Скальный крюк

В горных походах выше II к.т. или на альпинистских восхождениях, работая на скальном рельефе, для обеспечения страховки не обойтись без промежуточных точек страховки. Для этого можно использовать естественные особенности данного рельефа (рёбра, выступы, отколы, жандармы и т.п.). За них закладывают верёвку во время лазанья.

На гладких крутых стенах для промежуточной страховки принято использовать разного рода закладные элементы и френды. Но скалы есть скалы, и здесь часто встречаются места, где невозможно ни вставить френд, ни положить закладку. Вот тут-то и приходят на помощь крючья. Если крючья рановато списывать со счетов, значит надо учиться ими пользоваться и иметь хоть какую-то информацию о конструктивных особенностях разнообразных приспособлений именуемых одним словом — крючья.

Крючья классифицируются по материалу, профилю поперечного сечения, конструкции ушка с опорным элементом, по форме используемой в скале трещины. Прочность скального крюка определяется его качеством и динамическим взаимодействием со скалой, которое определяется свойствами породы и конфигурацией трещин.

Для изготовления крючьев используются различные марки стали, титановые сплавы. В зависимости от материала изготовления крючья делятся на «мягкие» и «твёрдые». «Мягкие» крючья входят в трещину, повторяя все её изгибы в толще породы, тем самым, обеспечивая надёжность сцепления крюка со скалой. «Твёрдые» крючья, сделанные из пружинистых сталей и закалённых титановых сплавов, при забивании стёсывают края трещин. Но зато крючья из высокопрочных сталей допускают упругие деформации в 2-4 раза больше, чем «мягкие», их несущая способность в твёрдых породах увеличивается в 1,5 -2 раза. Иногда бывает и обратный эффект. Крюк либо не хочет лезть в трещину, так как он очень жёсткий и не может повторить все изгибы трещины, стесать их тоже не может, так как порода камня попалась очень твёрдая, либо, действуя как клин, просто разрывает камень, ломая тем самым трещину. А «мягкий» крюк, наоборот спокойно входит в толщу камня, повторяя все изгибы, не разрушая скалу, обеспечивает хоть какую-то страховку. К сожалению, при повторном использовании «мягких» крючьев накладывается влияние предыдущих забивок, и качественно забить искривлённый крюк бывает сложно. «Твёрдые» крючья такой проблемы не имеют.

Принято считать, что на монолитных скалах, где трещин мало и они не очень извилисты, следует употреблять только «твёрдые» крючья. В хрупком известняке «твёрдые» крючья сильно разрушают породу. В известняке трещины уходят в глубину массива, круто изгибаясь, здесь целесообразнее применять «мягкие» крючья. Примерное соотношение на маршруте: две трети от общего количества крючьев — «твёрдые», остальное — «мягкие».

По своей конструкции крючья делятся на вертикальные и горизонтальные:

• Горизонтальные крючья — забиваются в поперечные трещины ушком вниз. В исключительных случаях их можно забить и в вертикальные трещины, но удерживающая способность крюка при этом уменьшается.
• Вертикальными крючьями пользуются редко, и, если бы это зависело от нашего желания, ими не пользовались бы никогда.

Какую величину рывка может выдержать крюк?

ТАБЛИЦА НАГРУЗКИ КРЮЧЬЕВ:

• Профиль трещины Мягкий Твёрдый
• В вертикальной трещине 200-1000 кг. 300-1500 кг.
• В горизонтальной трещине 500-1200 кг. 1000-2000 кг.

Забивка крюка — сложная наука, изучаемая не по книгам. Умение хорошо забивать крючья достигается, по меньшей мере, таким же опытом, как и умение хорошо лазить. Дребезжащий жестяной звук при забивке говорит о том, что крюк сидит плохо. Если же с каждым ударом тон повышается, крюк «поёт», то можно предположить, что он забит надёжно, хотя и здесь бывают исключения. По возможности нужно вбивать крючья в поперечные трещины, где нет наклона наружу, чтобы крюк не работал на вырыв.

Прежде чем бить крюк молотком, нужно чтобы он вошёл в трещину от руки, твёрдый — примерно на две трети рабочей длины (прежде всего в гранитах), мягкие — несколько меньше. Правильно забитым считается крюк, упершийся кольцом в скалу. Лучше забить до конца короткий крюк, чем длинный — только наполовину.

На маршруте могут встречаться ранее забитые крючья. Их можно использовать, предварительно убедившись, что они сидят в трещине хорошо. Для этого надо подбить их молотком, услышав характерное пение, можно допустить, что крюк — надёжен. Но всё равно, как правило, способность таких крючьев переоценивается.

При забивании и использование ранее забитых крючьев, необходимо иметь в виду их назначение — для страховки или для движения. Если ниже налажена надёжная страховка, то для движения достаточно, чтобы крюк выдерживал нагрузку чуть больше веса тела — 120-150 кг., а для этого расстояние между забитыми крючьями на вертикале, желательно чтобы не превышало 2-3 метра. Чем положе наклон скалы, тем больше это расстояние.

Необходимо изучить трещину и убедиться, что она залегает в монолите и, что крюк не отколет плиту или блок от кажущегося монолита. В связи с этим не допускается забивка в одну и ту же трещину более одного крюка.
У стальных классических лепестковых крючьев есть один существенный недостаток — они тяжелы. Нет, конечно, один отдельно взятый крюк весит грамм сто-сто двадцать. Но, учитывая различный характер трещин, встречаемых на маршруте, приходится брать не менее десятка крючьев разного размера и назначения. При преодолении трудных маршрутов (или перевалов 2Б-3Б к.т.) рекомендуется иметь запас разнокалиберных крючьев для разных трещин из расчета 5-10 шт. на каждого члена группы. А это уже в пределе одного килограмма веса на человека. В сложном походе, где расчет веса рюкзака идёт на граммы, любыми способами изыскивается возможность уменьшить вес снаряжения.

В последней четверти прошлого века была успешно решена задача облегчения крючьев. Сначала их стали изготавливать горячей штамповкой из листовой стали потом из титана, и наконец был изобретён универсальный профильный крюк, получивший в народе название «швеллер», хотя в конструктивном плане это может быть и дутавр. Как правило такой универсальный крюк изготавливается из твёрдых марок титана ( ВТ-5 и выше ).

В горных туристических походах практически любой категории сложности, при прохождении перевалов чаще всего требуется организовать страховку на сильно разрушенных скалах с обилием широких трещин. Небольшой набор титановых швеллерных крючьев различных размеров позволит быть готовым практически к любой непредвиденной ситуации. Швеллер потому и называется универсальным, что может забиваться как в вертикальную, так и в горизонтальную трещину. Его можно использовать как дополнительную точку опоры, встав на него ногой, или оперевшись рукой. Длина швеллера и его конструкция позволяют забивать один и тот же крюк в трещины различной глубины. Забив крюк до упора, карабин необходимо вщёлкивать в ближайшее к скале отверстие. Чтобы выбить крюк его надо предварительно раскачать в трещине, попеременно ударяя молотком то с одной, то с другой стороны, потом, используя экстрактор молотка выдернуть его из трещины. Если крюк сидит в трещине настолько хорошо, что указанным способом вытащить его не удаётся, можно использовать выдергу из цепочки карабинов. Три, реже четыре, карабина последовательно вщелкиваются в крайнее отверстие крюка в последний карабин вщелкивается молоток, резкими рывками в одну и другую сторону крюк вырывается из трещины. Для этой цели можно использовать оттяжку или репшнур (если не жалко конечно).

Второй в связке выбивает только те крючья, которые забил его партнёр. Если такая «добыча», как старый крюк, оставленный другими восходителями, доставляет ему радость, он может, в крайнем случае, выбивать только те крючья, которые не использовал при лазании товарищ. Оставленные ранее на маршруте крючья выбивать нельзя; в крайнем случае, если крюк кажется ненадёжным или опасным, надо заменить его другим. Таков неписаный закон горного братства.
После похода или восхождения крючья тщательно осматриваются на наличие микротрещин, разрывов и других опасных деформаций. Выбракованные крючья в целях безопасности лучше больше не использовать.

Автор статьи: Дмитрий Пожарский

Материал подготовлен: Проект ALP

Источник статьи: vgora.ru

alp.org.ua

Старинный скальный крюк, вбитый постоянно на скале для скалолазания

Скальный крюк— разновидность альпинистского снаряжения для обеспечения страховки на скалах.

Содержание

• 1 Виды скальных крючьев
• 2 Организация страховки с помощью крючьев
• 3 Изготовление скальных крючьев
• 4 См. также
• 5 Примечания
• 6 Ссылки

Виды скальных крючьев
Различные типы скальных крючьев Скальный крюк для широких трещин

Скальный крюк представляет собой металлическую пластину с проушиной на конце, в которую вщёлкивается карабин, а через него пропускается страховочная верёвка.

Скальные крючья бывают различной толщины, формы и длины для того, чтобы их можно было подобрать под имеющиеся в скале трещины.

Скальный крюк для широких трещин имеет форму швеллера. Скальный крюк для мелких трещин называется лепесток.

Разновидностью скального крюка является шлямбурный крюк. Организация страховки с помощью крючьев

Скальный крюк вбивается в трещину скальным молотком или айсбайлем как можно прочнее, чтобы удержать скалолаза в случае срыва.

При прохождении новых маршрутов альпинист, идущий первым, забивает по мере подъёма крючья, вщёлкивая в проушину карабин с верёвкой, которая страхует его. Обычно крючья забиваются через 5-10м в зависимости от трудности маршрута. Чем чаще вбиваются крючья, тем надёжнее страховка. Однако частое использование крючьев замедляет движение связки.

Участник связки, идущий вторым, организует нижнюю страховку первого через карабины, закреплённые к проушинам крючьев. Поднявшись на всю длину верёвки или до удобного места (полки), первый участник организует верхнюю страховку для поднимающегося по верёвке нижнего участника связки. По мере подъёма второй участник выбивает крючья, собирая их для организации страховки на следующем участке скального маршрута.

Скальные крючья применяются для организации страховки в альпинизме и скалолазании давно. Наряду с ними начали применяться закладки— специальные приспособления для организации страховки аналогично крючьям. Разница состоит в том, что их не вбивают, а закладывают в трещины так, чтобы они в случае срыва заклинились в трещине и удержали сорвавшегося участника. Применение закладок ускоряет процесс прохождения скального маршрута и не наносит вреда скалам. Изготовление скальных крючьев

Скальные крючья традиционно изготавливаются из стали. Стальные крючья при забивке в скалу благодаря деформации хорошо держат.

Наряду со стальными крючьями используются крючья, изготавливаемые из титановых сплавов, основным достоинством которых является меньший вес, что играет существенную роль при прохождении протяженных скальных маршрутов. См. также

• Страховка (альпинизм)
• Страховка (скалолазание)
• Закладка (альпинизм)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Крюк_(альпинизм)

ternopilinfo.in.ua

Снаряжение для организации страховки на скальном рельефе

«Железо», предназначенное для организации страховки на скалах, в целом можно разделить на две группы:

1. То, которое в щели забивается. Многочисленные виды скальных крючьев: лепестковые, швеллеры, якоря и др.
2. То, которое в щели закладывается. Закладные элементы с неизменяющейся (закладки) или изменяющейся геометрией (камалоты и френды).

Скальные крючья

Набор крючьев и карабинов образца 1960 года. Фото: Tom Frost — One cup of tea, detail (1960).

В общем виде скальный крюк представляет собой металлическую пластину, которая вбивается в подходящие трещины на маршруте и обеспечивает страховку. Каждый крюк имеет специальную проушину для вщёлкивания карабина. Большинство скальных крючьев на сегодняшний день изготавливаются из стали, реже встречаются элементы из титановых или алюминиевых сплавов.

Модели крючьев отличаются друг от друга по форме, размеру, материалу изготовления, а, соответственно, и по уровню нагрузки и области применения. Поскольку щели имеют разную форму, а скалы состоят из разных пород, производители предлагают самый широкий выбор скальных крючьев на все случаи альпинистской жизни. Разнообразные формы рассчитаны на то, чтобы инструмент легко можно было забивать в трещину, легко вынимать из неё и прочно заклинивать внутри.

Область применения скальных крючьев

Область применения скальных крючьев европейского или американского производства (кстати, на английском языке крюк именуют piton) прояснит маркировка, которую наносят на снаряжение. Кроме знаков CE или UIAA, которые подтверждают, что данный товар сертифицирован, на скальных крючьях импортного производства можно встретить маркировку P или S:

• Отметка P («progression») означает, что крюк предназначен для передвижения на маршруте и не рассчитан на удержание в случае срыва.
• Маркировка S («safety») сигнализирует, что крюк подходит для организации точки страховки и выдержит нагрузку при возможном срыве.

На практике большинство элементов — кроме специфического снаряжения для ИТО — используются и для перемещения и для организации страховки.

Российские производители указанными классификациями и соответствующими маркировками на настоящем этапе не пользуются. Тем не менее, область применения крючьев (только ИТО или организация страховки) всегда указывается нашими производителями в описании продукции на сайтах и в каталогах.

Виды скальных крючьев

Слева направо: якорный крюк (якорь), профильный V-образный скальный крюк, два лепестковых (плоских) скальных крюка и два швеллера с несколькими проушинами.

Плоские (лепестковые) скальные крючья

Классическая форма, давно используемая в альпинизме. Подходят для узких щелей в известняковых и гранитных породах. Плоские крючья делятся на горизонтальные, вертикальные и универсальные — для использования в разных трещинах, вертикальных, горизонтальных или косых. 

Швеллерные скальные крючья (швеллер)

Швеллерные крючья широкие, часто с несколькими проушинами, что позволяет забивать их на разную глубину. Подходят для широких щелей. Классические швеллерные крючья изготавливались из титана и были распространены в советском альпинизме, сегодня встречаются реже.

Профильные скальные крючья

Профильные крючья имеют специально изогнутую, например, V-образную или U-образную форму (по сути, это продвинутый вариант классического швеллера). Такая конфигурация позволяет легко забивать крюк и плотно заклинивать его в расщелине, а также расшатывать для извлечения. Эти крючья в отличие от плоских рассчитаны на более широкие и расширяющиеся трещины в твёрдых породах скал. Профильные крючья изготавливаются из сплавов стали и бывают более мягкими или более жёсткими.

Якорные скальные крючья (якоря)

С появлением якорных крючьев классические лепестковые, профильные и швеллерные модели отходят на второй план. Различные вариации якорей рассчитаны и на организацию точек страховки, и на станции, и на ИТО, а их относительно небольшой вес позволяет взять на восхождение полный набор элементов разного размера. Якоря изготавливаются из высокопрочной пружинистой стали, за счёт чего хорошо переносят динамические нагрузки.

Работа с якорным крюком на скальном рельефе: примеряем — забиваем.

По внешнему виду якоря разительно отличаются от других скальных крючьев и больше похожи на клюв ледового инструмента. За счёт такой специфической геометрии нагрузка на якорь, правильно забитый в вертикальную щель, идёт по направлению вглубь трещины, а не вниз, и при возрастании нагрузки такой крюк лишь сильнее вбивается в расщелину. Ножка якорного крюка должна упираться в рельеф, а не висеть в воздухе: тогда при правильной забивке у якоря нет шансов вырваться. Верхняя проушина не грузовая, она служит для выдёргивания крюка из трещины и развески на вашей страховочной системе.

Якорные крючья разработаны в первую очередь для вертикальных щелей, производители рекомендуют применять их в трещинах с отклонением от вертикали до 30 градусов. Приспосабливать якорь для горизонтальной щели уместно только в случае ИТО.

Отличаются якоря по размеру и конфигурации. Можно встретить якорные крючья с отогнутой проушиной, различными загибами «головки», специально заточенным клювом или с зазубринами. Последние предназначены для ледового рельефа и микста, а также для работы с мягкими породами.

На сегодняшний день якорные крючья в России пользуются большей популярностью, чем в Европе или Америке. Да что скрывать, это настоящее «тайное оружие» российских альпинистов 🙂

Закладные элементы

Закладные элементы в отличие от крючьев не нужно вбивать в скальные трещины: благодаря своей конструкции они без вбивания вставляются в трещине и заклиниваются внутри, обеспечивая страховку.

Над созданием специальных металлических закладок для альпинизма стали целенаправленно работать с середины 1950-х гг. Во многом это было продиктовано необходимостью дополнить в альпинистском наборе классические скальные крючья, которых для успешного прохождения маршрутов было недостаточно. Работа с закладками требует меньше времени, а многообразие форм делает эти элементы универсальными. 

Мартовскую обложку журнала Summit в 1973 году украсил шарж, где закладка одерживает победу в поединке с крюком на глазах у восторженных вершин. Фото с сайта photobucket.com.

Виды закладок в альпинизме: стопперы, гексы, эксцентрики

Закладки порой значительно отличаются друг от друга по внешнему виду, однако принцип работы у них одинаковый: нагрузка удерживается за счёт заклинивания закладки внутри сужающихся трещин.

Закладки, как правило, держат нагрузку только в одном направлении — вниз, а при движении вверх вынимаются из трещины. После размещения закладки в трещине необходимо проверить надёжность закрепления резким рывком в разных направлениях. Устанавливать закладку в трещине необходимо таким образом, чтобы как можно большая площадь её поверхности соприкасалась со скальным рельефом. Для извлечения закладки из трещины может понадобиться дополнительное снаряжение в виде специального экстрактора.

Что касается размера, производители предлагают широчайший выбор закладок: от «семечек», которые подходят только для ИТО, до элементов размером с половину каски.

Что касается различных названий закладок (стопперы, гексы, эксцентрики и др.), они отражают лишь специфику формы или попросту пожелания производителя — общий принцип работы у всех этих элементов одинаковый и описан выше.

Некоторые вариации закладок: классические стопперы, микростопперы, гексы и эксцентрики.

Стопперы (Stoppers)

Классическая, проверенная временем и наиболее распространённая закладка трапециевидной формы. Стопперы маленького размера обычно представляют собой цельную форму, стопперы среднего и большого размера, как правило, полые. Встречаются вариации закладок-стопперов с прямыми и изогнутыми гранями, острыми и закруглёнными углами, с рифлёной и гладкой поверхностью. Стопперы изготавливаются преимущественно из алюминия, тросики из стали. 

«Семечки» или микростопперы (Micro Stoppers)

Стопперы самого маленького размера, разработанные для самых тонких трещин. Имеют трапециевидную форму, как и обычные стопперы. Самые маленькие стопперы предназначены только для ИТО и не пригодны для страховки. Разобраться с областью применения снаряжения поможет инструкция производителя, не пренебрегайте ею.

Гексы (Hex, в коллекции Black Diamond — Hexentrics)

В отличие от стопперов гексы имеют шесть прямых или изогнутых граней, из-за чего и получили своё название. Такая форма увеличивает надёжность и расширяет область применения закладки, поскольку позволяет устанавливать её в трещине несколькими способами, что делает гексы очень популярными. Подходят для более широких трещин. 

Эксцентрики (Tricams, трикамы)

Могут использоваться как обычные закладки или работать по принципу кулачковых устройств: при натяжении верёвки эксцентрики вращаются вокруг оси, прочно заклиниваясь в трещине. Имеют форму пирамидки (см. на фото выше). Трикамы идеальны для горизонтальных трещин, карманов и вертикальных глухих трещин. Удобны для использования на ледовом рельефе благодаря острому носику.

Френды и камалоты

Пусть закладки весят меньше и обойдутся дешевле, зато френды и камалоты универсальнее за счет изменяющейся геометрии. Они отличаются быстротой установки и снятия, их не нужно забивать или заклинивать. Кроме того, эти элементы работают даже в расширяющихся трещинах.

В этом коротком видео компании Wild Country наглядно продемонстрирована работа френда при срыве лезущего.

История изобретения френдов

Американский скалолаз Рэй Джардин (Ray Jardine), кстати, бывший инженер NASA, придумал френды и разработал первый функционирующий прототип в 1973 году. Джардин активно совершенствовал свое изобретение и с помощью френдов проходил такие маршруты в Национальном парке Йосемити, на которые другие скалолазы даже не смотрели.

В определенный момент Рэй остановился на знакомом нам сегодня виде френда: две пары подпружиненных кулачков, расположенных на одной оси. В 1977 году американский альпинист и предприниматель Марк Валанс (Mark Valance) купил у Рэя патент на френды и основал компанию Wild Country, которая успешно выпускает снаряжение по сей день.

Кстати, френд или friend, означает не что иное как «друг». «Друзьями» уникальное снаряжение Рэя Джардина как-то раз назвал его напарник, просто не зная, как ещё объяснить, о чём речь. Рэю понравилось, и с 1975 года изобретение стало именоваться френдами официально.

(1) Рэй Джардин совершает первопрохождение маршрута Феникс в парке Йосемити с помощью френдов в 1977 году. (2) Оригинальный первый френд Рэя Джардина. Фото: Wild Country Collection.

Френд vs Камалоты

Камалот у связанных с альпинизмом и скалолазанием людей неизменно ассоциируется с брендом Black Diamond. Название является зарегистрированным товарным знаком этой американской компании, хотя сегодня камалоты, как и френды, перестали быть именем собственным и производятся разными брендами. Камалот — производная модель френда, которая отличается от него количеством осей. Изначально у френдов кулачки были расположены на одной оси, а у Black Diamond Camalot — на двух. За счёт этого камалоты имеют более широкий диапазон перекрытия.

Сегодня наиболее популярны закладные элементы с четырьмя кулачками, небольшие размеры часто выпускаются с тремя кулачками. Размерный ряд френдов и камалотов очень велик: они разработаны для трещин от 7-10 мм до 20 см и даже ещё больших размеров.

При работе с френдами и камалотами нельзя оставлять их в трещине в крайних положениях, то есть полностью раскрытыми или полностью сложенными. Полностью сложенный камалот или френд можно попросту не вытащить и навсегда подарить горам, а полностью или почти полностью раскрытый может вырваться из щели из-за недостаточной площади соприкосновения с рельефом.

Шпаргалка по снаряжению для организации страховки на скальном рельефе

Наиболее распространённые вариации скальных крючьев и закладных элементов:

1. Забиваются в трещины
   1. Скальный крюк
      1. Плоский (лепестковый, лепесток)
      2. Профильный (U-образный, V-образный)
      3. Швеллер
      4. Якорный крюк
2. Закладываются в трещины
   1. С неизменящейся геометрией — закладки
      1. Стопперы
      2. Микростопперы
      3. Эксцентрик
      4. Гекса (шестигранник)
   2. С изменяющейся геометрией — камалоты и френды
      1. Френд (кулачки расположены на одной оси)
      2. Камалот (кулачки расположены на двух осях)

Фото: Keith Ladzinski for Black Diamond S14.

Снаряжение для организации страховки на ледовом рельефе

Основным элементом для организации точек страховки и станций на ледовом рельефе служит ледобур — металлический стержень полый внутри с наружной резьбой и проушиной для карабина.

Друг от друга разные модели альпинистских ледобуров отличаются незначительно. Например, у некоторых есть турбинка — специальная ручка для закручивания — у некоторых нет. Основное отличие ледобуров — длина. Размерный ряд начинается от 6-7 см и достигает 21-22 см, размерный шаг, как правило, составляет 3-4 см. Ледобуры меньшего размера подходят для микста (натечный лёд), более длинные — для организации спусковых проушин (петля Абалакова) и самовыкрута.

Во время корпоративной экспедиции по Байкалу на коньках эксперт АльпИндустрии Сергей Ковалёв протестировал на льду 4 модели ледобуров, а заодно наглядно показал снаряжение в работе.

PS

Выбирая «железо», руководствуйтесь в первую очередь описаниями маршрутов, на которые вы собираетесь пойти, и отзывами скалолазов и альпинистов, которые на этих маршрутах уже побывали. Чтобы не навешать на себя лишнего, не тащить в горы несколько килограммов ненужной снаряги, но при этом не забыть действительно необходимое, следует чётко понимать, с каким рельефом и в каких условиях вам предстоит работать. Универсальная формула в отношении крючьев, закладок и френдов, как правило, не работает.

Наша статья носит обзорный и ознакомительный характер и не исчерпывает все многообразие современного снаряжения для организации страховки на скальном и ледовом рельефе. Выбирайте надежное, качественное снаряжение и пользуйтесь им по назначению, не пренебрегайте инструкциями производителя и советами тех, кто уже ходил ваш маршрут. До встречи в горах

alpindustria.ru

Честно говоря, именно о скальных крючьях тут речи и не пойдет :). Хочу рассказать о серии испытаний механических анкеров и строительных анкер-шурупов типа Multi-Monti® — HUS3-H6 от Hilti и оригинальный ММS от НЕСО. Будучи человеком от природы доверчивым, когда мне в юности сказали, что крюк типа «spit» держит две тонны, я принял это как данность и определил для себя эту штуку абсолютно надежной и правильной. Однако, с течением времени я стал более критичным, а в вертикальный мир пришли (или доковыляли до меня) другие анкерные устройства. Но все было ровно, пока на сборах спасателей не пришлось использовать шурупы для организации репартидора на большом натеке. С этого момента меня стало грызть желание таки вырвать эту штуку из породы, чтобы либо открыть для себя новый анкер, либо не париться на этот счет.

И вот, благодаря фирме «Безопасная промышленная жизнь» мне попал в руки прибор для измерения усилия вырыва анкеров ПСО-ХМГ4А.

чудо-прибор в пещере

Поскольку предоставившиеся возможности надо использовать по максимуму, испытания проводились на всех доступных анкерах. Это были: строительный анкер с трубчатой втулкой по всей длине диаметром 12 мм и длиной 120 мм под гайку М10, строительный анкер с трубчатой втулкой по всей длине диаметром 10 мм и длиной 80 мм под гайку М8, анкер от Climbing Technology однозаходный диаметром 8 мм и длиной 80 мм под гайку М8, шуруп Hilti HUS3-H 6х65 под отверстие диаметром 6 мм, шуруп НЕСО Multi-Monti®(10х75) под отверстие диаметром 8 мм и, наконец, классический «spit». Однако основное внимание было уделено именно шурупам.

Испытания проводились в трех типах материала: очень твердые и прочные толстослоистые мраморизованные известняки(Горный Крым, Чатыр-Даг), натечные образования(Горный Крым, Чатыр-Даг), мягкие и рыхлые нуммулитовые известняки (Крымское Предгорье, урочище Таш-Джарган), среднего качества выстоявшийся хенд-мейд бетон :).

Прибор для испытаний дает возможность отследить процесс вырыва в динамике, однако перегружать читателя графиками неохота, укажем только максимальные усилия, которые потребовались для вырыва различных анкеров в кН, а также характер вырыва — с линзой породы, без разрушения прилегающей породы, сорвана гайка, поломан анкер, не вырван. Максимальное усилие, которое создает прибор – 20 кН, Но фактически он работает с большим усилием, сигнализируя при этом о перегрузке. В таблице даны средние(2-3 измерения) результаты по известнякам и натечке. По бетону – испытания однократные.

линза бетона вырванная анкером СТ

линза вырванного бетона шурупом

мраморизованный известняк недозабитый спит

недозабитый в бетон спит

нуммулитовый известняк. отрыв линзы породы шурупом

отверстие в натеке после выкручивания нагруженного более 20кН шурупа

вырванный из мраморизованного известняка недозабитый спит

переутопленный спит в бетон

последствия вырыва спита из бетона

разрушение бетона при вырыве спита

разрушение бетона при вырыве анкера СТ

след от вырванного из натека 8-мм шурупа

Результаты эксперимента, как мне кажется, совершенно однозначно подтверждают пригодность к использованию всех представленных типов анкеров. Что касается шурупов – это просто разрыв шаблона. Гениальная штука. При более чем достойных результатах нагрузочных испытаний они имеют ряд преимуществ
• требует небольшого отверстия, благодаря чему быстрее ставится, поскольку сверлить отверстие малого диаметра легко и экономно
• не имеет рекомендуемого момента затяжки, то есть ни сорвать резьбу в породе, ни сломать, ни провернуть шуруп невозможно
• не создает напряжение в материале основания, что допускает небольшие расстояния от края и между точками крепления
• можно демонтировать и использовать многократно, притом состояние анкера контролируется при каждом применении
• низкая цена

Минусов мне видится три – вероятность того, что места, где нужен анкер через непродолжительное время будут напоминать дуршлаг, невозможность забить вручную, нужен перфоратор, и, наконец, невозможность использования с ухом типа Ринг. Однако несмотря на это, для спасательных работ, как по мне, штука не имеет аналогов. Мегабыстро, мегалегко, вполне надежно.

Что касается остальных анкеров, на мой взгляд, особого безусловного приоритета нет ни у одного из представленных образцов. Разница только в том, что определенные типы анкеров неприменимы в определенных породах. Общие выводы по типам:

«SPIT» Petzl 12 мм. Безусловное преимущество – возможность забить вручную, без перфоратора. Минус – ограничена возможность использования в рыхлых и слабых породах. Предъявляемые ортодоксами требования к правильности забивания (заподлицо, без проваливания в породу тела крюка и наоборот), как показали испытания, важны, но не критичны, ибо откровенно проваленный анкер выдержал более 20 кН без повреждений, а недозабитый, с не до конца вошедшим клином крюк был вырван при нагрузке почти 13 кН. Конечно, пренебрегать требованиями производителя не стоит, но и отбраковывать анкер, торчащий на 1 мм – тоже избыточно. При этом необходимо учитывать неподконтрольность тела крюка в породе. Заведомо старый(не менее 5 лет),весьма ржавый крюк, был просто разорван надвое при относительно небольшой нагрузке.

древний спит(более 5 лет)

По результатам, для себя я определил критерий оценки так – если видимая часть крюка покрыта сплошной ржавчиной, использование его не рекомендовано.

Анкер Climbing Technology М8 х 75. Учитывая особенности захватной лапы прибора, анкер устанавливался на 2/3 от возможной глубины, что позволяет предположить не менее чем на 20% лучшую устойчивость при полноценной установке.

анкер СТ в бетоне на две трети

Сверление неглубокого отверстия малого диаметра и возможность использовать фурнитуру на 8 мм – безусловно хорошо. Минусы для анкеров стандатны — неподконтрольность тела крюка в породе после какого-то времени, сложность применения без перфоратора. Качество материала – однозначно хорошее, после снятия нагрузки гайка легко открутилась. Большой плюс – визуальная заметность на рельефе, благодаря чему он более удобен при организации стационарных, многократно применяемых точек. Отсутствие исследований состояния анкера в породе в какое-то длительное время оставляет дополнительный вопрос.

Строительные анкера. При использовании «на срез» вопросов особых не возникает, но ведь стопроцентной уверенности нет никогда… Исходя из того, что при опытах трижды была сорвана резьба(все три раза – на болте), даже с учетом весьма достойных нагрузок, я бы не стал рекомендовать эти анкера для подвешивания живых людей. В крайнем случае – при условии строгого контроля векторов, по которым нагружаются анкера.

Максим Козлов, специально для портала Alp.com.ua

alp.com.ua

Скальный крюк — элемент Ссылка видна только зарегистрированным пользователям, предназначенный для организации страховки на скалах.

Скальные крючья представляет собой металлические профили различной длинны и сечения. В отличии от Ссылка видна только зарегистрированным пользователям скальный крюк забивается с помощью Ссылка видна только зарегистрированным пользователям в имеющиеся в скале трещины.

Скальные крючья изготавливаются, в основном, из стали различных марок. Кроме того, встречаются титановые крючья.

По своему применению скальные крючья разделяются на

• вертикальные,

• горизонтальные и

• универсальные.

Подразумевается, что они должны работать в трещинах соответствующей ориентации. Однако, было замечено, что вертикальные крючья лучше держат в горизонтальных трещинах, а горизонтальные в вертикальных. Универсальные крючья подходят для трещин любой ориентации.

Ссылка видна только зарегистрированным пользователям Ссылка видна только зарегистрированным пользователям Ссылка видна только зарегистрированным пользователям
Вертикальный крюк Горизонтальный крюк Универсальный крюк
По материалу крючья бывают мягкие и жесткие. Подразумевается использование мягкого крюка для жестких пород (например гранит), а жесткого для мягких (например известняк). Сильно заморачиваться на этом не стоит, так как это не очень принципиально. Мягкие крючья при забивании сильно деформируются и часто не подлежат дальнейшему использованию.

Существует огромное многообразие форм скальных крючьев. Это обусловлено разнообразием самой природы! Нет двух одинаковых трещин. В каждой конкретной ситуации альпинисту приходится искать новое оригинальное решение. Ниже приведены некоторые примеры скальных крючьев.

Ссылка видна только зарегистрированным пользователям Ссылка видна только зарегистрированным пользователям Ссылка видна только зарегистрированным пользователям
V- или U-образный крюк Стреловидный крюк Плоский крюк

www.hochgebirgs.ru

Виды скальных крючьев

Скальный крюк представляет собой металлическую пластину с проушиной на конце, в которую вщёлкивается карабин, а через него пропускается страховочная верёвка.^[2]

Скальные крючья бывают различной толщины, формы и длины для того, чтобы их можно было подобрать под имеющиеся в скале трещины.

Скальный крюк для широких трещин имеет форму швеллера. Скальный крюк для мелких трещин называется лепесток.

Разновидностью скального крюка является шлямбурный крюк.

Организация страховки с помощью крючьев

Скальный крюк вбивается в трещину скальным молотком или айсбайлем как можно прочнее, чтобы удержать скалолаза в случае срыва.

При прохождении новых маршрутов альпинист, идущий первым, забивает по мере подъёма крючья, вщёлкивая в проушину карабин с верёвкой, которая страхует его. Обычно крючья забиваются через 5-10 м в зависимости от трудности маршрута. Чем чаще вбиваются крючья, тем надёжнее страховка. Однако частое использование крючьев замедляет движение связки.

Участник связки, идущий вторым, организует нижнюю страховку первого через карабины, закреплённые к проушинам крючьев. Поднявшись на всю длину верёвки или до удобного места (полки), первый участник организует верхнюю страховку для поднимающегося по верёвке нижнего участника связки. По мере подъёма второй участник выбивает крючья, собирая их для организации страховки на следующем участке скального маршрута.^[2]

Скальные крючья применяются для организации страховки в альпинизме и скалолазании давно. Наряду с ними начали применяться закладки — специальные приспособления для организации страховки аналогично крючьям. Разница состоит в том, что их не вбивают, а закладывают в трещины так, чтобы они в случае срыва заклинились в трещине и удержали сорвавшегося участника. Применение закладок ускоряет процесс прохождения скального маршрута и не наносит вреда скалам.

Изготовление скальных крючьев

Скальные крючья традиционно изготавливаются из стали. Стальные крючья при забивке в скалу благодаря деформации хорошо держат.^[3]

Наряду со стальными крючьями используются крючья, изготавливаемые из титановых сплавов, основным достоинством которых является меньший вес, что играет существенную роль при прохождении протяженных скальных маршрутов.^[3]

См. также

• Страховка (альпинизм)
• Страховка (скалолазание)
• Закладка (альпинизм)

Ссылки

• [poxod.ru/material/techalp/index.html Гутман Л., Ходакевич С., Антонович И. Техника Альпинизма. Учебное пособие для начинающих альпинистов. Одобрено секцией альпинизма Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта при СНК Союза ССР Москва: Государственное издательство «Физкультура и Спорт» 1939]
• [www.piligrim-andy.narod.ru/text/alpin/alpin.html Альпинизм. Под общей редакцией И. И. Антоновича]

Классификация Места Основное альпинисткое снаряжение Прочее альпинисткое снаряжение Скалолазное оборудование Верёвка Узлы Страховка и самостраховка

Отрывок, характеризующий Скальный крюк

– Да оттого, что незачем.
– Ну, уж вы меня извините, потому что… потому что… я поеду, вот и все. Вы возьмете меня? – обратился он к Долохову.
– Отчего ж… – рассеянно отвечал Долохов, вглядываясь в лицо французского барабанщика.
– Давно у тебя молодчик этот? – спросил он у Денисова.
– Нынче взяли, да ничего не знает. Я оставил его пг’и себе.
– Ну, а остальных ты куда деваешь? – сказал Долохов.
– Как куда? Отсылаю под г’асписки! – вдруг покраснев, вскрикнул Денисов. – И смело скажу, что на моей совести нет ни одного человека. Разве тебе тг’удно отослать тг’идцать ли, тг’иста ли человек под конвоем в гог’од, чем маг’ать, я пг’ямо скажу, честь солдата.
– Вот молоденькому графчику в шестнадцать лет говорить эти любезности прилично, – с холодной усмешкой сказал Долохов, – а тебе то уж это оставить пора.
– Что ж, я ничего не говорю, я только говорю, что я непременно поеду с вами, – робко сказал Петя.
– А нам с тобой пора, брат, бросить эти любезности, – продолжал Долохов, как будто он находил особенное удовольствие говорить об этом предмете, раздражавшем Денисова. – Ну этого ты зачем взял к себе? – сказал он, покачивая головой. – Затем, что тебе его жалко? Ведь мы знаем эти твои расписки. Ты пошлешь их сто человек, а придут тридцать. Помрут с голоду или побьют. Так не все ли равно их и не брать?
Эсаул, щуря светлые глаза, одобрительно кивал головой.
– Это все г’авно, тут Рассуждать нечего. Я на свою душу взять не хочу. Ты говог’ишь – помг’ут. Ну, хог’ошо. Только бы не от меня.
Долохов засмеялся.
– Кто же им не велел меня двадцать раз поймать? А ведь поймают – меня и тебя, с твоим рыцарством, все равно на осинку. – Он помолчал. – Однако надо дело делать. Послать моего казака с вьюком! У меня два французских мундира. Что ж, едем со мной? – спросил он у Пети.
– Я? Да, да, непременно, – покраснев почти до слез, вскрикнул Петя, взглядывая на Денисова.
Опять в то время, как Долохов заспорил с Денисовым о том, что надо делать с пленными, Петя почувствовал неловкость и торопливость; но опять не успел понять хорошенько того, о чем они говорили. «Ежели так думают большие, известные, стало быть, так надо, стало быть, это хорошо, – думал он. – А главное, надо, чтобы Денисов не смел думать, что я послушаюсь его, что он может мной командовать. Непременно поеду с Долоховым во французский лагерь. Он может, и я могу».
На все убеждения Денисова не ездить Петя отвечал, что он тоже привык все делать аккуратно, а не наобум Лазаря, и что он об опасности себе никогда не думает.
– Потому что, – согласитесь сами, – если не знать верно, сколько там, от этого зависит жизнь, может быть, сотен, а тут мы одни, и потом мне очень этого хочется, и непременно, непременно поеду, вы уж меня не удержите, – говорил он, – только хуже будет…

Одевшись в французские шинели и кивера, Петя с Долоховым поехали на ту просеку, с которой Денисов смотрел на лагерь, и, выехав из леса в совершенной темноте, спустились в лощину. Съехав вниз, Долохов велел сопровождавшим его казакам дожидаться тут и поехал крупной рысью по дороге к мосту. Петя, замирая от волнения, ехал с ним рядом.
– Если попадемся, я живым не отдамся, у меня пистолет, – прошептал Петя.
– Не говори по русски, – быстрым шепотом сказал Долохов, и в ту же минуту в темноте послышался оклик: «Qui vive?» [Кто идет?] и звон ружья.
Кровь бросилась в лицо Пети, и он схватился за пистолет.
– Lanciers du sixieme, [Уланы шестого полка.] – проговорил Долохов, не укорачивая и не прибавляя хода лошади. Черная фигура часового стояла на мосту.

wiki-org.ru

Что такое хороший скальный крюк?

• Тот, который забил сам, почти до конца (чтоб не упёрся ухом).
• В трещину в монолитной породе.
• Крюк подходящий для трещины (вертикальная — якорный, горизонтальная — что-то другое).
• Соприкасающийся с обеими стенками трещины по всей длине (снаружи — видно, внутри — слышно).
• На последних ударах должен быть слышен характерный певучий звон. Титановые крючья поют, даже если забиты плохо.

Сомнительные крючья — все остальные.

Если лезете с молотком — всё просто. Пару ударов по крюку покажут всё. Он либо запоёт, либо зазвучит глухо, либо развалится. Будьте осторожны со старыми и ржавыми длинными швеллерами. Они пружинят и могут хорошо звучать, в то время, как сами вот-вот развалятся. Но это видно.

Дальше ближе к теме: молотка нет, на маршруте есть стационарные крючья разного качества. Как определить — стоит ли в него вщёлкивать оттяжку или лучше заложить свою точку. Обычно стационарные крючья бывают там, где они нужны — перед или на сложном месте, месте, где трудно организовать другую страховку. Плохая страховка всегда лучше её полного отсутствия, поэтому, если нет своей страховки, то и выбора нет. Если же возможность выбирать свою страховку или стационарные крючья есть, то использование крючьев ускорит прохождение верёвки.

activelife.dp.ua

Полезно обратить внимание:

Райские уголки мира Спортивное скалолазание Карельские скалы Упражнение скалолаз Скалолазное снаряжение Детское скалолазание