(узел пожарного)

В книге «Школа альпинизма» об этом узле написано сле­дующее: «Узел УИАА (узел Международного союза альпинист­ских ассоциаций) применяется для динамической страховки толь­ко на мягкой, эластичной верёвке. На жёсткой верёвке он непри­меним. Главное — правильно заложить в карабин витки узла, учи­тывая при этом направление возможного рывка».

В брошюре «Карабинные узлы» авторов Михаила Расторгуе­ва и Светланы Ситниковой написано: «Узел применяется в ситуа­циях, когда необходимо протравливать верёвку в две стороны. Узел применяется для динамической страховки, лучше на мягких верёвках. Иногда его применяют в качестве тормозного устройст­ва при спуске по вертикальным перилам, но в этом случае он без­божно портит оплётку верёвки, особенно на отечественных жёст­ких верёвках». Несколько далее по тексту: «При перемене направ­ления движения верёвки, узел перевернётся на карабине, сохран] рисунок, и будет работать в другую сторону».


Практически постоянно применяя узел УИАА при работах промышленном альпинизме, я пришёл к следующим выводам:

1. Узел очень удобен при использовании в качестве «тормозного устройства» при спуске по вертикальным перилам.

2. Узел действительно портит оплётку верёвки, но гораздо меньше, чем другие тормозные устройства.

3. Узел можно применять и на жёсткой верёвке.

4. Действительно, главное — правильно заложить в карабин витки узла. Основная нагрузка в узле приходится на первый виток, чтобы узел нормально работал, этот виток должен находиться точно в перегибе карабина. Поэтому утверждение, что «при перемене направления движения верёвки, узел перевернётся на кара­бине, сохранив рисунок, и будет работать в другую сторону» — неверно.

Узел уиаа

Рис. 77.

«Три щелчка»

(карабин в сочетании с тормозным узлом «три щелчка»)

Узел уиаа

Рис. 78.

Узел Гарда


(петля Гарда)

Узе т Гарда — прекрасное средство для страховки. Практически незаменим при вертикальной транспортировке пострадавшего. Легко вяжется. Надёжен при любом состоянии верёвки.

Узел уиаа

Рис. 79 а, б, в, г.

Узел удобен при поднятии какого-либо груза, в т-ом случае, когда необходимо при лёгком выборе верёзки быстро блокиро­вать её проскальзывание в обратном направлении. Иногда приме­ним при натягивании навесной переправы вместо схватывающего (удерживающего) узла.

В незатягивающуюся петлю закреплённой веревки встёги-ваются два одинаковых карабина муфтами в одну сторону В оба карабина продевается верёвка, которой осуществляется страховка пострадавшего или какого-то груза. Далее коренным концом че-сез два карабина делается один шлаг, а второй шлаг делается только через один карабин таким образом, чтобы выбираемый ко­нец верёвки проходил между карабинами.

Карабинный тормоз

(карабинный крест)

Карабинный тормоз — система из карабинов и верёвок, пред­назначенная, в основном, для спасательных работ, когда необходимо обеспечить травление нагруженных верёвок силами одного -двух человек.


Устройство карабкнного тормоза следующее: используется два карабина, один — как рама тормозного устройства, а другой -как подвижная поперечина. Поперечина служит для создания сильного трения. Трение, как известно, зависит от площади тру­щихся поверхностей и давления на эти поверхности. За счёт под­вижной поперечины можно регулировать давление карабина на верёвку, т.е. регулировать величину трения.

На петле страховки крепится карабин. Он осуществляет роль направляющего. Используется для удобства, можно при необхо­димости обойтись и без него. В этот карабин встёгивается второй карабин и замуфтовывается. Этот карабин выполняет функцию рамы тормозного устройства, Сквозь него продевается петля ве­рёвки, которой будет осуществляться страховка. В образовавшую­ся петлю встёгивается третий карабин, он же застёгивается и на конце верёвки, предназначенном под нагрузку. Третий карабин играет роль поперечины. Карабинный тормоз собран. Нужно замуфтовать все карабины. У карабина, выполняющего роль под­вижной поперечины, муфта должна быть с обратной стороны вто­рого карабина. Верёвка при движении не должна касаться этой муфты.

Узел уиаа

Рис. 80.


В экстремальной ситуации карабин, выполняющий роль по­перечины, можно заменить скальным молотком или ледорубом (см. рис. 81).

Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Многих туристов не удовлетворяли возможности альпинистских караби-1 нов и применение тормозных узлов. В связи с этим было сделано сразу несколько изобретений. Были придуманы различные тормозные приспособления. Изобретатели исходили из следующих соображений. Степень торможения зависит от трения, развивае­мого в местах опоры верёвки (троса) и в тормозных приспособле­ниях, а также от усилия туриста удерживающего («протравли­вающего») ненагруженный свободный конец верёвки.

Узел уиаа

Рис, 81 а, б.

Были придуманы различные способы торможения верёвки и тормозные приспособления (устройства) различной конструктив­ной сложности.

На рис. 82. показаны наиболее простые способы торможения верёвки:

А — через скальный выступ (а), с петлёй и карабином (б);

Б — через карабин, навешанный на одиночный крюк (а) и крюк с петлёй (б);

В — через ледоруб.

Узел уиаа


Рис. 82 А, Б, В.

На рис. 83. показаны: спуск по верёвке

а — спортивным способом (на склонах средней крутизны);

б — на крутых склонах;

в — с торможением, способом Дюльфера (через бедро).

В зависимости от того, как на теле человека намотана (уложена ) верёвка, будет соответствующим и торможение.

Узел уиаа

Рис. 83 а, б

Узел уиаа

Г-ис..83 б

Торможение верёвки, в котором принимают участие только корпус человека и руки, применяется при страховке через плечо и поясницу; иногда в качестве дополнительной страховки при спус­ке спортивным («сванским») способом и классическим «дюльфе-ром». Торможение верёвки через корпус и руки в сочетании с тормозными приспособлениями используется при динамической страховке и различных способах спуска по верёвке.

Применение тормозных приспособлений дало туристам воз­можность регулировать скорость спуска по верёвке.

Д. Тормозные приспособление (устройства)

Сначала были придуманы тормозные приспособления без возможности блокировки верёвки: шайба Штихта,


Узел уиаа

Рис. 84.

«лягушка» и «восьмёрка» (без кнехта).

При необходимости зафиксировать неподвижное положет на верёвке, туристам приходилось применять специальные уз; что не всегда было надёжным, удобным и безопасным. Поэтому практически сразу же были придуманы тормозные приспособления блокирующие верёвку: «лепесток» («солдатик»), бугель Мунтера,

Узел уиаа

Рис. 85 (а) Рис. 86 (б).

«букашки» Кашевника «восьмёрка» (с кнехтом).

Узел уиаа

Тормозное приспособление, не блокирующее верёвку, типа «восьмёрка».

Рис. 87.


Узел уиаа

Рис. 88.

