Собственно так и надо переключаться на мотоцикле, только нужно поменять местами «поднимаешь лапку передач» и «добавляешь газку». Коробка не переключится пока ты на тяге, как только отпускаешь газ происходит переключение. Меня этому еще на первом занятии в мотошколе учили, а так же этот (правильный) способ описывал мистер Код, в своей небезызвестной книге. Предлагаю отличную статью на эту «околоэту» тему:
Не так давно, до конца понял и перфекционировал технику переключения передач. Сейчас коробка передач улыбается и благодарит меня бесшумным, как на легковом автомобиле, переключением. Рассматривая форум, пришла идея, что кому-нибудь эта информация будет полезной, ведь от правильного переключения зависит эксплуатационный ресурс коробки передач…
Переключение на повышенную передачу => это проще паренной репы…
Не правильное переключение…
Что делает новичок?! Разгон => выжимается сцепление + сбрасывается «газ» => подводится нога к рычагу переключения и движением ноги на верх включается следующая передача.
и этой «проце-дуре», особенно с первой на вторую передачу, слышится «сильный» стук в коробке передач.
Правильное переключение…
1) В момент разгона (коробка под разгонной нагрузкой, то-есть набирается скорость) на рычаг переключения передач, ногой подаётся нагрузка. (Нога давит вверх «как-будто уже происходит переключение». Ненужно боятся, пока коробка под разгонной нагрузкой, передача не переключится.)
2) Когда обороты достигли момента переключения (у каждого человека эти обороты «свои» и зависят от стиля и режима езды) одновременно сбрасывается «газ» и выжимается сцепление. (при переключении без сцепления газ сбрасывается плавно, не резко и совсем чуть-чуть, только до тех пор, пока не произойдёт переключение.)
3) Передача (нога продолжает давить) мягко встаёт на своё место.
(Со временем при переключении вверх пользоваться сцеплением не придётся, но для начала этого лучше не делать… Так-же, нужно привыкнуть оставлять давление на рычаге переключения и отпускать рычаг переключения только после того, как опустится сцепление. Этим избегается включение «промежуточных передач» или так называемое «недовключение»)…
Нюансы…
Важно, что нагружать рычаг переключения передач нужно только в совокупности с разгоночной нагрузкой коробки передач (ускорение). Если нагрузить рычаг переключения без нагрузки коробки передач и.
тся сцепление и начинается следующее ускорение => отпускается рычаг переключения передач => итд…Переключение на пониженную передачу => это немного сложнее, хотя тоже тренируется…
Смысл, в синхронизации валов (шестерёнок), в коробке передач. (Не буду описывать процессы происходящие в коробке.)
Когда мотоцикл движется на определённой скорости и включена определённая передача то при переключении на пониженную передачу (при нормальном стиле переключения) происходит не совпадение — обороты двигателя + обороты «ведущего вала» + вал включаемой передачи, то-есть мотор на пониженной передачи, при той-же скорости, имеет более высокие обороты, отсюда и происходит грохот при включении пониженной передачи… «клак».
1) Рычаг переключения передач слегка подводится вниз (или просто ставится нога без какого-либо давления, со временем каждый найдёт свою точку)
2) Когда подошёл момент переключения выжимается сцепление и одновременно коротко «ударом» поддаётся «газ» (повышаются обороты, то-есть обороты не держатся, просто коротко открывается и закрывается газ)
3) Переключается передача и нога продолжает давить на рычаг переключения и отпускается после того как опустится сцепление.
Нюансы…
Поднятие оборотов делается коротким «ударом газа» до оборотов больших, чем обороты включаемой передачи на данной скорости и включение передачи происходит на падении оборотов.
жимание сцепления, «удар газа» и переключение передачи, происходят практически синхронно… (Нажатие на рычаг переключения передач, должно быть не «ударообразным» а относительно спокойным.)
Например: Мы движемся на 6 передачи со скоростью 100км/ч и желаем переключиться на 5 передачу. При этой скорости, на 6 передаче мотор имеет 5000 оборотов/мин, на 5 передачи 5500 оборотов/мин. Выжимаем сцепление, одновременно поднимаются обороты двигателя «ударом газа» до 6000 оборотов/мин и в момент понижения оборотов в подходящий момент примерно 5600-5500 оборотов/мин включается пониженная «5» передача… итд… (Конечно не нужно смотреть на тахометр, это для объяснения)
Схема…
Одновременно выжимается сцепление и «ударом газа» поднимаются обороты => подготовленным рычагом в момент падения оборотов, в нужный момент, включается пониженная передача => отпускается сцепление => отпускается рычаг передач…Сцепление, что при переключении на повышенную, что на пониженную передачи, отпускается довольно-таки быстро, но не бросается…
Всё…
Потом можно тренировать переход на пониженную передачу в момент торможения. То-есть управлять ручкой «газа» в момент когда пальцы тормозят… тоже требует тренировки…
Это не моё изобретение а взято из книги и потому я просто сам «ученик»… Надеюсь кому-нибудь это будет полезным. Если говорить о сроках, то переучился я в течении 2 месяцев. С тех пор пользуюсь только этой техникой, чем очень доволен…
bikepost.ru
Подготовка
Важным параметром успеха в переключении передач является скорость и точность с которой вы переключаетесь, поэтому нужно внимательно отнестись к вопросу удобства расположения рычага сцепления и высоты подъема лапки коробки передач. Оба параметра целиком зависят от вашей посадки на мотоцикле и могут меняться с ростом опыта управления мотоциклом. Пальцы левой кисти не должны лежать на рычаге сцепления, вы должны касаться рычага только в момент переключения передачи, всё остальное время ваша кисть должна обхватывать клипон руля. Вы должны подобрать угол наклона рычага сцепления и его подъем таким образом, чтобы в любое время вы могли бы дотянуться до рычага и ничего бы вам не мешало. Тянуть рычаг сцепления нужно четырьмя пальцами руки. Обратите на это внимание. Не рекомендуется устанавливать укороченные ручки велосипедного типа под два пальца руки.
Типичные проблемы:
- подъем рычага слишком большой, есть моменты когда нужно перехватывать руль чтобы дотянуться до рычага и это получается сделать только кончиками пальцев;
- угол наклона рычага таков, что не во всех ситуациях возможно дотянутся до рычага.
Старт
Наиболее сложный элемент для начинающего мотоциклиста. Переключите КПП на нейтраль. Убедитесь, что ваши руки согнуты в локтях, центр тяжести перенесен вперед. Выжмите сцепление. Включите первую передачу. С оборотов холостого хода плавно отпускайте ручку сцепления одновременно поднимая обороты. Если ваш мотоцикл оборудован датчиком позиции рычага сцепления (например, инжекторные мотоциклы Сузуки) то вы можете заметить как при старте с нейтрали мотоцикл сам добавляет оборотов — упрощая старт. Не бросайте рычаг сцепления. После того как вы отработаете плавный старт вы можете научиться стартовать быстрее. Принцип быстрого старта тот же самый что и для медленного — вы загружаете перед, руки согнуты, но старт начинается не с оборотов холостого хода, а с оборотов от 4000 до 8000. Оптимальным для начинающего в городе является старт с 3000 оборотов. При старте мы рекомендуем держать ступню правой ноги на заднем тормозе — если вы не рассчитали обороты — и мотоцикл начал подниматься на заднее колесо — воспользуйтесь задним тормозом. Часто, мы начинаем с того чем заканчиваем. Контроль тяги при старте мотоцикла, с помощью заднего тормоза, широко используется гонщиками при старте мотоцикла в чемпионатах мира.
Каков же ориентир — какой самый быстрый старт. Самый быстрый старт это когда вы лежите на баке при этом на всей прямой разгона ваше колесо оторвано на 0.5 — 1 см от уровня земли. С учетом кочек — этот элемент довольно сложен и, часто, для его практической реализации в мотоциклах устанавливается электроника, контролирующая разгрузку переднего колеса. На мотоциклах, оборудованных быстрым стартом можно стартовать с полностью открытой ручкой газа, электроника анализирует нагрузку на передней вилке и автоматически отключает зажигание по мере чрезмерной разгрузки вилки. С точки зрения пилота это выглядит следующим образом: вы загружаете перед, ложитесь на бак, полностью откручиваете ручку газа и практически бросаете сцепление — всё остальное делает электроника. 99% процентов мотоциклов не оборудованы быстрым стартом и работу электроники приходится выполнять пилоту.
Основным критерием удачного старта в городе являются постоянные обороты мотора по мере стравливания сцепления. В то время когда вы опускаете сцепление, обороты начинают опускаться и вы должны стараться открывая ручку газа одновременно с стравливанием сцепления удерживать обороты мотора постоянными. Если вам это сделать удалось вы можете перейти к следующему шагу — уменьшению времени стравливания сцепления. После того как и это упражнение стало получаться — попробуйте стартовать с больших оборотов, загрузив перед.
Переключение передач вверх со сцеплением
Для того чтобы понять технику переключения вверх проведите следующий эксперимент. Двигайтесь на второй передаче со слегка открученной ручкой газа. Теперь не закрывая ручку газа — выжмите сцепление — вы увидите как моментально обороты поднимутся. Закройте ручку газа. Когда пропадает нагрузка в виде заднего колеса — ничто не мешает мотору раскручиваться и обороты стремительно возрастают. Именно поэтому скорость в переключении передач играет важную роль. Если вы переключаетесь быстро, то вы можете не закрывать ручку газа, в момент когда сцепление выжато, обороты поднимаются и тут же происходит переключение передачи вверх и возвращение сцепления. Если вы это делаете быстро, то обороты поднимаются всего лишь на 1000-1500 чтоб обеспечивает оптимальные условия для переключения вверх со сцеплением.
Для переключение передач вверх со сцеплением необходимо быстро выжать сцепление переключиться вверх и отпустить сцепление таким образом чтобы обороты на которых включается следующая передача не превышали обороты передачи с которой вы переключаетесь более чем на 1500.
ли вы делаете это медленно — вам необходимо закрывать ручку газа в момент когда выжато сцепление, если быстро — можно удерживать ручку в прежнем положении или едва закрывать ручку. Важным критерием являются обороты на которых вы начали переключаться вверх и разницу между оборотами с которых вы выжали сцепления и на которых отпустили сцепление — разница не должна превышать 1000 — 1500 оборотов. С практикой, переключение передач станет получаться автоматически и не будет требовать внимания.
Обороты, на которых вы переключаетесь
Вы должны переключаться вверх в зоне высоких оборотов (обороты отсечки минус 4000). Если вы переключаетесь на низких оборотах, то вам может потребоваться большая перегазовка — 2000/3000. Техника переключения на высоких оборотах одинакова для всех мотоциклов и объемов. Техника переключения на низких оборотах разнится в зависимости от объема двигателя перегазовкой. На малых объемах, при переключении на низких оборотах необходима большая перегазовка, чем на больших объемах. Переключение на низких оборотах не правильна.
Переключения без сцепления
Коробка мотоцикла устроена таким образом, что позволяет переключаться вверх без сцепления на любых оборотах. Одним из способов переключения передач вверх без сцепления является кратковременное снижение тяги с помощью ручки газа. Вам необходимо быстро закрыть и открыть ручку газа и одновременно толкнуть лапку переключения передач вверх. Если вы сделали это одновременно и быстро то коробка переключится вверх без использования сцепления. Другим способом является использование устройства быстрого переключения, в разрыв тяги лапки переключения устанавливается датчик, подключенный к блоку управления зажиганием. Во время переключения вверх тяга давит на датчик, датчик передает команду блоку управления зажиганием, а блок отключает зажигание на запрограммированное заранее время, зависящее от оборотов мотора (обычно, не больше чем на 50 миллисекунд), тяга мотоцикла падает и коробка перещелкивается вверх.
Переключения вниз
Для того чтобы понять, чего стоит опасаться при переключении вниз, проделайте простое упражнение: разгонитесь на второй передаче и полностью закройте ручку газа, во время торможения двигателем выжмите сцепление и катитесь с выжатым сцеплением, вы увидите что обороты мотора опустятся до холостого хода, теперь, если вы отпустите сцепление произойдет резкий толчок, вплоть до временной блокировки заднего колеса — мотоцикл попытается раскрутить мотор с оборотов холостого хода до оборотов на которых сейчас движется мотоцикл. Если вы поднимите обороты в момент когда отпускаете сцепление то толчок будет менее ощутим, а если обороты мотора совпадут со скоростью, на которой движется мотоцикл на второй передаче — рывка и вовсе не будет.
Когда вы переключаетесь вниз необходимо либо делать это быстро на закрытой ручке газа, чтобы не дать оборотам мотора опуститься, либо использовать перегазовку — т.е. в момент переключения вниз добавлять газ.
Итак — быстро выжмите сцепление, быстро щелкните передачей вниз — быстро отпустите сцепление. Если вы делаете это медленно, то мы рекомендуем использовать перегазовку — т.е. в момент когда сцепление выжато и обороты начинают опускаться до оборотов холостого хода — кратковременно, резко поднимите обороты и переключившись вниз отпустите сцепление. Цель — обороты на которых включается передача ниже должны быть либо такими же либо на 1500 выше чем обороты с которых вы переключаетесь.
Ограничитель момента
Новичкам вниз переключаться довольно тяжело и не совсем понятно. Вероятность того что заднее колесо неожиданно заблокируется — велика. Поэтому производители мотоциклов уже около 10 лет устанавливают в сцепления большинства мотоциклов так называемый ограничитель момента. Ограничитель момента не стоит путать с проскальзывающим сцеплением, используемом на гоночных мотоциклах. Основное отличие в том, что ограничитель срабатывает на недовыжатом сцеплении, а именно — в момент времени когда вы отпускаете сцепление. Так если вы разгонитесь на второй передаче, выжмите сцепление, опустите обороты мотора и теперь отпустите сцепление то за доли секунд до того как рычаг опустится сработает ограничитель момента. Ограничитель предназначен для борьбы со "прыганием" заднего колеса если вы ошиблись с оборотами на которых вы переключаетесь вниз или вверх. Запомните — ограничитель не работает с полностью отпущенным сцеплением и не является панацеей против блокировки заднего колеса.
Дедушкин ограничитель момента
Задолго до того как в мотоциклы стали встраивать ограничители момента, многие пилоты уже умели это делать с помощью сцепления. Если вы во время переключения вниз промедлите с отжатием сцепления (т.е. отпустите его почти до конца но не до самого конца) то даже при самом резком толчке (например при уходе на 3 передачи вниз сразу) диски в коробке передач начнут проскальзывать и заднее колесо не будет прыгать.
Загрузки
Во время торможения и переключения передач нужно ВСЕГДА стараться сидеть как можно дальше от бака упираясь коленями в бак. Посадка помогает загрузить заднее колесо, разгруженное торможением передом и помогает в работе ограничителю момента. Если вы сидите сзади — вероятность того что заднее колесо начнет прыгать на переключении вниз существенно снижается.
Мифы
Существует масса мифов относительно переключения передач. Простые правила:
- чем быстрее переключаетесь тем меньше вы изнашиваете сцепление;
- чем выше обороты тем быстрее вы переключаетесь;
- можно и нужно тормозить передачами;
- можно уходить с 5 ой на первую передачу (понимая зачем это нужно и что за этим последует);
- можно и нужно переключаться на высоких оборотах;
- переключение передач без сцепления незначительно изнашивает вилку и копирный вал.
Поиск нейтрали
Если вы остановились и ищете нейтраль с выжатым сцеплением с первой или второй передачи — одновременно с переключением верх или вниз, на выжатом сцепление кратковременно поднимите обороты вверх (сделайте перегазовку) на большинстве мотоциклов это существенно облегчает переключение в нейтраль на остановившемся мотоцикле. То же самое справедливо для переключения передач на стоящем неподвижно мотоцикле.
Источник
minimoto.biz
Пошаговая инструкция
- Набрав нужную скорость, сбрасываем газ и параллельно выжимаем сцепление.
- Плавно перемещаем рычажок передач вверх или вниз.
- Отпускаем сцепление.
Факторы, которые влияют на переключение передач
- Скорость переключения зависит от опыта и от того, насколько удобно располагается рычаг сцепления. На рычаг сцепления необходимо давить четырьмя пальцами, поэтому не следует устанавливать укороченные ручки. Существует несколько проблем, которые мешают эффективной смене скоростей. Во-первых, уклон рычага может быть таким, что до него очень неудобно дотягиваться. Во вторых, подъем рычага может быть большим. Это приводит к тому, что до рычага можно дотянуться только кончиками пальцев.
- Правильный старт вызывает определенные проблемы у большинства новичков. Необходимо перевести коробку передач в нейтральное положение, крепко обхватить руль, нагнуться к нему, выжать сцепление, включить первую передачу и плавно отпустить сцепление, при этом набирая обороты. Оптимальным для новичка является старт с 3000 оборотов. Удачный старт заключается в постепенном увеличении оборотов при стравливании сцепления.
- Перевод скоростей вверх или вниз. Все действия необходимо делать очень быстро, чтобы обороты не успели очень быстро увеличиться.
Оптимальный рост составляет 1500 оборотов. Если этот процесс совершается медленно, следует закрывать ручку газа. Переключение вверх необходимо совершать на высоких оборотах. При переключении на низких оборотах необходимой становится перегазовка.
Многие мотоциклы позволяют себе менять передачи, не выжимая сцепление. Причем эти действия можно совершать на любых оборотах. Данный способ подразумевает снижение тяги на короткий период ручкой газа. Одновременно идет переключение передачи вверх.
Конечно, все это сложно освоить с первого раза. Отсутствие правильного навыка ведет к тому, что большое количество ошибок допускается в данном действии.
Основные ошибки:
- Резко отпускается сцепление.
- Неправильная поза водителя.
- Газ необходимо сбросить до того, как выжимается сцепление.
- Выжимание сцепления с запозданием.
Нельзя сидеть с полностью выпрямленными руками прямо или немного отклонившись назад. Отпустив сцепление резко и, машинально нажав на газ, рывок может быть сильный. В итоге, человек может элементарным образом упасть из мотоцикла.
Двигатель начинает работать более активно. Усиливается рев мотора. Многие пугаются этого момента, считая, что произошла поломка и отпускаю газ полностью. В итоге, мотоцикл останавливается, поскольку происходит торможение двигателем.
Сбрасывая газ, не стоит медлить с выжиманием сцепления. За считанные секунды скорость может снизится настолько, что придется разгоняться заново, чтобы перейти на нужную передачу.
Переключение передач на мотоциклах имеет огромное количество мифов, которые на практике не подтверждаются. Считается, что скорость переключения передач влияет на износ сцепления. Многие думают, что торможение можно совершать при помощи передач, что нужно переключаться только на высоких оборотах и т.д.
Научиться правильно переключать передачи не только можно, но и нужно. Очень часто нарушения порядка переключения является причиной потери управляемости транспортного средства и создания аварийной ситуации. Осваивать изменение скоростей лучше вдали от оживленных трас и большого скопления людей и машин.
Очень важно соблюдать меры предосторожности и не садится за руль без шлема. Как показывает практика, падения в процессе получения навыков вождения неизбежны.
motoholder.ru
Переключение передач без выжима сцепления — навык, овладеть которым нелегко. Точнее, нелегко научиться делать это грамотно, чтобы не вредить коробке передач и, собственно, сцеплению. Что происходит, когда вы выжимаете сцепление? Пропадает нагрузка на шестерёнки и валы, и можно спокойно переключить передачу. Но можно переключаться и не трогая сцепление, главное — делать это правильно.
Переключать передачу вверх без сцепления можно, но необходимо проделывать это при закрытой ручке газа. Ну, не до конца закрытой, но нажимать лапку КПП необходимо, кратковременно сбросив газ. Происходит это действо так: готовитесь переключить передачу и коротким поворотом ручки сбрасываете газ. В этот момент необходимо переключить передачу вверх. Нюанс в том, что в ту самую секунду, когда вы приотпускаете ручку газа, двигатель перестаёт тащить байк вперёд, и нагрузка на КПП пропадает. Соответственно, в этот момент можно спокойно переключаться. Если сделать всё правильно — момент переключения будет происходить очень быстро и незаметно.
Особняком стоит такая вещь, как квикшифтер:
Этот своеобразный девайс позволяет экономить драгоценные доли секунды при переключении передач. Как несложно догадаться, квикшифтеры пользуются популярностью в основном у любителей погонять на спортбайке по треку. Для повседневной езды нужды в квикшифтере нет, это тюнинг чисто спортивного назначения, и к тому же тоже он требует умелого обращения.
В общем, стоит усвоить главное: правильное переключение передач без сцепления позволяет не только менять передачи более плавно, но и экономить ресурс дисков сцепления, а неправильное способно сильно навредить КПП.
ragingbiker.ru
Правила переключения передач на мотоцикле без выжима сцепления
В чем суть? На самом деле технология до боли проста — во время разгона вы открываете дроссель, и в момент переключения, когда дергаете лапку передач нужно просто коротким движением слегка прикрыть газ. Сделав это вы удивитесь, насколько точно и классно встанет верхняя передача, и поедете вы уже, соответственно, на повышенной.
Как переключать передачи без выжима сцепления (три действия ниже нужно выполнять слаженно и быстро, см. видео):
- закройте газ
- переключите передачу на повышенную
- откройте газ
Этот метод абсолютно безопасен, он никак не вредит коробке передач, если вы будете делать все четко и правильно; метод удобен еще и тем, что становится без надобности постоянно дергать ручку сцепления при переключениях: они будут более мягкими, без дерганий при старте. Особенно вам скажет спасибо пассажир сзади (если вы едете вдвоем). В момент переключения передачи мотоцикл теряет ускорение и пассажир, следственно, сначала «клюёт» вам в спину, а при дальнейшем разгоне по инерции оттягивает назад. При переключении передач без сцепление разгон происходит максимально мягко и плавно вне зависимости от скорости.
Запомните это
Метод с прикрытием газа работает только наверх — то есть на повышение передачи, вниз он, к сожалению, не действует. Не пробуйте переключать передачи на пониженные без сцепления, это может вывести КПП из строя!
www.partner-moto.ru
Впрочем есть и другое мнение, где истина?
Итак, нужно ли сцепление при переключении?
Вот некоторые соображения.
Чем легче байк, чем меньше сила сцепления колес (например, эндуро или кроссач), чем легче маховик двигателя, тем меньше вам нужно сцепление. Переключение без сцепления вверх намного легче, чем переключение вниз.
Предположим, что у нас есть большой тяжелый круизер (Голда, гы!), с медленно раскручивающимся движком, с тяжелым маховиком, тяжеловесная трансмиссия, позволяющая передавать любой момент, проходящий через нее.
Да, вы можете переключаться без сцепления и на нем, но лучше задумайтесь, что именно вы делаете.
Мне приходилось видеть трансмиссии, «убитые» за пару сотен километров, как впрочем и те, на которых не было следов износа, невзирая на пробег в многие тысячи миль. Возьмусь утверждать, что любой компетентный механик может рассказать, как именно вы переключаете передачи, просто взглянув на нутро вашей КПП. Вы никого не сумеете одурачить, рассказывая как вы холите свой байк, когда очевидные вещи говорят об обратном.
Кроме того, это приводит к отмене гарантии для новых байков.
Ну вот, у вас есть большой, с хорошей тягой круизер и вы хотите щелкать на нем передачки так же, как на своем старом 125тикубовом кроссаче или на спортивной 600тке своего приятеля.
Угадай с трех раз, что произойдет, амиго.Все будет отлично (как положено), если ты учтешь несколько моментов.
Первый кажется очевидным, но если бы ты знал, сколько людей об этом регулярно забывают.
Нужно ПОЛНОСТЬЮ выжимать сцепление.
Хотя большинство механизмов выбора передач состоят из подпружиненных рампы и собачек, которые пытаются завершить процесс выбора автоматически, это не всегда заканчивается успешно. Ленивое, половинное усилие на рычаге приведет к неполному включению собачек. Это приведет к их преждевременному износу и выскакиванию передачи.
Чтобы реализовать полное включение, проверьте свой рычаг сцепления – вы должны полностью выжимать его при любых переключениях.
У всех разные размеры ноги, все носят разную обувь и сидят на мотоцикле по разному. Настройте рычаг КПП так, чтобы вам было удобно. Убедитесь, что он не задевает за двигатель или другие части мотоцикла. Попросите товарища помочь вам настроить положение рычага, когда вы сидите на байке. Возможно, его нужно приподнять или опустить.
Убедитесь, что вам не нужно сражаться с рычагом КПП (ну может кроме случаев, когда вы переключаетесь)
Далее, выполняйте переключение быстро и обдуманно. Я не говорю здесь о «скоростном переключении», но в дополнение к слабому воздействию на рычаг КПП, другой характерной чертой ленивого ездока является задержка переключения или слишком медленное движение рычагом.
Речь не идет о переключении с двойным выжимом (как на 18-тиколесном грузовике), где все переключения делаются через нейтраль.
За исключением случаев реальной нейтрали (обычно между первой и второй передачами), трансмиссия мотоцикла требует включенной передачи. Другими словами, длительное время переключения ей вредно, так как при этом происходит рассинхронизация скоростей вращения валов (первичного и вторичного), что приводит к лишнему износу и скрежету соединительных механизмов.Помните наш пример про выжатое сцепление и задержку переключения, описанный выше?
И наоборот, излишнее давление на рычаг КПП и попытка переключить передачу слишком быстро вызывает износ и разрушение коробки.
Теперь про случай, когда райдер давит с силой на рычаг КПП, пытаясь вогнать следующую передачу.
Это передает избыточное давление на механизм выбора передач и быстро изнашивает или повреждает вилки выбора передачи.
В предельном случае, это согнет вилку выбора передачи и мы получим вылетающую передачу. Это также может привести к тому, что крутящий момент будет передаваться ДО полного включения. Тогда мы увидим сколы на пальцах (пластинах) механизмов включения передач и возможно поврежденные шлицы вторичного вала.
Наиболее жестоко переключение на полном газу без выжима сцепления.
Может, это и нормально для дрегрейсеров, бьющихся за сотые доли секунды, но для обычных людей правильнее сбросить газ и переключится нормально.Итак, использовать сцепление или нет?
Самое интересное, что здесь нет однозначного ответа «да» или «нет»
Можно пользоваться сцеплением в разной степени.
Сперва проверьте, что сцепление работает правильно. Если оно тросового типа, настройте его в соответствии с инструкцией. Если гидравлическое, проверьте наличие достаточного количества жидкости и ее качество.
Если есть ощущение, что сцепление ведет или тормозит при полностью прогретом байке, попытайтесь прокачать систему.
Далее, при остановке или при включении передачи при трогании, убедитесь, что рычаг сцепления полностью выжат.
И не насилуйте сцепление пробуксовкой на светофорах. Полностью выжмите рычаг или переключитесь на нейтраль.
Удержание байка на подъеме буксующим сцеплением приводит к перегреву его пластин и, как следствие, их короблению. Пользуйтесь передним тормозом.
Теперь рассмотрим разные варианты выжима сцепления при переключениях вверх и вниз.
Лично я пользуюсь двумя пальцами; при переключении вверх выжимаю рычаг примерно на треть, при переключении вниз — на половину (на больших круизерах типа Валькирии).
На спортбайках с близким передаточным отношением шестерен я лишь слегка давлю на рычаг сцепления при переключениях вверх и примерно на четверть (до трети) хода при переключениях вниз (при условии торможения двигателем).
Если я приближаюсь к особенно медленному повороту и должен быстро сделать несколько переключений вниз во время торможения, я могу просто выжать рычаг сцепления и делать небольшие перегазовки, одновременно перещелкивая передачи. В этом случае я не использую торможение двигателем, а просто выравниваю обороты двигателя и скорость байка и подбираю подходящую передачу, после чего включаю сцепление.
Для перегазовки во время торможения используйте большой палец, воздействую им на рукоятку газа.
Сперва потребуется небольшая тренировка, чтобы этот прием не влиял на использование переднего тормоза.
Можно еще потренироваться переключаться совсем без сцепления.
Использование этого способа позволит вам добраться до дома, если тросик оборвался или жидкость в гидравлическом сцеплении вытекла, и вы не можете выжимать рычаг сцепления.
(Чтобы тронуться с места, нужно заранее включить первую передачу и немножко понасиловать кнопку стартера. При этом еще и придется толкаться ногами, чтобы помочь байку тронуться. Если вам нужно остановиться, переключитесь на нейтраль и заглушите двигатель. Если вы пропустили нейтраль (не можете ее найти), просто заглушите двигатель, используя ЗАДНИЙ тормоз. Выключение зажигания во время движения на передаче приведет к попытке мотоцикла вышвырнуть вас через руль.)
Для переключения вверх без сцепления переключайтесь так, как вы обычно это делаете. Сбросьте газ, переключитесь вверх и добавьте газ.
Если все сделано правильно, вы не почувствуете ни малейшего рывка.
На самом деле, ВСЕ переключения вверх и вниз, со сцеплением или без, должны быть плавными.
Это лучший показатель того, что вы все сделали правильно.
Переключение вниз немного мудренее. Как только вы начали замедляться, нужно сделать легкую перегазовку, чтобы снизить нагрузку на КПП и перевести ее в режим свободного вращения.
Это хороший прием для переключения вниз, независимо от того, пользуетесь вы сцеплением или нет.
После перегазовки, нажмите рычаг КПП вниз и завершите снижение передачи, закрывайте газ, если тормозите, или добавьте газу для ускорения.
При этом опять-таки не должно быть рывков.
Что такое перегазовка?
Очень быстрое и плавное открытие газа, которое повышает обороты двигателя на 1-2 тысячи. Не нужно выкручивать газ на полную для выполнения всех этих маневров.
Вы должны услышать, что механизмы соединения включились полностью. На спортбайке звук может быть «щелк», на больших круизерах это будет конкретный металлический звук типа «clank». Если вы этого не услышали, возможно, механизм включился не до конца. В таком случае, лучше попытаться включить следующую передачу, а потом вернуться обратно, чтобы убедится в полном включении, прежде чем добавлять газ.
В противном случае, передачи будет выбивать все чаще и чаще, пока не потребуется ремонт КПП.
Теперь можно попробовать на практике. Стартуйте с полным использованием сцепления.
Когда вы достигнете удобного и привычного вам уровня скорости, попробуйте выжимать рычаг сцепления чуть меньше- сперва при переключении вверх, а потом и вниз.В итоге, если вам хочется, вы можете попробовать переключаться совсем без сцепления, опять начав с переключения вверх, а потом вниз.
Если вы все делаете правильно, мотоцикл останется стабильным, лишних шумов со стороны КПП или привода на заднее колесо не будет, а передачи будут переключаться быстро.
Если вы давите на рычаг КПП в то время, как соединительные механизмы встают на место, вы совершаете ошибку.
Использование сцепления – вопрос личных предпочтений.
Множество гонщиков совсем не использует сцепление при переключении вверх, и незначительно использует при переключении вниз.
Однако, они изначально готовы к постоянным проверкам и перенастройке своей трансмиссии в отличии от обычных уличных райдеров.
Я также подчеркну свою личную приверженность к частичному использованию сцепления на большинстве современных мотоциклов.
Если же речь идет о старых байках (на которых мне тоже приходилось ездить), то я использую сцепление в полном объеме. В этом отношении особенно капризны старые Harley, Triumph, BSA и BMW. На них вы просто не можете торопиться с переключением.Хотелось бы также обсудить другой аспект мотофольклора – использование преднагрузки рычага КПП.
Да, это может ускорить процесс переключения (при этом может казаться, что это положительно сказывается на механизмах), однако давайте подумаем, что происходит внутри трансмиссии.
Вы прикладываете давление на механизм выбора передач и на одну из соответствующих вилок. Трансмиссия еще не переключается, потому что она в режиме ускорения или торможения. На самом деле, если вы моментально сбросите газ, трансмиссия скорее всего завершит смену передач как при переключении без сцепления.
Куча старых байкеров скажет вам, что именно так и надо делать.
Проблема заключается в том, что большинство из них не представляет, как работает трансмиссия.
Мне встречалось много людей, жалующихся на то, что передача выскакивает, если рычаг не преднагрузить перед переключением. Если вам требуется СПЕЦИАЛЬНО преднагружать рычаг КПП для того, чтобы удачно завершить переключение, скорее всего, вашей КПП уже требуется ремонт. Не надо преднагружать рычаг КПП, ОК?
Современные КПП мотоциклов сейчас лучше, чем когда-либо были.
Научитесь переключаться плавно, а потом попробуйте пользоваться сцеплением чуть меньше. Возможно, Вам понравится. И не забывайте – надо быть решительным и осмотрительным с рычагом КПП и использовать весь его доступный ход.
Помните – плавность превыше всего!
www.snowmobile.ru
Переключение на повышенную передачу => это проще паренной репы…
Не правильное переключение…
Что делает новичок?! Разгон => выжимается сцепление + сбрасывается "газ" => подводится нога к рычагу переключения и движением ноги на верх включается следующая передача. При этой "проце-дуре" , особенно с первой на вторую передачу, слышится "сильный" стук в коробке передач.
Правильное переключение…
1) В момент разгона (коробка под разгонной нагрузкой, то-есть набирается скорость) на рычаг переключения передач, ногой подаётся нагрузка. (Нога давит вверх "как-будто уже происходит переключение". Ненужно боятся, пока коробка под разгонной нагрузкой, передача не переключится.)
2) Когда обороты достигли момента переключения (у каждого человека эти обороты "свои" и зависят от стиля и режима езды) одновременно сбрасывается "газ" и выжимается сцепление. (при переключении без сцепления газ сбрасывается плавно, не резко и совсем чуть-чуть, только до тех пор, пока не произойдёт переключение.)
3) Передача (нога продолжает давить) мягко встаёт на своё место.
(Со временем при переключении вверх пользоваться сцеплением не придётся, но для начала этого лучше не делать… Так-же, нужно привыкнуть оставлять давление на рычаге переключения и отпускать рычаг переключения только после того, как опустится сцепление. Этим избегается включение "промежуточных передач" или так называемое "недовключение")…
Нюансы…
Важно, что нагружать рычаг переключения передач нужно только в совокупности с разгоночной нагрузкой коробки передач (ускорение). Если нагрузить рычаг переключения без нагрузки коробки передач или с малой нагрузкой, то передача с крахом переключится…
Схема:
В момент разгона => нагружается давлением ноги (имеется ввиду рычаг переключения подводится к точки упора и слегка придавливается) рычаг переключения передач (и это давление сохраняется до полного переключения) => при достижения момента переключения сбрасывается "газ" и одновременно выжимается сцепление (или без сцепления) => под давлением ноги на рычаг переключения включается следующая передача => отпускается сцепление и начинается следующее ускорение => отпускается рычаг переключения передач => итд…
www.motoforum.ru
|
Вредно ли переключение без сцепления для коробки передач мотоцикла? Чтобы не плодить необоснованные легенды, показываю ее конструкцию. Шестеренки на этих двух валах могут двигаться, таким образом происходит выбор одной пары шестеренок, которая и передает крутящий момент. Естественно, сдвинуть шестеренки и выбрать другую их пару, можно только в том случае, когда на них нет нагрузки, то есть когда двигатель либо отключен от колес (выжато сцепление), либо скорость вала двигателя соответствует скорости заднего колеса (нет ни разгона, ни торможения двигателем). Что происходит при переключении вверх без выжимания сцепления? Мы немного нагружаем педаль переключения, затем кратковременно чуть прикрываем газ. Именно в это время ловится момент, когда снимается нагрузка, т.е. двигатель прекращает тянуть мотоцикл вперед и начинает его тормозить. Нагруженная педаль сцепления передает усилие на вилки выбора шестеренок, которые двигают их как раз в тот момент, когда с текущей пары шестеренок убирается нагрузка. Поэтому делаем вывод: правильное переключение передач мотоцикла без сцепления коробке не вредит, а наоборот, даже помогает экономить на дисках сцепления. А теперь немного про то, как можно ломать коробку неправильным переключением без сцепления. Прежде всего, это переключение без сцепления вниз, т.е. на пониженную передачу. Механизм переключения абсолютно такой же — коробке все равно какую пару шестеренок выбирать при пропадании нагрузки. Однако, при переключении вверх обороты двигателя должны упасть, что автоматически происходит, когда на сброшенном газу выбирается повышенная передача. При переключении вниз обороты двигателя наоборот, должны увеличиться, а сделать им это с закрытым газом очень сложно. Соответственно, после переключения на пониженную передачу, двигатель начинает резко тормозить, чтобы привести в соответствие скорости вала и колес. Это проявляется в виде резкого удара по коробке, от чего ей явно не становится лучше. Избежать этого можно, но только очень точным дозированием сброса газа и времени этого сброса, т.е. немедленно после переключения газ должен быть уже открыт. Но сделать это достаточно сложно, поэтому в основном вниз переключаются с использованием сцепления. Вторая проблема с неправильным переключением, на этот раз вверх, тоже приводит к ударам по коробке. Это когда газ закрывается или слишком сильно, или слишком на слишком длительное время. В этом случае мотоцикл тоже дергается, но все не так плохо, как при неумелом переключении вниз без сцепления. Таким образом, начиная учиться переключать передачи вверх без сцепления, не нужно ожидать, что коробка сразу же развалится. Вредно это для мотоцикла или нет определяется по наличию или отсутствию ударных нагрузок в момент переключения. Тот же самый эффект может быть достигнут и резким бросанием сцепления, поэтому особо бояться нечего. |
|
drive2moto.ru
