Занимаясь ремонтом электроинструмента или другой техники, наверняка каждый сталкивался с проблемой смазки закрытых подшипников. Хорошо если пыльник подшипника съемный, и можно добраться до его внутренностей, но как быть с металлическими пыльниками? Снять их и не повредить подшипник практически невозможно. Сегодня мы расскажем об одном методе, как смазать закрытый подшипник с металлическим уплотнителем.
Как смазать закрытый подшипник?
Прежде всего, необходимо правильно определить стоит ли заниматься подобными манипуляциями. Если подшипник отработал достаточно долго без смазки и остался цел, наверняка он имеет уже немалую степень износа. Как быстрый метод его проверки подойдет потряхивание подшипника – если, слышно позвякивание шариков и сепаратора, тогда такой подшипник менять необходимо, слышен хруст при вращении обоймы — менять необходимо, люфтит – тоже меняем и не заморачиваемся с подобными экспериментами.
Для того, что бы смазать закрытый подшипник необходимо собрать пару вещей. Штатив, металлическая емкость со смазкой, подставка с нагревателем. Выгляди примерно так.
Смазать закрытый подшипник без разборки будем поэтапно.
1. Нагреваем смазку до ее плавления, обыкновенной свечкой.
Тут есть небольшая проблема с выбором смазки, многокомпонентные высокотемпературные смазки на основе молибдена и т.п. фактически не плавятся, необходимо подбирать более дешевые виды смазок, которые смогут расплавиться. Лучше заранее поэкспериментировать с плавлением разных смазок — подобрать необходимую смазку и высоту емкости над пламенем, при которой оплавиться выбранная смазка. Важно не перегревать, т.к. при перегреве теряются ее свойства.
2. Вторым этапом станет опускание в ванночку со смазкой закрытого подшипника.
Если подшипник не охота снимать с оси, необходимо следить, чтобы не выпачкать пластины коллектора.
3. Третий и фактически самый заключительный этап – прокручивание закрытого подшипника, не вынимая его с расплавленной смазки.
Прокручивая обойму необходимо следить за состоянием смазки, что бы она, не загустела и не перегревалась. Крутить нужно не быстро, но долго. В нашем случае смазка закрытого подшипника заняла около 20-30 минут.
diodnik.com
Устройство подшипника
Начать стоит с основных деталей подшипника. В данном случае мы рассматриваем шариковый, но, к примеру, у роликового приблизительно такая же конструкция. Итак, он состоит из четырёх главных частей, которые и обеспечивают вращение:
- внешняя обойма — эта деталь монтируется в посадочное место так, что она является внешней опорой. Благодаря ей подшипник держится в механизме;
- внутренняя обойма — место, служащее опорой для вала;
- шарики или ролики — основные элементы качения, принимающие на себя все радиальные нагрузки;
- сепаратор — нужен для поддержания одного расстояния между шариками или роликами.
Эти 4 элемента обеспечивают подшипник стабильной работой. Новые не имеют люфта, но и в то же время должны спокойно вращаться, благодаря шарикам. Однако, для плавного и бесшумного функционирования обязательно нужна смазка. Без неё срок службы сокращается до первого перегрева детали, после чего предстоит замена.
Уплотнения закрытого подшипника
Закрытый подшипник используется в сухих местах, то есть там, где нет внешнего источника смазки — в узлах трансмиссии и водяном насосе авто, главном редукторе дрели, болгарки или других электрических инструментов. Действительно, в таких условиях работы он никак смазываться не сможет, поэтому его с завода набивают соответствующим веществом и закрывают уплотнительными кольцами. Они в свою очередь бывают трёх типов:
- каучуковые — наиболее распространённые уплотнительные шайбы, изготовленные из каучука. Внутри них влита железная основа в виде обычного стального кольца, благодаря которому обеспечивается необходимая жёсткость;
- пластмассовые — такие же, как и каучуковые, только без металлического кольца. Пластик сам по себе является упругим элементом, поэтому в дополнительной формовке не нуждается;
- стальные — производятся из обычной низкоуглеродистой стали.
Итак, все уплотнители, исходя из их формы, можно смело назвать шайбами или кольцами. Своей внешней частью они вставляются во внешнюю обойму подшипника, в которой есть специальная канавка или борозда. По внутреннему диаметру уплотнительные кольца имеют рабочую «губу», на которую натягивается внутренняя обойма подшипника. То есть, это своего рода миниатюрный сальник, который обеспечивает и уплотнение, и лёгкое вращение. Но это только для, так называемого, контактного, когда все части соприкасаются друг с другом, но есть ещё и бесконтактное уплотнение. Это те самые стальные кольца, которые просто вставляются внешней кромкой во внешнюю обойму и не имеют мягкой эластичной губы.
Проверка подшипник на пригодность
Прежде чем смазать закрытый подшипник, нужно проверить его износ. Учтите, что любое работающее устройство изнашивается, поэтому при разборке зачастую обнаруживаются люфт, трещины и т.д. За этим стоит следить, особенно если подшипник устанавливается в какой-нибудь важный узел. Итак, внимание надо обратить на три основные вещи:
- осевое биение — оно появляется в результате осевых нагрузок. Чтобы проверить люфт, достаточно пошевелить одну обойму относительно другой в осевом направлении;
- радиальное биение — более серьёзный признак, говорящий о том что подшипник необходимо выбросить. Чтобы проверить, можно одеть его на ось и пошевелить в радиальном направлении. Здесь люфт является крайне нежелателен, в отличие от предыдущего пункта. Он указывает на то что дорожки для шариков уже износились, поэтому ось постоянно будет испытывать биения;
- усталостные раковины — они появляются обычно из-за ржавчины. Но поскольку подшипник закрыт, случается это редко.
В 90% случаев при разборке вы обязательно обнаружите люфт. Он будет или незначительным, или критичным, поскольку подшипник до этого работал и изнашивался даже со смазкой. То есть, вы, грубо говоря, проверяете его состояние, и, если оно ещё терпимое, то можно заменить смазку и собрать назад. Объективно даже маленький люфт является аргументом для замены подшипника, но это в зависимости от того, где стоит подшипник. Если это колесо от телеги, то там на биение можно даже не обращать внимание. Ну а если это подшипник коленчатого вала ДВС, то его необходимо смело выкидывать, так как для работы он уже не сгодится.
Как смазать закрытый подшипник
Описанным ниже способом можно смазать закрытый подшипник с каучуковыми или пластиковыми кольцами. Приступим к процессу:
- Берём тонкий и заточенный предмет — шило, иголку, тоненькую отвёртку и т.д. Пробуем вставить её в подшипник, аккуратно поддевая рабочую «губу» уплотнителя, чтобы не повредить её. Если вы правильно его подденете, то кольцо выскочит.
- Далее кладём «подопытного» в ёмкость с бензином и тщательно вымываем старую выработанную смазку щёткой или кистью.
- Затем промойте подшипник от грязи ещё раз в растворителе. Удобнее всего это делать, если держать внутреннюю, а вращать внешнюю обойму.
- Хорошо продуйте деталь сжатым воздухом или просто высушите. После этого подшипник не должен шуметь и звенеть при вращении.
- Забиваем новую смазку. Класть необходимо примерно 50-70% (30-40 г) смазки от общего объема. Переизбыток смазки негативно скажется на работе детали.
- Закрываем уплотнитель простым нажатием. В этом деле главное следить за его рабочей кромкой, чтобы она плотно налезла поверх внутренней обоймы. Лишнюю смазку, если она выдавилась, просто вытираем тряпочкой.
Также можете посмотреть видео о смазке закрытых подшипников:
На этом всё. Таким нехитрым способом можно смазать закрытый подшипник с, так называемыми, гибкими уплотнительными кольцами — каучуковыми и пластмассовыми шайбами. С железными немного по-другому.
avtoskill.ru
Чем смазать подшипник закрытого типа
Для смазки подшипников закрытого типа невозможно применить обычные способы, по причине небольшого зазора для проникновения смазывающего вещества. Чтобы смазать закрытые подшипники, применяются пластичные смазки типа «Литол», которые имеют густую консистенцию.
Если имеется смазка для ШРУСа, то её также можно использовать с этой целью.
Основное техническое затруднения, связанные с выполнением данной задачи, связаны с невозможностью проникновения смазывающего вещества, к внутренним вращающимся деталям подшипника. Чтобы решить данную проблему, потребуется воспользоваться способом изложенным ниже.
Как смазать закрытый подшипник
Для смазки подшипника потребуется приготовить следующие инструменты и материалы:
- Небольшую металлическую ёмкость.
- Пластичную смазку.
- Восковую свечку.
- Металлическую решётку.
Для смазки подшипника данным способом можно не снимать его с вала, если подшипник уже демонтирован, то для удобства рекомендуется подобрать вал подходящего диаметра. Смазка подшипников закрытого типа осуществляется в такой последовательности:
- Под металлическую решётку устанавливаются кирпичи или любые другие предметы из негорючего материала.
- На решётку устанавливается ёмкость с пластичной смазкой.
- Под решётку устанавливается зажжённая свеча.
- После того как смазка расплавится подшипник окунается в неё вместе с валом и выдерживается в течение 10 минут.
При выполнении данной процедуры не следует перегревать смазывающий материал, тем более не допускать его закипания. Для увеличения эффективности данного способа рекомендуется после вынимания подшипника из расплавленной смазки провернуть его несколько раз в различных направлениях, тем самым распределив равномерно смазывающий материал.
Ещё один способ
Некоторые виды пластичных смазок с трудом поддаются плавке, поэтому при работе с такими веществами рекомендуется воспользоваться следующим способом:
- Подобрать тюбик с внутренним диаметром, который будет равен внешнему диаметру подшипника.
- Обрезать его по уровню наибольшего диаметра.
- Тюбик тщательно очистить от остатков содержимого, и заложить пластичную смазку.
- Установить подшипник внутрь тюбика.
- Зажать хомутом подшипник и осуществить сильное надавливание на тюбик руками.
Таким образом, удастся без труда запрессовать внутрь детали необходимое количество смазывающего вещества.
podshipnikcentr.ru
Для шприцевания неразборного подшипника нам потребуется:
— Шприц медицинский одноразовый на 10 кубиков;
— Сверло на 10;
— Кусок полиэтиленовой пленки;
— Ваша любимая консистентная (густая) смазка;
— Протирочный материал.
У шприца отрезаем носик и убираем заусенцы с кромки.
Хвостовик сверла также проверяем на отсутствие заусенцев и острых кромок и, если с этим всё в порядке, оборачиваем плёнкой и насаживаем на него подшипник:
Наполняем шприц небольшой порцией смазки, в идеале на смазку одного подшипника.
Внутренний диаметр 10-кубового шприца 15 мм, как и внешний диаметр нашего подшипника, так что просто вставляем подшипник на хвостовике сверла в шприц:
Неспеша шприцуем. Смазка продавливается через подшипник, выдавливая то, что в нём было. Если было.
Поршнем шприца набитый смазкой подшипник выталкивается наружу, излишки смазки убираются. Снимаем подшипник с хвостовика сверла, завернув на него плёнку и потянув за её края. Удобно, быстро, чисто.
Смазанный подшипник снаружи протирается насухо.
Далее необходимо удалить излишки смазки из подшипника, оставив ровно столько, сколько нужно. Берем колёсную ось, шуруповёрт, пол-минуты на больших оборотах — и излишки смазки выдавит наружу. Обтираем подшипник насухо и можно устанавливать его на модель.
Из всех опробованных способов этот оказался самым доступным, быстрым и «чистым».
Успехов в творчестве!
www.parkflyer.ru
На проблему подшипников осей меня заставила обратить внимание информация от Андерса Майленда. Он сменил подшипники осей три раза на протяжении 30000 км на своей Leonardo. Действительно, подшипники осей у нас на скутерах практически не защищены от внешних воздействий, а при этом они ведь несут основную нагрузку при езде. Поможет продлить им жизнь материал опубликованный в Мото за сентябрь 1998г. автора Алексея Гарагашьяна.
В любом мотоцикле/скутере в изобилии найдете различные подшипники качения — шариковые, роликовые, игольчатые. Для нормальной работы им требутся совсем немного: не перегружать, смазывать и чистить. Если эти условия, особенно два последних, не выполняются, они выходят из строя.
В первую очередь изнашиваются подшипники колес. Понятно почему: на трущиеся поверхности более всего проникает пыль и грязь с влагой. В это трудно поверить, но даже чистая вода способна вымыть смазку, — подшипник, работая «всухую», начинает интенсивно изнашиваться. Первый признак «начала конца» — подшипник нагревается, издает не свойственные ему шумы. Это значит, что образовался люфт или наоборот возникли препятствия для легкого вращения. Ждите заклинивания.
Чтобы этого не произошло замените смазку в закрытом подшипнике:
Для работы потребуются тонкая отвертка, небольшая кисть с жесткой щетиной и консистентная смазка. Для удобства работы ее нужно набрать в шприц (фото 1).
Чтобы снять уплотнительную шайбу, следует аккуратно вставить отвертку между внутренней обоймой подшипника и самой шайбой так, чтобы жало отвертки прошло между шариками. Остается лишь подцепить уплотнительную шайбу (фото 2). Как правило, она довольно легко вылезет из посадочной канавки в наружной обойме. Таким же способом снимем и вторую шайбу.
Промыть подшипник можно в солярке или бензине, тщательно удаляя кистью остатки старой смазки (фото 3).
После этого обязательно прополосните подшипник в чистом бензине: удерживая за внутреннюю обойму, прокручивайте наружную (фото 4). Остатки бензина удалите сжатым воздухом.
Проверьте легкость вращения деталей подшипника: раскрутите наружную обойму ударами ладони по касательной — до максимально возможных оборотов (фото 5). При этом он не должен издавать стука и сильных вибраций. Длительное свободное вращение и ровный шум засвидетельствуют отсутствие грязи и серьезных повреждений.
Наличие биения, особенно радиального, ощутимого рукой, однозначно говорит о том, что подшипник не пригоден для дальнейшего использования. Внимательно осмотрите через увеличительное стекло беговые дорожки на обоймах — на предмет вмятин или раковин от коррозии (фото 6). Если таковые есть, без колебаний подшипник выбрасывайте.
Если же он исправен, заполните его внутреннюю часть смазкой на все 100% объема (фото 7). Плотная набивка не повредит подшипнику и не допустит проникновения под уплотнительные шайбы грязи и воды.
Установите шайбы — для этого достаточно легкого нажатия (фото 8). При этом излишки смазки выдавливаются наружу. Удалите их и оботрите подшипник ветошью.
Запрессовка закрытого подшипника не отличается от операции с обычным. В одном стоит быть осторожным: не повредите защитные шайбы.
Источник: http://www.moto.zr.ru
How-To Смазка втулок.mp4
remontscooter.ru
| константин 2 (Московская обл. Звенигород) 20 июня 2005 12:45:47 |
Кто подскажет как смазать подшипник, у которого закрыта обойма (стоят на болгарках и рубанках) Мои видимо совсем сухие — греются и шумят |
| Alex21 (г. Волжский Волгоградской области) 20 июня 2005 12:57:50 |
Самый главный вопрос — вы сумеете уплотнение снять и поставить назад не повредив? Обычно в домашних условиях это не получается; проще заменить весь подшипник.
Если все-таки хотите поменять… Крышки снять, подшипник промыть в бензине, продуть сжатым воздухом, зашприцевать на 1/3 свободного внутреннего объёма Литол-24, установить крышки на место. После сборки подшипник неплохо бы прикатать, выступившие излишки смазки удалить. |
| snim (Москва) 20 июня 2005 14:27:26 |
Скажу и я пару слов :-)
В десятках закрытых подшипников менял смазку. И в наших и в импортных. И в инструменте и в авто. Полет нормальный. Делается так: — кончиком ножа аккуратно поддевается зерино-металлическая щечка и по периметру вытаскивается из обоймы. — моется — сушится — набивается смазкой и аккуратно закрывается. Смазкой набивать не более 2/3 от объема. Для эл.инструмента использовать ФИОЛ-2У (купить в автозапчастях). Удачи! 🙂 |
| арт (Москва) 20 июня 2005 19:10:30 |
2snim:
Металло-резиновые пыльники это естественно легко. А как с металлическими пыльниками без пружинного кольца, естественно без деформации не получиться. 2/3 это много для высокооборотистых подшипников -будут сильно греться, так, что пальцы обжигает, через 30 мин смазка уже грязно-чёрная и перегрев и износ продолжается. Для Авто такое количество подходит, -обороты не «инструментальные». Я бы посаветовал смазку класть от 1/3 до 1/4 от внутреннего свободного объёма подшипника. И первые 30-мин прокатать мотор в холостую на возможно низких оборотах если предусмотрен регулятор. Я деформированные мет-пыльники осторожно выравнивал «чеканил» -востанавливал примерно сколько получалось первоначальную форму, а после установки осторожно, чтоб не сгибалось в вогнутость и небыло косания/трения о сепоратор. Открывал их из центра, цеплял тонким шилом центральный круг/край, поднимал сгибая/деформируя, потом тонкой плоскоц отвёрткой продолжал, продвигал ввнутрь и подталкивал пыльник верх, так вот открывал. При таких процедурах всегда хочеться сразу поменять на подшипники с резин/пыльниками… но опять остаётся на потом. |
| Alex21 (г. Волжский Волгоградской области) 21 июня 2005 10:21:55 |
2арт:
Вы совершенно правы — к высокооборотным подшипникам «методы лечения» низкооборотных автомобильных малоприменимы. |
| vladimir 007 (Moscow) 21 июня 2005 23:15:31 |
Думаю, что в любом случае подшипник лучше заменить. Но можно не разбирая его замочить в бензине или уайт-спирите на пару дней, периодически покручивая, дабы вымыть из него остатки старого масла. Затем высушить. И варить в разогретом на «водяной бане» литоле около 30 минут. Несмотря на кажущуюся герметичность подшипника это помогает. После подшипник обкатать на холостом ходу до выдавливания лишней смазки. Так же например смазывают старые вело-цепи. |
| Alex21 (г. Волжский Волгоградской области) 22 июня 2005 09:18:55 |
2vladimir 007:
Без снятия защитных уплотнений ничего не получится. Остатки засохшей смазки таким способом не вымыть. |
| snim (Москва) 22 июня 2005 10:27:11 |
2арт:
На счет 1/3-1/4 вполне согласен! Я упустил момент, что заполняю с одной стороны, продавливая смазку на другую сторону. Оно примерно и получается 1/3. С деформацией металлических щечек тоже согласен. Тут уже у кого какие руки — как поковыряют. На счет «низкооборотности» автомобильных подшипников… Так ведь там подшипники не все в полуосях крутятся, есть еще и в генераторе, например. 🙂 Да и коленвал может раскрутиться до 5-6 тыщ. А смазка Фиол-2У специально разрабатывалась для высокооборотистых подшипников. |
| Alex.ua 22 июня 2005 14:58:01 |
to константин 2:
сварите свой подшипник в смазке (смазку в консервную банку и на плиту) и пусть остынет прямо в банке вытащишь, оботрешь и ибудет смазанный подшипник 😉 |
| Tria ( Москва) 22 июня 2005 18:04:18 |
Варить в смазке-это только в смазках типа-солидол.
Я пробовал нагревать высокотемпературные смазки типа-ЦИАТИМ, они испаряются, но практически не становяться жидкими. Я пользовался таким методом. Годиться он больше к мелким подшипникам с внутренним диаметром не более 20 мм. Все попытки вынуть защитную металлическую шайбу без деформации последней непросто. Я заглушаю внутреннее отверстие пробкой(например резиновой), беру 20 кубовый одноразовый шприц с отрезанным дном. Погружаю подшипник в бензин(поглубже), прикладываю к торцу шприц и гоняю бензин сквозь подшипник. Зазор м/у защитной шайбой и внутренней обоймой достаточный и шприц как насос прокачивает промывочную жидкость через подшипник. Тем-же шприцом закачиваю ЦИАТИМ. Прокачиваеться вплоть до выхода смазки из противоположного зазора, причём без особого усилия( Думаю из-за ЦИАТИМа-он похоже иеньшей вязкости). |
| Alex21 (г. Волжский Волгоградской области) 23 июня 2005 10:28:54 |
***На счет «низкооборотности» автомобильных подшипников… Так ведь там подшипники не все в полуосях крутятся, есть еще и в генераторе, например. 🙂 Да и коленвал может раскрутиться до 5-6 тыщ.***
Ну-ну — Коль, генератор раскручивается до 30000-35000 оборотов? А коллекторные движки — да… |
www.mastergrad.com