Что такое пусковой обогатитель

пусковой обогатитель

Пусковой обогатитель (электроклапан) — это устройство, предназначено для подачи дополнительного количества топливовоздушной смеси в камеру сгорания при холодном пуске двигателя скутера. Дело в том, что при запуске скутера на холодную, двигателю требуется обогащенная смесь. Как раз подачу такой смеси обеспечивает электроклапан карбюратора. При исправном пусковом обогатителе и отсутствии поломок в других элементах мотора — двигатель скутера запускается легко даже при температуре около нуля градусов.

Устройство пускового обогатителя скутера

Существуют два типа пусковых обогатителей — ручной и автоматический.

Ручной (механический) пусковой обогатитель требует регулировки — его нужно открыть при запуске и закрыть после прогрева двигателя при помощи тросика на руле. Но в ручную открывать и закрывать дополнительный канал подачи смеси неудобно. Автоматический пусковой обогатитель (термоэлектроклапан) устанавливается на большинстве современных скутеров 2т и 4т. Устройство автоматического пускового обогатителя мы узнаем дальше.


  1. устройство пускового обогатителя скутераКорпус электроклапана
  2. Керамический нагреватель
  3. Привод (порошок)
  4. Шток
  5. Толкатель
  6. Заслонка
  7. Топливная камера
  8. Поплавковая камера
  9. Топливный жиклер пуска
  10. Пружина

В карбюраторе скутера имеется небольшая дополнительная топливная камера 7, соединяющаяся с основной поплавковой камерой 8 через жиклер пуска 9. Трубка из камеры 7 ведет в смесительную камеру в которую подается воздух и из которой в двигатель идет воздушнобензиновая смесь. В смесительной камере может перемещаться заслонка 6, аналогичная дроссельной заслонке карбюратора, только гораздо меньше размером. Так же как и в дроссельной, в пусковой заслонке находится подпружиненная игла, которая закрывает топливный канал при опускании заслонки. Корпус 1 клапана обернут теплоизоляцией (пенополиэтилен) и закрыт резиновым чехлом. Такая конструкция обогатителя применяется практически на всех современных скутерах.


В более старых моделях может применяться конструкция без электрического нагревателя, теплота передается на привод через медный теплопроводящий цилиндрик непосредственно от цилиндра двигателя скутера, а вместо порошка с нагревательным элементом установлена мембрана. Одна полость колбы, где она расположена соединяется через термоклапан с впускным коллектором, который закреплен на головке цилиндра.

Принцип работы электроклапана карбюратора скутера

Когда двигатель холодный заслонка с иглой золотника 6 поднята максимально вверх (открыта). Игла открывает канал подачи топлива, а заслонка открывает отверстие подачи воздуха. При первых оборотах двигателя в эмульсионном канале создается разряжение и бензин, находящийся в камере 7 засасывается в двигатель через канал А, вызывая сильное обогащение смеси и облегчая первые вспышки в двигателе. После того как двигатель запустился, но еще не прогрелся ему все еще нужна обогащенная смесь. Обогатитель работает при этом как параллельный карбюратор — бензин в него поступает через жиклер 9, смешивается с воздухом и поступает в двигатель.

заслонка открыта


При работе двигателя переменный ток от его генератора всегда подается на контакты керамического нагревателя 2 термоэлектроклапана системы пуска. Нагреватель 2 разогревает привод 3. По мере прогрева двигателя и привода шток постепенно выдвигается на 3 … 4 мм и через толкатель 5 приводит в движение заслонку. Таким образом, двигатель прогревается вместе с термоэлектроклапаном, золотник с иглой опускается и перекрывает каналы воздуха и топлива, и смесь постепенно обедняется. Через 3 … 5 минут заслонка закрывается полностью и степень обогащения смеси на горячем двигателе регулируется только системой холостого хода карбюратора.

заслонка закрыта

При остановке двигателя прекращается нагрев клапана, привод заслонки остывает (порошок сжимается) и под действием пружины 10 толкатель 5, шток 4 и заслонка 6 возвращаются в исходное положение, открывая каналы для последующего пуска. Остывание и возврат в исходное положение происходит также в течение нескольких минут.

Недостатком обогатителя такого типа является то, что он функционирует отдельно от двигателя. Например, очень часто, особенно в теплую погоду, пока двигатель еще горячий и ему еще ненужно обогащать смесь, термоэлемент уже остывает. Мы заводим двигатель и он получает богатую смесь.


Принцип работы пускового обогатителя второго типа (с мембраной)

В холодном состоянии клапан открыт. После запуска двигателя, в коллекторе возникает разряжение и через термоклапан подается к мембране. В результате низкого давления мембрана подымается вверх и открывает канал дополнительной подачи воздуха. По мере прогрева головки цилиндра клапан закрывается и заслонка с иглой под действием пружины опускается, перекрывая дополнительную подачу топлива.

При таком принципе построения сохраняется связь с фактической температурой двигателя, и дозировка топлива осуществляется более правильно.

skuterov.ru

Любой владелец скутера должен знать, как устроено его транспортное средство, ведь без таких знаний не только нельзя узнать причину неисправности, но и устранить её.

Практически вся техника, неважно в какой стране или на каком заводе она была произведена, отличается одинаковой схемой устройства скутера, поэтому изучив и починив один мопед, вы без труда сможете устранить неполадки в любом другом.


Скутеры по праву считаются одни из самых экономичных и неприхотливых средств передвижения. Простота в эксплуатации, небольшая мощность двигателя и удивительная проходимость сделали скутеры одним из самых популярных видов техники.

Если рассматривать общее устройство скутера, то, можно сказать, что этот транспорт заключает в себе двигатель, трансмиссию, подвеску, ходовую часть, пластиковые детали и системы, отвечающие за управление. Следует детально рассмотреть функции основных узлов мопедов.

  • В двигателе скутера (устройство зачастую представляет собой ДВС – двигатель внутреннего сгорания) энергия, получаемая от сгорания топлива, преобразуется в механическую, которая и приводит технику в движение.
  • Основная функция трансмиссии заключается в передачи крутящего момента из двигателя к ведущему колесу (в случае скутеров — это заднее колесо). Трансмиссия большинства мопедов, которые были произведены в период с начала 2000 годов по сегодняшний день, состоит из автоматического вариатора, сцепления, редуктора, а также системы ножного запуска.
  • Схема устройства скутера

    На схеме представлено общее устройство мопеда: 1 – передний обтекатель; 2 – панель рулевого управления; 3 – защитный рулевой обтекатель; 4 – места для пассажира и водителя; 5 – багажник, расположенный под сиденьем; 6 – крыло; 7 – боковой обтекатель; 8 – заднее колесо; 9 – силовая передача; 10 – водительский пол; 11 – подвеска; 12 – тормозная система.

  • К ходовой части мопеда относятся оба колеса, тормозная система и подвеска. Именно благодаря подвеске, которая обеспечивает связь колёс с рамой, вибрации при езде гасятся, а торможения или набор скорости осуществляются плавно и мягко.

  • Устройство скутера

    На фото показано устройство мопеда, а точнее, блок «двигателя и трансмиссии»: 1 – место, где двигатель крепится к раме; 2 – цилиндр двигателя; 3 – собственно, трансмиссия, в которую входит устройство вариатора скутера, а также сцепление; 4 – место, к которому крепится амортизатор; 5 – колесо.

    В основном на всех мопедах стоит либо двухтактный, либо четырёхтактный бензиновый двигатель и, в зависимости от таких особенностей, мопед или скутер может быть дополнен различными компонентами – например, маслонасосом.

    Следует отметить, что устройство карбюратора скутера также относится к блоку «двигателя-трансмиссии», хоть оно и не указано на фото.

  • К устройствам управления скутера относят руль, ряд кнопок зажигания, поворотников, переключатели света фар тормозные рычаги и регулятор скорости.
  • Пластиковой облицовкой называют все грязевики, обтекатели, а также такой тюнинг, как спойлеры или панели, выполняющие эстетическую функцию.

Боковые зеркала, багажник, кофры и другие детали, не входящие в базовое устройство скутера, называют дополнительными компонентами или оборудованием.


Несмотря на то что многие мотолюбители привыкли к скутерам с автоматическим центробежным сцеплением, на рынке можно встретить также и двухколёсную технику с механической системой переключения передач (например, с механической четырёхступенчатой коробкой переключения передач с объёмом двигателя в 49,3 куб. см). Такие скутеры считаются редкостью и требуют от водителей больших навыков управления.


motoholder.ru

Любой владелец скутера должен знать, как устроено его транспортное средство, ведь без таких знаний не только нельзя узнать причину неисправности, но и устранить её.

Практически вся техника, неважно в какой стране или на каком заводе она была произведена, отличается одинаковой схемой устройства скутера, поэтому изучив и починив один мопед, вы без труда сможете устранить неполадки в любом другом.

Скутеры по праву считаются одни из самых экономичных и неприхотливых средств передвижения. Простота в эксплуатации, небольшая мощность двигателя и удивительная проходимость сделали скутеры одним из самых популярных видов техники.

Если рассматривать общее устройство скутера, то, можно сказать, что этот транспорт заключает в себе двигатель, трансмиссию, подвеску, ходовую часть, пластиковые детали и системы, отвечающие за управление. Следует детально рассмотреть функции основных узлов мопедов.


  • В двигателе скутера (устройство зачастую представляет собой ДВС – двигатель внутреннего сгорания) энергия, получаемая от сгорания топлива, преобразуется в механическую, которая и приводит технику в движение.
  • Основная функция трансмиссии заключается в передачи крутящего момента из двигателя к ведущему колесу (в случае скутеров — это заднее колесо). Трансмиссия большинства мопедов, которые были произведены в период с начала 2000 годов по сегодняшний день, состоит из автоматического вариатора, сцепления, редуктора, а также системы ножного запуска.

foto_12

На схеме представлено общее устройство мопеда: 1 – передний обтекатель; 2 – панель рулевого управления; 3 – защитный рулевой обтекатель; 4 – места для пассажира и водителя; 5 – багажник, расположенный под сиденьем; 6 – крыло; 7 – боковой обтекатель; 8 – заднее колесо; 9 – силовая передача; 10 – водительский пол; 11 – подвеска; 12 – тормозная система.

    • К ходовой части мопеда относятся оба колеса, тормозная система и подвеска. Именно благодаря подвеске, которая обеспечивает связь колёс с рамой, вибрации при езде гасятся, а торможения или набор скорости осуществляются плавно и мягко.

foto_24

На фото показано устройство мопеда, а точнее, блок «двигателя и трансмиссии»: 1 – место, где двигатель крепится к раме; 2 – цилиндр двигателя; 3 – собственно, трансмиссия, в которую входит устройство вариатора скутера, а также сцепление; 4 – место, к которому крепится амортизатор; 5 – колесо.

В основном на всех мопедах стоит либо двухтактный, либо четырёхтактный бензиновый двигатель и, в зависимости от таких особенностей, мопед или скутер может быть дополнен различными компонентами – например, маслонасосом.

Следует отметить, что устройство карбюратора скутера также относится к блоку «двигателя-трансмиссии», хоть оно и не указано на фото.

  • К устройствам управления скутера относят руль, ряд кнопок зажигания, поворотников, переключатели света фар тормозные рычаги и регулятор скорости.
  • Пластиковой облицовкой называют все грязевики, обтекатели, а также такой тюнинг, как спойлеры или панели, выполняющие эстетическую функцию.

 

 

 

vsescooter.ru


Как работает вариатор скутера. Его ремонт и тюнинг.Вариатор скутера устройство предельно простое, но в то же время, весьма важное. По сути, это автоматическая бесступенчатая трансмиссия. Чтобы понять, как работает вариатор скутера достаточно вспомнить велосипед со «скоростями», где спереди и сзади установлены наборы шестеренок, соединенные цепью. Только вместо шестеренок вариатор скутера имеет два шкива, которые состоят из двух конусовидных половинок, называемых «щеками». Щеки сдвигаются и раздвигаются в зависимости от оборотов коленчатого вала, соответствующим образом «перемещая» ремень скутера и изменяя рабочий радиус ведущего и ведомого шкивов. Аналогично с велосипедными передачами, вариатор скутера будет работать на максимальной скорости, когда рабочий радиус ведущего (расположен на коленвале ) шкива будет наибольшим, а радиус ведомого (расположен на вале сцепления) шкива наименьшим.

Вариатор скутера сконструирован так , что рабочие радиусы на обоих шкивах всегда меняются только одновременно. Для того чтобы заставить щеки переднего шкива двигаться правильным образом используются специальные грузики цилиндрической формы, иногда их также называют роликами. Всего грузиков, обычно, шесть. При увеличении оборотов двигателя центробежная сила заставляет ролики перемещаться наружу. При этом, щеки сдвигаются вместе и выталкивая ремень вариатора наверх и придавая ему больший рабочий радиус. Важно понимать что, перемежается только одна из щек шкива – внешняя, но принципиального значения это не имеет. Сзади же, на ведомом шкиве вместо грузиков установлена специальная пружина, которая все время стремиться прижать одну щеку шкива к другой, при этом выталкивая ремень наружу. Поскольку ремень вариатора скутера не растягивается, при смещении ремня на ведущем шкиве, ремень на ведомом «давит» на внешнею щеку шкива. При этом, щеки раздвигаются, а пружина сжимается и ремень движется во внутрь. Таким образом, рабочий радиус ведомого шкива становиться меньшим. Внешнюю (подвижную) щеку ведомого шкива обычно называют торкдрайвером..

Возможные проблемы с вариатором скутера и способы их устранения

Для хорошей работы вариатор скутера должен быть правильно настроен. Как правило, заводские настройки близки к оптимальным. Но, тем не менее, при активной эксплуатации вариатор скутера должен быть под постоянным наблюдением, так как могут возникнуть некоторые проблемы. Больше всего следует опасаться проскальзывания ремня на шкивах. Такое проскальзывание неизбежно ведет к потери мощности скутера и повышенному износу трансмиссии. Так, что при просальзывании страдает весь вариатор скутера, а не только ремень. Определить наличие проскальзывания можно по тому, что увеличение оборотов двигателя не ведет к ожидаемому увеличению скорости движения скутера. Особенно это заметно на старте. Если у вас возникли подозрения на проскальзывание, следует, прежде всего, проверить сам ремень, для этого достаточно снять крышку вариатора. На ремне не должно быть видимых механических повреждений ( трещин, расслоения и т.д.). Кроме того следует проверить ширину ремня, она не должна быть меньше минимальной рабочей ширины, которую производитель обычно указывает на внешней стороне ремня. При каких либо подозрениях на износ ремень следует заменить. Не проведенная вовремя замена может привести к разрыву ремня во время движения, что само по себе опасно.

Еще одной причиной проскальзывания может быть состарившаяся пружина на ведомом шкиве вариатора скутера. Важно понимать, что при длительной эксплуатации пружина теряет свою жесткость, что ведет к всё большему проскальзыванию. В таком случае пружину также следует заменить. Настоятельно рекомендую устанавливать только оригинальную пружину, которая идеально подходит на ваш вариатор скутера. Слишком жесткая пружина ведет к потери максимальной скорости, так как ремень просто не сможет раздвинуть щеки ведомого шкива, а слишком мягкая не ликвидирует проскальзывание.

Как «оттюнинговать» вариатор скутера

Как уже говорилось выше, вариатор скутера вещи довольно деликатная, и требует идеальной настройки для своей работы, иначе жди проблем. По этому, единственно приемлемым вариантом тюнинга вариатора, на мой взгляд, является замена цилиндрических грузиков переднего шкива на более легкие. Дело в том что, производители специально устанавливают ролики, которые не много тяжелее оптимального веса. Это делает разгон скутера более плавным. И следовательно скутеры становятся более безопасными и удобными для начинающих скутеристов. Но если вы уже вполне освоились со своим скутером и хотите предать ему большей резкости, но при этом не планируете проводить серьезный тюниг, тогда просто поставьте более легкие грузики. Конечно, перед этим, следует узнать вес «родных» роликов. Рекомендую перебрести сразу три набора грузиков: на пол грамма, на грамм и на полтора грамма легче заводских. И затем уже экспериментальным путем подобрать наилучший вариант на ваш вариатор скутера. Не следует ставить устанавливать слишком легкие ролики, так как существует опасность, того что они просто не смогут вывести щеки шкивов на максимальный рабочий радиус, и следовательно упадет максимальная скорость скутера. При этом, важно помнить, что в некоем случае нельзя устанавливать на вариатор скутера грузики из разных наборов и разного веса. Если же вы планируете провести более глубокий тюнинг вашего аппарата, например, увеличить мощность двигателя, то вполне вероятно, что после такого усовершенствования потребуется поставить более жесткую пружину на вариатор скутера, дабы уберечь его от проскальзывания.

www.moto-scuter.ru

Обслуживание скутера не отличается сложностью. Рекомендации применимы для мотороллеров, мопедов, мокиков и мотоциклов простой конструкции.

Обслуживание скутера ориентировано на основные этапы жизненного цикла этой двухколесной техники:

  • обкатка скутера (нового, а, так же, после замены или капремонта двигателя);
  • техническое обслуживание скутера по сроку эксплуатации и пробегу;
  • подготовка скутера к зиме (консервация);
  • подготовка скутера к сезону (вывод из консервации).

Раскроем в настоящей статье как правильно обслуживать скутер, при этом глубоко не касаясь вопросы ремонта.

Даже если обладатель не самостоятельно обслуживает скутер, изложенная здесь информация позволит контролировать полноту работ, выполняемых привлеченными специалистами.
 
Обкатка скутера
 
Правильная подготовка скутера и щадящий режим его обкатки – первый шаг к максимизации ресурса при последующей эксплуатации.

Основные заботы состоят в следующем:

  • ознакомиться с рекомендациями производителя на период обкатки, прочитав Руководство по эксплуатации;
  • проверить уровень зарядки аккумулятора, при необходимости полностью его зарядить;
  • выкрутить свечу зажигания и, с применением специального щупа, выставить правильный зазор;
  • впрыснуть в цилиндр двигателя через отверстие для свечи 2-3 см3 моторного масла для поддержки компрессии при первом запуске;
  • вкрутить свечу зажигания и надежно закрепить наконечник высоковольтного провода;
  • проверить уровень масел и технических жидкостей, при необходимости, долить моторное масло в двигатель, трансмиссионное масло, тормозную и охлаждающую жидкости (соответственно, если в конструкции гидравлическая тормозная система и жидкостное охлаждение);
  • рассчитать оптимальное давление в шинах с учетом рекомендаций производителя и нагрузки, используя сведения из Руководства по эксплуатации и из маркировки боковине шин (ориентировочные значения давлений для переднего и заднего колес указаны ниже при описании обслуживания шин скутера);
  • накачать шины;
  • протянуть весь доступный крепеж (болты и гайки);
  • проверить и при необходимости устранить протяжкой крепежа излишний люфт в подшипниках колес и передней вилке;
  • отрегулировать холостой ход тросовых приводов, при необходимости их смазать;
  • заправить качественное топливо;
  • открыть топливный кран под баком;
  • запустить двигатель и дать ему несколько минут поработать на холостых оборотах;
  • проверить работу всех световых приборов;
  • совершить первую недлинную пробную поездку, наблюдая за поведением скутера и отдельных его систем, за показаниями контрольных приборов;
  • после поездки еще раз проверить уровень масел и технических жидкостей, осмотреть на следы появления утечек нижнюю часть двигателя, корпуса редуктора, сливные пробки, патрубки, шланги, топливный кран и др.;
  • при необходимости выполнить тонкую регулировку карбюратора;
  • первое время эксплуатировать в щадящем режиме (с минимальной нагрузкой, не выходя за средние значения скорости, не используя агрессивную манеру управления);
  • если производителем не рекомендовано иное, то по достижении пробега 300-500 км произвести замену моторного масла, а если двигатель подвергался капремонту (после смены поршневой, поршневых колец, коленвала и т.п.), то можно выполнить еще одну промежуточную замену через 1000-1500 км для удаления продуктов износа притирающихся деталей (смена производится вместе с масляным фильтром, если он предусмотрен конструкцией);
  • записи о выполненных работах внести в контрольный лист технического обслуживания скутера (о нем подробно расскажем в конце статьи).

После 2000-2500 км пробега можно переходить к полноценной эксплуатации скутера.
 
Техническое обслуживание скутера
 
Регулярное обслуживание скутера, в свою очередь, определяется конструкцией и составом основных узлов и систем:

  • дисков колес и шин;
  • подвески колес;
  • тормозов скутера;
  • воздушного фильтра;
  • двигателя;
  • топливной системы;
  • системы охлаждения;
  • трансмиссии и привода (ремня вариатора);
  • тросов и замков;
  • электросистемы и приборов освещения;
  • крепежа и прочего.

Периодичность обслуживания скутера. Интервал и состав проводимых работ должны находиться в полном соответствии с руководством по эксплуатацию на эту модель. Если руководство утеряно, то следует обратиться к производителю или ближайшему официальному дилеру бренда. Временно можно руководствоваться тем, что проведение первого обслуживания происходит после пробега 300-500 км (для нового скутера, после капитального ремонта или замены двигателя) в рамках обкатки, затем в плановом порядке через каждые 2500 км.
 
Обслуживание колесных дисков и шин скутера
 
Контролировать состояния колес скутера необходимо регулярно при повседневной эксплуатации, а обслуживать или менять нужно сразу по необходимости, поскольку это напрямую связано с безопасностью.

Проверка и восстановление давления в шинах скутера. Следует придерживаться значения давления воздуха в шинах, рекомендуемого производителем с учетом нагрузки. Рекомендуемое давление указано на боковине шины, для штатных шин оно так же прописано в руководстве по эксплуатации на скутер. Если по какой-то причине сведения не удается установить, то временно можно ориентироваться на давление 1,8-2,2 кгс/см2 для переднего колеса и 2,0-2,4 кгс/см2 для заднего (чем больше собственный вес скутериста, тем больше давление).

Очистка колесных дисков. Продукты износа тормозных колодок обладают высокой устойчивостью к обычной мойке, поэтому для их удаления в большинстве случаев нужно производить с применением специальной автохимии. Застывшие капельки битума после проезда ремонтируемых участков дорог поддаются как специальным очистителям битумных пятен, так и обычному бензину или керосину.

Осмотр шин. Проводится регулярно, на износ, дефекты и повреждения. Предельная остаточная высота протектора шин скутеров, установленная действующими Правилами в настоящее время, составляет 0,8 мм. Вздутия и глубокие порезы так же свидетельствуют о необходимости замены шины.

Проверка и восстановление геометрии колесных дисков, а, так же, балансировка колес скутера в сборе проводятся при заметной и ощутимой вибрации в движении, обнаружении признаков неравномерного износа шин.
 
Обслуживание подвески колес скутера
 
Внимание при ТО должно быть уделено:

  • подшипникам колес и вилки;
  • передним и задним амортизаторам;
  • сайлентблокам в ходовой части.

Обслуживание в основном состоит в контроле люфта и подтяжке крепежа, при необходимости – смазке или замене подшипников. Потеря эффективности и течь – основания для замены амортизаторов в подвеске. Разбитые шарниры (сайлентблоки) с излишним люфтом так же подлежат замене. Гайки осей колес закручиваются с моментом 50-60 Н-м переднего, и 110-120 Н-м для заднего колеса, если производитель не рекомендует иные значения.
 
Обслуживание двигателя скутера
 
Состав работ по обслуживанию двигателя в основном состоит из следующих операций:

  • замена масла в двигателе скутера;
  • замена и обслуживание свечей зажигания;
  • протяжка гаек головки цилиндра двигателя скутера;
  • регулировка зазоров клапанов ГРМ двигателя скутера;
  • проверка и регулировка натяжения цепи привода распредвала ГРМ;
  • протяжка крепления двигателя;
  • очистка от внешних загрязнений.

Замена моторного масла в двигателе скутера. Проводится при каждом ТО. Периодичность замены масла двигателя скутера также устанавливается его производителем, что отражено в Руководстве по эксплуатации на данную модель. В период обкатки скутера (или нового двигателя) рекомендуем впервые сменить масло в интервале 300-500 км для удаления со сменяемым маслом продуктов износа притирающихся деталей. При обкатке скутера после замены поршневой, колец или иного капремонта можно сделать еще одну промежуточную замену через 1000-1500 км пробега после первой.

Для 4-х тактных бензиновых моторов так же со сменой масла выполняется замена масляного фильтра, если он предусмотрен конструкцией.

Момент затяжки сливной пробки невелик – порядка 10 Н-м.

Обслуживание свечей зажигания скутера. Замена производится при каждом ТО, если другой интервал не рекомендован производителем. Внеплановая проверка состояния свечей зажигания должна проводится при наличии характерных признаков неполадок и неустойчивой работе двигателя:

  • выкрутить свечу и рассмотреть цвет и характер нагара на электродах (по ним можно получить информацию о приоритетных направлениях поиска неисправности);
  • при определении возможности дальнейшего использования — отчистить от нагара, проверить щупом и при необходимости отрегулировать зазор между электродами;
  • при основаниях считать свечу неисправной – произвести досрочную замену.

Закручивание свечей необходимо производить с усилием 18-20 Н-м.

Протяжка гаек (болтов) головки цилиндра двигателя скутера. Выполняется с интервалом 5000 километров или 1 раз в год, если иное не установлено производителем. Протяжка выполняется не последовательно, а крест накрест, для равномерного прижима и исключения деформации головки. Момент затяжки рекомендуется производителем. В отсутствии заводских данных можно ориентироваться на уровень 10-15 Н-м. Усилие контролируется при протяжке использованием динамометрического ключа, без него затяжку нужно проводить с особой осторожностью, не прилагая более 10-15 кг.

Обслуживание газораспределительного механизма (ГРМ). Регулировка зазоров клапанов и проверка натяжения цепи ГРМ двигателя скутера проводятся при каждом ТО, если иное не установлено производителем.

Протяжка крепления двигателя скутера. Производится при каждом ТО и ремонте силового агрегата.
 
Обслуживание топливной системы скутера
 
Состав работ по обслуживанию топливной системы:

  • осмотр на предмет обнаружения утечек в зоне топливного крана, шлангов, фильтра, карбюратора;
  • замена одноразового топливного фильтра или прочистка и продувка многоразового;
  • проверка и регулировка карбюратора;
  • проверка и регулировка тросика газа (привода дроссельной заслоник);
  • осмотр топливного шланга на образование трещин, протяжка его крепежа;
  • замена бензинового шланга каждые 2 года.

Обслуживание жидкостной системы охлаждения скутера
 
Если двигатель скутера имеет жидкостное охлаждение, то необходимы дополнительные операции обслуживания:

  • осмотр патрубков (шлангов) на предмет трещин и утечек из-за потери герметичности;
  • промывка наружных сот радиатора от грязи и насекомых;
  • контроль уровня и доливка охлаждающей жидкости;
  • периодическая замена охлаждающей жидкости с интервалом в 2 года.

Обслуживание тормозов скутера

Операции по тормозной системе сводятся к следующим:

  • контроль толщины тормозных накладок, при их износе – замена (обычно минимальная толщина накладки 2 мм, если иное не установлено производителем);
  • подведение колодок барабанного тормоза регулировочным винтом по мере износа накладок (при повышенном износе тормозных накладок, когда полностью использован диапазон регулировочного винта, допускается перестановка на 1-2 шлица тормозного рычага, расположенного на оси кулачка);
  • контроль толщины и геометрии тормозного диска и / или барабана (минимальная толщина указана в руководстве по эксплуатации);
  • проверка и регулировка привода тормозов (свободного хода тросика и др.).

Толщина накладок барабанного тормоза определяется, как правило, без разборки —  по положению стрелки (флажка) индикатора износа, закрепленной на оси разжимного кулачка. При разборе так же следует очистить внутренние полости барабанного тормоза от загрязнений.

Для скутеров с гидравлической системой тормозов дополнительно следующие пункты:

  • периодический контроль уровня тормозной жидкости, при необходимости – доливка,
  • плановая замена тормозной жидкости с интервалом 8 тыс. км. пробега или 1 раз в 2 года, в зависимости от того, что наступит ранее, если иной интервал не установлен производителем;
  • замена тормозных шлангов каждые 2 года;
  • внеплановая замена тормозной жидкости при обнаружении ее потемнения и осадка, либо по итогам инструментального анализа.

Обслуживание воздушного фильтра скутера
 
Заботы состоят в своевременной замене одноразового воздушного фильтра при обнаружении признаков загрязнения. Интервал плановой замены – 2 года, проверка при каждом ТО.

Если установлен фильтр многоразового использования из пористого полимерного материала, напоминающего поролон, то его необходимо тщательно промывать и пропитывать специальной маслянистой жидкостью для фильтров. Промывать можно в бензине или ином моющем составе. В отсутствие спецсредства для пропитки можно вынужденно использовать смесь обычного моторного масла и бензина (ориентировочное соотношение компонентов 1:1, при этом смесь не должна быть густой).
 
Обслуживание трансмиссии и привода скутера
 
Привод может быть выполнен по-разному, из перечня операций обслуживания нужно выбрать те, которые соответствуют реальной конструкции:

  • проверка состояния ремня вариатора;
  • замена ремня вариатора по пробегу или досрочно по фактическому состоянию;
  • контроль толщины накладок сцепления, при их износе – замена (для конструкций со сцеплением);
  • замена трансмиссионного масла в картере редуктора главной передачи (SAE 75W-90, если производитель не рекомендует иное);
  • очистка цепи с применением бензина, керосина или специальном моющем составе, смазка (для моделей с цепным приводом).

Очистку цепи можно производить с помощью специальной моечной машинки или узкой щеткой (специальной или старой зубной), поливая место чистки сверху очищающей жидкостью.

При вариаторном приводе наоборот, необходимо избегать попадания маслянистых составов и топлива на ремень.
 
Обслуживания тросов и замков скутера
 
По тросовым приводам и замкам вопрос обслуживания сводится к их периодической очистке и смазке, а при выходе их из строя – к замене.

Оболочки тросов привода тормозов и дроссельной заслонки должны иметь свободный ход порядка 1-2 мм.

Тугое движение тросика внутри оплетки наблюдается при выработке или критическом загустении смазки, попадании пыли и коррозии троса от влаги, попавшей под защитную оплетку.

Смазка производится путем подачи смазки в промежуток между тросом и его оплеткой из шприца или другого подходящего устройства с тонким носиком. После подачи смазки трос необходимо расходить движениями в обе стороны. Если операция не привела к восстановлению подвижности троса внутри оболочки, то его следует заменить на новый.
 
Обслуживание электросистемы и приборов освещения скутера
 
По электрической части основные контрольные операции состоят в следующем:

  • проверять регулярно работу световых приборов (горение стоп-сигнала при нажатии рычага тормоза, указателей поворотов, фары головного освещения, подсветки номерного знака);
  • менять перегоревшие лампы, предохранители, вышедшие из строя реле;
  • перед началом сезона проверять плотность электролита и полностью заряжать аккумуляторную батарею.

Обслуживание крепежа на скутере и прочего
 
На скутере есть некоторое количество ботов и гаек, которые необходимо проверять на затяжку. Это касается крепления сиденья, выхлопной трубы, подножки и др.

Моменты затяжки находятся в прямой зависимости от размера крепежа. Рекомендуемые значения производитель указывает в Руководстве по эксплуатации, а если они не доступны, то ориентироваться можно на следующие (в Н-м): М6 – 6-8, М8 – 14-18, М10 – 30-35, М12 – 55-60, М14 – 80-100, М16 – 110-140.

В основном крепеж не следует затягивать больше, чем до возможности довернуть еще чуть-чуть, т.е. не до полного клина, для чего нужен определенный опыт и «набитая» рука.

Если на скутере разборный глушитель, то его периодически, через каждые 3000-5000 км, необходимо разбирать и прочищать щеткой от нагара.

Для облегчения последующей разборки крепеж, подвергающийся температурным нагрузкам от выхлопных газов и регулярному воздействию дорожной влаги стоит обрабатывать медной смазкой.

Полезно выполнять смазку редуктора спидометра универсальной или силиконовой смазкой, ориентировочно через каждые 5000 км или 1 раз в сезон. Механизм замка инструментального ящика и кофра для вещей стоит смазать силиконовой смазкой с той же периодичностью.
 
Подготовка скутера к зиме (консервация)
 
В связи с протяженным простоем зимой и в холодные периоды межсезонья, необходимо провести определенное сезонное обслуживание скутера для его лучшей сохранности:

  • тщательно вымыть скутер;
  • если хранение на холоде и скутер имеет жидкостное охлаждение, то жидкость нужно слить;
  • если охлаждающая жидкость слилась достаточно грязная, то всю систему необходимо промыть водой под небольшим напором, продолжая до тех пор, пока выходящая вода не станет чистой;
  • нанести 3-5 см3 моторного масла на внутреннюю поверхность цилиндра и поршневые кольца через отверстие для свечи зажигания с прокруткой коленвала на несколько оборотов;
  • нанести защитный слой на пластиковые детали: любое подходящее средство для пластиковых деталей из автомагазина;
  • нанести защитный слой на наружные поверхности металлических деталей: WD-40 или аналоги;
  • нанести защитный состав на резиновые детали мопеда (шины и др.): силикон жидкий или спрей;
  • нанести защитный состав на сиденье: подобрать подходящее средство в автомагазине;
  • очистить от грязи и смазать тросовые приводы (газ, тросик тормоза и др.);
  • установить мопед на подставку или подвесить для вывешивания колес;
  • снизить давление в шинах скутера в половину от рекомендуемого;
  • если топливный бак металлический, то заполнить его бензином до верху (под пробку) для предотвращения коррозии по внутренним стенкам;
  • закрыть топливный кран;
  • при наличии цепного привода выполнить смазку цепи маслом (для цепи ГРМ подойдет моторное, а для приводной цепи лучше более густое трансмиссионное или специальный консервационный смазочный материал);
  • закрыть выхлопную трубу;
  • снять аккумулятор со скутера, выровнять плотность электролита, зарядить его и поместить отдельно на хранение в теплое помещение (при хранении скутера в теплом помещении можно АКБ не снимать, а отсоединить минусовую клемму);
  • накрыть водонепроницаемым «дышащим» материалом, обязательно оставив вентиляционные отверстия сверху и снизу, чтобы не образовывался конденсат на внутренней поверхности «укрытия».

При длительном хранении скутера пару лучше несколько раз за зиму повторить зарядку АКБ и подачу масла в цилиндр через отверстие для свечи с прокруткой коленвала на несколько оборотов.

Подготовка скутера к зиме имеет существенное значение для сохранности техники и последующей беспроблемной эксплуатации после продолжительного сезонного перерыва.

Подготовка скутера к сезону

Перед началом сезона эксплуатации необходимо провести сезонное обслуживание скутера, подготовить его, выведя его из зимней консервации:

  • убрать укрывочный материал;
  • очистить клеммы АКБ от окислов, зарядить и установить на скутер, обеспечив надежное крепление клемм;
  • если скутер с жидкостным охлаждением и хранился на холоде, а жидкость сливалась, то надо залить ее в систему, ориентируясь по уровню в соответствии с метками на стенке расширительного бачка;
  • протереть все поверхности, на которые наносились консервационные составы (можно не протирать резиновые детали, если на них наносился силикон);
  • промыть цепной привод;
  • удалить заглушку с выхлопной трубы;
  • проверить наличие масла в маслобаке скутера с двухтактным двигателем или в картере четырехтактного двигателя, при необходимости – долить;
  • осмотреть шины на предмет трещин и других дефектов, при необходимости – заменить на новые;
  • подкачать давление в шинах до необходимого уровня;
  • выполнить балансировку колес (снять, отбалансировать, поставить);
  • поставить скутер колесами на поверхность;
  • проверить крепления и состояние сайлентблоков двигателя, амортизаторов, люфт в рулевой колонке;
  • открыть топливный кран;
  • проверить топливный шланг и фильтр на наличие различных подтеканий и трещин, при обнаружении дефектов и утечек – заменить шланг, подтянуть крепеж;
  • завести двигатель и дать ему поработать несколько минут до выхода на устойчивый режим;
  • проверить работу органов управления, световых приборов;
  • совершить короткую пробную поездку на пустом участке дороги на невысокой скорости, убедившись в полной работоспособности скутера, тросов, привода, тормозов (начала несколько раз слегка притормаживая, потом сильнее до полной остановки);
  • после короткой поездки повторно проверить уровень охлаждающей жидкости (он мог немного опуститься из-за удаления воздушных пробок) и долить до нормального.

Подготовка скутера к сезону необходима в любом случае, проходила техника консервацию, или нет – несколько меняется только состав работ по фактическому состоянию.
 
Заключение
 
Мы привели основные операции обслуживания скутера, которые так же актуальны и для другой двухколесной техники с простой конструкцией – мотороллеров, мокиков, мотоциклов.

Обслуживание скутера своими руками доступно практически каждому его обладателю с силу простоты конструкции. Для полноты контроля рекомендуем завести лист с перечнем необходимых работ под реальную конструкцию (состав работ изложить построчно в первом столбике таблицы) и рекомендуемые интервалы (на них создать столбики таблицы), отмечая факт выполнения работ, дату и пробег. Такой контрольный лист технического обслуживания в форме таблички можно вести в электронном виде на домашнем ПК или на бумажном носителе. Лучше записи делать сразу, начиная с первичной подготовки к эксплуатации и обкатки.

Правильная обкатка и своевременное обслуживание скутера с применением качественных материалов и инструмента – залог его долгой успешной эксплуатации.

зисинфо.рф

Принцип работы карбюратора скутера

Устройство карбюратора скутера 4т не отличается высокой сложностью. Основной принцип его работы таков: в поплавковую камеру устройства попадает определенное количество топлива и кислорода, где они смешиваются в нужных пропорциях и подаются в камеру сгорания мотора.

Схема работы

Устройство карбюратора 4х тактного скутера может немного отличаться в зависимости от модели, но в целом оно одинаково для всех типов карбюраторов. Чаще всего используется поплавковый вариант изделий. Отличается он наличием поплавковой камеры, в которой происходит смешение топлива с воздухом, после чего готовая смесь подается в цилиндр. Для того чтобы воздух попадал в топливо в нужной пропорции, карбюратор включает следующие элементы:

  • Жиклеры.
  • Игла, дозирующая поступление кислорода.
  • Золотник.
  • Дроссельная заслонка.

Иногда устройство карбюратора 4т на скутере 50 куб включает такой элемент, как ускорительный насос. Он работает в паре с пусковым обогатителем смеси. Эти устройства помогают двигателю скутера работать правильно, заводиться в сырую и мокрую погоду. От слаженности работы устройств зависит правильность работы мотора, поэтому важно уделять внимание их настройкам.

Пусковой обогатитель скутера

Чаще всего на скутеры ставится электрический пусковой обогатитель, на старых моделях можно встретить ручной. Задачей данного устройства является создать правильную смесь для того, чтобы завести двигатель после долгого простоя.

Карбюратор имеет дополнительный канал для подключения обогатителя. Если устройство автоматическое, канал открывается сам, когда вы пытаетесь завести скутер, и закрывается по мере прогрева двигателя. Если обогатитель ручной, закрывать его клапан нужно самостоятельно. Принцип работы устройства следующий:

  • Внутри корпуса расположен нагревающийся электричеством элемент, который выталкивает иглу, перекрывающую топливный канал.
  • После того как двигатель будет остановлен, игла будет убрана обратно.

Устройство поплавковой камеры

Смешивание топлива с воздухом в карбюраторе происходит при участии поплавковой камеры; таким образом, уже готовое, насыщенное нужным количеством кислорода топливо поступает в камеру сгорания, где взрывается и приводит в движение скутер.

От бензобака топливо поступает в карбюратор по специальным трубкам. Но смешивание не может происходить в них, поэтому сначала оказывается топливо в поплавковой камере, а уже потом происходит его обогащение кислородом и дальнейшее перемещение. Для того чтобы бензин поступал не беспрерывно, а в нужном количестве, карбюратор оснащен специальной системой с поплавком и клапаном. Когда камера наполнена, поплавок поднимается, и клапан перекрывает топливу доступ в карбюратор, при опускании поплавка поступление топлива возобновляется.

Устройство дозирующей системы подачи топлива

Смесь подается в цилиндр уже в готовом виде, поэтому необходимо контролировать ее качество. Для этого в карбюраторе предусмотрена специальная игла с пазами и стопорным кольцом. Положение иглы зависит от положения кольца: чем оно выше, тем смесь богаче, и наоборот. Современные модели карбюраторов позволяют настраивать их, не разбирая.

Для правильной работы устройства важен диаметр главного жиклера. Он подбирается относительно мощности мотора и размера диффузора. При тюнинге отверстие жиклера может быть увеличено.

Холостой ход – принцип работы

Если требуется завести скутер после долгого простоя или на холодную, применяют регулировку жиклера холостого хода карбюратора. Это необходимо для того, чтобы обогатить смесь кислородом при запуске. В результате правильной регулировки двигатель на холостых оборотах будет работать ровно и перестанет глохнуть.

Система имеет специальный клапан, который в нужный момент перекрывает возможность смешивания топлива и воздуха. Для того чтобы мотор перестал глохнуть, делаем регулировки винтом качества, подгоняем холостые обороты до нужной величины. Винт для настройки находится сбоку и доступен во время работы двигателя. Разбирать ничего не нужно, просто аккуратно поворачивайте его отверткой в левую или правую сторону. В результате обороты будут подниматься или опускаться.

При недостатке качества смеси добиваемся максимальных холостых оборотов. Когда мотор прогреется, достаточно будет снова уменьшить обороты до нормального значения.

Зачем регулировать карбюратор?

Регулировка карбюратора может потребоваться в следующих случаях:

  • Свечи исправны, но работают не очень хорошо, их цвет изменился на черный или желтоватый.
  • Двигатель не дает нужную мощность
  • Скутер не заводится
  • Чрезмерно вырос расход топлива.

Все эти проблемы в большинстве случаев вызваны недостаточно обогащенной или, наоборот, чрезмерно обогащенной кислородом смеси, и исправить их можно, правильно настроив карбюратор.

Настройки вне зависимости от того, 2 т или 4т скутер у вас, имеют три фазы и производятся следующим образом:

  • Регулировка холостого хода
  • Настройка уровня топлива
  • Регулировка качества смеси.

На некоторых моделях карбюраторов винта, настраивающего качество топлива, нет, поэтому приходится разбирать карбюратор, чтобы поменять положение иглы.

Настройка холостого хода проводится после того, как двигатель прогреется: на это требуется не больше 15 минут. Для этого конструкция предусматривает винт холостого хода. Он позволяет сделать работу мотора стабильной, выбрав нужные холостые обороты. При закручивании винта обороты будут увеличиваться, при его вращении против часовой стрелки – уменьшаться.

фото карбюратора

Качество смеси важно отрегулировать. Если она будет слишком бедной, скутер будет ехать с трудом, двигателю ощутимо не будет хватать мощности. При слишком обогащенной смеси свечи будут чернеть и быстро выходить из строя. Регулировка качества топлива обычно проводится при помощи винта, находящегося на корпусе карбюратора. Для обогащения нужно повернуть его по часовой стрелке, для обеднения – против часовой. Если винта нет, карбюратор вскрывается, перемещается стопорное кольцо на игле вверх для более богатой смеси, вниз – для более бедной.

Регулировки проводят следующим образом:

  • Заводим мотор и прогреваем 10 минут, после этого его нужно заглушить
  • Винт нужно закрутить до упора по часовой стрелке, но без усилий
  • После этого его откручивают против часовой стрелки на 1,5 оборота
  • Двигатель нужно завести и провернуть винт дополнительно на 1/3 оборота в ту же сторону. Ждем 2 минуты
  • При повышении оборотов нужно открутить винт дополнительно на 1/4 оборота и понаблюдать за реакцией около 2 минут. Если обороты не падают, повторяем действия
  • Если обороты стали снижаться, винт по часовой стрелке нужно повернуть на 1/4 оборота.

В идеале двигатель будет работать ровно при 1,5-2 оборотах винта, однако его положение зависит от качества топлива. В случае с иглой качество смеси будет меняться в зависимости от положения стопорного кольца иглы. Недостатком такого карбюратора является малое количество положений иглы и необходимость каждый раз его разбирать для проведения настроек.

Отрегулировать уровень топлива в камере можно следующим образом:

  • Откручивают сливной винт
  • Трубку поднимают вверх
  • Нужно проверить уровень топлива, когда двигатель работает. Плавильный уровень немного ниже юбки, находящейся на крышке поплавковой камеры
  • Чаще всего уровень поднимается выше нормы, и карбюратор переливает, поэтому требуется настроить поплавок таким образом, чтобы он срабатывал раньше. Для этого обычно загибают держатель иглы. Большое усилие не требуется, нужно всего несколько мм.

Что представляет собой карбюратор китайского скутера и его возможности, недостатки, тюнинг

Схема карбюратора китайского скутера в принципе стандартна и подходит как для 2т, так и для 4 т мотора. Устройство карбюратора позволяет проводить определенные действия по улучшению его работоспособности, однако если мотор двухтактный, старания не будут иметь смысла.

фото

Самым простым подходом является замена карбюратора на более совершенный, например, с ускорительным мотором, если у вас стоит довольно старая версия без него. Чаще всего несложный тюнинг ограничивается заменой главного топливного жиклера, особенно это актуально для двигателей, мощность которых небольшая. Замена жиклера помогает увеличить топливный канал и немного за счет этого прибавить мотору мощности.

Достаточно часто более серьезный тюнинг подразумевает использование 150 сс карбюратора скутера. Интересны модели с диаметром диффузора 17,5 мм. Он отлично подходит для поршневых 70сс. Реже попадается большой диаметр 19-24 мм, он как раз идеален для поршневой 150 сс расточенного двигателя. Однако подбор диаметра нужно проводить правильно,в противном случае мотор начнет захлебываться.

Устройство и подключение карбюратора скутера Yamaha

Скутер Ямаха Джог является одним из самых популярных на российском рынке: это объясняется простотой и надежностью модели, ее доступной ценой. Устройство карбюратора данного скутера стандартно, поэтому разобраться с ним можно, пользуясь описанием, данным выше. Однако при его установке у неопытных владельцев могут возникать некоторые сложности, с которыми мы поможем разобраться.

Устройство стоит рассмотреть более подробно. Это поможет понять не только то, как регулировать карбюратор и правильно пользоваться им, но и как правильно его подключить.

  • К корпусу карбюратора крепится пусковой обогатитель: он небольшого размера, размещен в пластмассовом корпусе. Он имеет два болта с уплотнителями из резины. Питание обогатителя происходит через 12 В аккумулятор. Это устройство используется для запуска мотора на холодную, так как позволяет обогатить смесь кислородом автоматически.
  • Штуцер подсоединяется к шлангу подачи топлива, идущему от краника бензобака.
  • Если обогатитель надо снять, потребуется не только открутить болты, но и отсоединить электрический клапан, к которому идет всего два провода.
  • Смесительная камера имеет специальную крышку, к которой крепится болт. Если его открутить, можно добраться до дроссельной заслонки. Это позволяет проверить, присоединен ли тросик газа, а также добраться до иглы, регулирующей уровень подачи топлива и воздуха. Если карбюратор нуждается в чистке, обязательно потребуется вытащить дроссель.
  • Разъем обогатителя имеет выходы на два провода, желтый подключен к генератору, зеленый идет на массу. В принципе, если перепутать полярность, ничего не случится, и устройство все равно будет работать.
  • Для работы обогатителя должно приходить напряжение с аккумулятора. При нагреве элемента внутри устройства игла будет выдвигаться.
  • С воздушным фильтром соединен специальный штуцер, между ними есть колено из резины.
  • На корпусе карбюратора расположен несколько винтов, при помощи которых можно регулировать холостые обороты и качество смеси.
  • Поплавковая камера прикручивается снизу и имеет 4 болта крепления.
  • Существует дополнительный штуцер для подачи масла: он самый маленький.
  • Второй штуцер нужен для связи с атмосферой, на него ничего надевать не нужно.
  • К третьему подключается бензошланг. Он идет к вакуумному крану бензобака.

Устройство карбюратора (видео)

Для наглядности предлагаем посмотреть видео-инструкцию об устройстве карбюраторов и принципе их работы:

Зная устройство карбюратора и понимая, что и куда требуется подключать, вы сами без труда сможете его разобрать-собрать, прочистить и настроить вне зависимости от того, какая у вас марка и модель скутера, при определенной сноровке. Все эти процедуры не займут много времени, помогут сэкономить деньги на автосервисах. Умение проводить их выручит вас, когда мотор не хочет заводиться.

proscootera.ru

Немного истории
Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания (ДВС), был создан немецким инженером Николаусом Августом Отто (1832-1891). В инженерии ДВС иногда называют двигателем Отто.

Каждая марка скутеров хороша по своему, одни борются за качество и надежность, другие за экономичность и комфорт, но в основном все фирмы предают предпочтение — экономичности. Все больше скутеров оснащается 4-х тактными двигателями. Хотя эта конструкции мотора при одинаковом объеме цилиндра уступают по мощности двухтактным, они обладают своими преимуществами, такими как:

— экономичность расхода топлива
— надежность
— 4-х тактный ДВС работает тише и устойчивей

В отличие от двухтактного двигателя, в котором смазка трущихся деталей, например коленвал, подшипники коленвала поршень, и цилиндр осуществляется благодаря добавлению масла в топливо. Коленвал четырехтактного двигателя находится в масляной ванне (картере). Благодаря этому Вам не надо смешивать бензин с маслом. Достаточно залить чистый бензин в топливный бак и можно ехать, при этом отпадает необходимость покупки специального масла для 2-тактных двигателей, что не всегда можно найти в автомагазинах.

К незначительным недостаткам, можно отнести работы по регулировке зазора клапанов и время разгона скутера с места. Последний недостаток можно устранить оптимальной настройкой вариатора и центробежного сцепления.

Перейдем к описанию устройства и работы 4-х тактного двигателя скутера.
На коленчатом вале, установлена ведущая звездочка, обеспечивающая (через цепь) вращение распределительного вала, находящегося в головке цилиндра. Этот вал определяет, когда должен быть открыт или закрыт один из двух клапанов (клапаны впуска и выпуска), в зависимости от положения поршня. На распредвале находятся кулачки, которые задействуют коромысла клапанов. (на схеме изображен распределительный вал).

Коромысла нажимают на тот или иной клапан, открывая и закрывая его. Между регулировочным болтом коромысла и клапаном должен быть зазор, так называемый тепловой зазор. По законам физики, при нагревании металл расширяется, и если тепловой зазор мал или его нет совсем, то клапаны не будут плотно закрывать впускной или выпускной каналы. В отсутствии или наоборот большом зазоре, падает мощность двигателя, поэтому так важно регулировать зазор клапанов. Выхлопные газы сильно нагревают выпускной клапан (следовательно он расширяется) больше, чем впускной. Поэтому зазор на впускном и выпускном клапанах — разный!

Первый такт — это впуск. Поршень идет вниз, клапан впуска открывается, и топливовоздушная смесь поступает из карбюратора в цилиндр. Когда поршень достигает нижней мертвой точки (НМТ), клапан впуска закрывается.

Второй такт — это сжатие. Поршень идет вверх, сжимая тем самым топливную смесь. Когда поршень находится в нескольких миллиметрах от верхней мертвой точки (ВМТ), свеча воспламеняет топливо, сжатое поршнем.

Третий такт — это рабочий ход (возгорание). После воспламенения горючего, горячие газы быстро расширяются создавая большое давление в цилиндре, толкая тем самым поршень вниз, в этот момент (оба клапана закрыты).

Четвертый такт — это выпуск. По инерции коленвал продолжает свое вращение (для равномерности вращения на коленвале установлены грузы — противовесы), поршень идет наверх. Одновременно открывается выпускной клапан, и отработавшие газы выходят в выхлопную трубу. При достижении поршнем ВМТ, выпускной клапан закрывается.

scooter-fly.ru

Вот нашел интерестную смешную темку…мож и вам сгодиться.
Впринципе приминительно не только для скутеров….
Главное знать врага в глаза!!!

Первое что заметно это
Колесо — без него никуда… Состоит из покрышки, камеры (не обязательно), диска колесного, диска тормозного (для переднего колеса), пары подшипников и оси(так же только для переднего колеса).Резина (покрышки) бывают камерные и бескамерные. Если с камерными все ясно — то с бескамерными немного сложнее. Покрышка цепляется боковиной за боковину диска и таким образом держит давление. Если бескамерная покрышка накрылась, то всегда можно внутрь вставить камеру. Колеса с барабанными тормозами отличаются от колес с тормозами дисковыми по понятным причинам. Ибо как таково барабан находиться как бы внутри диска. Чаще всего тормозная система спереди — дисковая а сзади — барабанная. Но на некоторые модели уже ставят и задние дисковые тормоза.

Размерность колеса

Практически все японские и большинство китайскокорейских полтинников ездят на колесах 10 дюймов. Более кубатурные мопеды — 12 и более. Размерность колеса у японцев чаще всего 3х10 или 3.5х10. То есть три или три с половиной дюйма ширина и 10 дюймов — радиус колеса. Большие колеса обозначаются по другому.

Еще сразу заметно Руль

Руль, самое главное в любой технике. Им рулят Так же на руле расположены все органы управления. На мотоциклах еще приходиться работать двумя ногами (передачи и задний тормоз), а на скутерах — все на руле.На руле мы можем видеть (слева направо) ручку обычную (левую), левый пульт. На левом пульте традиционно располагается управление поворотниками, светом, и звуковой сигнал. Рычаг заднего тормоза, панель приборов. Приборов чаще два — спидометр и датчик топлива. Лампы — указатели поворотов, свет, на двухтактниках еще лампа уровня масла. На более новых скутерах еще возможны тахометры. Далее — правый пульт. Он беднее — что б не перегружать правую руку — она держит газ. На правом пульте скорее всего только кнопка запуска двигателя. Передний рычаг тормоза (правый) и, наконец, ручка газа.

Возле колеса заднего явно есть выхлопная труба
Выхлопная система отводит из мотора газы, образовавшиеся в результате сгорания смеси. В принципе, можно делать это и без нее, но тогда будет ужасно громко — моторе проиходит взрыв, да не один, а по несколько в секунду — а взрывы штука довольно громкая.

неподалеку точно есть бензобак
Про него сказать кроме того, что это емкость для бензина, который вы возите с собой в общем то почти и нечего.

бывет можно найти и маслобак
Маслобак есть только у 2 тактной техники. Масло из него как и бензин поступает в карбюратор и там смешивается с бензином и воздухом.

конечно есть серце — Двигатель
То, что заставляет двигаться. Бывает двух-тактный (2Т) и четырех-тактный (4Т). Так же различается по рабочему объему. На полтинниках чтоит, судя из названия двигатель с заявленным объемом 50 см³.На самом деле, по закону производитель обязян ставить двигатель меньше 50 кубиков вот и приходится делать не 50, а 49.9, к примеру. Но хитрее всех оказались хонлинги — что б заслужить славу самых резвых полтинников компания одно время (а пожет и сейчас, не скажу точно) в тихую ставила 62 куба на свои якобы полтинники.

есть еще такая штука как Карбюратор

В бензиновом двигателе внутреннего сгорания, как уже было сказано ранее горит смесь топлива и воздуха. Так вот, смешивает для двигателя именно карбюратор.На примере 4Т карбюратора для китайского мопеда
В карбюратор приходит патрубок от воздушного фильтра, бензошланг от бензобака, а выходит слив и шланг на вакуумный клапан. А также впускной коллектор. Патрубок воздушного фильтра узнать просто — самая здоровая и толская труба. У хонлингов карбюратор закреплен хомутами только на нем и на впускном коллекторе. Два шланга идут к вакуумному клапану (чаще всего круглая блямба недалеко от бензобака с тремя шлангами). Один с топливным фильтром а второй без. Тот что с топливным — бензопровод, без — шланг на вакуумный клапан. В карбюраторе создается разряжение, клапан открывается и пропускает немного топлива к карбюратору. И так постоянно. Слив — коротенькая трубка, ведущая в никуда — предназначена для слива излишков бензина из поплавковой камеры. Вода туда может попасть разными способами — через воздушный фильтр, например, или с очень плохим бензином.

Процесс происходит следующим образом. Поршень двигается вверх, в камере сгорания создается разрежение, которое засасывает смесь внутрь. Этим же разрежением, но уже через вакуумный шланг, открывается вакуумный клапан. Поступает порция топлива и порция воздуха, смешивается, в это время в камере сгорания происходит взрыв, поршень снова идет вверх, создается разрежение… И так всю жизнь.

Карбюратор — самая нежная часть скутера. Крохотная песчинка — жиклер забит и ничего не работает. Перекрутили с настройкой смеси — скутер еле едет, а свечи становятся черными. Чистка-настройка карбюратора — наиболее часто оказываемая услуга в ремонтных мастерсих. Если уже все попробовали и все равно не заводиться — скорее всего надо почистить карбюратор — и мопед поедет.

Обслужить карбюратор самому — вполне возможно. Для этого понадобяться только пара отверток (шлитцевая и крестовая) очиститель карбюратора и терпение. Главное, собрать все обратно в таком же порядке.

такая штука как Вариатор

Нечто вроде коробки передач. Но значительно умнее, хотя, не без некоторых минусов. В частности, отсутствует так называемый подрыв (резкое ускорение), которого можно добиться сбросив передачу вниз на ручной коробке. Однако есть и плюсы — мотор постоянно работает в зоне максимально крутящего момента (по крайней мере по задумкам). Устройство вариатора

В нем тоже нет ничего особо сложного. В литературе посвященной скутерам почему то, как только речь заходит о вариаторах, сразу начинается сравнение с конусами. Я долго не мог понять, при чем тут конусы, пока не увидел вариатор живьем. Скажу я вам если это и конус, то его сильно били в детстве.
Для начала нужно понять для чего вообще нужна коробка передач. Возьмем два колеса разного размера и соединим их ремнем. Большее колесо начнем вращать. Начнет вращаться и меньшее. Но оно будет вращаться значительно быстрее. Если мы начнем вращать меньшее колесо, то большее будет вращаться медленнее, но значительно с большим усилием. Так и в коробке передач — скорость вращения мотора более менее постоянно. Если нам нужно не слишком быстрое, но мощное вращение (при трогании с места или при езде в горку) то включаем первую передачу и усилие передается на самое большое колесо. Если наоборот — нужна скорость а усилие не столь важно — включаем высшую передачу и усилие оказывается на самом маленьком колесе.
Это мы рассмотрели коробку передач — ручную или автоматическую. Разница лишь в том, что в ручной вы переключаете передачи руками, а в автоматической за вас это делает автомат. Вариатор проще. Там всего два колеса, а не мно шестерней в отличии от коробки передач. Но эти два колеса — с изменяемым диаметром.

Два колеса, которые на самом деле не колеса, а вот такая вот конструкция из двух если совсем упрощенно тарелок сложенных донышками соединены ремнем. Причем ремень клиновидный, а не обычный. Для лучшего сцепления с шкивами. Таким образом у нас получились колеса с изменяемым радиусом. В самом начале, пока мопед стоит на месте, переднее (ведущее, вращается двигателем) наибольшего радиуса, а заднее, то, что вращает колесо — наименьшего. Получам медленное, но мощное вращение — первую передачу. Устройство ведомого (заднего) колеса несколько сложней — между дальним от нас (ближним к колесу мопеда) шкивом и самим колесом есть грузики — циллиндрические болванки. Под действием центробежной силы, чем быстрее вращается ведомое колесо тем дальше грузики стремятся раскатиться. Соответственно, они прижимают шкивы друг к другу, ремень на ведомом уходит на больший радиус, а на ведущем — на меньший — получаем высшую передачу.

Не настолько понятно, как хотелось бы мне самому, но так уж получилось В сети масса описаний работы вариатора. Правда в большинстве статей картинки надерганны из разных мест и разные части называются на разных картинках по разному, и понять что лбо весьма сложно

без Тормозной системы тож плохо

Тормоза бывают барабанными и дисковыми. Дисковые — безусловно лучше — поэтому их ставят вперед (при торможении нагрузка на переднем колесе сильно больше). Барабанные — сзади и пока тенденции на замену задних тормозов на дисковые не заметно. На малых кубатурах это и не нужно — скорости не те.

Дисковые тормоза

Состоят из
— Тормозного диска
— Колодок
— Суппорта
— Магистрали
— Тормозной машинки

Тормозной диск — обычный стальной диск, чаще всего с перфорацией (дырочками) для лучшего охлаждения. Колодки зажимают между собой тормозной диск. Суппорт — насос обратного действия. Тормозная жидкость поступает в цилиндр, поршень выходит и прижимает колодки к диску. Магистраль — по ней тормозная жидкость поступает от тормозной машинки к суппорту. Тормозная машинка — это рычаг тормоза, расширительный бачок и сам тормозной механизм (манжета). При давлении на рычаг часть жидкости забирается из бачка и под давлением, создаваемым мажетой передается в суппорт.

Барабаные тормоза

Состоят из
— Рычага тормоза
— Тросика
— Колодок
— Барабана

При давлении на рычаг усилие через тросик передается на колодки, их распирает и ни упираются в барабан изнутри.

Несколько слов про тормозные системы в общем. Барабанные тормоза приходиться периодически подтягивать — тросик растягивается. С дисковыми — имеет смысл заменить магистраль (тормозной шланг) на армированный стоит это не дорого, а информативности тормозам безусловно прибавит. Да и давить на них изо всех сил не придется.

еще и Подвески

Подвеска — система аммортизаторов, которая смягчает неровности дороги а не передает их в позвоночник водителя. Так же от грамотно настроенной подвески зависит устойчивость на дороге и прохождение поворотов. При слишком мягкой будет сильно раскачивать, что добром не кончется, при слишком жесткой — может отторваться голова
Передняя подвеска

Чаще всего называется вилкой, хотя, не всегда правильно. Рассмотрим наиболее распостраненную телескопическую вилку. Состоит из пары аммортизаторов (переднии называют перьями) и траверсы. Траверса — железяка, похожая на букву Т. К концам поперечной перекладины в обратную сторону крепятся перья. Таким образом получается, что в одну сторону из траверзы выходит рулевой штырь (на него крепиться руль) а во вторую — два пера. Между ними закрепляется колесо.

Задняя подвеска

Проще передней — в ней присутствуют только аммортизаторы. В японцах он один в большинстве китайцев — два. Все же они рассчитаны на большую нагрузку.

Аммортизаторы

Расспорим перья. Перо состоит из стакана и штока. И стакан и шток полые внутри и заварены с одного конца. К глухому концу стакана (если вилка не перевертыш, а перевертышей на скутерах я пока не видел) крепится колесо, а к глухой конец штока крепится траверса. В стакане находиться пружина и масло. У штока один конец глухой, как мы уже говорили, а на втором заглушка с отверстиями (шток полый, не забываем). При ударе об кочку пружина сжимается и часть масла перетекает в шток через отверстия. Так как жидкость почти не сжимаема, а отверстия в заглушке не слишком большие, происходит это достаточно равномерно. Затем пружина разжимается, и масло возвращается в стакан. Масло не дает пружине совершать слишком много колебаний и раскачивать скутер. Место соединения штока и стакана уплотнено сальником — что б не выходило масло.
Передние и задние аммортизаторы отличаются только тем, что у мередних пружина внутри, а у задних — снаружи.

где то там заваляется Воздушный фильтр

В двигателе внутреннего сгорания, как понятно из названия, что то горит. В бензиновом двигатели внутреннего сгорания горит не чистый бензин, а его смесь с воздухом.Соответствено, карбюратору нужен воздух, что б смешивать его с бензином. Если забирать просто забортный воздух — карб очень быстро перестанет работать, потому что будет забит пылью и грязью. Карбы же очень капризные штуки Так что забираемый воздух нужно фильтровать. Этим занимается воздушный фильтр. Сам по себе фильтр ни что иное как коробка с воздуховодом (надо же как то передавать отфильтрованный воздух дальше). А посреди этой коробки — фильтрующий элемент. Ни что иное как кусок паралона (правда не совсем обычного) пропитанного маслом. Тоже не обычным, а пропиточным. Необычность паралона — разныя плотность с разных сторон. С одной стороны более крупная — для крупного мусора, с другой — помельче. На некоторых мопедах воздушный фильтр убран под сидение — такие фильтр делают свою работу лучше — получается еще одна степень фильтрации.

то без чего нельзя — Рама

Рама — основа любого двухколесного транспортного средства, его скелет. На раму крепиться все остальное оборудование. В случае скутеров на раме крепиться мотор, пластик, выхлоп и сидушка.Рамы современных скутеров — металлические трубчатые. Для малообъемников зачастую не слишком то жесткие. Более кубатурные модели чаща делают с туннелем под ногами — там идут дополнительные ребра жескости и распорки, дающие таком скутеру более предсказуемое поведение и лучшее прохождение поворотов. Энтузиасты ставят распорки и для полтинников. Распорка получается в форме буквы V у которой острый конец приваривается к рулевой колонке на уровне замка зажигания (по вертикали) а два оставшихся — к раме там, где полик переходит в яму. Правда пластик приходится нещадно резать, и сумку уже в ноги не поставишь — но за все надо платить.

и собственно Яма

Яма а так же несколько менее культурных прозвищ (унитаз, толчок, сидушка) — это сиденье и, одновременно, багажник.Грубо говоря, яма — продолговатый ящик с крышкой (сидушка), которая открывается вперед. Под сидением находится багажник. У японцев в него помещается шлем. У китайцев почему то не всегда, хотя, казалось бы они больше японцев — должнен бы. Так же, у некоторых моделей сюда (в яму) запрятан воздушный фильтр иили горловина бензобака. У хонлингов в полу ямы есть лючек из которого можно добраться до карбюратора.

помиго того надо точно найти еще и Подножку

Подножка нужна что бы не класть ваш скутер на бок, как велосипед и не прислонять его к стенам. Еще она иногда очень противно цепляется в глубоком наклоне при прохождении поворота. Бывает боковой (редко) и центральной.Откровенно говоря, ни разу еще не видел скутера (кубатурой до 250 кубов) только с боковой подножкой. В основном они центральные. Реже (на некоторых китайцах) ставят парой — боковую и центральную. Отличное решение — боковая — когда нужно бытро сбегать в магазин, а центральная — когда ставишь надолго. На японцах стоят только центральные. Ну да поставить на центральную японца — совсем не то, что китайца весов за сотню Еще центральная подножка полезна, когда надо вывесить колесо — заднее или переднее.

motoprof.blogspot.com


Categories: Мото

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector