Чогори вершина

Турклуб Вертикаль. Срочно в номер

Количество спортсменов, погибших при покорении 1 августа 2008 года второй по высоте вершины на планете — гималайской горы K-2 (иначе — Чогори), достигло сегодня, 4 августа, 11 человек. Причиной смерти альпинистов стала спустившаяся ледяная лавина.


К-2 ЧогориПо свежим данным властей Пакистана, на севере которого и находится K-2, в числе погибших — два непальца, три южнокорейца, серб, два пакистанца, норвежец, ирландец и француз. Троих альпинистов спасатели нашли живыми и их удалось снять со склона, но все они получили тяжелые обморожения.

Точное количество альпинистов, пропавших без вести, до сих пор неизвестно. По имеющимся данным, их не меньше 2-3 человек. Судя по некоторым информационным источникам, в числе пропавших трое граждан Норвегии.

Для справки

К-2 (Чогори) — вторая по вышине горная вершина после Эвереста (Джомолунгмы). Её высота — 8611 метров над уровнем моря. К-2 находится в Кашмире, на севере Пакистана (граница с Китаем) и входит в горный массив Каракорум, расположенный к западу от Гималаев.

Прочие названия К-2: Чогори, Годуин-Остен, Дапсанг.

www.vertikal-pechatniki.ru

гора Чогори

Чогори — вторая по высоте горная вершина в мире, и первая по уровню смертности. На сегодняшний день это не менее известная вершина чем Эверест. Высота Чогори — 8 611 метров над уровнем моря, что всего лишь на 237 метров ниже Эвереста.

Но есть еще кое что в этой горе, что заставляет беспокойно думать о ней тысячи альпинистов, это ее труднодоступность. В простонародье гору Чогори именуют «гора смерти» или «гора-убийца». Дело в том, что К2 одна из самых технически сложных горных массивов.


Чогори

Гора Чогори также именуется «К-2». Второе название распространилось спонтанно, после того как один из исследователей пронумеровал видневшиеся перед ним вершины, одной из них была Чогори.

Правильная пирамида, с крутыми снежными откосами, становится недоступной даже опытным альпинистам. На счету горы 66 смертей. Смертность горы составляет 25 %. А покоривших её не наберется даже 300. Кроме того, единичные случаи чтобы альпинист смог подняться на гору дважды.

Чогори страна

Никто не восходил на Чогори зимой. Удачное восхождение на К2 и последующий спуск с вершины сегодня занимают несколько дней (не считая подготовки), альпинисты используют обычно 3-4 базовых лагеря и носильщиков-балти вместо более традиционных для других восьмитысячников шерпов.


высота Чогори
Основные опасности Чогори К2 — лавины, падение сераков и камней, трещины на подходах и одномоментный сход огромных масс снега. Погода на горе обычно плохая, а происшествия на высоте более 8000 метров, у самой вершины, оставляют очень мало надежды на помощь и спасение.

где находится Чогори

Первая попытка покорить гору состоялась в 1902, но успеха удалось добиться только 31 июля 1954 года, когда итальянцы водрузили на вершине К2 флаги своей родины и Пакистана (А. Компаньони из Вальфурно и Л. Лачеделли из Кортина д’Ампеццо).

chydesa-mira.ru

Гора Чогори, или К-2, является самой высокой среди вершин, входящих в знаменитую горную систему Каракорум, средняя высота которой достигает 5500 м. По высоте горная цепь занимает второе место в мире. Она является продолжением Гиндукуша и лежит между Памиром и Гималаями.

На востоке горная цепь разветвляется на два хребта: Чангченмо, высота которого составляет примерно 6320 м, и Пангонг высотой до 5820 м. Они соединяют Каракорум с горами Тибета. А с Гималаями он сообщается через хребет Ладакх.


Высота многих вершин, входящих в горную цепь Каракорум, превышает 7500 м. Самой высокой из них признана гора Чогори (К-2) высотой 8611 м. Это вторая по высоте вершина мира, уступающая только лишь Эвересту. Недалеко от нее находятся еще три высочайших пика: Хидден, или Гашербрум, высотой 8068 м, Броуд-Пик, высота которого достигает 8047 м, и Гашербрум II высотой примерно 8035 м. Все эти вершины располагаются у северного побережья ледника Балторо.

Откуда же появилось название одной из самых высоких горных цепей? В переводе с языка турков Каракорум означает «черная осыпь». Однако название ни в коей степени не отражает той красоты и того великолепия, которые характерны для природы горной цепи. На самом деле оттенков черной краски там не так уж много. Основным цветом является все же белый: склоны, покрытые искрящимся в солнечных лучах снегом, и белые, отполированные ветрами берега ледников.

Название же «черная осыпь» происходит от перевала Каракорум, каменистые склоны которого окрашены в насыщенный черный цвет. Однако перевал лежит между горами Агхил и Дансанг, т. е. несколько дальше от основных вершин горной цепи Каракорум. Вероятнее всего, название перевала когда-то давным-давно оказалось перенесенным и на близлежащие хребты. В некоторых сохранившихся до наших дней английских рукописях можно встретить название той же горной цепи, но в несколько ином написании – «Каракорам». Однако местные жители не используют ни одно из указанных выше названий. Они называют обширную горную цепь не иначе как Мустаг, что в переводе на русский язык означает «ледовые горы».


Чогори

Однако современные географы говорят о том, что топонимы Каракорум и Мустаг нельзя считать абсолютными синонимами, поскольку хребты с одноименным названием встречаются не только в описываемой местности, но также и в некоторых областях Памира и Куньлуня.

Чаще всего для обозначения горной цепи, протянувшейся от Памира до Гималаев, используют наименование «Каракорум». Однако слово «Мустаг» также функционирует в современном языке, но чаще всего используется в составных топонимах (например, Балторо Мустаг).

Каракорум не является строго обособленной горной системой. Он плавно перетекает в Гималаи. В связи с этим ученые долгое время вели споры о типологии и расположении границ горной цепи. На самом деле граница между Гималаями и Каракорумом настолько зыбка, что правомернее было бы называть систему гор Каракорум-Гималаи. Проблему точного определения границ помогла решить Каракорумская конференция, которая состоялась в 1936–1937 годах. Именно тогда впервые были представлены мировому научному сообществу такие организации, как Топографическая служба Индии, Королевское географическое общество и ставшие впоследствии знаменитыми Английский альпийский и Гималайский клубы.

В ходе конференции обсуждались в основном вопросы, посвященные изучению Каракорумских гор. В результате специалистами-географами было предложено особенное деление Каракорумов. Так, Большой Каракорум был условно разделен на семь отдельных горных районов, упоминая которые, к их названию правильнее было бы присоединить слово «мустаг». Вот эти районы:


1) Сасир Мустаг (расположен в Шайокской дуге);

2) Римо Мустаг (раскинулся между ледником Сиачен и верхним Шайок);

3) Сиачен Мустаг (находится между ледником Сиачен и Шаксгам);

4) Балторо Мустаг (на восточном и северном побережьях ледника Балторо);

5) Панма Мустаг (протянулся от западного перевала Мустаг до фирнового бассейна ледника Биафо);

6) Хиспар Мустаг (лежит на северном берегу ледника Хиспар и тянется до теснины Хунза);

7) Батура Мустаг (находится на западе от реки Хунза).

На севере и юге от Большого Каракорума находятся горные хребты, которые объединяются названием Малый Каракорум. Как правило, для обозначения таких гор название «Мустаг» не используют. К числу таких районов относятся следующие. Среди южных:

1) хребет Салторо (на западе от долины Нубра и ледника Сиачен);

2) хребет Машербрум (к югу от Балторо);

3) хребет Харамош;

4) хребет Ракапоши.

К северу от Большого Каракорума лежат такие горные хребты, как Гуераб и группа гор, получившая название Лупгара.


Горная система Каракорум издавна привлекала внимание исследователей из самых разных стран мира. Первая научная экспедиция, отправившаяся в Каракорум, относится к периоду с 1835 по 1837 год. Руководителем этого похода в горы был знаменитый ученый Г. Т. Вигне. Известно, что члены экспедиции посетили тогда такие индийские города, как Кашмир, Ладак и Балтистан, и составили точные описания их и близлежащих горных хребтов.

Следующее исследование Каракорума принадлежит Адольфу Шлагинтвайту. Он стал первым европейцем, отважившимся в одиночку посетить один из высочайших горных хребтов. Благодаря сохранившимся записям стало известно, что он побывал в районе Балторо (август 1856 года), а также смог добраться до Аскола и перевала Мустаг высотой 5420 м, который, судя по описаниям, располагается на востоке. Заслугой Шлагинтвайта является то, что он первым смог установить высоту горы Машербрум – 7821 м.

В 1861 году путешествие на Каракорум предпринял Г. Г. Годуин-Остен. Он дошел до ледниковых районов Чого-Лунгма, Керо-Лунгма, Биафо, Панма и нижнего Балторо. Благодаря ему ученые смогли выпустить подробную карту данной местности. Несомненным достижением Годуина-Остена является и то, что он первым среди европейцев смог близко подойти к вершине Чогори, или К-2, которая уже во второй половине XIX века была признана самой высокой точкой Каракорума.

Особенное значение для изучения Каракорума в конце XIX века имела экспедиция, возглавленная Вильямом Мартином Конвеем.
еди ее участников были также майор Ч. Г. Брюс, живописец Маккормик и горный проводник Маттиас Цурбригген, ранее работавший в Швейцарии. Прежде всего альпинисты решили отправиться в Гилгит, а затем оттуда они, прошествовав через ледник Хиспар, попали в районы ледников Биафо и Аскол. После этого участники экспедиции вышли к Балторо. Необходимо сказать, что этот маршрут впоследствии повторили многие путешественники. Известен он и современным альпинистам. Однако главной целью Вильяма Мартина Конвея и его товарищей было покорение Голден-трона (так в то время назывался Балторо Кангри), высота которого, как думали тогда, составляла не менее 7193 м. На самом деле высота хребта достигает 7312 м.

Вершина Чогори

Золотыми буквами в страницы истории исследования горной цепи Каракорум вписаны имена супругов Фанни Буллок и Вильяма Хантера Уоркмана. В период с 1898 по 1912 год ими были предприняты семь экспедиций в горы. В то время они оба были уже далеко не молоды, а потому, организуя поход, они не руководствовались тщеславным желанием взойти на самую высокую точку горной цепи. Для них важнее было пройти по горным районам и затем описать их необычайную по красоте природу.

Действительно, имена Уоркманов невозможно найти в списке героев, покоривших семитысячные и восьмитысячные горные вершины. Однако они вполне заслуженно упоминаются в данной статье, поскольку смогли пройти и исследовать самые разные территории Каракорума, описав в дальнейшем подробные детали своего путешествия по горным склонам, ледникам и перевалам.


Нужно заметить, что, исследуя Каракорум, Уоркманы на некоторых этапах повторили маршрут, проложенный Вильямом Мартином Конвеем.

Первая попытка покорить самую высокую гору Каракорумов относится к 1902 году. Именно тогда международная экспедиция, возглавляемая Оскаром Эккенштейном, отправилась к Чогори, взойти на которую, как считали в то время, нетрудно.

Однако, как выяснилось позднее, покорить К-2 оказалось не так-то просто. Тогда удалось только лишь немного подобраться к верхней части ледника Годуин-Остен и перейти перевал Скиангл, высота которого достигает 6233 м. А сделали это австрийские альпинисты Х. Пфаннлем и В. Вессели.

В 1909 году европейцами была предпринята экспедиция на Балторо. А состоялась она благодаря возглавлявшему ее герцогу Абруцкому. Альпинисты во главе с герцогом смогли тогда пройти по скалистому юго-восточному склону Чогори и подняться на высоту 6000 м. В последующие годы многие путешественники использовали проложенный герцогом Абруцким маршрут для восхождения на вершину К-2.

После этого участники экспедиции отправились на Скианг Кангри (в настоящее время это пик Стэркеиз), высота которой составляет не менее 7544 м. Тогда альпинисты смогли преодолеть восхождение высотой 6600 м. Куда больший успех их ждал позднее, при восхождении на гору Чоголиз высотой 7654 м. Путешественники смогли взобраться на высоту 7498 м. В то время это был рекорд в истории мирового альпинизма. Преодолеть его альпинисты смогли лишь через 13 лет, во время поднятия на Джомолунгму.


Кроме того, на фотографическом материале, подготовленном Негротто, который принимал участие в той же экспедиции, возглавляемой герцогом Абруцким, была составлена подробная карта местности. Впоследствии ее использовали во время исследования территории, лежащей в районе Балторо. Сегодня каждый альпинист знает, насколько уникальными были фотографии, сделанные другим участником экспедиции герцога, Витторио Селлой, а также выпущенное позднее научно-популярное издание, повествовавшее о ходе исследований и содержавшее фотографические свидетельства об экспедиции.

В том же, 1909, году состоялась еще одна экспедиция на Каракорум. Ею руководил Том Лангстафф, целью которого было изучение и описание юго-восточных склонов горной системы. Главной заслугой путешественника является то, что вместе с А. Неве и А. М. Слингсбаем он, надеясь обнаружить перевал Салторо, исследовал перевал Биафондла, высота которого составляет не менее 5500 м. В ходе исследования альпинистами был открыт также и ледник Сиачен.

Кроме того, они провели измерения высоты группы гор, известных под названием Терам Кангри. Позднее, после того как полученные данные были проверены последователями Лангстаффа, выяснилось, что цифры во многом оказались преувеличенными. В то время участники экспедиции утверждали, что им удалось обнаружить новый восьмитысячник.

Для уточнения данных высоты в 1911 году Картографической службой Индии была организована экспедиция, в числе участников которой находились и два профессиональных топографа, В. Д. Б. Коллин и К. С. Макиннес. Им удалось уточнить полученные ранее данные о высоте горы. Оказалось, что высота главной вершины горной цепи, Терам Кангри, не превышает 7465 м.

В период с 1911 по 1912 год состоялась повторная экспедиция супругов Уоркманов. На этот раз они решили отправиться к долине и ледникам горного хребта Салторо Машербрум, а также исследовать знаменитый ледник Сиачен. В переводе на русский язык Сиачен означает «большая роза». В данном случае название говорит само за себя. Ледник Сиачен действительно является самым крупным и красивейшим в Каракоруме.

В 1913 году экспедицию на Каракорум предприняли Филиппо де Филиппи и Гиотто Дайнелли. Именно им принадлежит заслуга проведения первых работ по обширному геологическому и географическому изучению знаменитой горной цепи.

К сожалению, исследование ученым завершить не удалось, поскольку началась Первая мировая война и специалисты вынуждены были возвратиться к себе на родину.

Первая послевоенная экспедиция в Каракорум была организована только в 1922 году. Длилась она по 1935 год. А работы тогда проводили нидерландские географы Ф. К. Виселла и Е. Виссер-Хоофт. Восхождение на вершины не было целью их путешествия. Они занимались в основном изучением структуры ледников, а также описанием горных пород и растений, распространенных на склонах гор.

Последовавшая в 1926 году экспедиция была возглавлена Кеннетом Массоном. Его задачей было изучить и описать район, расположенный между хребтом Балторо и ледником Сиачен. Кроме того, ему удалось исследовать также до той поры неизученные горы Агхил.

После этого была организована итальянская экспедиция в Каракорум. Руководил ею Эймоне ди Савойа-Аоста, герцог фон Сполето, который был племянником уже упомянутого герцога Абруцкого. Цель герцога поначалу заключалась в том, чтобы покорить неприступный К-2 (Чогори). Однако после долгого раздумья было решено изменить маршрут.

В результате участники экспедиции, возглавляемой герцогом Эймоне ди Савойа-Аоста, занимались тем, что провели исследование и запечатлели на фотопленку хребты Балторо и Шагсгам. В той экспедиции особенное внимание уделялось работе геолога и географа, профессора Ардито Дезио, который провел наиболее тщательное и всестороннее исследование районов, прилегающих к горам.

В 1936 году состоялась первая французская экспедиция, которая была организована и возглавлена Анри де Сэгонем. Он направился к недавно обнаруженной экспедицией Диренфурта горе Гашербрум I (Хидден-пик), высота которого составляла не менее 8068 м. К сожалению, покорить горную вершину и закончить исследование склонов горы альпинистам не удалось.

В 1938 году группа альпинистов под руководством Т. Г. Брауна попыталась взойти на непокоримый Машербрум высотой 7821 м. Экспедиция направлялась из долины Хунзы. Но гордый пик так и остался непокоренным.

В том же, 1938, году членами американского альпийского клуба была предпринята экспедиция на Чогори, или К-2. Организатором и главой ее стал Чарльз Хьюстон, за два года до того принимавший участие в восхождении на Нанда Деви.

Нужно сказать, что американцы словно заранее предчувствовали свой успех. Для начала из числа местных жителей – шерпов – были наняты самые лучшие проводники. И уже к первым числам июля команда альпинистов подошла к подножию суровой и непокоренной человеком горы.

Судя по документам, первый лагерь был разбит путешественниками 1 июля 1938 года. Сама природа, казалось, благоприятствовала альпинистам. В день прибытия к месту назначения светило яркое солнышко, было тихо, и только лишь стук топоров альпинистов, ставивших палатки, нарушал первозданную тишину этого райского уголка земного шара.

К 18 июля Хьюстон и Пецхольд смогли покорить высоту 7740 м, преодолев только лишь нижние склоны самой высокой в горной системе Каракорум горы. Спустя несколько дней там также появился лагерь альпинистов. Последняя же стоянка путешественников отмечена на высоте 7530 м.