Верёвкой образуют петлю, которая продевается в большое кольцо «восьмёрки» и встёгивается в карабин или набрасывается на шейку «восьмёрки». Для увеличения трения верёвку дополни­тельно перегибают через кнехт. Для того, чтобы зафиксироваться на верёвге неподвижно, нужно верёвку сначала намотать на кнехт, а затем, сделав петлю и продев её в большое кольцо «восьмёрки», также накинуть на кнехт. Применение тормозных приспособлений блокирующих верёвку повышает безопасность спусков и потому предпочтительнее.

Третью группу тормозных приспособлений составляют автоматически блокирующиеся фрикционные устройства. Это устрой­ства Петцла, Серафимова и подобные им.

Узел уиаа

Рис. 89. Рис. 90

Узел уиаа

Рис. 91.

Е. Захваты (зажимы)

Схватывающим узлам также была найдена замена. Стали применяться захваты различных конструкций, т.е.
испособле­ния и устройства, предназначенные для крепления к верёвке (тро­су) обвязки страховочной туриста, груза, а также для передачи усилия. Захваты свободно скользят без нагрузки и автоматически фиксируют своё положение на верёвке (тросе) при её приложении или рывке. Применяются с целью создания точек опоры при дви­жении по крутым или отвесным склонам, осуществлении самостраховки, организации страховки, при транспортировочных спасательных работах. В качестве захватов используют различные приспособления. Клемма Салева (см. рис. 69 (в)).

Зажимы одностороннего действия без ручки.

Узел уиаа

Зажимы одностороннего действия без ручки (зажим Горенмука): аоткрытое положение для закладки верёвки; б — рабочее положение фиксации.

Рис. 92 а, б.

Захваты с ручкой — для удобства передвижения (Жумар).

Узел уиаа

Рис. 93.

Зажимы двухстороннего действия, допускающие свободное перемещение вдоль верёвки в обоих направлениях.


Узел уиаа

Рис. 94

Блок-тормозы эксцентриковой, клиновой и рычажной систем.

Узел уиаа

Рис. 95 а, б.

Для закрепления на тросе применяют тросовые и униве сальные эксцентриковые зажимы.

Узел уиаа

Рис. 96 а, б.

В 80-х годах разработаны и начали использоваться захваты, конструктивно объединённые с фрикционными тормозными уст­ройствами в единое спускоподъемное устройство.

На первый взгляд может показаться, что всё изложенное выше в этом разделе к узлам прямого отношения не имеет. Но да­вайте обратимся к толковому словарю В.Даля, что означает слово «узел»? Читаем: «Узелъ — перевой гибких концовъ и затяжка ихъ, завязка. Узлы вяжутся различным перевоем». «Перевой — переви­вать (переплести или обвить, пере(об)мотать». Применяя тормоз­ные приспособления и захваты, мы наматываем верёвку на что-либо или обвиваем ей что-либо, или укладываем её определённым образом. Верёвка в сочетании с приспособлениями образует узел (сравните с термином «узел» в машиностроении). Все узлы (обви-тия), применяемые с тормозными приспособлениями и с захвата­ми относятся к классу специальных, и поэтому рассматриваются в этом разделе.


Схема закрепления верёвки в тормозном приспособлении типа «рамка» («бабочка»)

Все рассмотренные здесь тормозные устройства имеют са­мые различные модификации. Например, «восьмёрки» бывают различного размера, с кнехтами и без кнехтов, с двойным кнех­том. «Лепестки» есть правые и левые. Кстати, «лепестки» изго­товленные из алюминиевых сплавов очень непрочны, а поэтому опасны в применении. Я одобряю действия своего знакомого ту­риста, который выйдя первый же день на работу в один из турклу-бов, молотком переломал целый ящик алюминиевых «лепестков», чем спас множество жизней молодых туристов, а своего началь­ника от неприятностей. Знаю от туристов, что в г. Краснодаре од­но время кто-то изготовил партию титановых «лепесткоЕ» — вот они отвечают требованиям прочности.

«Рамки», применяемые в промышленном альпинизме, так же имеют самые различные конструкции. Я встречал более JO раз­личных форм. Предлагаю форму «рамки», на мой взгляд, наиболее удобную для работы. Взяв её за основу, любой может доработать её под себя.

Узел уиаа

Рис. 97.

Форма представляет из себя как бы сдвоенную «восьмёрку» с | кнехтами. В малые отверстия встёгиваются карабины. Спуск осу­ществляется по двум верёвкам. Две верёвки, во-первых, гаранти­руют безопасность, а во-вторых, позволяют осуществлять движе­ние маятником. Поочерёдно, вытравливая правую или левую ве­рёвку, можно уходить по стене влево или вправо. Верёвки крепят­ся к верхним карабинам «рамки», например, узлом УИАА, и фик­сируются петлями на кнехтах. Можно использовать «рамку» и как обычную «восьмёрку». К нижним карабинам «рамки» крепится беседка. «Бабочки» незаменимы при проведении спасательных работ. Они очень просты и удобны в применении. Данную конст­рукцию мне предложил Владимир Зайцев. Предлагаю это техни­ческое устройство назвагь «бабочка» Зайцева.

studfiles.net

УИАА, UIAA, пожарный, выбленочный, Мунтера — названия одного узла. Его обязательно должен знать каждый альпинист. Им можно страховать лидера, второго участника или спускать пострадавшего.


— О! А может вообще не использовать всякие корзинки, а пользоваться узлом?
— Нет. Он сильно крутит верёвку.

Узел очень прост. В этом его сложность. У некоторых он получается только после вдумчивой практики. Как в случае с другими узлами, научитесь вязать его на земле, чтобы потом не спрашивать у напарника на другом конце верёвки, что делать.

Обычный узел УИАА

Им можно страховать первого или второго точно так же, как корзинкой. Прядь верёвки, на которую придётся нагрузка, должна прилегать к цельной части карабина (напротив защёлки). При таком расположении больше всего нагрузки придётся на самую прочную часть карабина.




Двойной УИАА

Для работы с УИАА лучше использовать карабин грушевидной формы. На картинках ниже овал, и он работает немного хуже.

На видео мужик на двойном УИАА спускает груз весом 272 килограмма. После узла он держит только 3 килограмма. При этом первый оборот узла закручивает верёвку, а второй раскручивает.

Вместо него можно использовать супер-УИАА. Он проще вяжется, при этом суть его не меняется.

Как заблокировать узел УИАА

Если при спуске кого-то (или себя) вам понадобится освободить руки делайте так:






Пропускаем связанные верёвки через УИААА

Когда вам нужно спустить что-то (или кого-то) на две верёвки, лучше использовать специально разработанные техники. Но если они по каким-то причинам не подходят или кажутся излишними, можно использовать наш сегодняшний узел в сочетании с дубовым (им связывают верёвки при спуске).




Итак, если вы уроните корзинку на спуске, если понадобится спустить кого-то очень тяжёлого или не такого тяжёлого, но на две верёвки, используйте разные формы узла УИАА.

Другие материалы по теме «Техника выживания для альпиниста» Вы можете посмотреть в нашей спецтеме >>>>>

4sport.ua

Всем знакомый, многими любимый узел УИАА.

В общем делал сборную солянку из нужных узлов, дошел до УИАА, начал искать картинку о том как его вязать, и столкнулся с тем, что практически во всех распространенных сборниках, некоторых серьезных промальп ресурсах, показан неправильный и даже весьма опасный метод!

Боюсь, что многие из нас вяжут узел не задумываясь, на автомате, поэтому пишу для всех, кто не в курсе.

Прямые ссылки на источники картинок давать не буду, хоть и плохая, но все же для них это будет реклама.

Сразу об ошибке:

! во всех показанных схемах, свободный конец веревки проходит по той стороне карабина на которой муфта, и может выщелкнуться!

Таким образом:
При спуске на УИАА, муфта карабина НЕ должна находиться со стороны свободного, заходящего снизу, конца веревки!

И если в случае спуска на узле УИАА груза или пострадавшего это и не сыграет роковой роли:

Изображение
Изображение


То при непосредственном спуске заправка веревки в карабин очень важна!

Вот НЕПРАВИЛЬНЫЙ вариант из популярного сборника узлов, картинка дублируется на множестве сайтов, в том числе проводящих аттестацию промальпов.

Изображение


А это НЕПРАВИЛЬНЫЙ вариант с торможением и блокировкой из Энциклопедии сайта "Риск.ру"
Изображение


Ну и самый НЕПРАВИЛЬНЫЙ вариант заправки УИАА, самый т.к. именно на трапециевидных карабинах опасность максимальна! Кстати на сайте-источнике, промальп-блоге, в коментах, все благодарят за замечательную статью об узлах с этим вариантом….
Изображение


Во всех случаях свободный конец веревки проходит по стороне карабина на которой расположена муфта и защелка.

  • если веревка будет задевать муфту, то трением муфта раскроется
  • если веревка соскользнет по наружней стороне карабина, то откроет защелку и выстегнется

Еще раз
При спуске на УИАА, муфта карабина НЕ должна находиться со стороны свободного, заходящего снизу, конца веревки!

У меня нет картинки с правильной заправкой, искать лень, но завтра не поленюсь и сфоткаю сам, а так же ситуацию с выщелкиванием веревки.

Берегите себя!

promalp51.ru

Узел Мул, как показано в анимации, используется для страховки узла УИАА. C помощью открытой петли, скользящий узел, за которым следует узел полуштык, завязывается вокруг коренного конца. Финальная обвязка полуштыком абсолютно необходима, поскольку иначе вес подвешенной веревки может с легкостью развязать скользящий узел. Находясь под нагрузкой, узел мул имеет тенденцию скользить к узлу УИАА и затягиваться, в итоге его может быть трудно развязать.

Завязывание комбинации узлов «мул» и «полустремя» (узла мул и узла UIAA)
1. Проденьте веревку через карабин.
2. Сложите веревку над карабином в кольцо и зацепите его за карабин будто для поднятия груза.
3. Сделайте две петли, а затем вокруг основной веревки завяжите скользящий узел, оставляя петлю длинной.
4. После завяжите этой петлей узел полуштык для закрепления всего узла. Груз — Груз находится на основной веревке. Таким образом, полустремя используют для спуска. Когда веревка натянута, узел переворачивается через карабин. Компенсация слабины — теперь узел перевернут, и может компенсировать слабину натянутости троса во время восхождения.

Необходимые условия:
Используйте сравнительно большой карабин, чтобы дать возможность узлу перевернуться, когда веревка будет натянута. Нагрузочный конец должен пройти вокруг задней части карабина (а не через муфту карабина). Таким образом, во время спуска веревка не будет тереться о замок с риском открыть его.

для тонкой веревкиПри использовании тонкой веревки: При крайней необходимости современная, высокопрочная, тонкая веревка может быть использована для узла UIAA. В таком случае необходимо сделать дополнительные обороты веревкой вокруг задней части карабина для снижения натяжения (см. рис. слева). Дополнительные обороты не нужны при использовании альпинистской веревки диаметром более 11 мм.

Преимущества:
Самое большое преимущество узла УИАА — это использование минимального оборудования, необходим только муфтованный карабин.

Недостатки: Узел УИАА перекручивает веревку, придавая той кручение во время спуска, он также может растрепать веревку при частом использовании.

два узла полуштыка простой узел Альтернативные способы вязания: Эти два рисунка сравнивают два альтернативных способа завязывания узла УИАА: два узла полуштыка (слева) и простой узел (справа). На нашем примере использовался мул узел с полуштыком, хотя с простым узлом он встречается чаще. Часто альпинисты пользуются тремя полуштыками вместо двух.

prouzli.ru

Узлы для связывания лент и веревок

Туристические узлыИспользуются для связывания лент и веревок, как одинакового диаметра, так и разного.

В первом случае чаще всего применяют:

  • прямой (морской);
  • грейпвайн;
  • шкотовый;
  • ткацкий.

Во втором:

  • встречный;
  • брамшкотовый;
  • академический.

Прямой узел

прямой узелПрямой узел очень прост в исполнении: оба конца веревки располагаются параллельно с одной стороны.

Его основной недостаток – самопроизвольное «сползание», т.е. склонность к самостоятельному развязыванию.

В связи с этим для дополнительной прочности его концы укрепляются контрольными страховочными узелками («контрольками»), хотя в быту чаще всего в этом необходимости нет. Эти «контрольки» при чрезвычайных нагрузках на веревку будут препятствовать ее проскальзыванию и развязыванию основного узла.

Пошаговая инструкция как завязать прямой узел

Грейпвайн

грейпвайнУзел грейпвайн считается надежным и красивым. Используют его не только для связывания лент и веревок, но и вязания петель для закладок и петель-оттяжек.

Он чрезвычайно практичен при завязывании петли для самостраховки.

Преимущество этого узла в возможности регулирования длины петли.

Под воздействием нагрузки он способен сильно затягиваться.

Пошаговая инструкция вязания узла грейпвайн

Встречный узел

встречный узелВстречный узел идеален, если необходимо связать совершенно разные материалы, например, ленту с веревкой, веревку с репшнуром и т.д.

Он не только хорошо держит и не ползет, но и с легкостью развязывается после снятия нагрузки. При этом под нагрузкой отлично затягивается.

Встречный узел имеет второе название – петельный. В практике альпинизма довольно часто применяются петли из тесьмы разной ширины. Для их завязывания применяют только встречный узел. Вот отсюда и второе название.

Пошаговая инструкция вязания встречного узла

Шкотовый узел

шкотовый узелШкотовый узел ползет только при переменных нагрузках, но в тоже время не затягивается.

Этот узел относится к категории надежных и вяжущихся легко.

Завязывание «контролек» необходимо в обязательном порядке.

Пошаговая инструкция вязания шкотового узла

Ткацкий узел

ткацкий узелТкацкий узел очень прост в исполнении, но способен сильно затягиваться при больших нагрузках и ползти при переменных.

Часто используется при проведении спасательных работ в горах во время оказании помощи пострадавшим.

Пошаговая инструкция вязания ткацкого узла

Брамшкотовый узел

брамшкотовый узелБрамшкотовый узел бывает одинарный и двойной.

Великолепно связывает веревки разного диаметра. При выполнении нужно следить за параллельным расположением прядей и правильностью рисунка узла.

Рекомендуется завязывать «контрольки».

Академический узел

академический узелАкадемический узел — это родственник прямого узла.

Идеален для связывания веревок разного диаметра.

Толстой веревкой делается петля, а тонкой – обкручивается. Обязательно для надежности завязать контрольные узелки.

Узлы для обвязки и петель

Эти узлы служат для обвязывания альпиниста при организации страховки и для образования незатягивающихся петель.

Помните начало фильма с участием Сильвестра Сталлоне «Скалолаз»?

Булинь

булиньБулинь используют для привязывания к основной веревке.

Существует два варианта вязки узла. Традиционная последовательность и вязка одним концом веревки. Второй вариант более пригоден для связывания грудной обвязки страховочной системы.

Простой булинь требует фиксации контрольным узлом, так как он предрасположен к распусканию. Этот узел необходимо сильно затягивать всегда.

Пошаговая инструкция вязания узла булинь

Двойной булинь

двойной булиньДвойной булинь был предложен инструктором альпинизма Емельяновым Е.Б. для связывания страховочной системы как особо надежный.

При его вязке используется мягкая веревка или полуверевка около 5 метров или 20-ти миллиметровая лента.

Для узла характерно наличие двух петель самостраховки:

  1. На конце веревки, входящей в петли грудной обвязки.
  2. Эта более длинная, на конце которой соединяет петли беседки.

Этот узел позволяет при наличии самостраховки на короткой петле не только распустить нижнюю часть беседки, но и снять ее. Такой прием применяется при возникшей во время движения по скале необходимости переодеться (например, снять теплые брюки).

Узел проводник

проводникУзел проводник имеет одно неоспоримое преимущество – необыкновенная простота его вязки.

Порой мы частенько используем его в быту, даже не подозревая, что узел-то альпинистский!

Так как проводник имеет свойство сильно затягиваться под воздействием нагрузки, то рекомендуется в сплетение вставить металлический предмет, что упростит в дальнейшем его развязывание.

Этот простой узел может быть сделан как в конце, так и в середине веревки. Один из узлов, часто применяемых на спасработах.

Применение:

  • при отсутствии обвязки для привязывания к середине веревки;
  • для связывания веревок.

Узел восьмерка

восьмеркаУзел восьмерка один из тех, которому не требуется вязка контрольных узлов.

Характерно, что он не затягивается и не ползет.

Этот узел получается в результате дополнительного пол-оборота петли после вязки начальной стадии проводника.

Пошаговая инструкция вязания узла восьмерка

Вспомогательные узлы

Сюда входит ряд узлов, которые необходимы при натягивании переправы и перил, при подъеме груза или человека.

Узел (петля) Гарда

узел ГардаУзел (петля) Гарда применим на веревке любого состояния. Очень прост в технике завязывания.

Используется:

  • при транспортировке пострадавшего;
  • для страховки.

Схватывающий узел

схватывающий узелСхватывающий узел сдал свои позиции в разряде основных применяемых для страховки.

Вызвано это тем, что на практике и во время испытаний в экстремальных условиях очень часто случалось оплавление, а то и того хуже – обрыв узла. Однако он прекрасно справляется, когда отсутствует сильное трение при очень быстром перемещении по веревке.

Вяжется из вспомогательной веревки на основной. Есть два способа его вязки:

  • петлей;
  • одним концом репшнура.

Узел Бахмана и карабинный узел

узел Бахмана и карабинный узелУзел Бахмана (рис. а — в) можно легко протянуть по веревке при отсутствии нагрузки. Его надежность проявляется в любом виде работ по транспортировке пострадавших.

Можно вязать и на одинарной, и на двойной веревке.

Пошаговая инструкция вязания узла Бахмана

Карабинный узел (рис. г, д) имеет такие же характеристики и применение, как и узел Бахмана.

Стремя

стремяСтремя можно назвать универсальным узлом, который очень просто завязать хоть на конце веревки, хоть в середине.

Его преимущества заключаются в том, что испытывая значительную нагрузку, он не затягивается, при этом легко распускается после снятия нагрузки.

Одно из применений — при вязке носилок.

Пошаговая инструкция вязания узла стремя

Узел УИАА (UIAA)

УИААУзел УИАА имеет чисто альпинистское происхождение.

Международный союз альпинистских ассоциаций (UIAA — французское Union Internationale des Associations d’Alpinisme) рекомендует применение его только на эластичной и мягкой веревке для динамической страховки.

Главное правило вязки узла – учитывая направление предполагаемого рывка, правильно заложить витки узла в карабин.

Незаменим в спасательных работах, когда спускают пострадавшего, то для торможения веревки применяют этот узел при динамических способах страховки.

Пошаговая инструкция вязания узла УИАА

Узел рифовый (штыковой)

рифовый узелУзел рифовый считается одним из вариантов прямого узла.

Вяжется элементарно, держит надежно, развязывается легко даже при наличии нагрузки.

С его помощью закрепляют веревку в карабине под нагрузкой.

В альпинизме просто жизненно необходимо владеть искусством вязки узлов. Это умение может сохранить жизнь (а бывает и не одну!).

Однако это очень увлекательное занятие само по себе. Как знать, может начав учиться вязать узлы, вы почувствуете непреодолимое желание посетить райские уголки мира для скалолазов или хотя бы скалодром.

pro-extrim.com

Итак. Все началось с великого взрыва. Вся горная подготовка, по моей классификации, делится на два типа организации движения по веревке. Это движение вверх т.е. подъем и движение вниз т.е спуск.

Теперь мы потихоньку начнем разбирать каждый элемент снаряжения и термин, который может встретится на тернистом пути новичка, который захотел немного освоиться в данной теме.

Первое что нам понадобится — это веревка.

Узел уиаа

Без веревки мы никуда не влезем и потом оттуда не спустимся.

Веревки в альпинизме используются двух типов: статическая (статика — жарг.) и динамическая (динамика — жарг.). Они отличаются динамическими качествами, а именно способностью удлинения под нагрузкой.

Основное свойство динамических веревок — способность амортизировать рывок, который происходит при срыве скалолаза (про фактор срыва мы поговорим ниже). Поэтому динамика очень часто используется для страховки при скалолазании. Для нижней страховки она вообще обязательна.

Для простого  спуска и подъема по веревке новичку будет достаточно приобрести себе статическую веревку. Бухты в 50 м. хватит на все и еще останется. Бюджетным вариантом будет приобретение отечественной веревки (Коломна, Дзержинск и т.д.).

Стандартные диаметры используемые в альпинизме 9-11 мм (в промальпе — 10-12). Чем больше, тем прочнее и тяжелее веревка. Тем сильнее она тормозит в спусковом устройстве.

Советую остановиться на золотой середине — 10 мм.

И если мы затронули веревки, то нельзя обойти вниманием репшнур (репик, репчик — жарг.). Это вспомогательная статическая веревка диаметром 3-8 мм. Имеет кучу применений, начиная от организации самостраховки и заканчивая изготовлением шнурков.

В общем паракорд рядом не валялся.

Узел уиаа

Я пользуюсь репшнуром 5мм, моток которого почти всегда лежит в рюкзаке.

С веревками вроде разобрались.

От веревок плавно переходим к узлам.

Различных узлов очень много и разучивать их можно бесконечно. Я остановлюсь лишь на некоторых, наиболее на мой взгляд востребованных.

Во-первых это восьмерка, можно сказать — это главный узел, который можно применять практически в любом случае. Очень надежный узел, практически не ослабляет веревку.

Используется восьмерка для привязываний, как к индивидуальной страховочной системе (ИСС), так и к опоре. Для соединения и удлинения веревок, в общем практически для всего.

Надо выучить, как вязать восьмерку петлей.

Узел уиаа

Булинь — очень распространенный узел для привязывания и создания петель. Менее надежен, чем восьмерка, но быстрей вяжется. Необходим контрольный узел. Не абсолютно надежен. Завяжите лучше восьмерку.

Надо знать, как минимум один схватывающий узел. Им потом будем самостраховаться.

Ну и узел УИАА (UIAA), нужен для аварийных спусков и спусков с минимумом снаряжения.

Узел уиаа

Узел уиаа

Обратите внимание! Свободный конец веревки должен выходить со стороны противоположной муфте карабина.

Узел уиаа

Веревку купили, узлы освоили, теперь можно лезть и спускаться?

В принципе да, можно, как в старые добрые времена дюльферять без всякого снаряжения.
Дюльферять — совершать спуск дюльфером. Многие считают, что это любой спуск, но это не так. Дюльфер — это прием спуска по фамилии изобретателя.

Так вот, спускаться таким способом можно, но не безопасно и неудобно.

Для удобства и безопасности уже довольно давно придуманы Индивидуальные Страховочные Системы (ИСС, система, беседка, подвесная).

Они служат для распределения нагрузки на тело при висении и срыве и не дают вам упасть.

Системы бывают полные и поясные.

Я использую поясную систему. При желании ее можно превратить в полную купив специальные лямки.

Для начинающих я бы посоветовал обычную ИСС без плечей.

Если нужен бюджетный вариант, тогда отечественной фирмы Венто. В любом случае не стоит брать системы состоящие только из стропы. В народе они нежно называются "яйцерезки". Ежели денег достаточно, то лучше не скупиться и взять что-то от именитых брендов Petzl, Black Diamod и т.д.

На следующей фотографии видны основные элементы страховочной системы:
Ножные обхваты
Поясной обхват
Страховочное кольцо (зеленое)
Петли для подвеса снаряжения — они не грузовые, страховаться и повисать на них ни в коем случае нельзя.

Узел уиаа

Узел уиаа

С страховочными системами разобрались.

Теперь надо совместить веревку с ИСС. Можно сделать это двумя способами. Узлом и через карабин.

Узел — все та же восьмерка, а про карабины я расскажу чуть ниже.

Карабин встегивается в центральную страховочную петлю. Это настойчивая рекомендация всех производителей.
Очень часто учат встегиваться одновременно в поясную петлю и ножную — эта ошибка т.к. увеличивает шанс, что карабин перекосит и он нагрузится в поперечном направлении. Одновременно в обе петли можно крепиться только узлом.

Не верите мне, почитайте тогда инструкцию к своей ИСС.

Узел уиаа

Теперь перейдем к карабинам.

Итак, какие бывают карабины.
Во-первых они бывают муфтованные и немуфтованные.
Их отличие в том, что муфтованные оснащены специальной муфтой мешающей карабину самопроизвольно раскрыться.

Муфты бывают резьбовые, байонетные и автоматические.
С автоматическими удобно манипулировать одной рукой, но их надежность оставляет желать лучшего. Я советую использовать карабины с резьбовыми муфтами. И главное всегда следить чтобы карабин был замуфтован.

Узел уиаа

Узел уиаа

Также карабины отличаются по форме и бывают: овальные, трапециевидные, треугольные, грушевидные и др.

Овальные карабины самые универсальные и недорогие.
Трапециевидные при аналогичном весе имеют большую прочность нежели овальные.
Треугольные и грушевидные карабины имеют увеличенный зазор для веревки. Ими удобней встегиваться и использовать узел УИАА.

Узел уиаа

Узел уиаа

Карабины изготовляются из разных материалов. Это сталь, сплавы аллюминия и титан.

Стальные карабины тяжелые и очень прочные, аллюминиевые карабины гораздо легче весят. Титановые встречаются достаточно редко и я с ними не общался.

Теперь по прочности.

Каждый карабин снабжен вот такой маркировкой. Она значит, что карабин с фотографии в замуфтованном состояниии выдержит нагрузку 22 кН ( 2,2 тонны) в продольном направлении. 8 кН если защелка открыта и 8 кН в поперечном направлении.

Узел уиаа

Видите, как важно муфтовать карабины и следить чтобы они располагались, как надо.

Обратите внимание! Муфта карабина должна всегда "смотреть" на вас. Так вы увидите, если карабин случайно размуфтовался.

Если есть возможность, что нагрузка будет приложена с нескольких сторон, применяются так называемые рапиды. Это стальные карабины у которых нет откидной защелки, а только муфта на резьбе.

Новичку я бы советовал прикупить 3-4 карабина разной формы с резьбовыми муфтами. Материал изготовления — по желанию.

Переходим к Спусковым Устройствам (СУ, спусковуха).

Главный принцип работы всех СУ — создание трения веревки в механизме. В результате можно прикладывая совсем небольшие усилия контролировать спуск.

СУ бывают ручные и автоматические.

В ручных СУ скорость спуска и торможение зависит только от способа заправки веревки и от того, с какой силой человек натягивает веревку ниже СУ.

В автоматических спусковых устройствах присутсвует специальный механизм. Тянем ручку — едем вниз. Отпускаем ручку — зависаем. При этом свободный конец веревки все равно должен контролироваться.

В данной статье я расскажу только про ручные устройства т.к. для новичка, который не планирует заниматься пром.альпом автоматические устройства совершенно избыточны.

А расскажу я про два типа спусковых устройств — это восьмерка и шайба Шихта.

СУ восьмерка — это одно из самых классических устройств. Выглядит примерно так.

Узел уиаа

Рог нужен для фиксации веревки, есть восьмерки и без рогов.
К недостатком можно отнести то, что восьмерка крутит веревку. Это значит, что после нескольких спусков на веревке будет полно "барашков" которые потом придется распутывать.

К достоинствам можно отнести несколько вариантов заправки веревки.

Их два. Через карабин (скорость спуска выше) и через шейку восьмерки.

Узел уиаа

Узел уиаа

Ну и в любой момент рогатую восьмерку можно заблокировать намотав веревку на рог.

Узел уиаа

Еще один, более современный вариант восьмерки — пиранья фирмы Petzl. Имеет еще больше способов встегивания и регулировки скорости спуска. Подробнее об этом спусковом устройстве будет в отдельном обзоре.

Узел уиаа

Кстати, взгляните не пецелевский же карабин. Когда он размуфтован, видна красная полоска анодирования — замечательная идея, на мой взгляд.

Узел уиаа

Второй тип ручного СУ — это шайба шихта. Они же: стакан, лукошко, реверсо и пр.

Узел уиаа

Отлично работают с одинарной и двойной веревкой. Не крутят ее. В общем рекомендую начать именно с такой спусковухи.

Заправка веревки осуществляется следующим образом. Создается петля, которая продевается в прорезь на устройстве. Свободный конец веревки направлен к губкам СУ.

Узел уиаа

Внутрь петли встегивается карабин.
Обратите внимание! Тросик — не нагружаемая деталь и служит только для транспортировки.

Предположим, звезды сложились. Вы купили бухту веревки, ИСС, карабины и страховочное устройство.

По хорошему, еще нужна каска. Но это уже оставляю на вашей совести.
Хотя даже банальная строительная каска не помешает.
Я пользуюсь баллистическими шлемами, что не всегда вызывает здоровую реакцию.

обвес на шлем.jpg

Не лишними будут наколенники. Иначе синяков на коленях не избежать.

Так же важны хорошие перчатки. При быстром спуске веревка натирает и обжигает ладонь, вы можете инстинктивно от боли выпустить веревку из рук, что может оказаться фатальным.

Теперь берем все это и отправляемся на импровизированный скалодром.

Не забываем позвать с собой товарища, который будет осуществлять страховку. Не забыли? Молодцы!

Наш скалодром будет предствавлять из себя небольшую стенку с которой можно спуститься. На фото, например подпорная стенка.

Узел уиаа

Для первых тренировок чем ниже, тем лучше.

Теперь надеваем обвязку. Затягиваем и проверяем все пряжки. Просим товарища проверить еще раз.

Узел уиаа

Первым делом надо закрепить веревку. В альпинизме принято крепиться либо за одну безусловно надежную точку, либо за две менее надежные. Такие точки крепления веревки называются станции.

Мы будем привязываться к живому дереву. Это вполне надеждная точка крепления.

К дереву мы привязываемся все той же благословенной восьмеркой, ну или булинем не забывая контрольный узел.

Есть еще вариант прикупить себе оттяжку из стропы длинной 120 см и с помощью карабина создать вот такую станцию.

Узел уиаа

Использование полусхватывающего узла уменьшает прочность на 50 процентов, зато "удавка" (полусхватывающий узел) позволяет закрепиться повыше.

Мы же сделаем вот так.

Узел уиаа

Ну и вообще такие оттяжки из стропы очень полезны в хозяйстве. Парочку надо брать.

Узел уиаа

Станцию создали. Первым делом пристраховываемся к ней усом самостраховки. Если Вы не знаете, что это, то  можно пристраховаться репиком, как я на фото.

Узел уиаа

И раз уж зашла речь, пару слов скажу про усы самостраховки.
Это отрезки стропы или динамической веревки, которые одним концом крепятся к системе, а другим к точке страховки.

Бывают промышленного производства и самосвязанные.

Усы из стропы не рекомендуется использовать т.к. они не аммортизируют рывок.
Рекомендую купить или изготовить самому из динамической веревки — 9мм.

Покупные выглядят так.

Узел уиаа

Самосвязанные так. Узлом восьмерка усы прикреплены к системе.
Первый ус, как правило имеет стандартную длину — 55 см. В основном служит для пристраховывания к окружающим объектам, типа, как станция, которую мы сделали на предыдущем шаге.

Узел уиаа

Ко второму усу обычно крепится жумар. Его длина должна быть такой, чтобы вися на этом усе вы дотягивались до защелки жумара (как жумар выглядит, где у него защелка и что это вообще такое я расскажу немного ниже).

На свободных концах усов самостраховки вяжутся узлы в которые встегиваются карабины. Я использую полу-грейпвайн с тремя оборотами. Если не умеете такой узел, юзайте восьмерку.

Теперь вернемся в начало "цикла". Нашли опору. Создали на ней станцию, вщелкнули самостраховку. Получилось? Молодцы!

Теперь на конце веревки, по которой будем спускаться, вяжем восьмерку и вщелкиваем ее в карабин, который повесили на станции.

Узел уиаа

На другом конце веревки тоже вяжем узел и сбрасываем бухту в "пропасть".

Это узел гарантирует, что даже если веревка не достанет до дна вы просто остановитесь, а не упадете проскочив конец.

Даже если вы думаете, что веревка достала до дна, все равно нужно в этом убедиться. Спросите товарища внизу.

Если веревка проходит через край стенки и трется об него, то стоит надеть на нее протектор.  Это полоса плотного материала (тэза, кусок пожарного рукава и пр.) с липучкой. Оборачивается вокруг веревки и защищает от истирания.

Если протектор не надевать, то за пару раз получается такая картина. Согласитесь, не дело.

Узел уиаа

Продеваем веревку в спусковое устройство (надеюсь вы его не забыли внизу). Тянем свободный конец вверх и выбираем слабину.

Узел уиаа

Теперь, если натянуть свободный конец веревки, то вы не сможете упасть.

На этом этапе можно выщелкнуть ус самостраховки из станции.

Узел уиаа

Кстати, на этом же принципе будет основана Ваша страховка. Снизу должен стоять страхующий, причем желательно чтобы это не был ваш злейший враг, который уже потирает потные ладошки в предвкушении вашего падения.

Страхующий должен быть наготове натянуть свободный конец веревки.
Он  должен не отвлекаться от страховки на симпатичных альпинисток или разговоры по сотовому. Все его внимание должно быть сосредоточено на вас.

Узел уиаа

Руку с веревкой заводим под попу, при этом веревка будет дополнительно контролироваться об бедро.
Спиной выходим на край, потихоньку выдавая веревку путем легкого расслабления ладони.

Упираясь ногами,  вывешиваем пятую точку так, чтобы ноги были под прямым углом к стене. Спина прямая и параллельна стене.

Узел уиаа

Узел уиаа

Первый спуск делаем не спеша, шагами. Переставляем ноги и потихоньку выдаем веревку до тех пор, пока не коснетемся земли.

Поздравляю, первый спуск завершен!

В дальнейшем, спуски можно усложнить по желанию.

От страхующего товарища можно и нужно перейти к самостраховке (а еще, для максимальной безопасности оба этих варианта можно совместить).

Как раз для этого мы и разучивали схватывающий узел.

Узел обычно вяжется либо выше СУ либо ниже. В чем же разница?

Если мы вяжем схватывающий узел выше СУ, то в случае срыва мы зависаем на нем. Спусковое устройства становится разгружено.

Для продолжения спуска нам надо ослабить узел и снова нагрузить спусковое устройство. Для того, чтобы ослабить узел нам надо немного подняться. Для этого нам понадобится зажим (о них я расскажу дальше) или связать на веревке стремя.

В общем задача не очень тривиальная.
Более простой вариант — вязать схватывающий узел ниже СУ. На фото применен узел автоблок.

В этом случае при срыве мы остаемся висеть на узле, при этом спусковое остается нагруженным.

Узел уиаа

Нам надо только взяться за веревку между СУ и узлом, тем самым мы разгрузим узел, его можно будет ослабить и продолжить спуск.
Вроде хороший метод, но у него тоже есть недостатки. Если причина срыва будет в разрушении СУ, то нас перевернет вниз головой, что очень неприятно. Хотя такая вероятность достаточно мала, ей не стоит принебрегать.

