке – 1.
Удобен при спасательных работах для обеспечения торможения верёвки и вязки носилок из подручных средств. Может использоваться для предотвращения скольжения (перетирания) верёвки – 2.
Саморазвязывающийся узел
Используется при наведении переправы.
Вяжется из отрезка основной верёвки.
Надёжен, хорошо развязывается даже под большой нагрузкой (1 – направление затягивания, 2 – направление развязывания).
Чтобы избежать случайного развязывания петлю контруют через карабин или рифовым узлом.
Контрольные узлы (скользящий, глухой, карабинный)
Препятствуют самопроизвольному развязыванию других узлов.
Используются всегда, когда есть сомнения в надёжности какого-то узла (особенно на жестких, грязных, мокрых и обледенелых веревках).
Для предотвращения сползания контрольного узла к основному используется глухой (в, г, д) контрольный узел.
Карабинные контрольные узлы (слева направо):
одинарный (1 – карабин, 2 – конец основной верёвки под нагрузкой, 3 – конец верёвки для развязывания узла),
с контрольным узлом (второй узел из петли первого узла),
использование карабина в качестве контрольного узла
Маркировка верёвки
Простой удобный узел, позволяет держать веревку в компактном состоянии.
Незаменим при транспортировке веревки.
Короткие верёвки удобно маркировать способом (1), длинные верёвки — способом (2).
Вяжется на любых верёвках, лентах.
Блокировка ИСС (порядок связывания грудной обвязки и беседки)
а, б, в – последовательность вязки узла и прохождения концов верёвки в ушках (петлях) обвязки и беседки;
г – готовый узел.
1 – петли грудной обвязки,
2 – петли беседки,
3 – кусок основной верёвки длиной не менее 5 м,
4 – самостраховочные петли, вывязываемые из концов куска связывающей верёвки (длину самостраховок можно регулировать при завязывании узла),
5 – пряди связывающей верёвки, на которые пристегивается соединительный карабин связочной верёвки, прищёлкиваемый слева или справа от узла.
Для получения дополнительной информации по узлам предлагаем скачать презентацию
www.alpineasiateam.kz
Основные альпинистские узлы.
Есть 12 основных альпинистских узлов, которые надо уметь вязать:
- Узел восьмерка
- Узел проводник
- Узел австрийский проводник
- Узел Прусик
- Узел Бахмана
- Узел Грейпвайн
- Встречный узел
- Брамшкотовый узел
- Узел УИАА
- Узел Стремя
- Узел Булинь
- Контрольный узел
Узлы делятся на 4 группы:
- Петлевые: восьмерка, проводник,австрийский проводник, булинь
- Схватывающие: прусик, французский, австрийский, бахмана
- Связывающие: грейпвайн, встречный, брамшкотовый
- Специальные/вспомогательные: контрольный узел, уиаа, стремя, узел гарда
Двенадцать основных альпинистских узлов:
Петлевые узлы.
1. Проводник
Используется для привязывания к веревке и организации самостраховки. Узел применяется в решении множества задач в альпинизме.
Плюсы: Легко вяжется, легко запоминается. Можно завязать как на конце веревки, так и в середине. Можно завязать одним концом.
Минусы: Сильно затягивается под нагрузкой. «Ползет», в особенности на жесткой веревке.
Обязательно вязать контрольный узел!
Как вязать узел проводника:
2. Восьмерка
Простой и очень надежный узел. Используется для закрепления веревки к альпинистской обвязке, то бишь для привязывания. При привязывании к обвязке — петля узла должна быть чуть меньше размера кулака.
Обязательно вяжите контрольный узел — узел должен плотно прилегать к «восьмерке». После завязывания узла Восьмерки с контрольным узлом должен оставаться кончик веревки длиной 5-7 см.
Как вязать узел восьмерку петлей:
www.kzclimb.com
Кроме того, что гарда – часть эфеса, например, шпаги, которая защищает руку, это еще и узел. Узел Гарда или Garda hitch (или Alpine Clutch).
Как и узел Мунтера (УИАА), узел Гарда мало знаком начинающим (и некоторым “продолжающим”) альпинистам.
Между тем, он весьма прост и эффективен.
На мой взгляд, стоит держать этот весьма полезный узел на вооружении. Он сможет выручить Вас в ряде внештатных ситуаций.
Узел Гарда позволяет свободно выдавать веревку в одном направлении, блокируя ее в другом.
Для завязывания узла рекомендуют использовать два одинаковых овальных или D-образных карабина, расположенных так, как показано на картинке.
Кроме того, рекомендуют использовать немуфтованные карабины, т.к. муфты не позволяют карабинам полностью прижиматься друг к другу, оставляя зазор, что несколько снижает эффективность заклинивания веревки.
Где это может использоваться?
1. Полиспасты.
Действительно, если у вас нет необходимого количества репшнуров для схватывающих узлов или нет зажимов, но есть пара карабинов и нужно организовать полиспат – узел Гарда поможет Вам!
Следует помнить, что в узле создается значительное трение, поэтому для вытягивания очень тяжелых грузов следует воспользоваться другим способом фиксации веревки.
2. Подъем по веревке.
Узел Гарда используется для подъема по веревке в основном двумя сособами.
a) Узел Гарда на соединительном кольце страховочной системы.
Этот способ активно применяется при самовылазе из ледниковой трещины.
На видео очень хороша показана эта техника. Правда, стоит отметить, что карабины в видео установлены не лучшим образом. Более правильное расположение карабинов показано на картинке.
Очень простой и эффективный способ подъема.
Рекомендую его использовать в том случае, когда нет опоры для ног о рельеф и имеется всего один зажим.
СМОТРИМ ВИДЕО!
Обратите внимание, что вместо пруссика можно использовать жумар или любой другой зажим.
3. Самостраховка на наклонных перилах.
Узел Гарда может использоваться в качестве самостраховки (если нет зажимов или репшнура для схватывающего узла) на наклонных перилах.
В этом случае, я рекомендовал бы использовать муфтованные карабины.
4. Верхняя страховка.
Узел Гарда может применяться для верхней страховки, однако выдать веревку под нагрузкой невозможно. Для этого нужна т.н. аварийная система – миниполиспаст, с помощью которого, можно снять нагрузку с узла, и переделать его, например, в узел Мунтера.
Источник :http://proclimbing.ru/?p=1123#more-1123
www.promalpblog.ru