Затем Хьюстон и Пецхольд отправились дальше, отыскивая место для очередного лагеря. Выбранная площадка для лагеря находилась прямо под самой вершиной. Но Пецхольд решил не останавливаться и продолжил восхождение, стремясь перейти через скалу. В тот день, 21 июля, он смог покорить высоту 7925 м. После этого альпинисты решили возвратиться назад и рассказать друзьям о том, что восхождение на вершину Чогори может быть совершено ими в ближайшем будущем.

Американцы продолжили покорение Чогори (К-2) в следующем, 1939, году. В этот раз экспедицией руководил знаменитый в то время немецкий альпинист Фриц Висснер. Кроме него, в походе принимал участие и Пасанг Кикули, который уже тогда приобрел у путешественников-европейцев огромную популярность как руководитель отряда местных проводников-шерпов.

Сначала экспедиция, возглавляемая Фрицем Висснером, шла по маршруту, проложенному предыдущей группой альпинистов. Один из последних лагерей был разбит на высоте 7710 м. Там оставался Вульф. А Висснер и Пасанг решили отправиться дальше к вершине, где и разбили лагерь, оказавшийся на высоте не менее 7940 м. Покорение пика Чогори должно было состояться на следующее утро, 19 июля.

Рано утром альпинисты двинулись в путь. Сначала идти было достаточно легко. Однако по мере продвижения к вершине горы путь становился все более трудным и опасным. Тем не менее отважные альпинисты уже к 18 часам того же дня смогли преодолеть высоту 8380 м.

После этого Пасанг предложил отложить дальнейшее восхождение до следующего утра. Однако Висснер никак не желал соглашаться с доводами своего товарища отказаться от начатого предприятия. Действительно, альпинисты могли бы продолжить восхождение. Погода была отличной, к тому же на небе показалась полная луна, которая освещала путь отважным покорителям природы. Но Пасанг был неумолим. Покорение Чогори было отложено до следующего дня.

Тогда-то и произошло неожиданное. Во время спуска со скалы одна из страховочных веревок зацепилась за кошку на башмаке Пасанга, после чего та слетела и устремилась вниз, на дно разлома.

Дальнейший спуск оказался невероятно трудным. Однако к 2 часам 30 минутам альпинисты благополучно пришли в лагерь, где их ждал оставленный ими накануне Вульф.

Весь следующий день альпинисты посвятили отдыху. А утром решили повторить восхождение на Чогори, но уже следуя по иному маршруту. Поскольку кошка Пасанга улетела в пропасть, восхождение было крайне затруднено. Поэтому отважные покорители отказались от своей идеи достичь вершины горы, после чего спустились вниз. К тому времени у Пасанга и Висснера совсем не оставалось продуктов. Тогда они решили спуститься в лагерь, где их ждал Вульф. После прихода туда альпинисты узнали о том, что из лагеря VII, который находился ниже и где должны были оставаться другие участники экспедиции, продукты не приносили. Тогда путешественники решили отправиться в тот лагерь.

Когда альпинисты появились в лагере VII, они уведили, что он пуст. Там их явно никто не ждал, и, вероятно, стоянка была покинута уже в течение нескольких дней. Тогда покорители гор решили дождаться утра, чтобы с восходом солнца спуститься еще ниже, в лагерь VI. Каково же было изумление героев, когда они увидели, что и он пуст. Как оказалось впоследствии, все стоянки, вплоть до II, были покинуты проводниками и остававшимися там членами экспедиции.

Уставшие от долгих переходов, изголодавшиеся Висснер и Пасанг смогли вернуться в базовый лагерь только 24 июля. Оказывается, после восхождения Висснера, Пасанга и Вульфа остальные участники экспедиции приказали местным проводникам спешно покинуть все лагеря от II до VII, что те незамедлительно и сделали. Все перечисленные выше стоянки были пусты начиная со дня восхождения Висснера и Пасанга к вершине. К сожалению, предательство помешало альпинистам закончить начатое предприятие.

Пасангу и Висснеру удалось благополучно спуститься вниз. Однако наверху оставался их товарищ, Вульф. Ему нужно было срочно оказать помощь! Тогда альпинисты решили в сопровождении нескольких шерпов идти к Вульфу. Они пришли в лагерь VII, где оставался покинутый ими товарищ, только утром 29 июля.

Пришедшие на помощь альпинисты и проводники нашли в лагере совершенно истощенного и обессилевшего Вульфа. Он не смог подняться на ноги даже после того, как ему дали горячего чая. Однако он пообещал, что на следующий день все же попытается встать. Таким образом, Пасанг остался в лагере VII, а местные проводники решили спуститься вниз, в лагерь VI.

Ночь прошла относительно спокойно. Однако к утру поднялся ветер, небо затянули тяжелые тучи. Проводники-шерпы, опасаясь снежной бури, решили в тот день не подниматься в лагерь VII. Рано утром 31 июля Пасанг и шерпы отправились в путь. Альпинисты надеялись спасти Вульфа, спустив его на веревках вниз. В лагере VI остался только лишь один проводник, Тцеринг.

В течение трех суток он ждал возвращения Пасанга и шерпов. Однако никого не было. Тогда Тцеринг спустился в базовый лагерь и сообщил Висснеру о том, что от альпинистов нет никаких вестей. Обеспокоенный произошедшим Висснер снарядил небольшую экспедицию из числа местных жителей и отправился на поиски товарищей.

Но путь им преградила разыгравшаяся непогода. Таким образом, подъем был отложен до тех пор, пока не угомонится снежный буран.

Висснер понимал, что искать людей после нескольких дней непогоды уже не имеет смысла, вряд ли кто из альпинистов смог бы выжить без продовольствия, воды и на страшном холоде. В результате Висснер навсегда отказался от попытки найти своих друзей и проводников живыми.

Так трагично завершилось восхождение американских альпинистов на вершину гордой горы Чогори. Впоследствии Висснеру пришлось держать ответ перед американской и английской общественностью за провал экспедиции. Однако в гибели альпинистов не было вины ее организатора. Скорее всего, можно говорить о воле случая.

После Второй мировой войны американцы организовали еще одну экспедицию, целью которой стало покорение Чогори. Однако и она чуть было не завершилась гибелью нескольких альпинистов. С тех пор американские путешественники не отваживались больше покорять гордую К-2.

Взобраться на вершину Чогори удалось только лишь в середине XX столетия итальянским альпинистам. В 1954 году экспедиция под руководством Ардито Дезио в полном составе отправилась в район Каракорума.

Необходимо заметить, что экспедиция была тщательно организована Дезио. Он лично отбирал людей, которые претендовали на участие в ней.

Желающие проходили специально разработанные тесты в барокамере, а также совершали тренировочные восхождения в горах Монблан. Таким образом, из 21 претендента были отобраны всего лишь 10 человек. Из них на вершине непокоримой до той поры Чогори оказались всего двое. Особенный интерес представляет тот факт, что имена героев, сумевших взобраться на вершину горы, долго не оглашали. Это было продиктовано желанием Дезио отблагодарить за восхождение каждого из участников экспедиции, поскольку в выигрыше была вся команда, а не отдельно взятый человек.

С течением времени вездесущим журналистам удалось разузнать имена героев, побывавших на вершине Чогори. Ими стали Лино Ласедели и Ачилле Компаньоне.

Следующая глава >

info.wikireading.ru

[править] Факты

  • В 2008 году на горе одновременно погибли 11 альпинистов и еще несколько было тяжело травмировано при обрушении нескольких сераков. В 2009 и 2010 восхождений не было (еще погибшие — были). Аналогичное происшествие с многочисленными человеческими жертвами имело место ранее — в 1986 году (тогда смерти чудом избежала Ванда Руткевич — польская восходительница и первая женщина на вершине К2).
  • Альпинисты называют К2 Горой-Убийцей. Ее взятие котируется гораздо больше, чем достижение вершины Эвереста или любого другого восьмитысячника.
  • Россияне впервые взошли на К2 в 1996 году.
  • К2 — самый северный из восьмитысячников и единственный, по поводу принадлежности которого к Гималаям существуют разногласия.

[править] В культуре

  • С неудачной попытки главного героя покорить К2 начинается сюжет книги «Три чашки чая» (автор Грег Мортенсен)
  • Существует также оригинальная фантастическая книга Дэна Симмонса «На К2 с Канакаридесом» про восхождение в компании представителя инопланетян.

cyclowiki.org

Название и высота

Рабочее обозначение, прижившееся впоследствии, пику дано было по чистой случайности. В 1856 году исследователь и картограф, офицер британской армии Томас Монтгомери во время экспедиции в район горной системы Каракорум пометил на карте два пика, замеченных вдали: К1, ставший позже Машербрумом, и К2 — техническое название, которое, как выяснилось гораздо позднее, так удачно соответствует вершине. Чогори — второе формальное название вершины К2, означающее в переводе с западно-тибетского диалекта Высокая (Великая) гора.

До августа 1987 года вершину считали высочайшей на планете, поскольку измерения до тех пор были приблизительными (8858 – 8908 м). Точное определение высоты Эвереста (8848 м) и Чогори (8611 м) дали китайские топографы, после чего К2 уступила свое лидерство. Хотя еще в 1861 году те же показатели были указаны первым европейцем, подобравшимся к склону К2, офицером британской армии Годвином Остином.

Первое восхождение

Экспедиция 1902 года с целью покорения вершины К2 была возглавлена британцем Оскаром Экенштайном, известным в истории альпинизма тем, что он изобрел ледоруб и кошки, конструкция которых применима по сей день. После пяти серьезных и дорогостоящих попыток, команда достигла 6525-метровой высоты, проведя в условиях высокогорья в общей сложности 68 дней, что было безусловным рекордом в то время.

Первая фотосъемка

Второе восхождение на вершину К 2 1909 года принесло горе славу. Князь Людвиг Абруццкий, страстный и опытный альпинист, финансировал и возглавил итальянскую экспедицию, которая дошла до 6250-метровой отметки. Профессиональным фотографом Витторио Селлом, членом группы, в технике сепии были сделаны фотографии. Они до сих пор считаются одними из прекраснейших изображений Чогори. Экспедиция стала всемирно знаменитой, благодаря общественной демонстрации снимков и, ставшему крылатым в прессе, высказыванию князя Абруццкого о том, что, если вершину кто и покорит, то это будут авиаторы, а не альпинисты. Тот подъем остался памятным, еще и присвоенными объектам названиями: перевал Селла, ребро Абруццкого, ледник Савой.

Первая смертельная дань

У американской экспедиции 1939 года были отличные шансы преодолеть Великую гору К 2, но Чогори непредсказуема и коварна. Руководителю группы Герману Вейснеру с проводником Пасангом оставалось осилить 230 м до наивысшей точки. Помешала солнечная погода, превратившая последний отрезок пути в сплошной лед, а альпинистские кошки с частью снаряжения были утрачены накануне. Альпинисты шли без кислорода, а на высоте 8380 м долго оставаться нельзя было. Не одержав победу, Вейснеру с Пасангом пришлось спускаться в лагерь, разбитый на высоте 7710 м.

Там их ждал лишь один член группы Дадли Ф. Вольфи, у которого начиналась горная болезнь, к тому же, он два дня оставался на холодном сухом пайке. Изможденные от усталости, они втроем продолжили спускаться к еще более нижнему лагерю, до которого добрались в сумерках. На месте выяснилось, что там отсутствовало бивуачное снаряжение. Накрывшись палаточным тентом, и засунув ноги в один спальный мешок, они выжили той ночью. Но Дадли становилось совсем плохо, он не мог продолжить спуск и решил остаться, чтобы на месте дождаться помощи, присланных за ним шерпов (носильщиков).

До базового лагеря Вейснер с Пасангом добрели полуживые от истощения и усталости. Четыре шерпа были отправлены за Дадли, но тот, поддавшись глубокой апатии, признаку развивающегося мозгового отека, передал носильщикам письменное заверение в том, что он отказывается продолжить спуск и желает остаться в лагере. Несколько дней понадобилось шерпам на подъем и возвращение с запиской. К тому времени Дадли пробыл уже около двух недель на высоте, превышающей 7000 м. Вейснер вновь отправил трех носильщиков за Дадли, но назад из них никто не вернулся. Спустя 63 года испанско-мексиканская экспедиция нашла останки Дадли, которые были переданы его родственникам для захоронения.

Вейснера лишили членства American Alpine Club и обвинили в гибели четырех участников экспедиции. Сам Вейснер, находясь в больнице с обморожением, не мог выступить в свою защиту. Тем не менее, через 27 лет ему присвоили звание почетного члена клуба.

Мемориал К2

Следующая экспедиция 1953 года, также американская, десять дней пережидала бурю на достигнутой высоте 7800 м. Группу, состоявшую из восьми человек, возглавлял Чарльз С. Хьюстон, опытный альпинист и врач. Он обнаружил у геолога Арта Гилки на ноге венозный тромб. Вскоре последовала закупорка легочной вены и началась агония. Не желая оставлять умирающего товарища, группа решила спускаться. Арта транспортировали, завернув его в спальники.

Во время спуска все восемь человек едва не погибли из-за массового падения, которое удалось остановить Питу Шэнингу. Израненные альпинисты остановились разбить лагерь. Гилки закрепили веревками на склоне, пока на некотором расстоянии от него вырубалось во льду место под бивуак. Когда товарищи пришли за Артуром, то обнаружили, что его нет на месте. До сих пор неизвестно: снесло его лавиной или он так поступил намеренно, чтобы избавить товарищей от обузы.

После спуска Мухаммед Ата Улла, пакистанский член команды, в честь погибшего друга, возвел недалеко от базового лагеря трехметровую пирамиду из камней. Мемориал Гилки стал памятным знаком всем, кого вершина К2 призвала навечно. До 2017 года таких смельчаков уже насчитывается 85 человек. Несмотря на поражение и смерть члена группы, экспедиция 1953 года стала в истории альпинизма символом командной сплоченности и мужества.

Первая победа

Наконец, покорить вершину К2 удалось итальянской экспедиции в 1954 году. Ее возглавил опытнейший скалолаз, исследователь и геолог профессор Ардито Дезио, которому к тому времени исполнилось 57 лет. Он предъявил жесткие требования к подбору команды, ее физической и теоретической подготовке. В состав группы вошел пакистанец Мухаммед Ата Улла, участник восхождения 1953 года. Сам же Дезио был членом итальянской группы 1929 года, и по ее маршруту планировал путь своей команды.

Восемь недель экспедиция преодолевала ребро Абруццкого. Для подъема использовался сжатый кислород, доставку которого обеспечивали на отметку 8050 м Вальтер Бонатти и пакистанский гонщик Хунза Амир Мехди. Оба едва не погибли, проведя ночь без укрытия на такой высоте, а Хунза заплатил ампутацией обмороженных пальцев рук и ног.

Лино Ласеделли и Акилл Компаньони взошли 31 июля на высшую точку К2, самой непокорной вершины. Пробыв там около получаса, и оставив на девственной поверхности пустые кислородные баллоны, в седьмом часу вечера они начали спуск, который едва не окончился трагически. Изнуренные усталостью и недостатком кислорода, в темноте альпинисты претерпели два падения, оба из которых могли стать смертельными.

О маршрутах

Легендарный альпинист Райнхольд Месснер, покоривший в итоге все 14 восьмитысячников, сказал, что он впервые столкнулся с горой, на которую невозможно подняться ни с одной стороны. К такому выводу Месснер пришел после того, как в 1979 году потерпел неудачу, пытаясь преодолеть юго-западное ребро, названное им Магической Линией (Magic Line). На вершину он взобрался через ребро Абруцци, стандартный маршрут первопроходцев, после чего заявил, что покорение Эвереста — это прогулка сравнительно с К2. Сегодня существует десять маршрутов, из которых одни очень трудные, другие невероятно сложные, а третьи просто непосильные и дважды пока не преодолевались.

Очень трудные

Стандартным маршрутом, проложенным итальянцами, через ребро Абруццкого поднимается 75% альпинистов. Это, расположенный на пакистанской стороне, Юго-Восточный гребень пика, возвышающийся над ледником Годвин Остин.

Восхождение по Северо-Восточному ребру проложила в 1978 году американская группа. Она нашла путь, обходя сложный скальный отрезок, покрытый длинными карнизами, который заканчивается над самой верхней частью ребра Абруццкого.

Маршрут Чесена по Юго-Юго-Восточному хребту после двух попыток американских и словенских альпинистов был проложен испанско-баскской командой в 1994 году. Это более безопасная альтернатива стандартному маршруту через ребро Абруццкого, поскольку избегает Черной Пирамиды, первого большого препятствия на пути Абруцци.

Невероятно сложные

Маршрут с китайской стороны по Северному хребту, почти противоположному ребру Абруццкого, проложен японской группой в 1982 году. Несмотря на то, что путь считается успешным (вершины достигли 29 альпинистов), используется редко, частично из-за сложностей прохождения и проблемного доступа к горе.

Японский маршрут через Западный хребет проложен в 1981 году. Эта линия начинается на далеком леднике Negrotto, проходит через непредсказуемые скальные группы и снежные поля.

После нескольких попыток на Юго-Юго-Восточном хребте Магическую Линию или Southwest Pillar удалось одолеть польско-словацкому трио в 1986 году. Маршрут технически очень требовательный и считается вторым по сложности. Единственное успешное восхождение спустя 18 лет повторил испанский альпинист.

Еще не повторенные маршруты

Польская линия (Polish Line) на Южной стене, названная Рейнхольдом Месснером суицидальным путем, настолько сложный и лавиноопасный маршрут, что никто больше и никогда не рассматривал новую попытку его повторить. Пройден в июле 1986 года поляками Ежи Кукучкой и Тадеушем Пиотровским. Маршрут считается одним из сложнейших в истории альпинизма.

В 1990 году японская экспедиция взошла по Северо-Западной стене. Это был третий из северных маршрутов со стороны Китая. Один из двух предыдущих был также проложен японскими альпинистами. Этот путь известен практически вертикальными снежными площадями и хаосом скальных нагромождений, сопровождающими до самой вершины.

Восхождение 1991 года двух французских альпинистов по Северо-Западному хребту, за исключением начального отрезка, во многом повторяет два, существующих ранее, маршрута по северной стороне.

С начала июня и до конца августа 2007 года российская команда преодолевала самую отвесную западную стену. 22 августа на русскую вершину К2 поднялись 11 альпинистов, пройдя опаснейший путь, сплошь состоящий из скальных трещин и заснеженных углублений.

Свирепая гора

Savage Mountain переводится, как Дикая (Первобытная, Свирепая, Жестокая, Беспощадная) Гора. Так прозвали Чогори альпинисты, из-за крайне затрудненного восхождения и чрезвычайных погодных условий. Это и влечет самых неустрашимых героев туда, где находится вершина К2. Многие альпинисты утверждают, что она технически более сложна для прохождения, чем Аннапурна, которая считается самой опасной из-за своих лавин. Если на Аннапурну зимние экспедиции заканчивались восхождением, то на К2 ни одна из трех попыток не увенчалась успехом.

Чогори постоянно взимает смертельный налог. И порой это не одиночные, а массовые случаи. Сезон с 21 июня по 4 августа 1986 года унес 13 жизней участников разных групп. В течение 1995 года смерть настигла восемь альпинистов. Первого августа 2008 года, одновременная гибель 11 человек из международных экспедиций стала самой страшной катастрофой на K2. Всего не вернулось с горы 85 человек.

И если подсчитаны только погибшие, то статистика не ведется ампутированным после отморожения конечностям, увечьям, травмам и смертельным болезням, убивающим после возвращения. Но такие факты не оттолкнут смельчаков, одержимых страстью восхождения. Их всегда будет искушать и притягивать своей вершиной К2.

fb.ru

Эта живописная заснеженная скалистая гора расположена на границе Пакистана и Китая. Чогори, или, иначе, К-2 (Каракорум-вторая) считается второй по высоте вершиной в мире, уступающей только знаменитой Джомолунгме.

В народе название у этой горы незамысловатое и зловещее – ее называют горой-убийцей или горой смерти. И дело не только в том, что восхождение на нее связанно с вполне понятной опасностью для жизни. По слухам, на этой горной вершине можно столкнуться со снежным человеком Йети и с другими опасностями.

Несмотря на то, что К-2 на порядок ниже Эвереста, альпинисты считают, что восхождение на нее намного сложнее. Цифры в статистике говорят сами за себя: в то время как к 2010-му году число восхождений на Эверест насчитывает более пяти тысяч, на Чогори смогли взойти всего 300 экспедиций.

Чогори вершина» alt=»» />

Одной лишь опасностью альпинистского спорта не так просто объяснить, что в течение более чем пятидесяти лет, с 1902 по 1954 годы, никому не удавалось выжить при попытке восхождения. Каждая из альпинистских экспедиций к вершине Чогори заканчивалась крахом и трагедией, раз за разом люди, дерзнувшие бросить вызов К-2, погибали. Первым, кто поднялся живым на вершину Чогори, был итальянец Ардито Десио и его соратники, в конце июля 1954 году.

Многие оставили попытки восхождения, теряя людей на полпути и признавая поражение. Одним из ярких примеров может послужить первая американская экспедиция на Чогори, возглавляемая профессиональным альпинистом Чарльзом Хьюстоном, принявшем непростое решение оставить свою цель после потери более чем половины состава альпинистов. До вершины Чарльзу оставалось совсем немного, однако, он понял, что продвижение дальше может грозить гибелью всем до единого. Хьюстон вернулся на К-2 в 1953 году, после успеха итальянцев, но и эта попытка покорить гору-убийцу окончилась трагедией.

Чогори вершина

Год спустя немецкие альпинисты с Фрицем Висснером во главе, приняли противоположное решение. Висснеру оставалось до вершины около двухсот метров, потери также были велики, но немец отказался сдаваться. Это решение стоило жизни четырем альпинистам буквально за полчаса дальнейшего восхождения, прежде чем Висснер был вынужден отдать команду на спуск.

Подобных историй были десятки на протяжении последующих лет. Согласно статистике, и по сей день один из пяти экстремалов, бросивших вызов Чогори, не возвращается с ее склона. Но, тем не менее, гора-убийца манит спортсменов своей почти мистической недостижимостью, и до сих пор находятся смельчаки, готовые решиться на восхождение.

Источник:

Источник:

male.mediasalt.ru

Вторая по высоте горы в мире это К2 (Чогори), название которой не связано с такой большой и интересной историей как Эверест.

Чогори была обнаружена европейской экспедицией под руководством Томаса Монтгомери в 1856 году. Гора была обозначена «К2» как вторая вершина Каракорума. Вершины, обозначенные К1, К3, К4 и К5 были впоследствии переименованы и в настоящее время называются Машербрум, Броуд-пик, Гашербрум II и Гашербрум I соответственно.
Однако, при поиске местного названия горы К2 оказалось, что, не смотря на свою огромную высоту, она была безымянной, вероятно из-за ее крайней удаленности от проживания местных групп.

Однако, перед официальным утверждением имени горы как К2, исследователи предложили назвать ее как «Годвин-Остен» в честь знаменитого британского геолога и топографа, однако это предложение было отклонено Королевским географическим обществом.

В последствии путешественники обнаружили местные названия, однако не было точных доказательств принадлежности этих названий именно к горе К2.

С Китайской стороны название горы — Qogir, что перетекло со временем в имя «Чогори» — Большая гора.

Также были зарегистрированы имена: Lamba Pahar («Высокая гора») — на языке народности Урду; Dapsang и Kechu или Ketu на языке народности Балти.

И хотя К2 — лишь вторая по высоте вершина мира, все альпинисты сходятся во мнении, что она — самая сложная в техническом плане гора.
Самый сложный участок это «бутылочное горло» на отметке 8400 метров, под нависающим ледником, прохождение которого — всегда «русская рулетка».

Из-за всех технических сложностей и высоты горы, К2 все время был «навязчивой идеей» для выдающихся альпинистов мира.

В этой статье мы продолжаем рассматривать маршруты восхождения на восьмитысячники мира, давайте в этот раз взглянем на восьмитысячник К2 (Чогори).

О маршрутах восхождений на другие восьмитысячники мира Вы можете прочитать нашей стпецтеме: ВОСЬМИТЫСЯЧНИКИ. ВСЕ МАРШРУТЫ ВОСХОЖДЕНИЙ

Краткая хронология попыток восхождения на К2

Подробней о истории попыток покорения К2 читайте в статье: К2. ЧОГОРІ — ВЕЛИКА ГОРА

Отметим, что в 1939 году, американская экспедиция под руководством Фрица Висснера впервые в истории альпинизма поднялась на отметку 8400 метров, остановившись всего лишь в 200 метрах от вершины. Эта экспедиция была омрачена страшной трагедией: в штурмовом лагере погибли Дадли Вольф (Dudley Wolf), шерпы: Pasang Kikuli, Pasang Kitar, и Pintso.

Итак:

  • 1902 год: Северо-Восточное ребро. После пяти попыток, британская экспедиция Оскара Экенштайна поднимается на отметку 6525 метров.
  • 1909 год: Юго-Восточное ребро. Итальянская экспедиция Людвига Амадеуса Сабатского, аристократа, князя Абруццкого (Luigi Amedeo di Savoia-Aosta) поднимается на отметку 6250 метров. 45 лет спустя, первовосходители из Италии, соотечественники князя Абруцкого, достигли вершины, поднимаясь как раз по этому ребру
  • 1938 год: Юго-Восточное ребро. Американская экспедиция Чарльза Хустона поднимается на отметку 8000 метров.
  • 1939 год: Юго-Восточное ребро. Американская экспедиция под руководством Фрица Висснера впервые в истории альпинизма поднялась на отметку 8400 метров.
  • 1953 год: Юго-Восточное ребро. Американская экспедиция Чарльза С. Хьюстона в течении 10 дней поднимается на отметку 7800 метров.

Морфология K2

Гора К2 имеет практически пирамидальную форму. Северная стена горы самая отвесная, поднимающаяся над своим основанием на леднике Когир, на 3200 метров. На других сторонах станы поднимаются не более чем на 2800 метров.
На северной стене имеется большой контрфорс, который делит стену на две части: Северо-Восточную и Северо-Западную.
Южная стена наиболее выражена горным рельефом: на ней, одно из ребер делит стену на две части; также имеются, по меньшей мере, три контрфоса.
Восточная стена характеризуется огромным ледником, самым большим на этой горе.
Западная стена четко выражена между двумя ребрами: Юго-Западным и Северо-Западным

К настоящему времени (2016 год) на вершину К2 было проложено 9 маршрутов, которые преимущественно проходят по краю ребер, контрфорсов и гребней.

1954 год: Юго-Восточное ребро (ребро Абруцкого)

В 1954 году к К2 пришла сильная итальянская экспедиция под руководством Ардито Дезио (Ardito Desio).
Среди участников были ученые и восемь профессиональных альпийских гидов. Кандидаты на участие в экспедиции прошли очень жесткий отбор: скрупулезное медицинское обследование и тренировочные сборы в зимних альпийских лагерях.
Руководитель экспедиции, 57-летний Ардито Дезио, профессор геологии, поставил определенные условия участникам и обязал их соблюдать диету, поскольку «нездоровье одного или нескольких участников, вызванное перееданием или чрезмерным употреблением алкоголя может поставить под удар все усилия».

Каждый участник получил иллюстрированный «К2 путеводитель», подготовленный руководителем экспедиции, так что все они теперь могли готовиться в соответствии с теорией. Кроме Дезио, который участвовал в 1929 году в экспедиции на К2, организованной князем Сполето, кузеном Людвига Амадеуса Сабатского, никто еще не был в Гималаях.
В Италии многие сомневались в значимости экспедиции.

Подробней о этой исторической экспедиции читайте в интервью с Акилле Компаньони: ПЕРВОПОКОРЕНИЕ К2 ГЛАЗАМИ АКИЛЛЕ КОМПАНЬОНИ

Уже в самом начале экспедиции, Марио Пучос, альпийский гид, умер в Лагере 2 от отека легких. Его тело спустили вниз и похоронили в скальной трещине по соседству с могилой Гилки.

От Редакции:

Мемориал Гилки (Gilkey Memorial) — это памятный знак который был построен Мухаммедом Ата Улла (Muhammad Ata Ullah) и командой Американской экспедиции на К2 у Базового лагеря этого восьмитысячника в память о погибшем их товарище Артуру Гилки (Arthur Gilkey) — участнике американской экспедиции 1953 года, который на склоне К2 страдал от тромбофлебита и в итоге исчез при загадочных обстоятельствах.

«Недалеко от Базового лагеря К2 было найдено идеальное место для возведения Мемориала. От Базового лагеря его отделяет небольшое расстояние, он расположен чуть выше его. В этом месте ледники Godwin-Austen и Savoia идут параллельно друг другу, разделенные лишь длинной, узкой, полоской скального хребта.

Этот хребет выступает далеко от основной горной массы, и поэтому в течении всего дня он освещен солнечными лучами, что позволяет на этом небольшом участке прорастать траве и цветам в окружении огромной пустыни скал, снега и льда. Этот «оазис» выглядит как райский уголок в море хаоса.
Изначально Мухаммед Ата построил каменную пирамиду высотой 3 метра, сегодня это место известно как Мемориал Гилки (Gilkey Memorial)» — написал Ата в своей автобиографии.

В последствии этот Мемориал стал памятником всем погибшим альпинистам долины Балторо

Сражение с ребром Абруцкого продолжалось 8 недель. Акилле Компаньони и Лино Лачедели установили палатку в последнем высотном лагере на 8050 м.
Вальтер Бонатти и Хунза Махдим поднимались к ним, чтобы принести 19-килограммовые баллоны с кислородом, необходимые для штурма вершины. Им не удалось подняться в верхний лагерь засветло, и они были вынуждены ночевать без палатки и спальников. Ночь была штормовой. Альпинисты не притронулись к кислороду, который был при них, зная, что это может свести на нет шансы штурма вершины. Хунза заплатил за эту ночь тяжелыми обморожениями и ампутацией пальцев рук и ног. На рассвете они оставили кислородные аппараты там, где ночевали, и начали спуск.

На следующий день Компаньони и Лачедели нашли кислород в нескольких дюжинах метров ниже своего лагеря. Они взяли его и начали подниматься. Вскоре они достигли места, где Вейснер загорал 15 лет назад. На 8400 у них кончился кислород. Они не решились оставить ненужные им уже баллоны, и, нагруженные тяжелыми рюкзаками, достигли вершины. Это было 31 июля в 6 вечера.

Они провели полчаса на вершине и оставили там кислородные баллоны. Спуск был драматичным. Питье, приготовленное с добавлением коньяка, расслабило их. Изнуренные, они спускались ночью, отравленные алкоголем и недостатком кислорода. Им страшно повезло, когда они упали с верхнего края трещины, пересекавшей крутой склон — они перелетели через трещину и приземлились на другом ее краю. Они потеряли ледорубы. Вскоре Компаньони упал вниз вместе со снежным карнизом и задержался на снегу в дюжине метров ниже. Лачедели, также спускавшийся без ледоруба, тоже упал на лед.

Они спустились в лагерь, где их ждали друзья. На следующий день, после выхода из лагеря, Компаньони опять пролетел 200 м на ледовом склоне. Он опять же удачно приземлился в сугроб. Они дошли до базового лагеря. Было отправлено следующее сообщение: «Победа 31 июля, мы все вместе в базовом лагере. Профессор Дезио». Имена покорителей вершины не были названы. Дезио хотел объявить их по возвращении в Италию.

После возвращения домой Компаньони потерял почти все отмороженные пальцы. Лачедели тоже потерял несколько. Экспедиция завершилась в зале суда.
Компаньони выдвинул иск против Итальянского Альпийского Клуба, который являлся организатором экспедиции, надеясь хоть как-то возместить ущерб, полученный в результате ампутации пальцев рук и ног.
Вальтер Бонатти, шокированный официальным отчетом экспедиции, где даже не было упомянуто о его вкладе в успех экспедиции, потребовал извинений от организатора. Он получил его 40 лет спустя. На следующий год он пытался найти деньги на новую экспедицию на К2, чтобы совершить соло восхождение, используя брошенное на склоне снаряжение. Но деньги найти не удалось.

Обратите внимание, что в современном восхождении по этому маршруту, лагерь IV это лагерь VII в 1954 году. И, как видно, количество лагерей сократилось на 5!

1978 год: Северо-Восточное ребро

Это была уже пятая американская экспедиция, организованная через 40 после первой. Ею снова руководит Джеймс Виттакер. Альпинисты просто обошли сложный скальный пояс, поднявшись на ребро Абруцкого более простым путем первовосходителей. Джеймс Виквайр стартовал, используя кислород с 8100 м. 200 метрами выше Льюис Рейнхард также хотел воспользоваться кислородом, но не смог.

Тем не менее, он решил продолжить восхождение. 6 сентября, в 5-20 вечера, оба они поднялись на вершину. Рейнхард — первый альпинист, достигший вершины К2 без кислорода — начал спускаться быстрее, опасаясь кислородной недостаточности. Виквайр задержался на вершине, меняя пленку в кинокамере. Он начал спуск, когда уже темнело. Налобного фонаря у него не было. Ночь он провел в 150 м ниже вершины, завернувшись в палатку.

На следующий день другие двое поднялись на вершину, также без дополнительного кислорода. Все четверо спустились в базовый лагерь. Виквайр получил несколько обморожений, у него началась пневмония и венозный тромбоз. Его эвакуировали на американском военном вертолете.

1981 год: Западное ребро (в некоторых источниках упоминается как Юго-Западное ребро)

Японский маршрут по Юго-Западному ребру, затем длинный траверс по Юго-Западной стене — к верхней части маршрута Magic line.

Впервые пройден Назиром Сабиром (Пакистан) и Eiho Ohtani (Япония) — они переночевали в снежной яме, обогреваясь только свечой, на 8470 м.

Тремя годами ранее экспедиция Криса Бонингтона прервала попытку восхождения по этому маршруту после того, как на 6700 лавина убила Ника Эсткорта.
Ветеран Эвереста Дуг Скотт был также схвачен лавиной, но его спас тяжелый рюкзак, послуживший якорем и остановивший падение.

На этом фото мы видим Западную стену К2 и варианты японского маршрута, отмеченные синим цветом: А1 — оригинальный маршрут 1981 года и А2 — вариант прохождения, выполненный другой японской экспедицией 1997 года. Обе эти линии были впоследствии повторены другими экспедициями. Маршрут 1981 года был повторен американско — британской командой в 1993 году, которые поднялись на вершину без использования кислородных баллонов.

1982 год: Северное ребро

Первое восхождение с Севера, из Китая. Руководитель экспедиции — Исао Шинкай (Isao Shinkai). 7 участников достигли вершины, все без дополнительного кислорода. Один альпинист погиб на спуске.
Отметим, что, в то время, подход к восьмитысячникам со стороны Китая представлял собой отдельную экспедицию, полную сложностей и тягот, им приходилось пересекать пустыни Тибета с верблюжьими караванами

Отметим, что этот маршрут считается третьим по количеству успешных восхождений. С момента его открытия на вершину горы по этой линии поднялись 29 человек.
По следам японской экспедиции 1982 года прошли:

  • 1983 год: Японская экспедиция. 4 человека
  • 1990 год: Американская экспедиция. 3 человека
  • 1994 год: Испанская экспедиция. 4 человека, 1 погиб
  • 1996 год: Польская экспедиция. 4 человека
  • 1996 год: Российская экспедиция. 3 человека, 1 погиб
  • 2007 год: Казахстанская экспедиция. 2 человека
  • 2011 год: Международная экспедиция. 2 человека

Примечательно то, что все успешные восхождения прошли без использования кислородных баллонов.

1986 год: Юго-Юго-Западное ребро (Magic Line)

Это ребро, с «легкой руки» Райнхольда Месснера известно сегодня под именем «Magic Line».

Райнхольд Месснер, в 1979 году, тщетно пытаясь достичь вершины К2 по Юго-Западному ребру (которое он назвал the Magic Line), а также по южному склону, сказал: «Впервые я сталкиваюсь с горой, на которую нельзя взойти с любой стороны». В конце концов, он поднялся на вершину, без кислорода, в полу — альпийском стиле, по пути первовосходителей — ребру Абруццкого. После возвращения домой он признался, что «Эверест был прогулкой по сравнению с К2».

Борьба продолжалась. Французская экспедиция под руководством Бернарда Миллета пыталась пройти Магическую линию, это была самая дорогая в истории экспедиция, с огромным количеством снаряжения. 1400 портеров тащили 25 тонн оборудования до базового лагеря. Экспедицию сопровождала киногруппа из 10 человек, фотографы и журналисты. На высоту 7500 м подняли параплан, и Жан-Марк Бовин спустился на нем до базы. После длительной борьбы, французы достигли 8450 м. До вершины осталось 160.

Магическую линию завершили альпинисты из польско-словацкой команды в трагическом 1986 году.

Анна Червинска, свидетельница тех событий, подытожила их в своей книге «Ужас К2»: «Я считаю, что мы очень многого достигли в спортивном отношении в 1986 году на К2, мы были ужасно успешны. Но как члены альпинистского сообщества, мы понесли большие потери».
В тот год было 5 экспедиций у подножия К2. 27 альпинистов достигли вершины, только четверо использовали кислород. Семеро умерли на спуске. В общей сложности, 13 человек погибло.

Трагедии чередовались с триумфами. После героической борьбы, Войцех Вроц, Премыслав Пьясецки и Петер Божик из Чехии прошли Магическую линию. Спускались они ночью по ребру Абруццкого. В темноте Вроц внезапно сорвался с конца перил, которые не были как следует закреплены, и улетел.

В том же году, этот маршрут пытался пройти в соловосхождении итальянец Ренато Казаротто (Renato Casarotto), однако, дойдя до отметки 8300 метров, он вынужден был вернуться из-за плохой погоды. Спускаясь уже в базовый лагерь, обессиленный и уставший, он, всего лишь в 20 минутах ходьбы до своей палатки, провалился в ледовую трещину и погиб на руках вытащивших его альпинистов от кровопотери и травм полученных при падении.

Этот маршрут был повторен лишь в 2004 году командой баскских альпинистов, проводивших свою экспедицию в честь 50 летнего юбилея первопрохождения горы. На вершину поднялся Хорди Короминас, при этом один альпинист погиб.

1986 год: Южная стена

В след за маршрутом польско-словацкой команды, значительным событием стало прохождение нового маршрута по Южному склону Тадеушем Пиотровским и Ежи Кукучкой.
Как и следовало ожидать о легендарных альпинистов, они поднимались на вершину без использования кислородных баллонов.

Они спускались по ребру Абруццкого в тумане, в очень ветреную и снежную погоду без еды и воды в течение трех дней, ночуя без палаток и спальных мешков. Ища правильный маршрут, они спускались по веревкам. В конце концов они увидели палатки корейского лагеря. Они спускались по крутому ледовому склону.
«Я посоветовал Тадеку идти чуть левее», — писал Кукучка в «Восходителе» — «Вскоре я заметил, что он потерял кошку. Я просил его быть осторожнее, но он сделал резкое движение, и у него слетела вторая кошка. Я услышал его крик «Юрек!» и увидел его падающим вниз. Я стоял как раз под ним на крутом льду — он рухнул на меня всем весом, я с трудом удержался на месте, но не мог ему помочь. Только увидел, как он исчезает за краем вертикального склона».
Кукучка пришел в базовый лагерь. Поиски Пиотровского не увенчались успехом.

1990 год: Северо-Западная стена — Северо-Западное ребро — Северная стена

До этой даты, с северной стороны были проложены лишь 2 маршрута: в 1978 и 1982 году. Теперь, в третий раз, японцы вернулись к китайской стороне горы.

Их маршрут начинался на Северо-Западной стене, переходя на отметке в 800 метров на Северно-Западное ребро, соединяясь с маршрутом 1982 года, а в предвершинной части, переходит на Северную стену к вершине.

Стоит отметить, что этот маршрут также пыталась пройти и польская экспедиция, однако их восхождение было организовано без получения пермитов в китайском правительстве, и когда альпинисты были уже на отметке 8200 метров, в базовый лагерь команды пришло сообщение о том, что если поляки немедленно не прекратят восхождение, они будут осуждены китайскими властями на тюремный срок.
По угрозой тюремного заключения, поляки вынуждены были спуститься вниз.

Японская же команда, под руководством Томаджи Уэки (Tomaji Ueki), получив соответствующее разрешение, используя кислородный баллоны и сотню шерп в высотных лагерях, прошла этот маршрут.

На вершину горы тогда поднялись два альпиниста. До сих пор эта линия не была повторена ни одной экспедицией.

1991 год: Западное ребро — Северо-Западная стена — Северо-Западное ребро

Этот маршрут имеет много общего с созданными ранее линиями, однако имеет существенное отличие в самом начале.
Французы Pierre Beghin и Christophe Profit начали подъем по Западному ребру, пересекли по диагонали Северо-Западную стену, и дошли до вершины по Северо-Западному ребру (верхний участок японского маршрута 1982 г.)
Они поднимались в альпийском стиле, без использования перил и заранее установленных высотных лагерей. Однако, альпинисты использовали в восхождении кислородные баллоны.

Два альпиниста поднялись на вершину. До сих пор этот маршрут не был никем повторен.

1994 год: Юго-Юго-Восточное ребро (маршрут Чезена / Cesen route)

Впервые эту линию попытались пройти американцы в 1983 году, однако они не завершили свой проект, остановившись недалеко от соединения линии с стандартным маршрутом.
В 1986 году словенский альпинист Томо Чезен (Tomo Cesen) смог соединить американскую линию с стандартным маршрутом, пройдя до этой отметки всего лишь за 19 часов из базового лагеря. Однако его подвиг не стал открытием маршрута, поскольку Томо не смог подняться на саму вершину, остановившись на отметке 7600 метров.

Только в 1994 году испанская команда прошла полный путь от базового лагеря к вершине горы, заявив пр этом, что их линия получилась даже более легкой чем стандартный маршрут.
Маршрут был пройден без использования кислородных баллонов и на сегодняшний день является популярной альтернативой стандартному маршруту и вторым по количеству восхождений.

2007 год: Западная стена

22 августа 2007 года российской команде удалось преодолеть ранее непреодолимую западную стену Чогори

Это сложнейшее восхождение совершено без применения дополнительного кислорода. На вершину поднялись 11 человек.

В состав экспедиции тогда вошли:

Руководитель экспедиции: Виктор Козлов
Капитан команды: Николай Тотмянин
Главный тренер: Николай Черный

Виктор Плескачевский, Александр Коробков, Геннадий Кириевский, Евгений Виноградский, Виталий Иванов, Глеб Соколов, Вадим Попович, Андрей Мариев, Сергей Пензов, Виктор Володин, Валерий Шамало, Дмитрий Комаров, Павел Шабалин, Владимир Кочуров, Игорь Борисенко, Сергей Бычковский, Олег Ушаков, Владимир Купцов.

И ныне покойные: Виталий Горелик, Ильяс Тухватуллин, Алексей Болотов

Одиннадцать российских профессионалов не просто совершили штурм горы, а совершили первовосхождение без кислорода по самой опасной и отвесной западной стене.
Их маршрут был настолько опасен, что шансы на успех были минимальны, и тем не менее слаженная работа команды, закалённой советской школой альпинизма, принесла победу.
Эта победа признана мировым рекордом в высотном альпинизме.

Экспедиция проходила с 7 июня по 24 августа.

На вершину поднялись:
21 августа — Андрей Мариев, Вадим Попович,
22 августа — Паша Шабалин, Ильяс Тухватуллин, Витя Володин, Геша Кириевский, Виталик Горелик, Женя Виноградский, Глеб Соколов, Коля Тотмянин, Леша Болотов.

ИТОГ

Выше мы описали 10 маршрутов, проложенных на вершину К2 (с 1954 по 2016 годы), некоторые альпинисты отмечают на К2 не 10 а 9 маршрутов (объединяя в один маршрут линии 1990 и 1991 года).
Причем, отметим, на К2 есть стена с лишь одним пройденным маршрутом, как Вы конечно же догадались, речь идет о Западной стене и русском маршруте 2007 года.

Представим в табличном виде все эти маршруты, отметив год создания, проходился ли этот маршрут впервые с использованием кислородных баллонов, бил ли он повторен позже и сколько всего человек поднялось на вершину по этому маршруту.

Маршрут Год Первопрохождение с О2 Повторение К-во альпинистов
Юго-Восточное ребро (ребро Абруцкого) 1954 Да Да более 200
Северо-Восточное ребро 1978 Нет Нет 4
Западное ребро 1981 Да Да 4
Северное ребро 1982 Нет Да 29
Юго-Юго-Западное ребро (Magic Line) 1986 Нет Да 4
Южная стена 1986 Нет Нет 2
Северо-Западная стена — Северо-Западное ребро — Северная стена 1990 Да Нет 2
Западное ребро — Северо-Западная стена — Северо-Западное ребро 1991 Нет Нет 2
Юго-Юго-Восточное ребро (маршрут Чезена / Cesen route) 1994 Нет Да более 50
Западная стена 2007 Нет Нет более 9

БУДУЩИЕ МАРШРУТЫ НА К2

Как мы знаем, Польский маршрут 1986 года считается самым опасным на К2 из-за постоянного большого риска лавин, а Западная стена — очень тяжела в техническом плане.

Поэтому первоочередной задачей альпинистов будущих поколений будет повторение этих линий в чистом альпийском стиле (без использования помощи шерп, кислородных баллонов и заранее провешенных и установленных веревок и лагерей).

В 1991 году французская экспедиция максимально близко подошла к прохождению линии в альпийском стиле, однако в нижней части маршрута французы все же провешивали перила.

Вторая задача для альпинистов куда сложнее: это первое в истории зимнее прохождение.
Подробней о истории зимних попыток восхождения читайте в нашей статье: ИСТОРИЯ ЗИМНИХ ВОСХОЖДЕНИЙ НА ВТОРОЙ ПО ВЫСОТЕ ВОСЬМИТЫСЯЧНИК МИРА — К2

Будущие маршруты:

В 2007 году Денис Урубко и Сергей Самойлов пытались пройти чрезвычайно сложный маршрут по Северной стене горы. начало их маршрута было в середине левой части Северной стены, у маршрута 1982 года. далее их линия поднималась вертикально вверх по стене до отметки 6900 метров, где на пути вставал предвершинный контрфорс. Многие альпинисты считали этот проект наиболее реалистичным на Северной стороне горы.
В чистом альпийском стиле, альпинисты вышли на отметку в 8000 метров, где они создали четвертый высотный лагерь, однако дальнейшее их продвижение было прервано бурей.
Спустившись вниз, Денис и Сергей, переждав непогоду, все же поднялись на вершину, но по маршруту, проходящему по Северному ребру (они поднялись впервые с 1996 года)

Следует отметить, что даже без учета того, что Денис и Сергей остановились на отметке немногим выше 8000 метров, их восхождение заслуживает отдельного упоминания, ведь для этой попытки они, провели акклиматизацию сходив на Северо-Восточном хребте до отметки 8300 метров.

Восточная стена — до сих пор остается непокоренной.

На восточной стороне горы, между двумя маршрутами 1954 и 1981 года ни одна экспедиция даже не пыталась пройти стену: на ней отчетливо видны три контрфорса или ребра, по которым можно подняться на небольшое ледниковое плато, откуда уже к вершине идет более пологая и легкая часть маршрута.

Проблема в том, что из-за более длительного освещения солнцем, ледники на восточной стене — очень неустойчивы и подвержены обвалам. Даже самый маленький осколок, падая с отметок 7000-8000 метров, способен причинить огромный вред альпинисту, поднимающемуся с низу.

Но, как говорят опытные альпинисты: не бывает невозможных вершин и маршрутов. В целом, прохождение Восточной стены возможно, если удастся пройти самую сложную часть маршрута за одну ночь, а в предвершинной зоне повезет с безопасностью.

Юго-Западная стена — до сих пор остается непокоренной.

Эта стена также осталась без каких-либо попыток прохождения. По сравнению с Восточной, на ней значительно меньший риск лавин, но зато гораздо выше скальные, техничные сложности.
Однако, обращая внимание, что центр практически аналогичной, Западной стены был пройден в 2007 году, то и соседняя, Юго-Западная стена, может быть пройдена в ближайшем будущем.

Другие возможные маршруты:

Конечно, не стоит забывать и о комбинациях маршрутов на уже пройденных ранее стенах, например если объединить в свою линию маршрут Чезена или польский маршрут…
Наиболее логичными в данном случае будут линии:

Кроме того на горе имеются ребра, по которым до конца не были проложены нитки маршрутов: полные прохождения ждут Северо-Восточное, Восточное, Северное и Северо-Западные ребра.
Все те прохождения, которые были на них совершены, в верхней части поворачивали на стены, а не продолжались по ребрам.

В заключение, отметим, что по статистике К2 на эту вершину с 1954 по 2009 годы поднялись ровно 300 человек. За этот же самый период на горе погибли 77 человек.

И напоследок, приведем общую картину существующих на К2 маршрутов (без российского маршрута 2007 года)

4sport.ua

Вторая по высоте вершина в мире после Эвереста имеет множество названий: Чогори, К-2, Годуин-Остен, Дапсанг (8611 метров).  Это самый северный восьмитысячник из существующих на планете. Чогори находится на границе между Пакистаном  (в административной единице Гилгит-Балтистан, контролируемой Пакистаном) и Китаем,  принадлежит к горной системе Каракорум.

чогори

Первыми, кто обнаружил данную вершину в 1856 году, была европейская экспедиция.  Эта экспедиция и присвоила первоначальное имя для горы «К2», как вторая вершина, обнаруженная в горной системе Каракорум. Естественно, К-2 имело другое название среди местных жителей, однако европейские географы его не знали, кроме К-2 были также обнаружены еще 5 вершин. Исторически так сложилось, что практически во всем мире эту вершину именуют, как «К-2», однако в странах СНГ осталось название «Чогори».

Первая попытка альпинистов покорить данную вершину в 1902 году оказалась неудачной, долгие 52 года альпинисты всего мира пытались взойти на К2, однако их попытки также заканчивались неудачно. Лишь в 1954 году итальянская экспидиция под руководством опытного альпиниста Ардито Дезио сумела покорить до этого неприступную К-2. Первой женщиной, вступившей на вершину К-2, стала польская альпинистка Ванда Руткевич в 1986 году.

чогори

В 1987 году возник спор между американскими и китайскими географами — специалисты из США утверждали, что по данным их спутника высота К-2 составляет 8858-8908 метров, и именно эта вершина является самой высокой в мире. Китайские ученные же утверждали, что К-2 имеет высоту 8611, а Эверест 8 848 метров, как показали более поздние исследования, китайские топографы оказались правы.

Но вторая вершина в мире опережает все остальные вершины по количеству погибших альпинистов на своих склонах. Среди альпинистов К-2 еще именуют «Гора-убийца», ведь среди 284 альпинистов, которые покорили Чогори, 66 их коллег погибли при восхождении. Процент смертности достигает 25%. Еще не один альпинист не покорил К-2 дважды, также все зимние восхождения на вершину заканчивались или неудачей или трагично.

чогори

Чогори (К2) по праву считается самой технически сложной вершиной для восхождения, только Аннапурна (8091 метров) и Канченджанга (8586 метров) по сложности восхождения может соперничать с К-2, на этих вершинах также погибло большое количество альпинистов, процент смертности значительно превышает 20%. Однако эти два восьмитысячника имеют малую популярность среди альпинистов, поэтому К-2 является «лидером» среди «вершин-убийц».

Эверест пользуется огромной популярностью среди альпинистов со всего мира, на самую высокую точку планеты взошло 3684 человек, уже давно к Эвересту проложено несколько достаточно безопасных маршрутов. Существует уже с десяток альпинистических команд, которые за высокий гонорар помогут даже слабым альпинистам покорить эту вершину. Среди альпинистов считается огромным достижением покорить К-2, ведь на этой вершине практически всегда наблюдается плохая погода, а также есть большая вероятность схождение лавин и возможность провалиться в скрытые трещины.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 0

turistics.com


Categories:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector