Узлы в альпинизме

Узлы делятся на 4 группы:

• Петлевые — проводник, восьмерка, австрийский проводник ("бабочка"), булинь
• Связывающие — грейпвайн, встречный, брамшкотовый, прямой
• Схватывающие — прусик, бахмана
• Специальные — контрольный узел, UIAA, стремя, узел гарда и т.д.

Петлевые:

Проводник

Легко вяжется как на конце верёвки, так и в середине, может вязаться одним концом. 

Под нагрузкой сильно затягивается, «ползёт», особенно на жёсткой веревке.

Используется для крепления верёвочной петли к чему-либо.

При использовании узла для организации связок необходим контрольный узел.

Для облегчения развязывания после использования рекомендуется в сплетение узла вставлять крюк, вщёлкивать карабин или дру­гой предмет.

Пошаговая инструкция завязывания проводника:

Восьмёрка

Легко вяжется как на конце веревки, так и в середине, может вязаться одним концом. 

Под нагрузкой сильно не затягивается, «не ползёт».

Используется для образования надежной петли.

Пошаговая инструкция завязывания восьмерки:

Булинь

Простой и надежный узел, под нагрузкой сильно не затягивается.

«Ползёт» при переменных нагрузках.

Применяется для крепления веревки к кольцам, проушинам, для обвязывания вокруг опоры (дерево, столб, камень).

Пошаговая инструкция завязывания булиня:

2 способ: 

Связывающие:

Грейпвайн

Надёжный узел. 

Под нагрузкой сильно затягивается.

Используется для связывания веревок одинакового и разного диаметров.

Брамшкотовый узел

Надёжный узел.

Под нагрузкой не затягивается, «ползёт» при переменных нагрузках.

Используется для связывания верёвок как одинакового, так и разного диаметров.

Обязательны контрольные узлы.

Пошаговая инструкция завязывания брамшкотового узла:

Прямой узел

Под нагрузкой сильно затягивается.

Самопроизвольно развязывается – «ползёт», особенно на мокрых, жёстких и обледенелых верёвках.

Используется для связывания верёвок одинакового диаметра.

Использование без контрольных узлов недопустимо.

При больших нагрузках рекомендуется вставлять в середину узла какой-либо предмет, препятствующий сильному затягиванию (кусок палки, ветки, альпинистский карабин, скальный крюк).

Пошаговая инструкция завязывания прямого узла:

Схватывающие:

Узел Пруссика

Вариант1

Вариант 2

Узел свободно перемещается, при нагрузке затягивается, после снятия нагрузки легко приводится в исходное состояние.

Плохо держится на жёстких веревках, совершенно не держится на обледенелых верёвках.

Не любит рывков, так как из-за проскальзывания витки узла могут оплавиться.

Используется в альпинизме для организации самостраховки.

Узел вяжется веревкой диаметром 5-6 мм на верёвке диаметром 9-12 мм.

При использовании узла на обледенелой верёвке необходимо закончить вторую (верхнюю) половину узла одним оборотом.

Австрийский схватывающий узел

То же, что и для узла Пруссика.

Используется для натягивания верёвки при организации переправы.

Специальные:

Заячьи уши

Начинают вязать так же, как и проводник (восьмёрка-проводник).

Второй вариант предпочтительнее, так как в данном случае верёвка не так сильно затягивается.

Образует двойную петлю, что увеличивает её прочность на разрыв.

«Не ползёт», под нагрузкой сильно затягивается.

Используется везде, где нужна прочная петля.

Петля Гарда

Используется для страховки, торможения и натягивания веревки.

Применяется при любом состоянии веревки.

Хорошо фиксирует нагруженную веревку.

Плохо держит динамическую верёвку при натяжении переправы.

Силу торможения в узле регулируют подачей свободного конца в узел или его придерживанием.

Выбленочный узел («Стремя»)

Под нагрузкой не затягивается.

При переменных нагрузках «ползёт», при постоянной нагрузке работает надёжно.

Удобен для привязывания верёвки к любому количеству опор (столбов, деревьев и так далее).

Для повышения надёжности соединения свободным концом делают дополнительный оборот вокруг опоры (г).

Легко вяжется и развязывается.

Петли узла используют в качестве опоры для ног при подьёме по закреплённой веревке – 1. 

Удобен при спасательных работах для обеспечения торможения верёвки и вязки носилок из подручных средств. Может использоваться для предотвращения скольжения (перетирания) верёвки – 2.

Саморазвязывающийся узел

Используется при наведении переправы.

Вяжется из отрезка основной верёвки. 

Надёжен, хорошо развязывается даже под большой нагрузкой (1 – направление затягивания, 2 – направление развязывания).

Чтобы избежать случайного развязывания петлю контруют через карабин или рифовым узлом.

Контрольные узлы (скользящий, глухой, карабинный)

Препятствуют самопроизвольному развязыванию других узлов.

Используются всегда, когда есть сомнения в надёжности какого-то узла (особенно на жестких, грязных, мокрых и обледенелых веревках).

Для предотвращения сползания контрольного узла к основ­ному используется глухой (в, г, д) контрольный узел.

Карабинные контрольные узлы (слева направо):

одинарный (1 – карабин, 2 –  конец основной верёвки под нагрузкой, 3 – конец верёвки для развязывания узла),

с контрольным узлом (второй узел из петли первого узла),

использование карабина в качестве контрольного узла

Маркировка верёвки

Простой удобный узел, позволяет держать веревку в компактном состоянии.         

Незаменим при транспортировке веревки.

Короткие верёвки удобно маркировать способом (1), длинные верёвки — способом (2).

Вяжется на любых верёвках, лентах.

Блокировка ИСС (порядок связывания грудной обвязки и беседки)

а, б, в – последовательность вязки узла и прохождения концов верёвки в ушках (петлях) обвязки и беседки; 

г –  готовый узел.

1 –  петли грудной обвязки,

2 – петли беседки,

3 – кусок основной верёвки длиной не менее 5 м,

4 – самостраховочные петли, вывязывае­мые из концов куска связывающей верёвки (длину самостраховок можно регулировать при завязывании узла),

5 – пряди связывающей верёвки, на которые пристегивается соединительный карабин связочной верёвки, прищёлкиваемый слева или справа от узла.

Для получения дополнительной информации по узлам предлагаем скачать презентацию 

www.alpineasiateam.kz

1.Узлы, вяжущиеся на конце веревки и в середине веревки

2.Узлы для связывания двух веревок.

3.Специальные узлы

1. Узлы, вяжущиеся на конце веревки и в середине веревки.

1.Проводник:

Узел «проводник»: 1 – петлей, 2 – одним концом.

— узел легко вяжется как на конце веревки, так и в середине;

— может вязаться одним концом;
— под нагрузкой сильно затягивается;
— «ползёт», особенно на жесткой веревке;
—используется для крепления веревочной петли к чему-либо;

— при использовании узла для организации связок (в альпинизме) необходим контрольный узел;
— не рекомендуется использовать при больших нагрузках (буксировка автомобиля и т.п.).

2.Восьмерка (восьмерка-проводник):

Узел «восьмерка»: 1 – петлей, 2 – одним концом.

— узел легко вяжется как на конце веревки, так и в середине;
— может вязаться одним концом;
— под нагрузкой сильно не затягивается;
— «не ползёт»;
— удобен для образования надежной петли;

— применяется в альпинизме для организации связок и др.

3.Булинь:

Узел «булинь».

— простой и надежный узел;

— под нагрузкой сильно не затягивается;
— «ползёт» при переменных нагрузках, особенно, если грузить петлю узла.
— (применяется для крепления веревки к кольцам, проушинам и т.п., для обвязывания — вокруг опоры (дерево, столб, камень и др.);

— широко используется в альпинизме для организации связок при отсутствии специальных страховочных поясов или систем (пояс + беседка). Зависание в такой грудной обвязке при падении в трещину или при срыве на скалах на время более 10 минут, даже при наличии беседки, крайне опасно для жизни из-за нарушения кровоснабжения;

— необходим контрольный узел.

4.Двойной булинь:

Узел «двойной булинь»: на веревке и для блокирования ИСС.

— надежный узел;

— позволяет делать петли как одной, так и разной длины;
— для правильного вязания нужна практика. Чтобы рисунок узла получался верным, нужно петлю «А» полностью вытянуть в противоположном от петель «Б» направлении (1), после этого затянуть узел (2);
— удобен для крепления веревки путем накидывания петель на опору, крюк и т.п.;

— применяется в альпинизме для вязания беседки (каждая петля для одной ноги).

5.Австрийский проводник:

Два способа вязки узла «австрийский проводник».

— надежный узел;
— вяжется как на конце веревки, так и в середине;
— под нагрузкой не затягивается;
— меньше ослабляет прочность веревки, чем «проводник» и «восьмерка»;
— трудно запоминается, требует практики;
— удобен для вязания веревочной лестницы, прочной петли;

— применяется в альпинизме для организации связок (узел среднего в связке-тройке).

6.Двойной проводник («заячьи уши»):

Узел «заячьи уши».

— образует двойную петлю, что увеличивает ее прочность на разрыв;

— «не ползёт»;
— под нагрузкой сильно затягивается;
— может использоваться везде, где нужна прочная петля;

— применяется в альпинизме для организации связок, для транспортировки пострадавшего на небольшую глубину (в этом случае длина петель — 40 см).

7.Штык:

Узел «штык».

— очень надежный узел;

— легко вяжется;

— никогда не затягиваются;

— способны работать под большими нагрузками, можно развязать веревку под большой нагрузкой;
— несмотря на простоту завязывания, при накидывании полуштыков можно сделать ошибку, нужно следить за тем, чтобы конец, которым вяжут узел, шел либо под, либо над закрепленным концом;
— свободный конец необходимо или привязывать к закрепленному концу более тонким шнуром, или вязать контрольный узел;
— для повышения надежности узлов допускается использовать три полуштыка;
используются для привязывания веревки, троса, каната к кольцам, проушинам, крюкам и т.п.

8.«Обезьяний кулачок».

Узел «обезьяний кулачок».

— вяжется очень быстро;

— используется для создания узлов, применяемых в качестве закладных элементов там, где нельзя разрушать скалы металлическими закладками, а также в случае потери или недостаточного количества некоторых закладных элементов; также может применяться для утяжеления конца веревки при бросании на большие расстояния;

— для вязки может применяться репшнур и основная веревка, в итоге – разный диаметр «кулачка»;

— количество рабочих петель может варьироваться от двух до пяти, это также влияет на желаемый конечный размер «кулачка».

2. Узлы для связывания двух веревок.

1.Прямой узел:

«Прямой» узел.

— узел легко вяжется;
— под нагрузкой сильно затягивается;
— самопроизвольно развязывается — "ползёт", особенно на мокрых, жестких и обледенелых веревках;
— используется для связывания веревок одинакового диаметра;
— использование без контрольных узлов недопустимо;

2.Встречный проводник:

Узел «встречный проводник».

— узел легко вяжется, хорошо держит;
— «не ползёт»;
— под нагрузкой сильно затягивается;
— используется для связывания веревок любого диаметра, для лент и сочетаний лента-веревка;
— удобен для вязания различных петель, оттяжек и т.п.

3.Встречная восьмерка:

Узел «встречная восьмерка».

— надежный узел, хорошо держит;
— «не ползёт»;
— вяжется медленно;

— сильно затягивается;
— используется для связывания веревок как одинакового, так и разного диаметров;

— через него можно провести карабин по веревке.

4.Грейпвайн:

Узел «грйпвайн».

— надежный и красивый узел;
— для правильного вязания требуется практика;
— под нагрузкой сильно затягивается;
— используется для связывания веревок одинакового и разного диаметров, рыболовных лесок;
— удобен для вязания петель, оттяжек и т.п.

5.Шкотовый узел – (в), и брамшкотовый узел – (г):

Шкотовый и брамшкотовый узлы.

— надежные узлы, легко вяжутся;
— под нагрузкой не затягиваются;
— «ползут» при переменных нагрузках;
— шкотовый узел используется для связывания веревок одинакового диаметра, брамшкотовый — для веревок как одинакового, так и разного диаметров;
— обязательны контрольные узлы.

3.Специальные узлы:

1.Стремя:

Узел «стремя»: вязка серединой и концом веревки.

— узел легко вяжется;
— под нагрузкой не затягивается;
— «ползёт» при переменных нагрузках;
— для повышения надежности соединения используйте контрольный узел или закрепляйте свободный конец способом встречного узла

2.Рифовый узел:

Узел «рифовый».

— применяется для закрепления веревки под нагрузкой;

— легко развязывается под нагрузкой;

— требует наличия контрольного узла.

3.Узел УИАА:

Узел УИАА.

— простой узел, используемый для страховки и торможения веревки при спуске пострадавшего;
— при страховке применим только на эластичной веревке;
— применяется для спуска по веревке (но крутит веревку).

4.Схватывающие узлы:

а) узел Пруссика («пруссик»):

Узел «прусик».

— узел свободно перемещается;
— при нагружении затягивается;
— после снятия нагрузки легко приводится в исходное состояние;
— для свободного вязания требуется практика;
— плохо держит на жестких веревках, совершенно не держит на обледенелых веревках, «не любит» рывков на них, т.к. из-за проскальзывания витки узла могут оплавиться;
— используется в альпинизме для организации самостраховки, узел вяжется веревкой d = 5-6 мм на веревке d = 9-12 мм.

При вязке узел «грейпвайн», связывающий концы репшнура, не должен участвовать в витках «пруссика», а должен располагаться после них. Витки самого узла должны быть ровными и плотными.

б) узел Бахмана:

Узел «Бахмана».

— узел несложно вяжутся;

— при нагружении хорошо держит;
— при снятии нагрузки легко развязывается;
— можно использовать как на мокрой, так и на обледенелой веревках;
— можно вязать на одинарной и на сдвоенной веревках;
— используется для организации самостраховки, навесной переправы;
— надежен в работах по транспортировке пострадавших.

При вязке узел «грейпвайн», связывающий концы репшнура, не должен участвовать в витках «Бахмана», а должен располагаться после них. Витки самого узла (сколько влезет в карабин) должны быть ровными и плотными.

в) французский схватывающий («автоблок»):

Узел «французский схватывающий».

— легко вяжется;

— сдвигается при небольшом усилии на узел даже под нагрузкой;

— легко развязывается после нагрузки;

— меньше других схватывающих сжигает оплетку веревки при резком затягивании;

— очень надежен.

При вязке узел «грейпвайн», связывающий концы репшнура, не должен участвовать в витках «французского схватывающего», а должен располагаться после них. Витки самого узла (4-6 штук) должны быть ровными и плотными.

5.Узел Гарда:

Узел Гарда.

— несложный узел;
— используется для страховки и торможения веревки при спуске пострадавшего и при транспортировке груза;
— применяется при любом состоянии веревки;
— хорошо фиксирует нагруженную веревку;
— силу торможения в узле регулируют подачей свободного конца в узел или его придерживанием.

6.Маркировка веревки:

Маркировка «кольцами».

Маркировка «куколкой».

Маркировочный узел применяется также при изготовлении носилок из подручных средств и для связывания ледорубов, палок и жердей в различных целях.

В ложбину, образованную двумя связываемыми элементами укладывается сложенный вдвое коренной конец веревки. Рабочим концом после этого обматываются оба этих связываемых элемента, витки затягиваются с силой и при вязке смещаются в сторону образовавшейся петли, в которую в итоге вставляется конец веревки. Петля затягивается за коренной конец. При связывании удобнее всего применять репшнур 4-7мм.

«Маркерный» узел для связывания двух ледорубов.

Все узлы ослабляют прочность веревки примерно на 30-40%.

Влияние типа узла на прочность веревки.

Опасные ситуации при использовании разных узлов:

studopedia.ru

Узлы для обвязки

В эту группу входят следующие узлы:

«Проводник». Вяжется петлей на любых частях шнура. Можно привязать одной частью веревки с петлей, например к страховочным перилам. Работает только, при приложении нагрузки на петлю и основную часть троса.
«Восьмерка» (двойной «проводник»). Завязывается на шнурах, сложенных вдвое. По своей структуре, это прочная, легко развязывающаяся петля. Создать ее можно в любой части веревки (конец, середина). Такой вид крепежа подходит тонким и толстым материалам, не ослабляя их прочности.
«Булинь». Широко используется, что бы закреплять трос на выступах деревьев, камнях. Делается на концах троса. Так же сюда можно отнести некоторые разновидности, такие как двойной и тройной булинь. Они отличаются количеством петель — две и три петли соответственно, в которых можно с комфортом расположить пострадавшего.

Главными достоинствами являются незатягивающиеся петли, возможность завязывания одной рукой, при наличии должного навыка.

Узлы используются в основном для помощи пострадавшим,  например,  что бы достать человека из трещины в горах, при создании станции на подъеме, креплении к опоре.

Узлы проводники

• Простой проводник, восьмерка, серединный австрийский проводник, двойной проводник.  Восьмерка и простой проводник — это узлы, которые завязываются на оконечностях уса (веревка, которой связана система) для последующей возможности перестежки и для самостоятельной страховки.
• Серединный австрийский проводник (пчелка) используется для создания статичной петли на любом участке веревки, для того, что бы вывести поврежденный участок веревки из под нагрузки.
• Двойной проводник используется для крепления на две разнесенные точки страховки. Отличительные особенности проводников — жесткие нерегулируемые петли, отсутствие необходимости контрольных узлов, сложность развязывания после снятия нагрузки.

Узлы для связывания веревок (стыковочные)

Эти узлы можно так же разделить на те, что подходят больше для веревок одинакового диаметра и для разных веревок.  Конечно, некоторые узлы достаточно универсальны, например, брамшкотовый и грейпвайн могут использоваться в обоих случаях.

«Прямой». Применяется для связывания концов шнура. Обычно используется, соединяя концы одинаковой толщины. При намокании, такое соединение очень сложно поддается развязыванию. На концах, целесообразно делать окончание при помощи «контрольного узла».
«Встречная восьмерка». Концы связываются сложенными вместе, способом восьмерки.
«Брам-шкотовый». Используется при связывании концов разного диаметра.
Академический узел.
Грейпвайн.

Кроме этого прямой узел благодаря свой простоте и плоскости, часто используется для фиксации повязок. Однако, при сравнении с грейпвайном и восьмеркой заметно проигрывает в уровне нагрузок, который может выдержать узел без ослабления характеристик веревки.

Для связывания веревок разного диаметра используются шкотовый и брамшкотовый. Отличаются только количеством витков вокруг более толстой веревки, но в результате брамшкотовый узел может выдержать большие нагрузки при любом направлении и при рывковой нагрузке. При его использовании также необходимы контрольные узлы.

Вспомогательные узлы

К третьей группе принадлежат:

«Удавка». Надежный крепеж, быстро и просто вяжется. Этим способом привязывают веревку к камню либо дереву, при возникшей необходимости, легко распускается. Для продуктивной роботы, необходима постоянная нагрузка.
«Схватывающийся». Предназначен для самостраховки, двигаясь по закрепленному тросу. Принцип его работы заключается в затягивании узла под нагрузкой. Без приложения усилий, легко перемещается по стропу. Нельзя использовать на обледеневших веревках.
«Двойной рифовый». Подходит, что бы упаковывать вещи. Та к же с его помощью завязывают ботинки, банты в волосах или на шее.
«Простой штык». Это один из широко применяемых незатягивающихся узлов. Предназначен он для простого, надежного крепления стропа. При правильном исполнении, должно получиться стремя. Неправильное завязывание, приведет к образованию схватывающего крепежа.
Узел Стремя.
«УИАА». Узел, рекомендует Международная федерация альпинизма. Предназначен он для увеличения трения при травке троса. Используется при страховке, в отсутствии специальных устройств спуска.
Узел Бахмана.

Это наиболее используемые способы креплений, используемые в современном альпинизме, туризме и спорте.

Все эти узлы вяжутся репшнуром на основной веревке и, по мере восхождения протягиваются рукой. Основное их назначение  — затормозить падение человека при срыве или потере сознания. Однако стоит помнить, что некоторые из них, например, схватывающий, плохо держатся на жесткой веревке, и соответственно малоэффективны на обледенелой.

prouzel.ru

mountschool.ru

Австралийский проводник

Австралийский проводник используют для организации точек крепления на базовой веревке, для изолирования поврежденного участка веревки, изготовления веревочных носилок, пристегивания среднего участника к связке, за что его часто называют «узел среднего». Этот узел иногда называют «узел Бергшафт».

Узел надежный, хорошо работает в любом из трех направлений, не скользит даже на мокрых веревках и легко развязывается после снятия приложенной к нему нагрузки. Кроме того, он не сильно снижает прочность веревки, на которой завязан. К недостаткам австралийского проводника можно отнести относительную сложность завязывания и невозможность после затягивания узла регулировать размер петли.

Рис. 92. Австралийский проводник

Последовательность завязывания узла австралийский проводник

1. Сформировать на веревке закрытую петлю и, зафиксировав ее, повернуть верхнюю половину на 180° так, чтобы получилась петля в виде восьмерки.

2. Опустить верхнюю часть восьмерки вниз и провести ее в среднюю петлю.

3. Затянуть петлю.

Булинь

Булинь, или беседочный узел, – один из самых известных и широко применяемых узлов в альпинизме и туризме.

По данным археологов, вязка веревки узлом, подобным булиню, встречается еще у египтян и финикийцев в 3000 г. до н. э. Впоследствии он нашел широкое применение в парусном флоте, где и получил название «булинь узел» или «беседочный». Его первое название произошло от морского термина, обозначающего снасть для управления прямым парусом. Второе название булиня – «беседочный узел», так как именно им привязывают доску – беседку для работы матросов при ремонтах за бортом или на мачтах. За универсальность, надежность и широкое применение булинь часто называют «королем узлов».

Структурно булинь сочетает элементы простого, ткацкого, прямого узлов, складывающихся в незатягивающуюся петлю на конце веревки. В альпинизме, туризме, спасательных работах он занимает лидирующее положение. Именно его большинство спортсменов предпочитает использовать как обвязочный узел при спуске-подъеме, обвязке вокруг опоры, для поднятия груза и спасения людей, при соединении веревок. Столь широкое применение булиня не удивительно, так как, помимо универсальности в применении, он имеет ряд значительных преимуществ перед другими узлами: его легко развязывать после снятия нагрузки, применять на всех типах веревок, он имеет прочность 50–70 %, может быть легко завязан вокруг себя одной рукой. Однако нужно учитывать, что при рывковой (переменной) нагрузке этот узел может проскальзывать, во избежание чего нужно свободный конец крепить контрольным узлом. Вариантов завязывания этого узла много. Остановимся на одном из них.

Рис. 93. Булинь

Восьмерка

Этот узел в альпинизме, туризме и спелеологии используют для обвязки, закрепления в узких отверстиях (при бескарабинной навеске за шлямбурные крючья), крепления к устройствам толщиной 10–11 мм, а также для соединения веревок методом «петля в петлю». Узел достаточно надежен, не имеет тенденции к проскальзыванию даже на мокрых веревках, несложен в вязании, имеет достаточную прочность – до 55 % (устойчивость узла повышается, если витки веревки уложены параллельно друг другу). К недостаткам восьмерки нужно отнести плохое развязывание после снятия нагрузки.

Рис. 94. Восьмерка

Двойной беседочный

Этот узел является разновидностью булиня и выполняет сходные задачи, но, в отличие от него, имеет две петли. При завязывании его ходовой конец значительно длиннее, так как после формирования первого узла он еще раз пускается вдоль петли, повторяя ее маршрут внутри ранее завязанного узла. Такой узел имеет все преимущества булиня, но значительно надежнее его и позволяет при спасательных работах фиксировать человека захватом второй петли вокруг грудной клетки.

Двойной беседочный узел можно вязать не только одинарным концом веревки, но и сдвоенной петлей.

Рис. 95. Двойной беседочный

Двойной проводник

Этот узел имеет второе название – «заячьи уши». В скалолазании и туризме его используют для организации навески одновременно за две независимые опоры, для транспортировки пострадавших при спасательных работах и как обвязочный узел.

Узел несложен в завязывании (можно вязать одной рукой), хорошо держит нагрузку и не проскальзывает, поэтому не требует установки контрольных узлов. Узел двойной проводник благодаря распределению нагрузки на две петли имеет высокий коэффициент прочности на разрыв. Недостатком узла считается трудность развязывания после снятия нагрузки.

Рис. 96. Двойной проводник

Девятка

Узел девятку используют в альпинизме, спелеологии и туризме как узел для обвязки, при страховке и петлевом соединении веревок толщиной до 11 мм. Часто используют в сочетании с карабином. Основное его преимущество – достаточно высокая прочность, достигающая 70–74 %, надежность узла при переменных нагрузках, простота завязывания.

Рис. 97. Девятка

Узел проводника

Этот узел имеет несколько названий: «проводник», «простой проводник», «клеверный лист», «дубовая петля».

Узел проводника применяют в альпинизме и спелеологии для закрепления веревки на рельефе, страховочной системе, перильных веревках, для соединения веревок через систему петля – карабин – петля.

Узел прост в завязывании (можно вязать одной рукой), достаточно надежен, хорошо держит нагрузку и не подвержен скольжению. Но после снятия нагрузки на мокрых и мерзлых веревках он плохо распускается. К его недостаткам можно отнести угловое расположение узла по отношению к основной веревке и плохое срабатывание на толстых веревках и тросах. Кроме того, этот узел больше чем остальные проводники ослабляет веревку, на которой завязан.

Рис. 98. Узел проводника

Следующая глава >

diy.wikireading.ru

Первая группа — узлы обвязки: проводник, двойной проводник (восьмерка) булинь.

Узел проводник (рис.1) предназначен для вязания петли на любом отрезке веревки. Его можно вязать петлей, а также одним концом для привязывания к страховочным перилам. Следует помнить, что он рассчитан на нагрузки по направлению петля-веревка. И поэтому его нельзя использовать для выключения из-под нагрузки дефектного куска веревки.

Завязанная восьмеркой (рис2) на сложенном вдвое веревке, она представляет собой прочную и легко развязываемую петлю на конце или середине веревки. Фламандская (французская) петля пригодна для вязки как на толстых, так и на тонких веревках. Она почти не ослабляет прочность веревки.

Широко применим в альпинизме булинь рис3. Вяжется он на конце веревки и применяется для грудной обвязки, для закрепления веревки на выступе, дереве, камне.

Вторая группа узлов для связывания двух веревок.

Для веревок одинаковой толщины чаще все применяют прямой узел (рис.4). Следует помнить, что при натяжении свободные от нагрузки концы веревок прямого узла на 2-3 см втягиваются в узел. Кроме того, этот узел при намокании с трудом развязывается.

Рис. 4 Прямой узел
а — обычный способ вязки; б — морской способ вязки; Концы все узлов должны заканчиваться контрольными узлами. (рис. 5)

Способ соединить две веревки встречной восьмеркой (рис.6) (фламандским узлом), ходовые концы связываемых веревок положите параллельно навстречу один другому так, чтобы они касались друг друга. На этом месте двумя сложенными вместе веревками завяжите встречную восьмерку.

Соединение двух веревок встречной восьмеркой считается очень прочным. Этот узел, даже будучи сильно затянут, не портит веревку, и его сравнительно легко развязать. Кроме того, он обладает превосходным качеством — не скользит и надежно держит на синтетической веревке.

Ткацкий узел (рис.7) представляет собой комбинацию двух простых узлов, завязываемых ходовыми концами вокруг чужих коренных концов. Чтобы связать две веревки ткацким узлом, нужно положить их навстречу друг другу и одним концом сделать простой узел, а второй конец пропустить через его петлю и вокруг коренного конца другой веревки и тоже завязать простой узел. Потом нужно сдвинуть обе петли навстречу друг другу, чтобы они сошлись вместе, и затянуть узел. Ткацкий узел несмотря на его простоту, безбоязненно можно применять для связывания двух веревок примерно одинаковой толщины. При сильной тяге он так крепко затягивается, что практически его уже не развязать.

Для связывания веревок разной толщины применяют брам-шкотовый узел (рис 8). Он применяется для подвязывания к основной веревке вспомогательной для ее продергивания. Он надежен, хорошо держит и легко развязывается.

Третья группа – вспомогательные узлы

Узел удавка (рис.9) применяется для привязывания к дереву, большому камню, выступу. Узел надежен, вяжется просто, легко развязывается.

Учитывая, что узел держится за счет трения и зажатия конца веревки образованной петлей, необходимо достаточное обкручивание петли веревки свободным концом. К тому же после завязывания узла необходимо развернуть место выхода петли относительно направления предстоящей нагрузки таким образом, что веревка в этом участке «не работала на срез». Только после этого веревку можно нагружать. Желательно, чтобы узел постоянно находился под нагрузкой.

Узел стремя (рис.10) применяется для устройства петель со стременами, для вязания транспортировочных устройств, незатягивающихся двойных петель.

Схватывающий узел (рис.11) используют при движении по закрепленной веревке, при организации самостраховки, при закреплении вспомогательной веревки на основной. Следует помнить, что ненагруженный схватывающий узел легко передвигается вдоль основной веревки, под нагрузкой он затягивается, схватывается. Учитывая, что узел плохо держит на жесткой веревке, его нельзя использовать при работе с обледенелой веревкой

Двойной рифовый (рис.12) иногда его называют фаловым узлом. В словаре Владимира Даля он именуется “петельным узлом” и “репейком (бантом)”. Нередко его называют и байтовым узлом. Вяжется он так же, как и прямой узел, но во втором полуузле ходовые концы троса завязывают сложенными вдвое. Это незаменимый узел для завязывания шнурков ботинок, веревки, бантов на шее и бантиков в волосах, а также на свертках и коробках.

В альпинизме применяется узел среднего (рис.13) он рассчитан на нагрузку в любом направлении и может быть завязан в середине веревки, используется вместо узла проводника. Узел среднего очень надежен при использовании.

Два одинаковых полуштыка составляют узел, который называют простым штыком рис.14. На схеме показан широко применяемый в альпинизме незатягивающийся узел — один из самых простых и надежных узлов для закрепления веревки. Чтобы отличить правильно завязанный штык от неправильного штыка, две петли узла нужно сблизить. Если при этом получится стремя (см. рис. 10), то, значит, простой штык был завязан правильно. У такого штыка его ходовой конец как после первой, так и после второго оборота должен выходить одинаково над или под своим концом. У перевернутого, т. е. неправильно завязанного простого штыка (рис. 12, б), ходовой конец после второй оборот идет в противоположную сторону, не так, как после первой. При сближении двух петель перевернутого завязанного штыка вместо стремени получается схватывающий узел (см. рис. 11).

Максимальное число полуштыков в подобном узле при любых обстоятельствах не должно превышать трех, так как этого вполне достаточно и прочность узла в целом при большем числе полуштыков не повысится.

Узел УИАА (рис.15). рекомендован Международной федерацией альпинизма (УИАА). Узел УИАА увеличивает трение при протравливании веревки и используется альпинистами для страховки и спуска по веревки при отсутствии спусковых устройств.

alpagama.org

Основные альпинистские узлы.

Есть 12 основных альпинистских узлов, которые надо уметь вязать:

1. Узел восьмерка
2. Узел проводник
3. Узел австрийский проводник
4. Узел Прусик
5. Узел Бахмана
6. Узел Грейпвайн
7. Встречный узел
8. Брамшкотовый узел
9. Узел УИАА
10. Узел Стремя
11. Узел Булинь
12. Контрольный узел

Узлы делятся на 4 группы:

• Петлевые: восьмерка, проводник,австрийский проводник, булинь
• Схватывающие: прусик, французский, австрийский, бахмана
• Связывающие: грейпвайн, встречный, брамшкотовый
• Специальные/вспомогательные: контрольный узел, уиаа, стремя, узел гарда

Двенадцать основных альпинистских узлов:

Петлевые узлы.

1. Проводник

Используется для привязывания к веревке и организации самостраховки. Узел применяется в решении множества задач в альпинизме.

Плюсы: Легко вяжется, легко запоминается. Можно завязать как на конце веревки, так и в середине. Можно завязать одним концом.

Минусы: Сильно затягивается под нагрузкой. «Ползет», в особенности на жесткой веревке.

Обязательно вязать контрольный узел!

Как вязать узел проводника:

2. Восьмерка

Простой и очень надежный узел. Используется для закрепления веревки к альпинистской обвязке, то бишь для привязывания. При привязывании к обвязке — петля узла должна быть чуть меньше размера кулака.

Обязательно вяжите контрольный узел — узел должен плотно прилегать к «восьмерке». После завязывания узла Восьмерки с контрольным узлом должен оставаться кончик веревки длиной 5-7 см.

Как вязать узел восьмерку петлей:

www.kzclimb.com

Какие узлы бывают

Никто не сможет дать точный ответ на вопрос о том, сколько существует вариантов завязать узел. Со всеми вариациями и нюансами их наберется пара-тройка тысяч. Понятно, что вряд ли существует человек, который хотя бы в теории знает все из них.

Для справедливости нужно отметить, что есть люди, которые с особым фанатизмом относятся к узловязанию и мастерски умеют вязать сотню или две вариантов. Большинство же альпинистов пользуются ограниченным набором.

Принято выделять базовый набор, который должен быть освоен любым человеком, намеревающимся заняться альпинизмом. В этой категории следует назвать:

• фламандский (восьмерка);
• двойной рыбацкий (грейпвайн);
• итальянский (UIAA);
• стремя;
• прусик;
• дубовый.

Также можно выделить блок основных дополнительных узлов, которые применяются более опытными альпинистами:

• булинь;
• австрийский проводник (бабочка);
• австрийский схватывающий;
• французский схватывающий;
• узел Мунтера;
• петля Гарда.

Общие правила

1. Вязать определенный узел следует всегда одинаково, без каких-либо вариантов.
2. Узлы должны быть «красивыми», иметь правильный рисунок, не иметь перехлестов.
3. Обязательно хорошо затягивать веревку.
4. Длина свободных концов – от 6 диаметров веревки.

Базовые узлы

Владения базовыми узлами и умения их комбинировать достаточно для решения большинства альпинистских задач.

Фламандский (восьмерка)

Самый простой, универсальный и наиболее многофункциональный узел. Используется для страховки, для связывания двух веревок, для организации связки. Имеет несколько вариантов исполнения:

• Простая восьмерка (для страховки)
• Двойная восьмерка (для организации станции страховки повышенной надежности)
• Встречная восьмерка (связывание концов двух веревок)

Получил свое название, потому что, завязываясь, веревка «рисует» цифру «8».

Двойной рыбацкий (грейпвайн)

Один из надежнейших, который, в отличие от фламандской восьмерки, подходит и для связывания веревок разного диаметра. Для этого веревки кладутся параллельно. Сначала одна веревка вяжется на другой, затем – наоборот. Особенность грейпвайна – требуется хорошо затягивать. Небольшой недостаток – сложно развязать.

Итальянский (полустремя, UIAA) и стремя

Узел необходимо знать, т.к. он используется при подъеме или дюльфере в случае отсутствия страховочного устройства. Представляет собой полторы петли, закрепленные в грушевидном карабине. Он обеспечивает хорошее скольжение веревки. Позволяет контролировать ход троса, страхуясь от падения.

Стремя — это усложненный вариант итальянского полустремени. Представляет собой две петли, закрепленные на карабине, на опоре, на любом предмете с гладкой поверхностью, а также на дереве, столбе и т. д. Используется для изготовления стремян, носилок.

Прусик

Относится к группе схватывающих узлов. Вяжется вспомогательной веревкой (репшнур) на основную веревку. Используется для страховки при подъеме и спуске, при подъеме груза, при натягивании веревки на переправе. Плюсом прусика является его «двойное» состояние. Если репшнур ослаблен, он легко перемещается по веревке, а при приложении нагрузки затягивается и останавливает движение.

Важно соотношение диаметра репшнура и основы – 2:3. То есть при диаметре репшнура 7 мм, основа должна быть примерно 10 мм. Также репшнур должен быть мягким, с нейлоновой оплеткой. Следует избегать веревок из кевлара и дайнимы.

Дубовый узел

Преимущество – способность наилучшим образом проходить препятствия и не застревать в рельефных расчленениях. Является безопасной альтернативой встречной восьмерке при спуске по двойной веревке с необходимость дальнейшего продергивания.

Узел просто вязать (он также называется простым плоским) – на конце веревки, в середине, одним концом. При загрузке затягивается. На жестких веревках при большой нагрузке медленно ползет. Но в любом случае, нагрузка, при которой дубовый узел начинает ползти, в два раза превышает ту, при которой проскальзывает восьмерка. Сфера использования широка: для крепления петли к чему-либо, для привязывания прусика к страховочной системе, использовать в роли узла «на всякий случай» при подъеме и другие ситуации.

Дополнительные узлы

Несмотря на то, что основные задачи в альпинизме могут выполняться только с применением базового узлового набора, более сложные дополнительные варианты позволяют действовать эффективнее и быстрее. Большинство из них требует вязать обязательный контрольный узел впритык к контролируемому.

Булинь

Надежный, но ограниченный в применении узел. Он не подходит для привязывания к веревке, для блокировки грудной обвязки. Основное применение – привязывание к опоре: к дереву, кольцам, столбу, камню. При переменных нагрузках имеет тенденцию ползти. Плюсы: сильно не затягивается, легко развязывается, в связи с чем широко применяется в скалолазании. В булине нельзя нагружать станционную петлю, но только основную выходящую веревку.

Австрийский проводник (Бабочка)

Легкий и в некоторых ситуациях незаменимый. Используется для формирования тормозящих узлов в связке, для изоляции поврежденного участка веревки, для формирования точки крепления на веревке, для связывания двух веревок одного диаметра. Почти не требует навыков, его легко могут вязать даже новички. После снятия нагрузки легко развязывается.

Австрийский схватывающий

Схема и предназначение – те же, что и у прусика. Может выполнять функции страховочного устройства, зажима, использоваться для фиксации на веревке. Австрийский схватывающий считается лучшим для использования в экстремальных условиях: на обледеневшей, грязной, мокрой веревке. Он жестко фиксируется на веревке, перегибая ее, сводя к минимуму проскальзывания. По этой причине он – не самый лучший выбор для организации подвесной переправы.

Количество оборотов репшнура вокруг основной веревки может быть увеличено на тонкой и скользкой веревке, чем достигается большая надежность. На двойной – наоборот, уменьшено. Среднее количество оборотов —  от 6 до 10. Соотношение диаметра репшнура и основы имеет такое же значение, как и в прусике.

Французский схватывающий

Лайт-версия австрийского варианта. Он более мобилен на основной веревке. Подходит для ситуаций, когда систему необходимо ослабить под нагрузкой, например, при проведении спасательных мероприятий и аварийном спуске пострадавшего. По сравнению с прусиком и австрийским схватывающим требует приложения меньших усилий для управления.

Узел Мунтера

Сложная узловая комбинация: полустремени, рифового и контрольного узлов. Используется при организации переправы, для закрепления к станции схватывающего узла, для блокировки страховочно-спусковых устройств.

Петля Гарда

Имеет ограниченную сферу применения. Используется при организации подъема груза в системе полиспаста. Так как петля основательно фиксируется оказываемой нагрузкой, ее не используют в качестве верхней страховки.

Его просто вязать, что позволяет свести к минимуму требования к состоянию веревки. Петля прекрасно справляется с работой на мокрых, грязных и обледеневших веревках. Эффективна только при обвязывании двух немуфтованных карабинов, которые, в свою очередь, должны крепиться к свободной петле. Только в такой системе петля Гарда будет функционировать правильно.

zextrem.com

Полезно обратить внимание:

Как вязать узлы на веревке Контрольный узел Веревка для связывания Как завязать веревку Узел штыковой Школа альпинизма