Подробнее про крепление самостраховки ниже СУ читайте в очень толковой статье:

Применение узла «автоблок» для самостраховки при спуске по веревке в альпинизме.

Все, спуск освоен. Можно не останавливаться на достигнутом, а продолжать тренировки, например освоить элементы штурмового альпинизма, который в основном, как раз и состоит из зрелищных спусков.

Даже если остановиться освоив только азы, вы уже получили навыки, способоные, в случае определенных обстоятельств, типа пожара на лестничной клетке, спасти вам жизнь.

Про спуск все.

Теперь настал момент затронуть подъем по веревке, но прежде немного расскажу про зажимы.

Зажим — устройство свободно перемещающееся по веревке, но при возникновении нагрузки устройство фиксируется, зажимая веревку, отсюда и название.

Для подъема по веревке нужно два зажима или один зажим + автоматическое страховочное устройство.

Самые распространенный зажим — жумар. Это зажим с ручкой за которую удобно держаться. Самый удобный инструмент для подъемов (отсюда пошел термин жумарить, значит подниматься). Желательно иметь хотя бы один.

Жумары бывают левые и правые, под любую руку.

Узел уиаа

Принцип работы у жумара довольно простой. Он основан на прижиме веревки подпружиненным кулачком с шипами.

Узел уиаа

Открытый жумар надеваем на веревку и защелкиваем. Вверх он свободно скользит по веревке, а при нагружении фиксируется. Нагруженный жумар снять не получится.

Узел уиаа

Узел уиаа

Для большей безопасности можно прощелкнуть карабин вот так.

Узел уиаа

К ручке жумара пристегивается педаль. Все таки самые сильные мышцы у человека в ногах.
Педаль должна быть такой длины, чтобы стоя в ней с полностью распрямленной ногой жумар оказывался на уровне груди.

Пусть жумар у нас будет первым зажимом. Вторым зажимом также может быть жумар, но уже под левую руку.

Подъем на двух жумарах производится так.

Встаем в педаль левого жумара. Правый жумар проталкиваем по веревке максимально вверх, при этом сгибаем правую ногу в колене. Совершаем толчок правой ногой -"поднимаемся на ступеньку".  Потом проталкиваем левый жумар и т.д.

Усами самостраховки лучше пристраховаться к обоим жумарам.

Вместо второго жумара можно (и даже нужно) взять кроль. Это зажим, который очень похож на жумар с отпиленной ручкой. Он вешается на грудь. В случае использования со поясной ИСС надо дополнительно вешать специальную веревочку на шею.

Узел уиаа

Принцип подъема на паре жумар+кроль.
Этот способ я дополнительно покажу в отдельном видео.

Зависаем на кроле. Проталкиваем жумар, как можно выше, сгибая ногу с надетой педалью в колене. Подтягиваемся на педаль. Веревка при этом сама проходит через кроль. Затем зависаем на кроле и проталкиваем жумар дальше.

При этом за жумар можно держаться обеими руками, а в стремя жумара продеть обе ноги.

Подъем с помощью жумар + кроль самый быстрый и простой в освоении.

Есть вариант вообще обойтись без жумара.
Например применив схему кроль+пантин.

Пантин — это тот же кроль, только крепящийся к ботинку. Принцип подъема схожий.

Но я бы советовал хоть один жумар, да приобрести. Кроме подъема на нем еще и страховаться можно, хоть и не рекомендуется.
Второй вид зажимов, которые я выделяю — страховочные.

Вы поднимаетесь, а страховочный зажим едет рядом по второй веревке или над вами, если веревка только одна.

Вверх они едут свободно, а при срыве блокируются и не дают вам упасть. Самые известные представители: разнообразные капли, шанты, бэкапы и асапы.

Еще хочу упомянуть различные мини-зажимы. Они способны выполнять функции аналогичные большим, хотя и менее надежны и удобны. Их неоспоримое преимущество — маленький вес и размер.

В результате один-два таких зажима можно всегда держать на обвязке. Подробнее про них можно прочитать в обзоре.

Узел уиаа

Узел уиаа

В общих чертах по подъему все.

Теперь про неприятное, а именно про срывы. А еще конкретнее про фактор рывка.

Новичок зайдя на любой форум в обсуждение любого железа, практически сразу видит этот термин.
Его суть весьма проста для понимания.

"Фактор рывка" — это отношение высоты падения к длине веревки, которая останавливает его.

Довольно грубый показатель, по которому просто определить развалится данная железка при рывке или нет.
Настоятельно рекомендую избежать падений с фактором больше одного.

Совсем просто: если мы пристраховались к чему либо (оттяжке, страховочному устройству на второй веревке и т.д.), точка страховки не должна быть ниже пояса.

На этом все. Спасибо за внимание!

users.livejournal.com

Расшифровка УИАА

В начале 30-х годов прошлого века, стали возникать первые альпинистские формирования Европы. Съезд объединений альпинизма 18-ти стран (в Шамони, 1932 г), дал толчок созданию союза альпинистских ассоциаций. С этого момента, он становится международной организацией. Во французском варианте, Uni-pn Internationale des Associations Alpinisme, сокращенно UIAA (УИАА). Сейчас, союз насчитывает 88 федераций различных стран со всего мира.

Альпинистский узел UIAA, рекомендуется применять на мягких, эластичных шнурах во время динамического страхования.

При вязке необходимо правильно располагать кольца узла в карабине, с учетом предполагаемой стороны рывка.

Как вязать узел

Узел вяжется довольно просто, хотя и требует определенной тренировки на земле. Это необходимо при безошибочной заводке витков, уже непосредственно в работе:

Одиночный строп проводится через карабин. Узел уиаа
На конце, который будет под нагрузкой делается петля. Узел уиаа
Петля накидывается на карабин, через замок. Узел уиаа
Узел УИАА готов к нагрузке. Узел уиаа

Усиленный УИАА

Можно, для большей надежности, сделать усиленный вариант УИАА. Для этого потребуется сделать дополнительные витки.

Способ 1:

усиленный уиаа- способ 1

Способ 2:

Узел уиаа

Спуск при помощи узла UIAA

Спускаться на узле УИАА, необходимо без спешки. Веревка, при слишком быстром спуске, будет производить сильное трение, что неизбежно приведет к ее повреждению. Чтобы избежать закручивания стропа, потери контроля над спуском, необходимо придерживаться ногами о поверхность, по которой происходит спуск.

Для надежной работы с таким узлом, используется карабин с муфтой. Форма, должна быть грушевидная. Другие модели – ухудшают работу узла.

prouzel.ru

При спасработах подручными средствами ресурсы снаряжения чаще всего ограничены.
Поэтому очень важно умение использовать минимальное количество снаряжения с максимальной эффективностью.
Подручные спусковые (тормозные) системы должны отвечать следующим основным требованиям:
● Использовать минимум снаряжения без потери надежности
● Быстро и просто собираться и разбираться
● Позволять регулировать усилие торможения по ходу спуска
● Легко блокироваться и разблокироваться под нагрузкой.
● Работать с веревками разных диаметров

Ниже приведены наиболее оптимальные тормозные системы.

I. Узел УИАА. Рис.1, 2.

На рис.1 Показан один из способов вязки узла УИАА.

Рис. 1

Рис. 2

Узел УИАА – это самое простое, надежное и универсальное спусковое и страховочное устройство.

Его плюсы:
● Используется только один карабин
● Работает на веревках любых диаметров
● Работает на двойной веревке
● Быстро и просто собирается и разбирается
● Легко блокируется и разблокируется под нагрузкой при необходимости остановки спуска (см. рис.2)
● Позволяет регулировать усилие торможения по ходу спуска путем изменения угла подачи веревки в карабин.
● Работает в обе стороны – при необходимости перейти от спуска к подъему
не требуется дополнительных манипуляций: узел легко переворачивается и
переходит в положение верхней страховки.

Недостатки/Минусы:

● Крутит веревку.
● Позволяет надежно спускать только одного человека.
● Для оптимальной работы узла необходим большой грушевидный карабин с
муфтой. На карабинах другой формы узел работает хуже.

Важно!
Для надежного спуска двух человек (пострадавшего и сопровождающего)
усилия торможения узла УИАА недостаточно!

Адекватные системы для спуска двух человек показаны ниже.
Использовать карабины без муфты для работы с узлом УИАА опасно!
Веревка может выстегнуться из карабина!

Практические советы:
Эффект подкручивания веревки может быть существенным образом снижен применением правильной техники работы с узлом УИАА:
● Важно выдавать веревку через узел, не протравливая её через руки, а плавно
перебирая руками, так как делают при подъема флага.
● Входящая и исходящая из узла части веревки должны находиться в одной плоскости.

II. «Усиленный» (Полуторный) узел УИАА. Рис. 3 – 5

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Плюсы:
«Усиленный» (Полуторный) узел УИАА обладает всеми перечисленными выше положительными качествами обычного узла УИАА.
А также:
● Позволяет одному спасателю надежно спускать двух человек
● Существенно меньше обычного узла УИАА крутит веревку
● Хорошо работает на тонких веревках.

Недостатки/Минусы:
● Все-таки подкручивает веревку.
● Для оптимальной работы узла необходим большой грушевидный карабин с
муфтой. На карабинах другой формы узел работает хуже.
● Практически не работает на двойной веревке. Только на самых тонких.

Практические советы:
● При полной нагрузке узел принимает форму, показанную на рисунке 5А.
На работе узла это никак не сказывается.
● Выдавать веревку надо так же, как при работе с обычным узлом УИАА.
● При работе с жесткой или замерзшей веревкой и необходимости уменьшения
трения можно завязать узел на двух карабинах, как показано на рис. 7Б

III. Узел Двойной УИАА. Рис. 6-7.

Рис. 6

Рис. 7

Плюсы:

● Узел двойной УИАА позволяет легко спускать очень тяжелые грузы.
С его помощью один спасатель может, не напрягаясь, спускать даже трех человек (двух сопровождающих и пострадавшего).
● Узел особенно удобен при работе при работе с тонкими и скользкими
веревками.
● В отличие от обычного узла УИАА практически не крутит веревку!

Недостатки/Минусы:
● Для оптимальной работы узла необходим большой грушевидный карабин с
муфтой.
● Хорошо работает только в спусковом положении. Достаточно сложно
переворачивается в положение верхней страховки и создает слишком большое
трение.
● Не работает на двойной веревке (узел слишком громоздкий)
● Сложен для запоминания

Практические советы:
● Двойной УИАА оптимально работает при больших нагрузках. Поэтому узел
идеально подходит для спуска двух человек на отвесе.
● При работе с жесткой веревкой, а также на пологих участках или с небольшим
грузом, трение в узле может быть слишком большим. В таких случаях для
уменьшения трения можно завязывать узел на двух карабинах рис.7Б.
Либо использовать полуторный УИАА.

IV. Тормозная система методом «Удлинения станции». Рис. 8-10

Для организации этой системы используются 2-3 карабина, страховочное устройство и оттяжка.

Рис.8

Рис. 9

Рис. 10

Плюсы:
● Система работает практически со всеми основными типами страховочно —
спусковых устройств и карабинов, применяемых в альпинизме.
● Работает на одинарной и двойной веревке — рис.9Б
● Работает с веревками разных диаметров
● Не крутит веревку при работе со страховочными устройствами типа Реверсо и его аналогов — рис. 8
● Просто и быстро собирается и разбирается
● Позволять регулировать усилие торможения по ходу спуска
● Система достаточно легко может быть заблокирована и разблокирована под
нагрузкой одним спасателем – рис. 8б — 8В.

Недостатки/Минусы:
● По сравнению с узлами УИАА требуется больше снаряжения – 2-3карабина и
страховочно-спусковое устройство.
● При работе с тонкими или скользкими веревками в схемах, показанных на
рис. 8-9, может быть недостаточно усилия торможения для надежного спуска двух
человек.
● Работает только в одном направлении (на спуск).
● Подкручивает веревку при работе с восьмеркой.

Практические советы:
● Для экономии карабинов оттяжка может крепится к станции
полусхватывющим узлом.
● Вместо оттяжки можно использовать основную веревку рис. 9В.
Для экономии карабинов веревка также можно закрепить на станции узлом.
● При необходимости повысить усилие торможение, это можно сделать при
помощи дополнительного перегибающего карабина, как показано на рис. 10.
● Для еще большего торможения можно снова пропустить веревку в карабин на
станции.
!Важно! При использовании данной системы возможно большое трение
спусковой веревки об удлиняющую оттяжку.
Не рекомендуется использовать в качестве удлинителя оттяжки из Dyneema и
Spectra – это опасно! У этих материалов очень низкая температура плавления –
всего 147С (начинают размягчаться уже при 100С).

V. Карабинный тормоз. Рис. 11-12.

Рис. 11

Рис. 12

Различные варианты карабинного тормоза – это традиционные спусковые системы из подручных средств, применяемые в альпинизме.

Плюсы:
● Работают на одинарной и двойной веревке — рис.9Б
● Работают с веревками разных диаметров
● Не крутят веревку.
● Система достаточно легко может быть заблокирована и разблокирована под
нагрузкой одним спасателем.

Недостатки/Минусы:
● По сравнению с узлами УИАА требуется намного больше снаряжения –
как минимум 3-4 карабина.
● Сложно и долго собирается и разбирается (по сравнению с предыдущими
способами)
● Многие современные карабины (со сложной формой или сверхлегкие, с
проволочной защелкой) малопригодны для сборки карабинного тормоза.
● Работает только в одном направлении (на спуск).
● При использовании ледоруба или молотка сложнее работать в одиночку, так
как их желательно придерживать рукой. Для этого нужна помощь второго спасателя.

Практические советы:
● Желательно использовать карабины одинаковой формы
● Защелки парных карабинов должны смотреть в разные стороны.
● Одинарный тормоз (рис.11А,Б,В и 12 Е,Ж) годиться только для спуска одного
человека.
● Для спуска двух человек необходимо использовать двойной тормоз – рис. 12Г – 12Д


www.risk.ru


Categories: Альпинизм

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector