Виндсерфинг своими руками чертежи

Серфы делятся по устойчивости, маневренности, функциональности на несколько типов:

1. Лонгборды. Своим видом они напоминают небольшую лодку, являются самыми устойчивыми, поэтому хорошо подходят новичкам, помогая удержать равновесие.
2. Минималибу. Подходят для становления навыков серфера еще больше — на объемной и в меру длинной доске легко почувствовать волну.
3. Эволютив. Подходят уже серферам, делающим успехи. Они прекрасно сочетают устойчивость и маневренность.
4. Ганы. Их стихия — большие волны. Самые функциональные из всего ряда.
5. Шортборды. Короткий и узкий серф для настоящих профи. Отличается техничностью и маневренностью.

Как сделать доску для серфинга своими руками

Самые удобные в самостоятельном изготовлении — фиберглассовые и эпокси-серфы.

Для этого понадобится пенополиуретановая форма, полиуретановая смола и стекловолокно (первый вариант) или EPS-смола и заготовка из пенополистирена (второй вариант). В обоих случаях понадобится длинная деревянная планка — будущий стрингер, благодаря которому и обретает жесткость доска для серфинга.

Своими руками делаем их так:

1. Разрежьте заготовку пополам и вставьте планку-стрингер.
2. Придайте доске шейп — нужную вам форму, которая будет влиять на «характер» вашей доски. На этом этапе определяется длина, ширина, толщина доски, ее вид, форма ее дэка и дна, рейлов, хвоста и носа. Доска для серфинга своими руками делается по контурам деревянных лекал. Форму ей придают пилой, «наждачкой» и рубанком.
3. Напишите на уже сформированной доске размер и оставьте свою подпись — такова традиция.
4. Отметьте места для плавников и разрисуйте свое творение
5. Поверх рисунка наложите стекловолокно и начните завершающий этап — ламинацию. Это равномерное наложение шпателем по всей поверхности доски смолы. После ее высыхания просверлите отверстия для закладных лиша и плавников.
6. Отполируйте серфборд «наждачкой», удаляя остатки смолы, покройте глянцевым смолистым покрытием и оставьте на день сушиться.

Все! Доска для серфинга своими руками сделана.

Моторный серфборд

Доска для серфинга с мотором своими руками делается из простых, можно сказать, подручных материалов:

• графитовый пенопласт;
• фанера (3-4 мм);
• монтажная пена с эффектом клея;
• и, собственно, двигатель.

Инструкции к работе:

1. Такой конструкции больше всего подходит форма «фиш». Оформите пенопласт в очертание «рыбки».
2. Проделайте в нем углубление по размерам герметичного бокса, куда будет помещен двигатель и питающий его PowerBank.
3. От бокса и мотора должен идти гибкий вал (от бормашины, например), к которому надо присоединить гребной винт. Можно также соорудить и руль.
4. Советуем использовать двигатель от помпы не слабее 200 Ватт и 2800 оборотов/мин. Как уже упоминалось, питание к нему будет идти от PowerBank (можно использовать как одну, так и пару батарей).
5. Двигатель обязательно должен быть сообщаться с элементами питания через водозащитный переключатель.

Вот таким нехитрым способом делается доска для серфинга своими руками. А мы надеемся, что эта статья немного вдохновит вас на создание серфа своей мечты.

fb.ru

Основные характеристики паруса

Мачта. Специалисты рекомендуют выбирать мачту 430 при жесткости 25.

Гик. Горизонтальная ширина паруса, которая соответствует перекладине.

Высота. Показатель соответствия высоты мачт-кармана.

Крутка паруса. В зависимости от закрутки по-разному используется сила тяги ветра.

Тяга паруса. Зависит от кроя паруса, наличия камберов и способностью выдувать «пузо» паруса.

Особую сложность может представлять выбор мачты. В этом вопросе главной характеристикой является ее вес, который зависит от содержания карбона. Если в мачте совсем нет карбона, то такое оборудование будет обладать чрезмерным весом и плохими ходовыми качествами всей конструкции. С другой стороны, мачта, полностью сделанная из карбона, имеет на 2 килограмма меньше веса и также является не совсем удобной для управления доской. Идеальное сочетание карбона считается где-то 60%.

При выборе гика нужно обратить внимание на качество его жесткости. Мягкий гик при нагрузке ветра сгибается и не передает всю силу на парус.

Как сделать парус для виндсерфинга своими руками

Некоторые умельцы даже при наличии средств предпочитают изготавливать парус самостоятельно, чтобы пользоваться эксклюзивным и модельным снаряжением. Однако этот процесс достаточно трудоемкий и имеет множество деталей, о которых следует знать заранее.

Несколько рекомендаций по сборке паруса

Опытные виндсерферы собирают комплект для катания на траве, избегая попадания песка на спортивное снаряжение. Считается, что песок попадает в детали мачты и расшатывает их путем мелкого трения. Вторым правилом по эксплуатации паруса является его защита от прямых лучей солнца. Не оставляйте крыло “выгорать” на открытом солнцепеке, постарайтесь спрятать его в тень. Сборка паруса проходит строго по инструкции: на развернутом полотне соединяются две части мачты, которая затем устанавливается в мачт-карман. Парус натягивается, после чего устанавливается гик и настраивается крыло на сильный или слабый ветер.

butonfestival.ru

После публикации в 49 номере сборника статьи В. Т. Григорьева «Что такое «виндсерфинг»?» редакция получила много писем читателей с просьбой опубликовать подробные чертежи этого снаряда для самостоятельного изготовления. Эти письма, а позднее и сообщения о построенных отдельных образцах «виндсерфинга», свидетельствовали о большой заинтересованности наших спортсменов и любителей отдыха на воде в новом виде спорта.

Однако получить чертежи «настоящего» «виндсерфинга» от международной ассоциации класса (ее штаб-квартира обосновалась в Калифорнии, там, где в конце шестидесятых годов группа местных яхтсменов начала кататься на «досках под парусом») оказалось не так-то просто. Дело в том, что «виндсерфинг» запатентован (патент США № 3487800), а все международные соревнования в этом виде спорта проводятся на строго идентичных корпусах, с абсолютно одинаковой гибкостью мачты и характеристиками паруса. Гарантия такой идентичности — изготовление корпусов из одинаковых материалов, в одинаковых пресс-формах по одной и той же технологии. И полновластным владельцем здесь является фирма «Виндсерфинг Интернэйшнл», под надзором которой осуществляется постройка «виндсерфингов» в США и ряде других стран. Все, что делается помимо, фирменной продукции, не признается принадлежащим к классу.

Поэтому, для того чтобы рекомендовать читателям «Катеров и яхт» апробированную конструкцию, обладающую достаточно хороши/Аи ходовыми и маневренными качествами, редакция в октябре прошлого года совместно со студенческим конструкторским бюро Ленинградского кораблестроительного института (руководитель В. Л. Богданов) изготовила свой вариант «виндсерфинга». Причем конструкцию его предусмотрели не из полиэтилена или стеклопластика, как на фирменных корпусах, а из доступных материалов — фанеры и пенопласта. Размерения и площадь парусности были приняты такими же, как и на «фирменном» «виндсерфинге», а обводы корпуса и детали вооружения пришлось делать, исходя из минимальных технологических возможностей, которыми располагает обычно индивидуальный строитель.

Испытания построенного «виндсерфинга», несмотря на низкую температуру воды (в Ленинграде во второй половине октября она не превышала 7°С!), привлекли многих участников. Некоторые из них, даже не. будучи яхтсменами, после нескольких выходов вполне освоили управление снарядом и даже смогли лавировать против ветра. Так что результаты испытаний можно было признать удовлетворительными и после небольшой корректировки чертежей рекомендовать эту конструкцию к публикации.

Корпус нашего «виндсерфинга» длиной 3,66 м, шириной 0,66 м и «толщиной» в средней части 0,10 м предусмотрен пустотелым композитной конструкции: днище и палуба из фанеры, бортовины и внутренний набор — из пенопласта.

Существенным в обводах корпуса является продольный изгиб — подъем носа и кормы. Благодаря выходу днища из воды в носу обеспечивается всхожесть корпуса на волну, кроме того, изгиб линии киля улучшает поворотливость «серфинга» — это особенно важно, так как судно не имеет обычного руля. Попытки построить «виндсерфинг» в виде плоской доски неизменно оканчивались неудачами и разочарованием строителей.

Необходимый продольный профиль корпусу в нашей конструкции придает жесткий киль, вырезаемый из 12-миллиметровой сосновой доски. В киле предусматриваются колодцы для шверта, кормового плавника и степса мачты. Собрав киль на клею и гвоздях, размечают очертания его верхней и нижней кромок (они заданы на чертеже от базовой линии) и прострагивают их рубанком. Важно использовать для киля мелкослойную и хорошо просушенную доску, проверив ее на плоскость, чтобы киль не получился изогнутым, как винт.

Затем склеивают фанерное полотнище для палубы. Лучше всего выполнить стыки листов «на ус» с перекроем в 35—40 мм. Для склеивания деталей рекомендуется клей на основе эпоксидной смолы ЭД-5, либо другие водостойкие клеи (смотрите, например, книгу «15 проектов судов для любительской постройки», «Судостроение», 1974 г.). В крайнем случае годится и казеиновый клей.

Пробив с помощью намеленной нитки продольную ось корпуса — ДП, на склеенном полотнище размечают контуры палубы и обрезают ножовкой. Затем палубу приклеивают (запрессовывая шурупами 3X16) к соответствующей кромке киля. Кстати, обе кромки киля рекомендуется обработать под угольник, чтобы днище и палуба при сборке корпуса оказались строго параллельными в любом поперечном сечении.

Затем приступают к работе с пенопластом. Выровняв одну кромку пенопластовой плиты, прикладывают ее к палубе и прижимают плиту к килю. Мягким карандашом очерчивают кромку киля на пенопласте, помечают положение плиты пенопласта на палубе по длине корпуса, затем от плиты отрезают размеченную бортовину. При этом желательно оставить по одной из кромок припуск в 2,5-3 мм для точной подгонки вырезанного пенопласта к палубе и днищу. Удалить припуск можно с помощью грубой стеклянной шкурки.

Таким путем вырезают бортовины для всего корпуса, подгоняя их по стыкам для последующей склейки. В носу бортовины требуется изогнуть по контуру палубы. Для этого в пенопластовом бруске с его внутренней стороны делается ножовкой несколько глубоких пропилов таким образом, чтобы брусок можно было изогнуть по нужной кривой. При установке в корпус пропилы заполняют клеем и, сжимаясь при изгибе, брусок становится монолитным после схватывания клея.

Носовая оконечность и корма заполняются кусками пенопласта для упрощения последующей обработки по лекальным обводам. Пенопластовые бортовины приклеиваются к палубе, причем для надежного склеивания необходимо пользоваться достаточным количеством струбцин или клиновых прижимов-цвинок. Давление от струбцин распределяется равномерно через дощечки, которые накладываются на палубу и на бортовины.

После высыхания клея палубу в районе установки шверта и мачты (там, где обычно стоит спортсмен) необходимо подкрепить поперечными пенопластовыми брусками, подгоняемыми плотно по месту. Окончательно поверхности пенопластовых бортовин и брусков выравниваются для установки днища — выступающие излишки удаляются с помощью рубанка, грубой шкурки и драчевой пилы. Склеенное полотнище днища накладывается на набор и очерчивается по контуру карандашом. Но обрезать полотнище лучше по другой линии, которая прочерчивается, отступя внутрь от полученной разметки на 10-15 мм — эта кромка все равно сострагивается при обработке бортовин у днища по радиусу. В кормовой части примерно на длине 1 м от транца днище имеет острую кромку, поэтому здесь фанеру нужно резать по ранее очерченной линии.

Приклеивается днище к пенопластовому набору с помощью тех же струбцин и прокладок.

Плавник и шверт склеиваются из нескольких слоев водостойкой фанеры до требуемой толщины заготовки, или набираются (также на клею) из сосновых реек. Погруженную в воду часть шверта и плавника необходимо обработать по правильному обтекаемому профилю поперечного сечения (например, NACA-006) и тщательно отшлифовать поверхности. Эти детали должны входить в соответствующие щели в корпусе втугую. Плавник стопорится шурупом, завинчиваемым под углом в киль. В передней верхней кромке шверта делается отверстие для капронового шнура, которым шверт привязывается к мачте.

На прилагаемых эскизах приведена одна из возможных конструкций шарнира мачты, который своей опорной плитой 8 привинчивается к планкам деревянного степса мачты, вставляемого в щель впереди швертового колодца. Шарнир может быть сделан и проще, важно, чтобы обеспечивалось вращение мачты вокруг ее оси и наклон ее в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Узел несет довольно большую нагрузку, поэтому нуждается в тщательном изготовлении из качественных материалов.

Мачту в идеальном случае можно изготовить из дюралюминиевой трубы диаметром 35—38 мм при толщине стенки в 1,5 мм, поставив по концам деревянные заглушки. Если мачта делается из дерева, лучше выполнить ее клееной из двух или четырех реек в поперечном сечении. Клееная мачта получается более прочной и эластичной, ее форма в меньшей степени изменяется под влиянием попеременного намокания и высыхания — ведь «купание» мачты с парусом в воде — обычное явление при плавании на «виндсерфинге». Деревянную мачту нужно хорошо проолифить и покрыть тремя слоями светлого лака.

Гнутый гик (его иногда называют «уишбон») также может быть изготовлен из трубы (лучше из более мягкого, чем дюраль сплава АМг) сечением 22X2 мм. Но приятнее держать в руках деревянный гнутоклееный реек. Склеить его придется по специальному шаблону — цулаге из 3—4 тонких реек. Причем наружные рейки желательно вырезать из твердого дерева — ясеня, красного дерева, кедра, а средние слои — из мелкослойной сосны. Гики обрабатываются до овального поперечного сечения, причем размеры сечения у шкотового угла паруса могут быть сделаны меньше. Гики также пропитываются олифой и покрываются лаком.

Лучший материал для паруса площадью 5,3 м² — лавсан весом 150 г/м². Этот материал прочен, набирает немного воды при погружении, не гниет, обладает гладкой поверхностью, обуславливающей малое сопротивление трения паруса о воздух. Но если лавсан достать не удастся, можно использовать другую легкую, прочную, а главное — плотную и непродуваемую — парусную ткань «Проба», фильтроткань, плащ-палатку. В случае применения тянущихся под нагрузкой хлопчатобумажных тканей необходимо каждое полотнище усилить дополнительным фальшивым швом.

Общие рекомендации по шитью парусов для лодок приводятся в упомянутой книге «15 проектов судов…», а как сшить парус из лавсановой ткани, подробно рассказывается в статье Р. Новодержкина и др., опубликованной в 9 выпуске сборника за 1967 г. На «виндсерфинге» парус надевается специальным карманом по передней шкаторине прямо на мачту, как чулок. Поэтому разметив на полу контуры паруса, нужно выкраивать его с большим припуском по передней шкаторине для образования этого кармана — как показано на эскизе паруса штрихпунктирной линией. На размерах (ширине) кармана лучше не скупиться — чем свободнее в нем будет мачта, тем лучше. Верхний конец кармана зашивается наглухо, внизу ставится люверс для растягивания паруса по мачте.

При оснащении «виндсерфинга» парус надевается на мачту, шнуром на ней крепятся гики. Внешние концы гиков стягиваются шнуром через пару отверстий, просверленных в них. Эти же отверстия используются для крепления шкота, которым парус растягивается по гику. Во время эксплуатации «виндсерфинга» парус с мачты можно не снимать — достаточно вынуть степс мачты из гнезда и отсоединить гики от мачты, для того чтобы подготовить «серфинг» к транспортировке. Существенной деталью является короткий (примерно 1,2 м) конец, который нужно привязать за оковку крепления гиков к мачте (или за мачту). За этот конец мачта с парусом поднимается из воды в начале движения или после случайного падения на воду.

Коротко об основах управления «виндсерфингом». Судно не имеет руля, и изменить курс можно, только наклоняя мачту вперед или назад. При этом соответственно смещается центр парусности относительно центра бокового сопротивления корпуса и появляется момент двух сил, поворачивающий лодку. Одна из этих сил — давление ветра — приложена к парусу, а вторая — гидродинамическая сила (она противоположна первой по направлению) — к шверту.

Исходное положение лодки перед началом движения — носом по ветру — в бакштаг, с мачтой, лежащей на воде с подветренной стороны корпуса. Встав на доску лицом к парусу, спортсмен за конец поднимает парус из воды, берется обеими руками за гик и, слегка наклонив вперед мачту, наполняет ветром парус. Судно получает ход вперед. Для того чтобы привести лодку к ветру, например, пойти в бейдевинд, подбирают гик на себя и наклоняют мачту назад. Делать это нужно плавно, чтобы «серфинг» не бросился рывком к ветру и не сделал произвольный поворот оверштаг. Чтобы лечь на попутный к ветру курс, нужно слегка отпустить от себя парус и наклонить мачту вперед.

Наиболее прост поворот на другой галс через фордевинд. Когда его надо сделать, гик отпускают так, чтобы парус обезветрился, при этом нос ветром заваливает в подветренную сторону, а спортсмен переходит с кормовой стороны мачты, перехватывая гик с другого борта. Затем парус снова подбирается, мачте дается нужный наклон и «серфинг» ложится на новый галс.

При повороте оверштаг — его нужно делать, набрав хороший ход, — мачта резко наклоняется назад, «серфинг» бросается к ветру носом, спортсмен переходит спереди мачты на другой борт и, взявшись за гик обеими руками, приводит лодку на новый курс.

Начинать обучение хождению на «виндсерфинге» нужно в слабый ветер на небольшой акватории. С непривычки довольно трудно удерживать парус, откренивать доску, да еще следить за ее курсом. При усилении ветра спортсмен по возможности «вывешивается» за борт, глубоко присев и переместив ступни ног на наветренный борт. Не следует бояться падения в воду, а в случае резких порывов ветра надо просто бросать парус. Снова вылезти на доску и начать движение можно в считанные секунды.

В заключение следует отметить, что самодельные «виндсерфинги» имеют такое же право на жизнь, как и «фирменные», и без сомнения могут явиться действенным средством популяризации как этого вида спорта, так и паруса вообще. В качестве примера можно указать на развитие самодеятельного «виндсерфинга» в Польше. Здесь журнал «Горизонты техники» организовал конкурс на лучшую конструкцию «виндсерфинга» любительской постройки, а в июле 1974 г. был разыгран первый Всепольский чемпионат на таких судах. Более 30 участников собрались в Жегринском заливе на соревнования, дистанция которых была размечена в виде петли. Спортсмены должны были пройти трижды эту дистанцию в галфвинд. Первым чемпионом стал Ж. Лозовский, второе место занял П. Вольский из Кракова — победитель упомянутого конкурса журнала «Горизонты техники».

Летом этого года предполагается провести первые соревнования на «виндсерфингах» и в Ленинграде. Ленинградская судоверфь ВЦСПС подготовила к серийному производству по заказам яхт-клубов и спортивных организаций «виндсерфинг» с основными характеристиками, близкими к описываемому. Можно надеяться, что и у нас найдется немало желающих заниматься этим увлекательным видом спорта, который не без основания рассматривается как часть программы будущих Олимпийских игр. Ведь уже сейчас в мире зарегистрировано около 7000 «виндсерфингов».

www.barque.ru

В сборнике уже публиковались подробные чертежи и рекомендации для самостоятельной постройки виндсерферов как из стеклопластика (см. "КиЯ" № 60 и 76), так и комбинированной конструкции — с использованием водостойкой фанеры и оклейкой корпуса стеклотканью ("КиЯ" № 54). В журналах "Техника молодежи" и "Моделист-конструктор" также приводились чертежи вариантов виндсерферов, изготовляемых целиком из пенопласта и оклеенных тонкой стеклотканью. Тем не менее, в редакцию сборника по-прежнему обращается немало любителей с просьбой опубликовать чертежи снаряда упрощенной конструкции, для постройки которого можно было бы применить общедоступную строительную фанеру, рейки, клеи и отделочные материалы, используемые в домашнем хозяйстве и продающиеся в магазинах. С расчетом на эти требования и разработан проект "Летучей рыбы", публикуемый ниже. (Здесь и ниже термин "виндсерфер" применен условно, так как описываемая парусная доска не является международным монотипом "Виндсерфер" и не отвечает правилам класса (того же названия), принятым в СССР в 1977-1979 гг.).

Разумеется, построенный по нему виндсерфер не будет столь элегантен, прочен и долговечен, как пластмассовые снаряды, на которых выступают в ответственных соревнованиях спортсмены, уже несколько лет занимающиеся этим видом парусного спорта. Нужно будет позаботиться о подходящем месте для хранения, достаточно хорошо защищенном от солнца и дождя, иначе корпус снаряда будет впитывать влагу и увеличивать вес, а при прямом действии солнечных лучей начнет коробиться и получать трещины. И тем не менее, построившие "Летучую рыбу" судостроители получат возможность при сравнительно небольших затратах труда, если не приобщиться к большому спорту, то получить немало удовольствия от управления оригинальным парусником, не имеющим руля. Чертежи "Летучей рыбы" разработаны с учетом правил обмера так называемого "открытого класса парусных досок" Международного парусного союза IYRU, которые введены в действие с октября 1979 г. Поэтому построившие такой снаряд и получившие в яхт-клубах и парусных секциях (после сдачи техминимума) удостоверение рулевого "виндсерфера" могут принимать на нем участие в соревнованиях. С расчетом на это ниже приводится чертеж паруса полного размера, имеющего площадь 5,9 м2. После ряда тренировок с таким парусом легко справляются даже подростки в возрасте 14-15 лет (напомним, что свою первую победу на чемпионате мира по виндсерфингу трехкратный чемпион мира Робин Нэйш одержал именно в 14 лет!). Конечно, проще будет освоить технику управления под парусом уменьшенной до 4,5 м2 площади, особенно, если тренировки проводятся при свежих ветрах.

Для постройки корпуса понадобятся три стандартных листа фанеры толщиной 4 мм (в крайнем случае годится и 3-миллиметровая); четыре хорошие 4-метровые доски, простроганные до толщины 15 и 12 мм; четыре рейки сечением 15 X 15; обрезки досок для набора и для сооружения стапеля. Вместо фанеры можно использовать и водостойкий картон — оргалит, но тогда корпус после сборки обязательно надо будет оклеить тканью и тщательно окрасить (снаряд из оргалита получится несколько тяжелее).

Корпус состоит из фанерных днища и палубы, бортовин, вырезаемых из досок, а также реек продольного набора и нескольких поперечных планок, играющих в данном случае роль шпангоутов. Чтобы получить требуемый изгиб в продольном направлении, корпус придется собирать на простейшем стапеле — двух досках с простроганными лекальными кромками, установленных параллельно на расстоянии 250 мм и жестко соединенных. Удобнее всего собирать корпус вверх днищем, уложив сначала на стапель палубу. Предварительно необходимо заготовить цельные днище и палубу, склеив их из трех частей до полной длины 3600 мм. Лучше всего стыковое соединение листов осуществлять "на ус" с шириной "заусовки" 40 мм. Для упрощения подгонки стыкуемые кромки листов фанеры накладывают одну на другую, как показано на эскизе, и прострагивают рубанком совместно — под одну плоскость. Убедившись в плотном прилегании поверхностей в стыке, их смазывают клеем за два раза (дав интервал в несколько минут для впитывания клея в древесину), затем аккуратно накладывают скос на одной кромке на скос другой кромки, фиксируя их от случайного смещения парой гвоздиков. С обеих сторон накладывают полосы полиэтилена или бумаги и, поместив стык между досками подходящей длины, запрессовывают соединение при помощи укладки тяжелых грузов или струбцинами.

Здесь и далее речь идет о применении эпоксидного клея или водостойких клеев промышленного выпуска, таких как ВИАМ Б-3, ФР-12, К-17 и т. п.; могут быть использованы те из продающихся в хозяйственных магазинах клеев, в инструкции к которым содержится упоминание о возможности склеивания древесины и стойкости к действию влаги ("Суперцемент", БФ-2, ПВА и т. п.). Можно использовать и казеиновые клеи В-105 и В-107, особенно, если добавить в порошок цемент марки 200 (на 100 вес. частей клея — 75 вес. ч. цемента) и антисептик (3 вес. ч. динитрофенола или оксидифенола). Количество клея, необходимое для постройки виндсерфера, невелико, поэтому даже покупка его в мелкой расфасовке (в тюбиках) не будет слишком обременительна для бюджета строителя. Через сутки выдержки соединений под давлением склеенные листы можно размечать по контуру и обрезать. Следует обратить внимание на то, что кромки листов днища и палубы при сборке закрываются бортовинами. Поэтому контуры листов не совпадают с габаритным очертанием снаряда в готовом виде- листы уже на 30 мм. На листе палубы с внутренней стороны наносят с помощью намеленной нитки продольную линию — ДП, а затем перпендикулярные ей линии в местах установки шпангоутов. Следует сразу же пометить карандашом расположение шпангоутов относительно линий разметки — плоскости прилегания кромок шпангоутов к месту указаны штриховкой на чертеже заготовки палубного листа. Лист обрезают по размеченному контуру ножовкой с мелким зубом, затем его накладывают на заготовку листа днища и обчерчивают, пометив здесь только положение ДП и одного шпангоута.

К этому времени должен быть готов и стапель. На его лекальные кромки укладывают палубный лист, закрепляя небольшими гвоздями к доскам стапеля таким образом, чтобы гвозди потом можно было легко удалить. Полезно под шляпки гвоздей подложить маленькие кусочки фанеры, расколов которые, можно ухватить шляпки клещами. Затем на лист укладывают доску мидельвейса; ее крепят на клею и гвоздях 1,5 X 20, забиваемых сквозь фанеру со стороны стапеля.

Носовую оконечность лодки оформляет вырезаемый из двухдюймовой доски массивный брештук, который располагается между листами палубы и днища. В нем нужно сделать вырезы для крепления киля, четырех реечек-стрингеров и бортовин. Брештук приклеивают к палубе, запрессовывая по периметру мелкими гвоздями. Хороши для этой цели латунные сапожные гвоздики, которые можно найти в специализированных магазинах по продаже товаров для ремонта обуви. Далее заготавливают планки девяти шпангоутов, швертового колодца и степса мачты. По ширине (размер В на эскизе) шпангоут равен ширине палубы в данном месте; высота Н указана на эскизе дет. 9. В планке заранее делают вырезы для киля, мидельвейса и четырех реек-стрингеров.

При установке "набора" на палубу нужно следить, чтобы шпангоут занимал строго вертикальное положение. Для этого с кромки, прилегающей к палубе и мидельвейсу, необходимо снять малку — сострогать кромку на угол. Величина этого угла задается линией, прочерченной на соответствующей стороне шпангоута. Для облегчения конструкции в шп. 4-8 делают вырезы. Сначала просверливают по концам вырезов отверстия диаметром 25 мм, затем при помощи стамески удаляют перемычку между ними. В верхней и нижней гранях планок шпангоутов делают водопротоки для того, чтобы вода свободно стекала из носовой части в корму, где в палубе устанавливается завинчивающаяся пробка. Шпангоуты ставят на клей, закрепляя к мидельвейсу шурупами 3 X 20 и запрессовывая к палубе при помощи струбцин или мелкими гвоздями.

Когда поставлен самый кормовой шпангоут — транец, можно укладывать на место рейки стрингеров и киль, закрепляя их к шпангоутам шурупами и на клею. Одновременно подгоняется втугую между шп. 5 и 6 швертовый колодец. Для обеспечения водонепроницаемости в стыке стенок колодца с палубой необходимо плотно подтянуть лист палубы к стенкам шурупами 3 X 32, которые ставятся с шагом 40 мм (клей здесь обязателен!). Колодец нужно закрепить и к шпангоутам, завинчивая по паре шурупов через шпангоут в шпонки колодца. Подобным же образом крепится степс мачты. Разумеется, сами коробки колодца и степса должны быть герметичными.

Когда будут поставлены все рейки продольного набора, можно будет снимать малку с днищевой кромки шпангоутов, прикладывая к ним лист фанеры, устанавливать подкрепления на киле для кормового плавника и для сливной пробки в палубе. Затем корпус можно снять со стапеля, заделать все отверстия из-под гвоздей деревянными штырьками на клею и покрыть все внутренние деревянные поверхности разжиженным связующим на основе эпоксидной смолы, лаком или горячей олифой. Хорошая пропитка наружных волокон фанеры будет препятствовать проникновению влаги к пленке клея, которая в обычной строительной фанере не является водостойкой; во избежание расслаивания фанеры подобному покрытию следует уделить достаточно серьезное внимание! Кромки набора, к которым предстоит приклеивать днище и палубу, пропитывать олифой не следует.

После установки на место фанерного днища, при помощи рубанка и рашпиля выравниваются бортовые кромки снаряда и затем крепятся к ним (на клею и шурупах) борто-вины. Эти бортовины выполняют двоякую роль: закрывают кромки палубы и бортов и делают их скругленными по радиусу, с тем чтобы обезопасить спортсмена от травм при пользовании снарядом. Случайные зазоры между бортовинами и кромками фанеры должны быть тщательно зашпаклеваны.

Корпус из строительной фанеры снаружи также необходимо пропитать горячей олифой. Делается это за несколько приемов, причем после нанесения каждого слоя поверхность фанеры проглаживается утюгом, нагретым до 150-200°. Лучше всего затем оклеить корпус тонкой редкой тканью на лаке 6С или 6Т (годится также лак 4С и 4Т), либо на нитроэмалевой или нитро-глифталевой краске. При оклеивании лаком вся поверхность сначала покрывается слоем лака; по прошествии нескольких часов, когда лак загустеет, защищаемую поверхность плотно обтягивают тканью и простукивают ее торцовочной кистью, смоченной в скипидаре. После нескольких дней сушки ткань покрывают лаком, дают высохнуть этому слою, а затем шпаклюют лаковой шпаклевкой и окрашивают масляной краской, разведенной на натуральной олифе с добавлением лака 6С.

В случае применения нитрокраски, последовательность работы такова. Поверхности после пропитки олифой грунтуют нитрокраской, а после высыхания ее слоя покрывают толстым слоем нитрокраски. Через час-полтора на краску укладывают ткань и простукивают торцовочной кистью, смоченной в растворителе для нитрокрасок. После полного высыхания поверхность можно шпаклевать жидкой нитрошпаклевкой и окрашивать.

Оклеивание корпуса тканью (можно использовать даже обычную марлю) также достаточно надежно защитит его от впитывания влаги и истирания защитного слоя краски в процессе эксплуатации. Важно еще, что ткань закроет все головки гвоздей и шурупов, которые довольно трудно спрятать под шпаклевкой или краской и которые часто становятся местами, откуда начинается попадание влаги внутрь фанеры.

Идеальным материалом для изготовления шверта и плавника является водостойкая фанера, из которой набирается пакет необходимой толщины. Можно склеить шверт из узких (30-40 мм) реек толщиной 18 мм, подбирая их в щите таким образом, чтобы при изменении влажности коробление одной рейки компенсировалось деформацией соседних. После окончательной обработки профиля шверт пропитывают олифой и покрывают лаком ипи шпаклюют и окрашивают за несколько раз. В отверстия, просверленные в рейках по верхней кромке шверта, пропускается капроновый шнур, образующий петлю. Петля нужна для того, чтобы спортсмен мог на ходу вынимать шверт при переходе на курс фордевинд или при подходе к берегу.

Мачту и гик лучше всего сделать из подходящих дюралюминиевых труб: для мачты нужна труба диаметром 35-44 мм при толщине стенки 2 мм, для гика — диаметром 28-30 мм. Многие спортсмены предпочитают гнуть гик из цельной 6-метровой трубы, располагая точку сгиба впереди мачты, но можно и собрать его из двух отдельно согнутых труб.

Существует несколько вариантов универсального шарнира для крепления шпора мачты (см. "КиЯ" № 54, 69 и т. п.). Приводим чертеж для изготовления получившей наибольшее распространение конструкции с минимальным количеством деталей, требующих станочной обработки. Все детали, кроме тех, материал которых специально оговорен в подписи к чертежу, желательно изготовить из нержавеющей стали.

Наиболее подходящей для паруса виндсерфера тканью является лавсан весом около 160 г/м2. Такая ткань в магазины не поступает, так что единственная возможность достать ее — это обратиться в яхт-клуб, где можно найти отслужившие свой срок паруса гоночных яхт. Если же яхт-клуба поблизости нет, придется искать другую достаточно плотную, легкую и прочную ткань. Годится, например, тик для пера, миткаль, капроновые ткани, в крайнем случае — плащ-палатка.

На чертеже показаны размеры для раскроя паруса из лавсана. При использовании сильно тянущихся хлопчатобумажных тканей необходимо будет каждое полотнище разделить дополнительным, так называемым фальшивым швом, а также несколько уменьшить размеры по шка-торинам (примерно — на 2%). Рекомендации по пошиву паруса можно найти в книге "15 проектов судов для любительской постройки", выпущенной издательством "Судостроение" в 1974 и 1976 гг. Чтобы избежать морщин по передней шкаторине, карман для мачты выполняется в виде отдельной полосы ткани, пришиваемой к обрезанной заранее кромке паруса. Верхний конец кармана зашивается, чтобы образовать упор для топа мачты; в галсовом и шкотовом углах ставятся люверсы для снасточек, при помощи которых регулируется натяжение шкаторин и тем самым — "пузо" паруса. На мачте у ее шпора и на гике для крепления этих снасточек необходимо установить стопора или обушки.

Школа виндсерфинга была опубликована в № 62 и 63 "КиЯ". В качестве самых общих — предварительных — рекомендаций напомним, что управление снарядом основано на изменении взаимного расположения центра парусности (ЦП), к которому приложена равнодействующая сил давления ветра на парус, и центра бокового сопротивления дрейфу (ЦБС), где приложена боковая гидродинамическая сила. Эти точки по законам механики должны всегда лежать в одной вертикальной плоскости, поэтому, если спортсмен, например, наклоняет мачту с парусом вперед, то ЦП перемещается вперед от ЦБС и ветер разворачивает нос виндсерфера в подветренную сторону (лодка уваливается). Если наоборот, наклонить мачту назад, то давление ветра занесет корму назад или, как говорят яхтсмены, виндсерфер приведется к ветру. Дополнительная "тонкая" регулировка курса и скорости снаряда достигается перемещением спортсмена вдоль доски, установкой паруса под соответствующим углом к ветру и т. п. Еще одна важная деталь при освоении техники хождения на виндсерфере — спортсмен всегда должен стоять спиной к ветру и не стараться выбирать гик на себя втугую: когда лодка идет под углом к направлению ветра, парус должен слегка заполаскивать по передней шкаторине.

Журнал "Катера и Яхты", 1979 год.

www.windseekers.ru

Мастер-самодельщик имеет опыт изготовлении досок для серфинга более десяти лет. В этой инструкции он проведет нас по всем шагам и тонкостям изготовления доски. Практически каждый шаг дополнен видеоинструкцией.

Инструменты и материалы:
-Полистирол XPS или EPS;
-Полиуретановый клей;
-Эпоксидная смола типа Resin Research;
-Добавка в смолу ADDITIVE F;
-Ткань из стекловолокна;
-Краска на водной основе;
-Автополировка;
-Рабочий стенд;
-Стяжки;
-Струбцины;
-Шлифмашинка;
-Весы;
-Пенорез;
-Наждачная бумага с зернистостью от 20 до 2000;
-Скотч цветной;
-Малярная кисть;
-Контейнеры для смешивания смолы;
-Перчатки;
-Респиратор;
-Шпатель;
-Ветошь;
-Фанера;
-Ленточная пила;

Шаг первый: выбор пенополистирола
Доску для серфинга можно делать из двух типов пенополистирола. Рассмотрим плюсы и минусы каждого.
EPS-беспрессовый пенополистирол.
+
Белый цвет, не расслаивается, легкодоступен, большие блоки.
—
При повреждении впитывает воду, при шлифовке могут отделятся мелкие шарики, необходимо просушивать после использования.

XPS-экструдированный пенополистирол.
+
Не поглощает воду, не «сыпется» при шлифовке, не требует сушки, легкодоступный.
—
Может расслаиваться, имеет синий или розовый цвет, выпускается только в листах.
Эту доску мастер будет делать из XPS-пенополистирола.

Шаг второй: склейка листов
Для доски нужен материал толщиной ок. 10 см. Так как таких листов нет, мастер склеивает два листа по 5 см. Сначала зачищает поверхность наждачной бумагой. Вытирает ветошью. По всей поверхности одного листа наносит полиуретановый клей. Поверхность второго листа смачивает водой ( клей начинает при контакте с водой). Склеивает два листа. Через доски стягивает листы стяжками и струбцинами. Время склеивания 24 часа.

Шаг третий: стрингер
Стрингер — это тонкая полоска из дерева или других материалов, которая располагается вдоль продольной оси сёрфа. Стрингер усиливает конструкцию доски, обеспечивая ей дополнительную жёсткость и гибкость.
Стрингер мастер делает из фанеры. Шаблон изготавливает по инструкции из каталога Clark Foam.
Переносит шаблон на фанеру и вырезает ленточной пилой. Обрабатывает торцы наждачной бумагой.

Дальше нужно приклеить стрингер к пенополистиролу. Разрезает блок пенополистирола вдоль на две равные части. В качестве направляющей мастер использует доску. Зачищает боковые стороны наждачкой. Прикладывает к каждой стороне стрингер и обводит маркером. Между двумя заготовками приклеивает, полиуретановым клеем стрингер. Зажимает стяжками. Оставляет на 24 часа.

Видео в следующем шаге.
Шаг четвертый: обрезка
После склеивания, по бокам доски скотчем закрепляет доски-шаблоны стрингера. Шаблоны служат направляющими при обрезании лишних слоев пенополистирола. Обрезку производит самодельным пенорезом.

Видео для шага № 3, 4.

Шаг пятый: обрезка краев
Очерчивает контур старой серфинг-доски (или делает шаблон из бумаги, шаблон можно найти в интернете). Обрезает обе стороны. Шлифует одну стороны. Затем делает ее шаблон и зеркально переносит на другую сторону. По шаблону обрабатывает вторую сторону. Две стороны получились симметричные.

Шаг шестой: шлифовка
Шлифует доску используя различные инструменты и приспособления от шлифмашинки до наждачной бумаги. Необходимо добиться практически симметричной формы обеих половинок доски.

Видео шага № 5, 6.

Шаг седьмой: рэйлы
Рейлы — это края доски от носа до тэйла (хвоста). Рэйлы мастер закругляет. Для этого наносит на поверхность доски (дека) и рейлы разметку. Затем срезает лишний материал. Если материал повредился зашпаклевывает его. В случае если повредился большой кусок подклеивает пенополистирол.

Окончание изготовления доски для серфинга во второй части.

usamodelkina.ru

Материалы для изготовления виндсерфа

Итак, учитывая то, какой объем работы вам предстоит выполнить, следует четко понимать, что ошибиться в выборе и количестве материалов нельзя.

Ниже представляем вам полный список материалов, которые вам понадобятся:

• Два больших фанерных листа по четыре миллиметра толщиной – используются для изготовления корпуса виндсерфа;
• Около семи метров реек 20 на 20 миллиметров – используются для изготовления кильсона;
• Семь метров реек для мачты, которая делается путем склеивание нескольких тонких реек для прочности и устойчивости;
• Шесть реек 10 на 30 миллиметров и два с половиной метра в длину для изготовления гика;
• Немного фанеры до 2 сантиметров толщиной, которая пойдет на изготовление плавника и шверта.

Для склейки деталей нашего самодельного борда подойдет любой клей, который не боится воды. Лучший выбор – эпоксидный клей, который, к тому же, отлично реагирует и на масляную краску, используемую в конце работы.

Делаем корпус виндсерфинга своими руками

Для начала берем лист фанеры и карандашом наносим на него кильсон, который потом вырезаем с помощью обычной пилы. У нас есть два листа фанера, таким образом, нам понадобится два вырезанных профиля кильсона, идентичных по размерам. После этого вы должны соединить их по контурам с помощью реек, не забыв при этом оставить немного места для мачты и швертового крепления. По сути, этот момент очень важен, так как от расположения мачты и шверта будет зависеть то, насколько хорошей будет управляемость борда. Далее вырезаем небольшие «окна» в кильсоне, чтобы корпус внутри вентилировался.

Стоит отметить, что длина стандартного любительского борда больше, чем у стандартных, заготовленных нами заранее листов фанеры. Поэтому будьте готовы к тому, что конструкцию придется склеивать. Для этого возьмите рашпиль и аккуратно обрежьте им те части фанеры, которые будут склеиваться. Итоговая длина должна быть не менее четырех толщин листа. После этого нужно обработать места склейки и сделать их более шероховатыми.

После этого срезы смазываются эпоксидным клеем. Далее соединяйте листы, поставив между ними рейку (это и будет высотой внутреннего объема борда). Фанеру сбейте вместе с помощью гвоздей. Когда клей подсохнет, просто вытащите рейку, а у гвоздей откусите острые концы, выступающие в нижней части.

Следующий этап – работа над палубой и дном. На фанере разложите чертежи, сделайте заготовки, склейте с кильсоном и присоедините всю конструкцию с помощью гвоздей. Расстояние между местами креплений должно быть не более тридцати сантиметров. Борта следует забить пенопластом (лучше тем, что используется в строительстве, а не тем, что найдете в упаковочных коробках). Пенопласт нужно смазать клеем. Каждый из кусков пенопласта в итоге должен выступать за борта где-то на полметра.

После того, как пенопласт будет надежно прикреплен, поработайте над ним с помощью наждачной бумаги, придав нужную форму овала. Далее борта борда следует обить каким-либо материалом (лучше стеклотканью), чтобы поверхность доски стала очень гладкой. Теперь время сделать отверстия для степса, плавника и шверта. Когда все будет готово, можно красить корпус.

На этом все. Единственный совет – можно пропитать фанеру олифой. Тогда виндсерф вам прослужит значительно дольше.

Делаем мачту для виндсерфа

Самый удобный материал для изготовления мачты для виндсерфинга – дюралевая трубка небольшого диаметра. Также можно использовать рейки из сосны двадцать на сорок миллиметров. Мы предлагаем работать с рейками.

После склейки нескольких реек их нужно обработать, согласно заготовленных чертежей, и проверить мачту на прочность и упругость. При сильной гибкости используйте стеклоткань, обклеив ей в один слой нашу мачту. После пропитайте все лаком, чтобы мачта была влагостойкой.

Толстую часть мачты требуется аккуратно срезать с двух сторон – так мы получим место, где можно закрепить шарнир. Как сделать шарнир, думаем, итак понятно. Используйте для этого латунь и полосы из стали, толщина которых не превышает четырех миллиметров.

Изготовление гика для виндсерфа

Для нашей доски будем делать уишбон или сдвоенный гик. Такой гик склеивается из реек десять на тридцать миллиметров. Рейки, которые вы будете использовать, нужно аккуратно сложить в цулаге, точно подогнать и плотно приставить рейки друг к другу. После этого зашкуриваем наждачкой места, которые будут склеены. Далее рейки смазываются клеем и сживаются в цулаге.

Последним штрихом будет сгибание передней оковки гика из дюралюминия, толщина которого не будет превышать пять миллиметров. Также подойдет обычная полоса из стали до трех миллиметров толщиной.

Изготовление плавника и шверта для виндсерфинга

Главное, чтобы шверт в итоге был максимально подвижен. Сделать его можно из обычной фанеры до восемнадцати миллиметров толщиной. Можно также склеить вместе два листа с меньшей толщиной. Перо делаем в виде капли, после чего шверт нужно хорошо пропитать олифой, опять-таки, для защиты от воды и разбухания в ней.

Плавник делается очень просто – склеиваем четырехмиллиметровую фанеру и все готово.

Парус для винда своими руками

Парус является одной из самых важных частей борда для виндсерфинга. Сделать его в домашних условиях очень сложно, поэтому, если есть возможность его купить в специализированном магазине, то лучше не экономить. Если же вы точно решили сделать его самостоятельно, то отнеситесь к этой работе со всей ответственностью.

Материал лучше выбирать синтетический, так как он практически не будет продуваться сильным ветром и сможет отлично держать форму, вне зависимости от погодных условий. Идеальным вариантом может стать использование лавсана или тонкой разновидности брезента. С другой стороны, если вы кататься собираетесь не на сильных волнах и при средних ветровых порывах, можно использовать плащевые ткани или хлопчатобумажные материалы. Однако, при использовании таких тканей, обязательно следует позаботиться о дополнительном усилении паруса с помощью фальшшвов.

Наиболее верное решение – шить парус после того, как мачта уже готова и установлена на виндсерфе. Таким образом, вы наверняка будете знать, под какой прогиб следует шить парус, так как этот самый прогиб прямо влияет на то, каким по размеру будет серп шкаторины спереди. В среднем считается, что серп должен быть размером в две трети величины прогиба.

windsurfingist.ru

Виндсерфингом занялся в прошлом году. Купил комплект с доской 103 л. и парусом 5,4 кв., при моем весе 60 кг. Соотношение литраж/вес получилось как для более продвинутых виндсерферов, но за пару каталок немного освоил и стал делать первые галсы.

У друзей доски были покруче — шире и объемней. В слабый ветер они чувствовали себя комфортней и даже на глис пытались выходить в петлях. Свою досточку освоил хорошо, особенно порадовала в сильный ветер, который начался в конце сезона.

Вот и я захотел досточку пошире и объемчиком побольше. Купить — это хорошо, но как по мне дороговато. Вот сезон закончился, наступила зима и решил в межсезонье сделать самодельную доску. Почитал некоторые сайты с описанием конструкций досок, чем они отличаются как между собой так и по годам что менялось. Определился на что сделать ударение при создании доски.

Внешние размеры (длину и ширину) скопировал с F2 у друга (265*65). Сделал небольшой чертеж, закупил пенопласт самой маленькой плотности 15 кг/куб. Купил примерно пол куба. Листы резал на три части и склеивал их в длинную стопку по три листа вдоль пеной, которая не расширяется.

Из картона сделал два одинаковых шаблона профиля и с товарищем с помощью нихромовой струны под напряжением 12 В вырезали болванку, далее придали ей форму доски и дальше я выводил контуры.

Когда вывел контуры, отшлифовал наждачкой и приступил к оклейке. Хотел использовать стеклоткань, но тонкой как-то сразу не нашел и уже купил более толстую и она показалась мне слишком тяжеловатой. Стеклоткань отложил и взял шифон — остался от пошивки штор, вернее этот кусок остался для дальнейшего процесса пошивки штор, но он пошел для доски ))

Оклеил первый слой с двух сторон. Использовал вакуумирование, но последующие слои без него.

Да, забыл сказать, что решил делать по технологии «сэндвич».

Для этого я прикупил пару листиков напольного твердого пенопласта 5 см толщиной, но достаточно было одного. Из него нарезал шпон толщиной примерно 4 мм. и им с помощью той же пены оклеил всю доску поверх первого слоя шифона. Затем все опять зашкурил. Этот пенопласт уже шкурился интересней и поверхность была более гладкой, чем на шариковом легком пенопласте.

И уже зашкуриную новую поверхность снова оклеил шифоном. Днище в два слоя, палубу в два слоя шифона, но между слоями один слойчик, в районе мачтового пагона и закладных под петли, из стеклоткани.

Мачтовый пагон сделал из алюминиевого строительного уровня, но внутри его укрепил уголками, тоже алюминиевыми. Закладные под петли сделал из множества слоев карпета и джинса залитых эпоксидной, но получились тяжеловаты. Закладную под плавник слепил прям на плавнике и снял с него же.

Вырезал еще реганы на корме.

Дальше пошла покраска. Погрунтовал автомобильной грунтовкой двухкомпонентной в несколько слоев, при этом каждый слой после высыхания шкурил шлифовальной машинкой. Ушло чуть больше 1 кг грунтовки, но зато поверхность стала ровнее. Можно сказать, что 1 кг это много, но я же ее сошкуривал, хотя на палубе можно было ее положить меньше, на ней не так критично.

Красил автомобильной акриловой двухкомпонентной краской. Немного не хватило белой, у товарища взял остатки простой автомобильной акриловой. А потом палубу закрасил желтой двухкомпонентной.

Далее сделал надписи, эмбл емку, коврики приклеил лаком, сделал нескользяк (лак в аэрозоли и соль экстра), защиту носа.

Немного рисунка…

На воде в ногах послушная, хорошо выходит на глис.

Немного видео здесь:

Чистый вес получился 10,3 кг.

Длинна 265 см.
Ширина 65 см.
Объем ??? — примерно 130-135 литров

www.uawindsurfing.com.ua

Как сделать виндсерфинг.

     Изготовление виндсерфинг доски своими руками – дело трудоемкое. Подходить к нему нужно серьезно. На тему купить доску или сделать самому идет много споров. Если же вы все-таки решили  сделать виндсерфинг своими руками, то читайте далее. (есть видео испытаний)

    Тем более, что эта технология пригодится для изготовления автомобильного тюнинга, а также для изготовления любых изделий из стеклопластика. 

     Чаще всего, намного проще купить готовую б/у доску. Если же вам интересно попробовать доску нестандартной конструкции, то решение оправдано. Еще, наверное, есть смысл заняться изготовление большой учебной доски, из которой вы быстро вырастете, но на ней смогут учиться друзья.

Я постараюсь описать самы важные моменты самостоятельного изготовления доски для виндсерфинга.

     1. Проект. Проще всего, конечно, снять размеры из готовой доски и записать их в таблицу. Или же спректиовать в программе 3d-shape.

     2. Для изготовления основы доски будем использовать пенопласт минимальной плотности, например 15кг/куб.м. Поскольку он идет листами , но придется склеить листы между собой. Клеить лучше всего строительной пеной. В качестве направляющих используем зубочистки.

     Далее из фанеты или другого материала необходимо выпилить образец стрингера – пробольного сечения доски по осевой линии. По нему будем делать разметку частей доски. 

     После того, как разметили, склеиваем пирожок, опять же, используя строительную пену и зубочистки или бамбуковые стержни в качестве направляющих.

Так поочередно склеиваем всю основу доски. Поскольку пена имеет свойство расширяться, ее накладывать необходимо немного и хорошо пригружать склеенные части.

В результате мы получаем основу доски. Слоистая структура из пробольно склеенных элементов даст нам продольную прочность.

После полного высыхания пены, т.е. не менее чем через сутки, начинаем из полученной заготовки формовать доску при помощи электролобзика и канцелярского ножа.

Хорошо бы иметь наружные шаблоны шпангоутов (поперечных сечений), чтобы точно вырезать ядро доски из пенопласта. Крупной наждачной сглаживаем поверхность — ядро доски почти готово.

Осталось только вырезать реданы в кормовой части доски они уменьшают площадь скольжения доски в режиме глиссирования. Редан может выглядеть так.

Или так. Есть еще множество вариантов. Можно редан и не делать.

Вот ядро доски практически готово. Вид снизу.

В промышленных условиях ядро изготавливается из цельного блока экструдированного пенополистирола низкой плотности при помощи станка — копира.  Вручную же с ним приходится прилично повозиться. От качества его изготовления зависит то, как будет выглядеть готовое изделие.

 3. Когда пенопластовое ядро готово, его необходимо  оклеить бязью или любой другой хлопчато-бумажной тканью на клее ПВА. Этим вы достигнете нескольких целей:

— выровняете поверхность

—  эпоксидная смола имеет свойство растворять пенопласт и такое оклеивание будет служить барьером между ядром и наружными стоями стеклопластика.

4. Следующий и очень важный этап — это изготовление плавникового колодца и масттрека а также закладных под петли для ног.

Этот процесс достоин целой отдельной статьи, поэтому изложу очень кратко. По фотографиям в основном все понятно.

Плавниковый колодец изготавливается в форме, которую выпиливаем из нескольких листов толстой фанеры. 

В качестве внутренней болканки используем готовый плавник, который перед закладкой тщательно обмазываем в несколько слоев разделителем и полируем. В качестве разделителя  можно взять бесцветный обувный крем на восковой основе. Чтобы не ошибиться сделайте испытания — смажте кремом  какую-нибуть поверхность и дайте высохнуть. А потом капните эпоксидной смолой. Когда она затвердеет, то должна легко отделиться от поверхности. Готовый плавниковый колодец выглядит так.

Погон для мачты изготавливаем из алюминиевых уголков, которые прикручиваем винтами в  основанию из фанеры.

Готовый масттрек выглядит так

Закладные под петлли для ног можно изготовить из любого пластика, например полистирола. Можно взять бруски из плотного дерева и вклеить в втулки,  изготовленные из аллюминия, латуни или лучше всего из нержпвейки.

Более простой вариант — склеить кубиики из множества листов полистирола.  В такие кубики петли крепим винтами.

5. Далее необходимо вклеить все эти элементы в саму доску. Для этого ее необходимо ровно разрезать по продольной оси.

После этого, на размеченном занее расстоянии от кормы, вкладываем масттрек (обычно его центр 145 см от кормы) и плавниковый колодец (центр примерно 20 см от кормы). 

Перед тем, как склеивать обе половинки, в место склецки необходимо заложить несколько слоев стеклоткани с эпоксидной смолой. Так мы сформируем стрингер — главное продольное ребро жесткости доски.

Склеиваемые детали стягиваем, например резинками от эспандера. Вообще неплохо запастись некоторым количеством таких резинок с крючками. Потом они пригодятся для того, чтобы закрепить  доску на крыше автомобиля при перевозки на небольшие расстояния.

6. Основа доски готова. Остается  не забыть вклеить закладные под петли и приступить к ламинированию, т.е. покрытию доски стеклотканью и пропитыванию этой стеклоткани эпоксидкой.

Но есть еще один помежуточный этап, который делать не обязательно, но очень желательно — покрытие доски слоем древеного шпона. Он придаст доске дполонительную прочность и позсолит уменьшить число слоев стеклоткани и эпоксидки, а значит уменьшить вес доски.

7. Ламинирование — покрытие доски слоями стеклоткани и эпоксидки. Это также обширная тема, достойная целой статьи, но постараюсь написать только ключевые моменты.  Важно  — определите места возможных ужаров мачтой и топтания ногами и опклейте доску ав этих местах дополнительными слоями стеклоткани в эпоксидной смолой. Только после этого приступайте к ламинации. Для ламинирования вам понадобится стеклоткань плотностью 200-250 грамм/метр квадратный. Дямаю, 2 слоя будет вполне достаточно. У нас была ткань плотностью примерно 350 гр/кв.м. и очень тонкая, то первой был уложен один слой и еще слой тонкой. В местах доплнительного учсиления проложено два слоя 350 ткани.

Стеклоткань накладывается на доску и потом с помощником сверху наностие слой эпоксидной смолы, тщательно разглаживая ее и удаляя излишки. Важно не допустить образования воздушных пузырей.  После этого засовываем в полиэтиленовый мешок и выкачиваем из него воздух. В качестве вакуумного насоса можно использовать компрессор от старого холодильника. 

Вакуумирование позволяет удалить пузырьки воздуха из-под стеклоткани. Постарайтесь, чтобы полиэтилен мешка красиво облегал доску. В противном случае в местах складок останутся некрасивые бороздки, которые потом тяжело удалять. 

Ламинируем сначала одну сторону, потом переворачиваем и ламинируем другую.

Обязательно ли вакуумировать при ламинировании ? Совсем не обязательно. Если вы очень аккуратно удалите все воздушные пузыри, то можно просто оставить доску, чтобы смола стала. Ламинирование можно делать толь кпри температуре воздуха на ниже 24 градуса. Иначе смола будет густой и плохо будет пропитывать стеклоткань, а потом будет очень долго затвержевать. Смогу готовим — на 100частей смолы по обьему добавляем 5 частей пластификатора и 10 частей отвердителя. Нов коем случае не выносите доску на солнце — она сразу покроется массой воздушных пузырей. 

8. Следуюший этап — наклеиваем коврики и красим доску. Коврики я изготовил из листовой резины, купленной на обувном рынке. Клей купил там же.  Для уменьшения веса в ковриках хорошо напробивать отверстий.

9. Покраска не представляет собой сложности. Но есть некоторые важные нюансы. Я покрасил доску автомобильной эмалью. А когда хтел ее разукрасить краской из балончика, она сморщилась. Оказалось, что автомобильная эмаль была на алкидной основе. Потом и нескользящее покрытие пришлось делать яхтенным лаком на алкидной основе. Если же вы решите красить акриловой краской, нпример из балончиков, то и нескользячку делайте автомобильным акриловым лаком. 

     Изготовление нескользячки сводится к тому, что после нанесения лака посыпать мелкой солью «экстра». Практически поверхность получилась достаточно шероховатой для катания в гидрообуви, но все же скользковатой для катания босиком.

Перед мастреком в доску вклеена пробка, изготовленная из аллюминиевого прямоугольника. 

Испытания на воде.

За основу доски была взята промышленная доска Старборд Гиперсоник, но в шейп немного переделан. В итоге получилось:

     Испытания на Днепре, на Азовском море и на Черном море показали, что доска ведет себя довольно хорошо. На волне идет мягко и очень приятна в ходу. Очеь устойчива. На глиссер выходит легко. 

Плавник был изготовлен самодельный, но в итоге купили у Удава травяной 32 см повербокс. С ним доска хорошо ходит под парусами и 4.5 и 6м. Спинаутов не наблюдалось. По траве проходит «как танк», только немного земедляясь.

     О недостатках могу сказать следующее — доска получилась несколько тяжеловатой. Это на сильно чувствуется на воде, но грузить на багажник на крыше — чувсвуется хорошо. За время интенсивного катания в течение сезона несколько раз получила мачтой по носовой части. В месте сколов была течь. Ее устранили.  Были дефекты на нижних кромках, тоже текли. Устранены — залиты смолой.  Для обнаоужения течи и удаления воды очень пригдилась вклееная пробка.

Поскольку именно эта доска была эксперимантальной — попытка повторить с видоизменениями несколько необычную модель с неплоским днищем и при этом вылезли некоторые недостатки шейпа, то точные размеры специально не приводятся. Если хотите сделать хорошую доску, то лучше взять в прокате понравившуюся модель, например «табу рокет» и снять с нее размеры. А вообще, как показала практика, делать стоит или большую доску для обучения или доску с экспериментальным и необычным шейпом.

Испытания на воде видео смотрите здесь. 

Если статья была интересной, оставьте отзыв.

 А далее мы освоили кайтсерфинг и тоже изготовили кайтборд своими руками.

Оставьте комментарий

howmake.in.ua

Полезно обратить внимание:

Фридайвинг что это Баллоны для катамарана Мощный электросамокат Прогулочный катамаран Летные права Камера гоу про что это такое