Мы часто отвечаем на множество вопросов о соревнованиях. В этой статье собраны наиболее популярные вопросы и разделены на 5 категорий. Как готовиться к соревнованиям, когда начинать участвовать и многое другое. Если вы хотите больше узнать о соревнованиях по скалолазанию, то эта информация будет вам полезна!

1. КАКИЕ БЫВАЮТ СОРЕВНОВАНИЯ В УКРАИНЕ?

Условно все соревнования по скалолазанию, которые проводятся в Украине,  можно разделить на официальные и неофициальные. Официальные соревнования проводятся федерацией альпинизма и скалолазания Украины и областными федерациями. Неофициальные проводятся конкретными людьми и клубами с целью популяризации скалолазания. Основные официальные соревнования – это чемпионаты и кубки. Они бывают городскими, областными и Всеукраинскими.

Чемпионат (города или Украины) проводится 1 раз в год по каждому виду (скорость, сложность, боулдеринг).


Кубок Украины состоит из 3-4 этапов, которые проводятся в разных городах.  Участники  по результатам каждого этапа получают рейтинговый балл. Суммируются 2 из 3х или 3 из 4х лучших результата участников и составляется итоговая рейтинговая таблица результатов кубка Украины, опять же, отддельно по всем дисциплинам. Участие в одном этапе не предполагает отбор в следующий  — все этапы равнозначны, и можно принять участие в любом или любых из них.  

2.КАК ПОЛУЧИТЬ РАЗРЯД ИЛИ ЗВАНИЕ КМС, МС?

Разряд по скалолазанию можно получить  только на официальных соревнованиях. Мастера спорта получит спортсмен, занявший 1-3 место на чемпионате Украины или 1-2 место по итогам кубка Украины. Кандидата в мастера спорта (КМС)и 1-3 спортивный разряд  можно получить на Всеукраинских, городских, областных а также на Всеукраинских студенческих соревнованиях. Для этого необходимо занять место, не ниже определённого условиями соревнований (общее количество участников, сколько среди них МС, КМС, количество представленных областей и т.д.).

3.КАК ПРОХОДЯТ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ?

Разберём несколько понятий:

Скалолазный фестиваль – способ проведения соревнований, при котором участникам за установленное количество времени необходимо показать наилучший результат лазания на трассах, который выражается в количестве пройденных трасс или же в количестве набранных по определённым правилам баллов. На фестивалях, как правило, участники могут самостоятельно выбирать порядок и время прохождения трасс. Кроме того, не запрещено смотреть, как лезут другие участники и подсказывать друг другу.

Фестиваль в нашем клубе


Соревнования по скалолазанию

Фестивальная система очень популярна в последние годы и чаще проводятся фестивали по боулдерингу, нежели по сложности, так как очереди в них движутся намного быстрее.   

Классическая система – система проведения соревнований по боулдерингу, в которой участникам предлагают от 3х  до 5 трасс, на каждую из которых отводится до 5 минут. Участники выступают в установленном заранее порядке очереди, при этом старты — закрытые (смотреть, как лезут другие участники нельзя).
Следующая таблица наглядно объясняет принцип последовательности выступления участников:


Участник/время

10.00-10.05

10.05-10.10

10.10-10.15

10.15-10.20

10.20-10.25

Участник №1

Трасса №1

Отдых

Трасса №2

Отдых

Трасса №3

Участник №2

 

Трасса №1

Отдых

Трасса №2

Отдых

Участник №3

 

 

Трасса №1

Отдых

Трасса №2

…..

 

Фото с отборочного этапа чемпионата Украины 2015 г., классическая схема: участницы параллельно лезут каждая свою трассу.

Соревнования по скалолазанию

 

Соревнования по скалолазанию


Соревнования по скалолазанию

Французская система – в основном применяется при проведении финалов в боулдеринге и трудности. Как правило, спортсменам на прохождение предлагается 4 трассы и 4 минуты на каждую (в боулдеринге) или 1 трасса и 6 минут (в сложности).  Участников-финалистов обычно бывает до 10 человек.  На примере боулдеринга, сначала участники по очереди проходят трассу №1 в течение 4х минут каждый, старты при этом закрытые. Затем переходят на трассу №2 и так далее.

Финал чемпионата Украины 2015 г. На трассе лишь 1 участник. 

Соревнования по скалолазанию

Часто вы можете услышать такое слово, как квалификация – так называется отборочный тур соревнований. После квалификации проводятся полуфиналы, или же сразу финалы. На неофициальных соревнованиях организаторы сами устанавливают количество спортсменов, прошедших в полуфинал/финал. На официальных соревнованиях в финал попадает 6 девушек и 6 парней в боулдеринге и по 8 человек в сложности, а если финалы проводятся сразу после квалификации (без полуфиналов) – то в финал проходят по 8 девушек и парней в болулдеринге и соответственно по 10 человек в сложности.

В соревнованиях по трудности  в квалификации как правило предлагается 2 трассы, и по сумме результатов на 2х трассах отбирают участников для следующего тура.

Финал чемпионата Украины по сложности в г. Днепропетровск.


Соревнования по скалолазанию

Последнее время наиболее часто используемый формат проведения соревнований по боулдерингу – квалификация в виде фестиваля и французская система в финалах (обратите внимание, если бы вы до прочтения этой статьи не поняли бы ни слова из этой фразы, а теперь вам всё понятно, считайте, что день прошёл не зря! 🙂

4.КОГДА МОЖНО НАЧИНАТЬ УЧАСТВОВАТЬ В СОРЕВНОВАНИЯХ?

Этим вопросом задаются многие новички в скалолазании. Мы отвечаем прямо и с уверенностью – чем раньше – тем лучше! Часто можно услышать от новичка «нет, я еще не готов, я не достаточно хорошо лажу для соревнований». Такой взгляд на соревнования по скалолазанию является в корне неверным! В связи с этим, приводим ряд причин, по которым необходимо принимать участие в соревнованиях:

1) Соревнования – лучшая тренировка.
На обычной тренировке вы почти никогда не выкладываетесь полностью. Даже если вам кажется, что сегодня вы потренировались на свой максимум, поверьте, на соревнованиях вы в 90% случаев напрягаетесь намного больше.
2) Соревнования – показатель эффективности ваших тренировок и вашего уровня.
Одно дело – отслеживать свой прогресс относительно себя самого, но совсем другое – соотносить свой уровень с другими скалолазами и следить за изменениями, происходящими в турнирных таблицах.
3) Соревнования – это опыт.
Существует даже такое понятие – соревновательный опыт.
с, возможно, это удивит, но далеко не всегда побеждает самый физически сильный скалолаз, особенно, если у него не хватает соревновательного опыта. Этот опыт выражается в умении правильно распределить силы и время на трассы (это особенно актуально на фестивалях, где могут возникать очереди и вам попросту не хватит времени) , в способности взглянуть на проблему (болдер) по другому, в умении сконцентрироваться, настроиться и успокоиться или же наоборот – привести себя в тонус.

В скалолазании нередки случаи, когда очень сильные спортсмены, имеющие мало соревновательного опыта, выступают на соревнованиях хуже, чем спортсмены, которых на тренировках они обычно облазят. Это их часто, так сказать, расстраивает, и они вообще перестают участвовать в соревнованиях, что выбивает их из общей скалолазной тусовки. По этому мы настоятельно рекомендуем начинать участвовать в соревнованиях как можно раньше!

4) Соревнования покажут вам ваши слабые и сильные стороны.
Если грамотно использовать эту информацию, можно сформировать для себя наиболее эффективный тренировочный план.
5) На соревнованиях вы знакомитесь с множеством новых  людей.
Это здорово и приятно – встречаться со своими старыми и новыми знакомыми в разных городах, а затем, может, и на скалах. Скалолазная тусовка славится своей неповторимой дружеской атмосферой, которую невозможно было бы создать без состязаний.


 5. КАК ГОТОВИТЬСЯ К СОРЕВНОВАНИЯМ?

Это очень объемный вопрос, по которому можно найти множество книг, статей, цитат и советов. Для того, чтбы дать наиболее общее представление о главных принципах тренировки в скалолазании, мы приведём «10 заповедей тренировки» из книги «Perfomance rock climbing»:

1) Разминка и заминка (ОФП, СФП)
Не жалейте на это время. Эти 2 компонента помогут сохранить здоровье и улучшат спортивную форму.
2) Разнообразие в тренировках и в лазании.
Чередуйте типы нагрузок: интенсивные с простыми, продолжительные с короткими, динамические со статическими.
3) Индивидуальный подход  к тренировкам
Ничто не влияет одинаково на каждого. Что хорошо для одного — не всегда хорошо для другого!
4) Специфика
Приблизьте максимально специфику тренировки к вашей цели. Хотите лазить по скалам — тренируйте выносливость; готовитесь к боулдеринговым соревнованиям — обращайте внимание на свою взрывную силу, и так далее.
5) Постепенное увеличение объёма тренировок
По некоторым данным, прогресс спортивной формы требует увеличения объема тренировок на 20-40% в год.
и увеличении интенсивности и плотности тренировок вы сможете сохранить своё свободное время.
6) Не ждите быстрых результатов
Будьте готовы к тому, что чудо не произойдёт, и процесс тренировок будет долгим. Спросите об этом любого опытного скалолаза и он скажет вам то же самое. 
7) Выделите время на отдых
Обязательно включайте в тренировочный график период, когда вы не будете заниматься физической активностью. Минимальный срок отдыха — неделя, а в сумме — не меньше 6 недель в год. Иначе ждите застоя, регресса и снижения мотивации.
8) Выработайте инстинкт восстановления
Уважайте свой организм и прислушивайтесь к нему. Не спорьте с ним, а просто наблюдайте за ним. 
9) Укрепляйте мотивацию
Не надо недооценивать силу мотивации. Ведь не зря говорят — «было бы желание!» Сконцентрируйтесь на том, что побуждает вас тренироваться. Тренировки с друзьями — большой бонус к мотивации.  Для мотивации важно всё, что вдохновляет и волнует вас — соревнования, путешествия или просто лазание на открытом воздухе.
10) Оставайтесь здоровыми 
Избегайте травм. Ничто не окупит травму мышц или сухожилий. Восстановление может быть длительным и безрадостным. Есть множество мер, чтобы предотвратить такие ситуации. Не пренебрегайте ими и берегите себя!

Мы надеемся, статья была для вас полезной!  Если у вас остались вопросы, задавайте их в нашей группе, и мы с радостью ответим на них!

format-club.com

Как соревнуются скалолазы


Категории сложности в скалолазанииСуществует градация скальных маршрутов.

Сложность определяется арабской цифрой и тремя английскими буквами (А, B, C).

Чем выше цифра и дальше буква, тем сложнее маршрут.

Категория маршрута определяется сложностью и продолжительностью скальных трасс. Например, 3А представляет собой вертикальную стену с удобными зацепками, с маршрутом категории 7А должен легко справится КМС, а маршрут 9А под силу очень большому профессионалу.

Спортивные соревнования, которые проводятся на искусственных видах рельефах (скалодромах), представляют собой довольно интересное и яркое зрелище. Они могут быть на скорость, на трудность, так называемый боулдеринг и работа в связке.

Смотрите материал о скалодромах Москвы ->

  • Соревноваться на скорость можно индивидуально, в паре и даже эстафетой.

Это зрелище стоит увидеть собственными глазами: когда скалолазы выполняют сложные движения на координацию с максимальной скоростью.

Конечно, для таких соревнований прокладываются довольно легкие маршруты. Страховка применяется верхняя.

  • Соревнования на трудность проходят индивидуально.

Связано это с тем, что маршруты прокладываются сложные и длинные. Скалолаз получает оценку за высоту подъема. Страховка применяется нижняя.

Выделят два вида в соревнованиях на трудность: on-sight и afterwork.

В первом случае спортсмен проходит трассу впервые, без предварительного знакомства с ней.
Во втором – первое свидание с трассой проходит до соревнования, то есть маршрут заранее прорабатывается.

Но не обольщайтесь мыслью, что вариант afterwork намного упрощает жизнь участникам: с одного свидания скала не откроет всех своих секретов.

  • Боулдеринг — сравнительно молодое направление в спортивном скалолазании.

Развиваться он начал где-то в 90-е прошлого века. Однако сейчас находит все больше приверженцев.

Для соревнований данного вида требуется скалодром. Трассы прокладываются сложные, но изюминкой является полное отсутствие страховки. Высота маршрута — до 5 метров, внизу находятся маты и полная свобода.

  • Соревнования в связках больше связаны с альпинистами.

Два спортсмена-скалолаза должны на время пройти маршрут или за определенное время пройти какую-то высоту на скальной трассе. Здесь важна слаженность в работе и движениях обоих скалолазов. Соревнования проводятся по правилам альпинистских восхождений.

Только вот, чтобы принять участие в соревнованиях и добиться разрядов, нужно (как это ни банально звучит) работать, работать и работать над координацией движений. И — как утреннюю зарядку – регулярно. И не стоит делать лица печальными, ведь от тренировок по скалолазанию тоже можно получать удовольствие.

Что нужно для скалолазания ->

Техника скалолазания

Основы скалолазанияВ каждом виде спорта есть набор определенных предрасположенностей человека именно к этому спорту. Не обошло это и скалолазание.

Здесь тоже много нюансов помимо роста и веса, важна длина и толщина пальцев рук и ног, гибкость и растяжка, а также цепкость.

Но ни в коем случае не отказывайтесь от мечты пройти сложный маршрут категории 9А, только потому, что ваши пальцы коротки. Есть такое понятие как «техника скалолазания». Это и есть ваш ключ к успеху.

Чтобы овладеть «чувством рельефа» нужно просто много лазить, набирая количество пройденных (пусть совсем простых!) маршрутов.

Выходя на скалу, представьте себе простейший способ восхождения – как по лестнице. Работают руки и ноги. Вот и рассмотрим техники для рук и ног в скалолазании.

Что входит в тренировки скалолаза ->

Техника работы рук заключается в захвате зацепок:

  • сверху;
  • снизу;
  • сбоку.
  • всеми пальцами;
  • одним-двумя пальцами.

Хват может быть:

  • открытый (слегка согнутые пальцы);
  • закрытый (пальцы согнуты, применяется для маленьких зацепок);
  • подхват (зацепка смотрит вниз, ладошка собрана в пригоршню).

Техника работы ног более разнообразна. Однако есть основные приемы:

  • разножка (с помощью силы бедра можно достать до зацепки, прием крутого скалолаза);
  • накат на ногу (типа «сидящий на ноге», профи умудряются так даже отдыхать);
  • распор (классика жанра, если между двух скал или в прямом углу);
  • лягушка (требуется отличная растяжка тазобедренных суставов).

С помощью этих приемов вы разовьете великолепную гибкость, добьетесь необыкновенной растяжки.

Сделав первый уверенный шаг по вертикали, вы захотите сделать второй, еще более уверенный. Преодолев легкий маршрут, ноги и руки попросятся в путь на более трудную трассу.

Фильмы ужасов про скалолазов ->

А может именно вам суждено стать мастером спорта международного класса по скалолазанию?

pro-extrim.com

Басса МАВЕМ: «Когда я слышу о «желтых жилетах», то говорю: «Браво, и не сдавайтесь!»

Обладатель Кубка мира-2018 в лазании на скорость положительно отреагировал на протестное движение во Франции, пообещал приехать на апрельскийExpand text… этап Кубка мира в Москву и признался, что в 2020-м году завершит карьеру спортсмена.

— Басса, как вы оцениваете свою нынешнюю готовность к сезону? Готовы сразиться за Кубок мира-2019?

— Пока я недостаточно хорошо готов, но надеюсь, что наберу форму к началу напряженного сезона, во время которого будут разыграны путевки на Олимпиаду в Токио. В то же время, я с нетерпением жду встречи со своими друзьями-конкурентами. Мне доставляет огромное удовольствие участие в соревнованиях с лучшими спортсменами мира.

— То есть вы собираетесь поучаствовать в отборе на Игры 2020? Многие скалолазы-скоростники отказались от мыслей про Токио из-за нынешнего формата соревнований – многоборья. Ведь для попадания на Олимпиаду нужно как минимум в двух дисциплинах хорошо лазать. Вы хорошо выступаете в скорости. Какую еще дисциплину настроены «подтягивать»?

— Я буду пробовать выступать во всех трех дисциплинах. Я хочу реализовать мечту каждого спортсмена – попасть на Олимпиаду! Чтобы поехать в Токио, нужно сражаться и доказать, что ты сильнейший. Я пока размышляю о том, что собираюсь бороться, а что будет – то будет.

Я буду выступать еще два года, и по окончании сезона-2020 я покину большой спорт ради подрастающего поколения. В этом году я будут пробовать отобраться на Олимпиаду. Если не получится, то в 2020-м году замахнусь на мировой рекорд в скорости.

— Кто по-вашему главный претендент на победу в Кубке мира-2019 в мужской скорости? Реза Алипуршеназандифар, Чисин Жонг, вы или Станислав Кокорин?

— Победит тот, кто лучше подготовиться. На победу претендует вся первая десятка мирового рейтинга. Все они сильны, а это большой плюс для интереса к соревнованиям со стороны зрителей.

— У каждого человека в голове существует ряд стереотипов, связанных с той или иной страной. Что вам довелось слышать про Россию и россиян? Какой наша страна видится из Франции?

— Вот тут я точно не знаток русских душ. Все россияне, с которыми я пересекался, очень хорошие люди, которые имеют важные ценности. А спортсменам из России хочу передать привет и пожелать куража на тренировках!

— Вы ранее не выступали на соревнованиях в России. Готовы ли приехать в Москву на предстоящий в апреле этап Кубка мира?

— Я очень хочу приехать в Москву. Но пока не буду загадывать. Мой приезд зависит полностью от моих кондиций. Если буду готов, то приеду. Если нет – останусь дома. Предстоит длинный сезон, и нет смысла начинать его «сырым». Но я надеюсь, что мы все же увидимся в Москве!

— Что вы думаете о движении «желтых жилетов» (mouvement des Gilets jaunes)?

— Очень хорошо, что французы проснулись. С каждым годом мы теряем ту прибыль, за которую боролись наши предки. Когда я слышу о «желтых жилетах», то говорю: «Браво, и не сдавайтесь!»

http://www.c-f-r.ru/press/news/6667/

vk.com

На 2018 год Международная Федерация Спортивного Скалолазания (IFSC) планирует множество международных соревнований по скалолазанию, отличительной особенностью которых станет значительный перевес в сторону юношеских и молодежных соревнований.

Также, традиционный финал в Кубке Мира в дисциплине сложность, который проходил в Словении теперь будет перенесен в Китай.

Если проанализировать предварительный календарь основных международных соревнований по скалолазанию на 2018 год, то можно отметить, что будет запланировано рекордное количество чемпионатов.

В взрослых соревнованиях Кубка Мира запланировано 7 этапов в боулдеринге, 8 этапов в скорости, 7 этапов в сложности.
В молодежных соревнованиях Кубка Европы запланировано 5 этапов в боулдеринге, 3 этапов в скорости, 4 этапов в сложности
Кроме этого пройдут юношеские Чемпионат Мира и Кубок Европы, студенческий Чемпионат Мира. Также еще не опубликовано расписание на юношеский Чемпионат Европы…

В целом, для спортсменов,которые нацелены на участие в Олимпийских Играх, предстоящий сезон будет довольно сильно напряжен и загружен. Причем настолько, что если участвовать во всех этапах соревнований, то практически не остается свободного времени на тренировки.

Календарь национальных Украинских соревнований по скалолазанию на 2018 год Вы можете посмотреть здесь >>>

Итак, представляем Вам полный календарь международных соревнований по скалолазанию на 2018 год, проводимых Международной Федерацией Спортивного Скалолазания (IFSC)

Напомним, что все эти соревнования внесены в наш раздел КАЛЕНДАРЬ на сайте, где Вы также можете их просмотреть >>>>>

С изменениями от 18 ноября 2017 года
(Для удобства мы разобьем календарь на дисциплины скалолазания по возрастанию дат проведения)

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ

  • 6 — 16 сентября Чемпионат Мира по скалолазанию 2018 в Иннсбруке (Австрия)

КУБОК МИРА ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ

Боулдеринг

  • 13 — 14 апреля I Этап Кубка Мира по скалолазанию 2018 в Майрингене (Швейцария). Вид: боулдеринг — I этап
  • 21 — 22 апреля II Этап Кубка Мира по скалолазанию 2018 в Москве (Россия). Вид: боулдеринг — II этап
  • 5 — 6 мая III Этап Кубка Мира по скалолазанию 2018 в Чунцин (Китай). Вид: боулдеринг — III этап
  • 12 — 13 мая IV Этап Кубка Мира по скалолазанию 2018 в Тайань (Китай). Вид: боулдеринг — IV этап
  • 2 — 3 июня V Этап Кубка Мира по скалолазанию 2018 в Хатиодзи (Япония). Вид: боулдеринг — V этап
  • 8 — 9 июня VI Этап Кубка Мира по скалолазанию 2018 в Вейл (США). Вид: боулдеринг — VI этап
  • 18 — 19 августа XI Этап Кубка Мира по скалолазанию 2018 в Мюнхене (Германия). Вид: боулдеринг — VII этап. ФИНАЛ

Скорость

  • 21 — 22 апреля II Этап Кубка Мира по скалолазанию 2018 в Москве (Россия). Вид: скорость — I этап
  • 5 — 6 мая III Этап Кубка Мира по скалолазанию 2016 в Чунцин (Китай). Вид: скорость — II этап.
  • 12 — 13 мая IV Этап Кубка Мира по скалолазанию 2018 в Тайань (Китай). Вид: скорость — III этап
  • 6 — 7 июля VII Этап Кубка Мира по скалолазанию 2018 в Виллардс (Швейцария). Вид: скорость — IV этап
  • 12 — 13 июля VIII Этап Кубка Мира по скалолазанию 2018 в Шамони (Франция). Вид: скорость — V этап
  • 27 — 28 июля Х Этап Кубка Мира по скалолазанию 2018 в Арко (Италия). Вид: скорость VI этап
  • 20 — 21 октября XIII Этап Кубка Мира по скалолазанию 2018 в Уцзян (Китай). Вид: скорость — VII этап
  • 27 — 28 октября XIV Этап Кубка Мира по скалолазанию 2018 в Сямынь (Китай). Вид: скорость VIII этап. ФИНАЛ

Сложность

  • 6 — 7 июля VII Этап Кубка Мира по скалолазанию 2018 в Виллардс (Швейцария). Вид: сложность — I этап
  • 12 — 13 июля VIII Этап Кубка Мира по скалолазанию 2018 в Шамони (Франция). Вид: сложность — II этап.
  • 20 — 21 июля IX Этап Кубка Мира по скалолазанию 2018 в Бриансоне (Франция). Вид: сложность — III этап
  • 27 — 28 июля Х Этап Кубка Мира по скалолазанию 2018 в Арко (Италия). Вид: сложность IV этап
  • 29 — 30 сентября XII Этап Кубка Мира по скалолазанию 2018 в Крань (Словения). Вид: сложность V этап
  • 20 — 21 октября XIII Этап Кубка Мира по скалолазанию 2018 в Уцзян (Китай). Вид: сложность VI этап
  • 27 — 28 октября XIV Этап Кубка Мира по скалолазанию 2018 в Сямынь (Китай). Вид: сложность VII этап

ЮНОШЕСКИЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ

  • 9 августа — 16 августа Чемпионат Мира по скалолазанию среди молодежи 2018 в Москве (Россия). Вид: сложность, скорость, боулдеринг, многоборье

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ПАРАКЛАЙМИНГУ

  • 10 — 16 сентября Чемпионат Мира по скалолазанию (для спортсменов с ограниченными возможностями) 2018 в Иннсбруке (Австрия)

СТУДЕНЧЕСКИЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА

  • 20 — 23 июня Студенческий Чемпионат Мира по скалолазанию 2018 в Братиславе (Словакия)

МОЛОДЕЖНЫЙ КУБОК ЕВРОПЫ

Боулдеринг

  • 28 — 29 апреля II Этап молодежного Кубка Европы по скалолазанию 2018 в Грац (Австрия). Вид: боулдеринг — I этап
  • 5 — 6 мая III Этап молодежного Кубка Европы по скалолазанию 2018 в Сори (Португалия). Вид: боулдеринг — II этап
  • 19 — 20 мая V Этап молодежного Кубка Европы по скалолазанию 2018 в София (Болгария). Вид: боулдеринг — IV этап
  • 2 — 3 июня VI Этап молодежного Кубка Европы по скалолазанию 2018 в Делфт (Нидерланды). Вид: боулдеринг — V этап

Скорость

  • 7 — 8 апреля I Этап молодежного Кубка Европы по скалолазанию 2018 в Вуарон (Франция). Вид: скорость — I этап
  • 11 — 12 мая IV Этап молодежного Кубка Европы по скалолазанию 2018 в Болонья (Италия). Вид: скорость — II этап
  • 22 — 24 июня VIII Этап молодежного Кубка Европы по скалолазанию 2018 в Медзоломбардо (Италия). Вид: скорость — III этап

Сложность

  • 7 — 8 апреля I Этап молодежного Кубка Европы по скалолазанию 2018 в Вуарон (Франция). Вид: сложность — I этап
  • 16 — 17 июня VI Этап молодежного Кубка Европы по скалолазанию 2018 в Брунико (Италия). Вид: сложность — II этап
  • 30 июня — 1 июля IX Этап молодежного Кубка Европы по скалолазанию 2018 в Устер (Швейцария). Вид: сложность — III этап
  • 7 — 8 июля IX Этап молодежного Кубка Европы по скалолазанию 2018 в Устер (Швейцария). Вид: сложность — IV этап

МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

Боулдеринг

  • 31 августа — 2 сентября Молодежный Чемпионат Европы по скалолазанию 2018 в Брюссель (Бельгия)

Скорость

  • 25 — 26 мая Молодежный Чемпионат Европы по скалолазанию 2018 в Имст (Австрия)

Сложность

  • 25 — 26 мая Молодежный Чемпионат Европы по скалолазанию 2018 в Имст (Австрия)

4sport.ua

История возникновения скалолазания

История возникновения скалолазания как спорта уходит своими корнями в XIX век. Экстремалы в те далёкие времена облюбовали три горных района Европы для необычного проведения свободного времени и самоутверждения: Доломиты в Италии, Озёрный край в Англии и Эльбские песчаниковые горы в Германии.

  • В 1887 году в Италии скалолазание официально было признано спортивной дисциплиной в результате одиночного прохождения горного маршрута Die Vajolettürme. Мюнхенский школьник Георг Винклер, самостоятельно преодолев маршрут, дал толчок к развитию новой спортивной дисциплины в Италии.
  • В конце XIX века и в Англии скалолазание тоже официально признали видом спорта. А в начале XX столетия в Германии уже около 500 спортсменов преодолевали Песчаниковые горы. К 30-м годам прошлого века в этом регионе Европы успешно функционировало уже около 200 спортивных клубов, обучающих скалолазанию.
  • В мировой истории официальные соревнования по скалолазанию были проведены в районе Западного Кавказа, на Домбайских скалах, в альпийском лагере «Молния» (1947 год). Впервые было прописано положение о соревнованиях, программа, правила соревнований и награждение победителей.
  • В конце прошлого века (1987 год) создаётся Комиссия по скалолазанию при UIAA и утверждаются два вида соревновательных дисциплин: лазание на трудность и лазание на скорость.
  • В 1988 году уже происходит розыгрыш первого мирового кубка по скалолазанию.
  • 1990 розыгрыш Кубка мира стал ежегодным и включал в себя проведение соревнований по 4—6 этапам.
  • В 1991 году Германия принимала первый чемпионат мира, и с того времени его проводят каждый нечётный год.
  • В 1992 году был организован первый молодёжный мировой чемпионат, проходивший в Швейцарии. С этого времени на молодёжный чемпионат скалолазы съезжаются ежегодно. В этом же году был проведён и первый чемпионат Европы в немецком Франкфурте-на-Майне. Теперь соревнования организуются через год.
  • Международный олимпийский комитет в 1995 году официально признал UIAA. Экстремальная дисциплина стремительно развивалась и вошла в третье тысячелетие как соревновательный вид спорта.
  • В 2007 году создаётся Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC), и в неё сразу вошло 68 стран.

Виды и развитие скалолазания

На сегодняшний день скалолазание приобретает всё большую популярность, возникают новые виды скалолазания, в некоторых странах мира оно включено в школьные программы, разрабатываются и специальные проекты для людей с ограниченными физическими возможностями.

скалолазание

Большинство спортивных соревнований по скалолазанию сегодня проходят на скалодромах (искусственные сооружения, изобретенные Франсуа Савини). А природные скальные трассы используются больше в тренировочных целях. Считается, что на искусственной трассе участники находятся в идеально одинаковых условиях, и минимизируется влияние погоды.

скалолазание

На  сегодняшний день существует ряд Международных правил, по которым организовываются состязания по спортивному скалолазанию, в следующих дисциплинам:

  • Лазание на трудность. Основные критерии здесь: высота и трудность подъёма. Высота считается взятой, если скалолаз достиг конечной точки маршрута. Для определения преодоления высоты существует специальный термин – топ. Эта дисциплина предполагает преодоление маршрута с нижней страховкой.
  • Лазание на скорость. Это очень зрелищный и захватывающий вид преодоления препятствий, так как главный фактор тут – скорость преодоления высоты. При этом виде лазания применяется верхняя страховка. Один конец верёвки крепится к экстремалу, а другой – к страхующему. Старт и отсчёт времени начинается по сигналу. Побеждает тот, кто не срывался, показал лучшее время и первым коснулся финишной кнопки, находящейся в конце маршрута.
  • Боулдеринг. Вид соревнований, проводящийся на невысоких скалах (5-6 м) при гимнастической страховке или при использовании крэш пэдов (специальные страховочные маты), которые размещаются в месте ориентировочного падения экстремала. Для прохождения горной трассы необходима сила, хорошо развитая координация, точность и аккуратность в движениях. По правилам боулдеринга, старт и финиш требуют двух-трёх секундной фиксации, учитывается также количество попыток, сделанных скалолазом.

 

В последние годы скалолазание получило широкое распространение в спортивном мире, любители экстрима стали проводить всевозможные скальные фестивали — однодневные, многодневные, в несколько туров, на природном рельефе, с использованием различных стилей и видов скалолазания.

Кроме спортивного лазания, свободное лазание предполагает наличие и других видов прохождения трасс: альпинизм или традиционное лазание, болдеринг до 15 м высотой, производные виды. Из производных стилей сегодня популярны:

  • ИТО — лазание с использованием искусственных точек опоры. Экстремалы бросают вызов тем маршрутам и трассам, которые в свободном лазании считаются непроходимыми.
  • Ледолазание, микст (комбинированное лазание) и драйтул — наиболее молодые виды спорта. Сегодня они завоевали популярность во всём западном мире. Экстремалы стран СНГ только начинают осваивать эти новые виды скалолазания в качестве экстремального отдыха.
  • Deep Water Solo (Лазание над водой). Подбирается соответствующая скала с отрицательным уклоном (обычно высотой до 12м), чтобы, в случае падения, участник падал в воду. Лазание проходит без дополнительной страховки. Стоит учитывать глубину водоёма и поверхность водного дна, контролировать свою позу при погружении в воду (идеальна – поза «солдатика»).
  • Free Solo (Свободное лазание) – наиболее рискованный и опасный из известных видов скалолазания по природной скальной поверхности без дополнительной страховки. Экстремалы говорят, что для этого вида лазания необходимо обладать железными пальцами и железными нервами. Но это не страхует от печального конца.
  • Headpointing (Хэдпоинтинг) — широко расспространен в Великобритании. Это традиционное скалолазание, а лидер на маршруте определяется по многократному прохождению препятствий с верхней страховкой. Отличие headpointing в том, что в этом стиле используется малое количество страховочных точек и краш пэды.
  • Highball (Хайдбол) – это высокий болдеринг, особенностью которого является лазание по камням выше 5 м и более. В хайболе нередки падения с верхних точек валунов, причиняющие тяжёлые травмы.
  • Multi Pitch Climb (Мультипитчевое скалолазание) – многоверёвочное лазание только со своими страховочными точками или, как в спортивном лазании, заранее подготовленными страховочными местами.

zextrem.com

Жора Долгушин, тренер в Игелс: «Последняя трасса взяла очень много сил, это можно было увидеть. Вторая трасса, в целом она красивая, симметричная, глазу приятно смотреть, и приятно лезть. О квалификации: первый раз в жизни я стёрся в кровь, никогда не было такого, и вот я думал, что делать… В итоге отлазал хорошо! Много знакомых и друзей пришло поболеть за меня, поддержать. Об атмосфере: полтора года назад выступал в Польше на международном фестивале, там, конечно, всё иначе, атмосфера, свет, шоу, зрители… В ближайшее время не собираюсь куда-то ехать на соревнования, но в местных городских планирую принимать участие».

Алексей Петько (скалодром Луч, на соревнованиях занял 7 место в квалификации, немного не хватило очков, чтобы попасть в финал): «Соревнования в Игелсе мне очень нравятся, и в этот раз не исключение: когда ты заходишь в зал и видишь, что почти все стены покрыты рельефами, треугольниками, поставленными в красивые формы, эти трассы просто хочется лезть. Это создаёт хорошее впечатление от соревнований в целом. Работаешь по максимуму и доволен! Хорошо, что трассы, которые ставят здесь, не упираются в силу или рост, у всех равные шансы. Важно расположение, хитрость, найти какую-то необычную схему. Мне очень понравилось несколько трасс, которые я не залез, вообще нравится то, что делает Слава Кузнецов, я и с ним вместе трассы ставил на других соревнованиях. Хочется выделить и других постановщиков, Антон Батовкин хорошие трассы ставил, у Юры Костина трасса по мизерам, специфичная, я потом видел, что во втором сете многие с неё отваливались, хотя мне она показалась лёгкой».

Дима Тимофеев, тренер в Игелс: «В последнее время, на мой взгляд, Игелс очень продвинулся в плане подготовки соревнований, вообще качества трасс. У нас хороший тренерский состав и набор зацепок, в этом году очень много обновилось рельефов. Из-за рубежа, из Европы поступили зацепки. Очень конкурентоспособный зал, хорошие плоскости, ещё будут обновляться зацепки, рельефов просто огромное количество. У нас среди тренеров есть свои производители зацепок и что-то заказывается из-за границы, иногда берётся пример, идея и реализовывается уже в России».

Автор Мария Mortleik
Фото Сергея Немцова и Екатерины Корчемной

igelsclub.ru



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector