Спортивное скалолазание

Скалолазание – польза со всех сторон — скалолазание

Скалолазание – спорт, само название которого звучит опасно. Однако с каждым годом оно становится все более популярным среди людей самого разного возраста. Подходит ли этот вид спорта вам?

Скалолазание становится спортивным трендом во всех странах. Недавно эта дисциплина даже вошла в число олимпийских видов спорта. А теперь еще и друзья вокруг твердят, что не прочь попробовать. Но тут сразу возникают вопросы: с чего начать, где начать и надо ли – может, безопаснее заняться фитнесом? Забудьте страхи и сомнения. Скалолазание стоит того!

Лазание по скалам когда-то было элементом альпинизма. Этот навык восходители отрабатывали, чтобы покорить гору тем или иным способом, и при этом самостоятельно выбирали для себя уровень сложности. Теперь это – независимая дисциплина, и вам необязательно быть альпинистом, чтобы заниматься скалолазанием.

Существует два вида скалолазания: outdoor (“снаружи”) и indoor (“внутри”). В первом случае вы практикуете лазание по скалам, то есть по естественному рельефу, а во втором – по искусственному, то есть на скалодроме. Выбор зависит от вашей мобильности и местонахождения. К примеру, в Москве вы скалы просто не найдете – придется тренироваться на скалодромах.

Ourdoor скалолазание — Outdoor скалолазание.

Внутри дисциплины также выделяют подтипы:

боулдеринг – интенсивное лазание по большим валунам или их имитациям без использования страховочных систем. При падении вас спасет толстый мат внизу (крэшпад).
спортивное скалолазание – лазание по вертикальной стене с использованием специального снаряжения и страховки;

соло – лазание в одиночку, зачастую без веревки, известное также как “свободный стиль”;
виа феррата – лазание, которое практикуется чаще всего на скалах: группа скалолазов лезет траверс – вдоль склона, – следуя друг за другом через одну веревку;
мультипитч – лазание по подготовленной трассе на скалах, разбитой на “питчи” — поля различной категории трудности.

К скалолазанию также можно отнести каньонинг – лазание по скалам в каньонах с реками и водопадами. Этот спорт требует особой подготовки и снаряжения, так как поверхность рельефа влажная и скользкая. Все больше людей, однако, называют каньонинг отдельным видом спорта.

В чем польза скалолазания?

Начнем с того, что это вид спорта, которым может заниматься любой ребенок и взрослый, независимо от уровня физической подготовки. Вам может казаться, что это очень опасно. Не беспокойтесь – здесь о безопасности заботятся в первую очередь!

Скалолазание очень полезно для здоровья. Это специфическое кардио, смешанное с силовыми нагрузками и пластикой. Здесь задействуются даже те мышцы, о наличии которых вы никогда и не слышали.

Бытует мнение, что скалолазам нужны накачанные руки, чтобы подтягиваться на зацепах. А вот и нет! При лазании по скалам работают и верхняя, и нижняя часть тела, но в первую очередь настоящие скалолазы нагружают мышцы ног. Впрочем, чтобы стать настоящим скалолазом, вам потребуются регулярные тренировки. Наше тело не сразу понимает, как необходимо работать, ведь чтобы дотянуться до чего-либо, мы по привычке используем руки. Но со временем вы почувствуете, как нагрузка перейдет на мышцы бедер, икр и стоп. У тех, кто занимается скалолазанием, стопы становятся более устойчивыми и гибкими, – пока стопы инстинктивно ищут стабильное и удобное положение на зацепе во время восхождения, развиваются их мелкие мышцы.

Верхняя часть тела также получает достаточно большую нагрузку. У тех, кто выбирает этот вид спорта, худеет талия, разрабатываются мышцы спины, совершенствуется осанка. Но быстрее всего изменения отражаются на руках. Уже во время первой тренировки вы почувствуете, как напрягаются предплечья, кисти и пальцы. В дальнейшем они станут более гибкими и хваткими. У скалолазов даже есть специальный снаряд, именуемый фингербордом. Он играет роль своеобразного турника для пальцев, хотя выглядит как большой зацеп с выемками, каждая из которых имеет свою глубину. Первый этап тренировок на этом турнике – освоить глубокую выемку. Последний – научиться держаться за небольшое углубление, в котором помещаются лишь подушечки пальцев. Ваша задача проста: вы цепляетесь за фингерборд и висите на нем, сколько можете. С каждым разом время, которое вы проводите в подвешенном состоянии, должно увеличиваться, а в какой-то момент вы перейдете к подтягиванию.

В определении скалолазания я упоминала кардио-нагрузки. На начальных этапах ваш пульс может подниматься до 160, а то и до 180 ударов в минуту! Здесь, конечно, играет роль адреналин, ведь при подъеме в первый раз всем страшно: до земли далеко, а вдруг сорвусь? Но с каждым разом сердце будет вести себя спокойнее, а значит, будет укрепляться.

Сравнение с силовыми нагрузками тут более чем уместно, так как вы в буквальном смысле сами поднимаете свое тело. И при этом развиваете пластику, которая так нужна, чтобы дотягиваться до самых дальних зацепов, – нередко поблизости от вас может не оказаться ни одного подходящего! Я лично видела, как на стенке садятся на шпагат. Одним словом, при скалолазании напрягается и работает всё. Даже мозговые извилины.

Польза для ума

Сами видите, скалолазание – это не только физподготовка, но и внутреннее воспитание – ментальное, волевое и нравственное.

Начнем с того, что скалолазание развивает координацию. Спросите, при чем тут польза для ума? Дело в том, что неправильное ориентирование в пространстве больше относится к психологии и связано с неумением сосредоточиться и найти наиболее верное решение. Этот навык вы сможете прокачать на скалах.

На соревнованиях по скалолазанию можно заметить, что прежде чем лезть наверх, спортсмены подолгу стоят возле стенки и мысленно ее изучают, делая замахи руками в воздухе. Таким образом они «читают» трассу, то есть заранее продумывают, куда поставить ногу или руку. Чей расчет окажется более успешным, тот и будет быстрее. Когда я пришла на скалодром, то на первых парах постоянно рвалась в бой и хотела побыстрее преодолеть маршрут, но тренер останавливал меня и говорил: «Сначала подумай, как ты это сделаешь». Всё продумать – жизненно важно. В боулдеринге, допустим, просто нет времени на размышления в процессе лазания, уж слишком велика нагрузка. Если не спланируешь всё заранее, ты обречен на провал. Глубокий анализ трассы, яркое воображение, точный расчет – пожалуй, скалолазание и правда полезно для мозга.

Что насчет развития воли и человеческих качеств?

Данный вид спорта считается волевым.

м необходимо обладать недюжинной целеустремленностью, силой воли и способностью идти до конца. Честно скажу, немногие остаются в этом спорте после первого занятия: тут часто приходится бороться с трудностями наедине с самим собой, а это большой стресс, к которому не все готовы. Но если вы не отступите, то сможете раскрыть в себе новые способности, которые проявятся в экстремальных условиях. В трудный момент всегда откуда-то берутся силы на новый рывок – инстинкт самосохранения не проведешь.

Скалолазание, однако, — это не только индивидуальная работа. Здесь вы работаете в команде: когда снизу или сверху вас будет страховать ваш напарник, придется научиться ему доверять. Тем более, если речь идет о виа феррате, где успех всего дела зависит от каждого в связке.

Безопасность

Уж где, как ни в этом виде спорта, заботятся о страховке? Насчет нее можете не волноваться. Существует величайшее множество приспособлений, готовых страховать вас на каждом шагу. Все снаряжение изготавливается по установленным стандартам качества UIAA (Мировой Федерации Альпинизма и Скалолазания), и каждый стандарт имеет свой номер.

Покупая оборудование, обязательно найдите на упаковке значок этой организации. Перед тем, как начать лазить, спортсмены проверяют друг друга на соблюдение мер безопасности: правильно ли встегнута веревка, закручен ли карабин. Эти правила обязательны для всех – как для новичков, так и для настоящих профи.

Как и где начать?

Найдите ближайший к дому или работе скалодром или клуб – их все больше с каждым днем. В клубе тренировки бесплатные, а на скалодроме придется купить абонемент. Плюс скалодрома в том, что там вы найдете снаряжение в аренду, персонального тренера, кафе, магазинчики, а также сможете подобрать себе любую программу тренировок. В клубе вам вряд ли сразу помогут со всем необходимым снаряжением, зато там всегда царит дружеская атмосфера.

В любом случае, первое занятие лучше проходить с тренером, который расскажет вам азы техники и научит работать со страховкой. Далее можете заниматься самостоятельно.

Скоро на нашем блоге вы сможете прочесть про скалодромы, которые можно будет посетить со скидкой по нашей карте лояльности. Впрочем, мы сотрудничаем и с клубами.

Необходимое снаряжение

В первый раз можете идти на тренировку с пустыми руками – всё нужное есть на скалодромах и доступно для проката. Первое, что вам предложат, — померить скальные туфли. Лазить в обычных кроссовках опасно для здоровья. С виду скальники могут показаться вам довольно странными и жутко неудобными, но в силу своего строения они обеспечивают оптимальное сцепление с рельефом и позволяют становится даже на самые крошечные зацепы. Благодаря им вы не повредите пальцы ног и не соскользнете вниз. Сразу предупрежу, что данная обувь подбирается на размер-два меньше собственного, поскольку согнутые пальцы – необходимое условие для лазания.

Если вы решите заняться спортивным скалолазанием, вам предложат страховочную систему. Она представляет из себя обвязку, стропы которой обвивают таз и голень. В центре ее верхней части есть петля, в которую встегивается карабин. Она должна сидеть плотно, но не слишком. Ножные стропы надо чуть расслабить, чтобы при спуске не сдавливало ноги.

В процессе лазания вам также может понадобиться средство, которое сушит ладони, когда они потеют – магнезия, которая представляет собой белый порошок, вроде рассыпчатого мела. Ее кладут в специальный мешочек, который можно привязать на пояс. Кстати, идеальная одежда для скалолазания – та, что закрывает колени и сделана из эластичной ткани.

мешочек с магнезией — Мешочек с магнезией.

Этого вполне достаточно, чтобы начать лазить. А теперь – время попробовать свои силы. Успехов в новом спорте!

Автор: Дарья Леонтьева — специалист категории в секторе интернет-коммерции Декатлон Алтуфьево

dariya.leontieva@decathlon.com

Как соревнуются скалолазы

Категории сложности в скалолазании Существует градация скальных маршрутов.

Сложность определяется арабской цифрой и тремя английскими буквами (А, B, C).

Чем выше цифра и дальше буква, тем сложнее маршрут.

Категория маршрута определяется сложностью и продолжительностью скальных трасс. Например, 3А представляет собой вертикальную стену с удобными зацепками, с маршрутом категории 7А должен легко справится КМС, а маршрут 9А под силу очень большому профессионалу.

Спортивные соревнования, которые проводятся на искусственных видах рельефах (скалодромах), представляют собой довольно интересное и яркое зрелище. Они могут быть на скорость, на трудность, так называемый боулдеринг и работа в связке.

Смотрите материал о скалодромах Москвы ->

Соревноваться на скорость можно индивидуально, в паре и даже эстафетой.

Это зрелище стоит увидеть собственными глазами: когда скалолазы выполняют сложные движения на координацию с максимальной скоростью.

Конечно, для таких соревнований прокладываются довольно легкие маршруты. Страховка применяется верхняя.

Соревнования на трудность проходят индивидуально.

Связано это с тем, что маршруты прокладываются сложные и длинные. Скалолаз получает оценку за высоту подъема. Страховка применяется нижняя.

Выделят два вида в соревнованиях на трудность: on-sight и afterwork.

В первом случае спортсмен проходит трассу впервые, без предварительного знакомства с ней.
Во втором – первое свидание с трассой проходит до соревнования, то есть маршрут заранее прорабатывается.

Но не обольщайтесь мыслью, что вариант afterwork намного упрощает жизнь участникам: с одного свидания скала не откроет всех своих секретов.

Боулдеринг — сравнительно молодое направление в спортивном скалолазании.

Развиваться он начал где-то в 90-е прошлого века. Однако сейчас находит все больше приверженцев.

Для соревнований данного вида требуется скалодром. Трассы прокладываются сложные, но изюминкой является полное отсутствие страховки. Высота маршрута — до 5 метров, внизу находятся маты и полная свобода.

Соревнования в связках больше связаны с альпинистами.

Два спортсмена-скалолаза должны на время пройти маршрут или за определенное время пройти какую-то высоту на скальной трассе. Здесь важна слаженность в работе и движениях обоих скалолазов. Соревнования проводятся по правилам альпинистских восхождений.

Только вот, чтобы принять участие в соревнованиях и добиться разрядов, нужно (как это ни банально звучит) работать, работать и работать над координацией движений. И — как утреннюю зарядку – регулярно. И не стоит делать лица печальными, ведь от тренировок по скалолазанию тоже можно получать удовольствие.

Что нужно для скалолазания ->

Техника скалолазания

Основы скалолазания В каждом виде спорта есть набор определенных предрасположенностей человека именно к этому спорту. Не обошло это и скалолазание.

Здесь тоже много нюансов помимо роста и веса, важна длина и толщина пальцев рук и ног, гибкость и растяжка, а также цепкость.

Но ни в коем случае не отказывайтесь от мечты пройти сложный маршрут категории 9А, только потому, что ваши пальцы коротки. Есть такое понятие как «техника скалолазания». Это и есть ваш ключ к успеху.

Чтобы овладеть «чувством рельефа» нужно просто много лазить, набирая количество пройденных (пусть совсем простых!) маршрутов.

Выходя на скалу, представьте себе простейший способ восхождения – как по лестнице. Работают руки и ноги. Вот и рассмотрим техники для рук и ног в скалолазании.

Что входит в тренировки скалолаза ->

Техника работы рук заключается в захвате зацепок:

сверху;
снизу;
сбоку.
всеми пальцами;
одним-двумя пальцами.

Хват может быть:

открытый (слегка согнутые пальцы);
закрытый (пальцы согнуты, применяется для маленьких зацепок);
подхват (зацепка смотрит вниз, ладошка собрана в пригоршню).

Техника работы ног более разнообразна. Однако есть основные приемы:

разножка (с помощью силы бедра можно достать до зацепки, прием крутого скалолаза);
накат на ногу (типа «сидящий на ноге», профи умудряются так даже отдыхать);
распор (классика жанра, если между двух скал или в прямом углу);
лягушка (требуется отличная растяжка тазобедренных суставов).

С помощью этих приемов вы разовьете великолепную гибкость, добьетесь необыкновенной растяжки.

Сделав первый уверенный шаг по вертикали, вы захотите сделать второй, еще более уверенный. Преодолев легкий маршрут, ноги и руки попросятся в путь на более трудную трассу.

Фильмы ужасов про скалолазов ->

А может именно вам суждено стать мастером спорта международного класса по скалолазанию?

pro-extrim.com

Соревнования по скалолазанию

Вид лазания, при котором скалолаз пристегивает веревку к заранее установленным стационарным точкам опоры, известен как спортивное скалолазание. Тысячам людей он предлагает относительно безопасное и доступное занятие любимым спортом, отличную возможность начала с использованием верхней веревки или лидирования в первых самостоятельных восхождениях.

Это достаточно новый вид активного отдыха, зародившийся во Франции в конце 1970-х годов. В альпийских районах Франции было немало маршрутов, на которых гиды забивали в скальные трещины крючья (металлические штыри), чтобы обеспечить безопасность лидеру в случае падения, и оставляли крючья на месте для удобства при проведении наверх все новых партий любителей активного отдыха. Молодые скалолазы оценили потенциал подобной практики и также стали оборудовать более сложные и крутые маршруты — сначала стационарными крючьями, а затем и шлямбурами, фиксируемыми в просверленных в скале каналах. Появление аккумуляторных дрелей и быстросохнущих эпоксидных клеев привело к росту числа «открюкованных» маршрутов.
Большинство спортивных подъемов одноэтапны: вы поднимаетесь лишь до того места, с которого страхующий партнер, обеспечивающий вашу безопасность с использованием специального механического устройства, опускает вас назад на землю. Впрочем, существуют и многоэтапные спортивные трассы, позволяющие восходить по одному маршруту в течение многих часов.
Есть много стен и специфических типов породы, на которых шлямбурные крючья служат единственным надежным средством безопасности, и в немалом числе районов местные власти соглашаются на оборудование ими отдельных скальных участков, тогда как другие участки предоставляются в полное распоряжение приверженцев восхождений с «естественным» снаряжением. Не вызывает сомнений, что простота использования шлямбурных крючьев вызвала значительный рост числа восходителей на скалах по всему миру и что тенденция к оборудованию ими все большего числа склонов набирает обороты. Степень вреда от этого для окружающей среды — вопрос спорный, тем более в сопоставлении с фактом появления все новых туристических троп, ограждений, мостиков и тех же вывесок «Шлямбуры запрещены!». Впрочем, в некоторых районах запрет шлямбуров вполне оправдан, и его следует соблюдать.

Благодаря спортивному скалолазанию стандарты скалолазания значительно повысились, так как в данной ситуации можно испытывать пределы своих возможностей, вплоть до срыва, с некоторой вероятностью отказа точек опоры (хотя такое тоже может случиться). Спортивное скалолазание обычно проходит на очень крутых и нависающих скалах, где для успеха нужно обладать большой силой, выносливостью и немалыми гимнастическими способностями. Необходимая форма и навыки — результат многочисленных повторных прохождений напряженных маршрутов — находят свое развитие на протяженных альпийских маршрутах или в других восхождениях с использованием «естественного» снаряжения, и не вызывает сомнений, что многие из современных экстремальных восхождений обязаны фактом своего осуществления технике и способностям, приобретенным на трассах спортивного скалолазания.

aktivnyj-otdykh.ru

История спортивного скалолазания

Скалолазание как вид активной деятельности человека возник тогда, когда у человека возникло желание и необходимость преодолеть скальный, горный рельеф. Скалолазание моложе, чем альпинизм. Однако, не во всех странах есть возможность заниматься альпинизмом, преодолевая большие высоты, для которых характерны различные виды горного рельефа: лёд, снег, скалы. Поэтому скалолазание, как альпинизм в невысоких горах, получил широкую популярность в разных странах мира. Первые скалолазы в Германии и Великобритании страстно увлеклись скалолазанием — отчасти оттого, что в этих странах нет достаточно высоких гор — и лазали на довольно высоком уровне.

Спортивное скалолазание как соревновательный альпинизм на скалах появился в СССР. Впервые соревнования по скалолазанию были проведены в СССР в конце 40-х годов. В 1955 г. был проведён первый Чемпионат СССР по скалолазанию. В 1966 г. в ЕВСК были включены нормативы III, II и I разрядов по скалолазанию, а 1969 года — высшие разряды по скалолазанию — КМС и МС. что послужило мощным толчком к развитию спортивного скалолазания как самостоятельного вида спорта.^[3]

В 1968 году при Федерации альпинизма СССР образован Комитет спортивного скалолазания под руководством И. И. Антоновича.

На V чемпионат СССР 1971 года, проходивший в Ялте, были приглашены иностранные альпинисты из Австрии, Венгрии, Испании, Италии, Монголии, Польши, ФРГ, Чехословакии, Югославии и Японии. Мнение иностранных наблюдателей о прошедших соревнованиях в целом было положительным. Так австрийцы в журнале «Сайенс-пресс» писали: «Этот новый вид спорта будет иметь успех и в других странах», и что «…интернационализация спортивного скалолазания не будет задерживаться». ^[3]

В целях пропаганды спортивного скалолазания и обмена опытом представители ФА СССР неоднократно выступали в органах УИАА с информацией об этом виде спорта и с предложениями по его международному развитию. В бюллетенях УИАА № 34 за 1969 г., № 47 за 1971 г. и № 52 за 1972 г. в статьях И. И. Антоновича на французском и немецком языках было рассказано об организации и проведении соревнований по скалолазанию в СССР. В 1972—1974 гг. с докладами о спортивном скалолазании на Генеральной Ассамблее и на Исполкоме УИАА выступал М. А. Ануфриков. ^[3]

В 1972 году в Олимпийском молодежном лагере во время мюнхенской Олимпиады Германский Альпийский Союз провел дискуссию о внесении альпинизма и скалолазания в программу Олимпийских игр. После оживленной дискуссии было установлено, что в отличие от альпинизма спортивное скалолазание, проводимое по правилам Федерации альпинизма СССР, полностью отвечает всем олимпийским требованиям для новых видов спорта, а именно: — соревнования проводятся в одном месте и в одно время; — соревнований могут проводиться в разных странах по единому регламенту; — равенство условий и шансов на победу для всех участников соревнований; — объективность судейства, возможность измерения результата инструментальными методами; — уровень результатов соответствует современному уровню мировых рекордов; — зрелищность соревнований.

Среди членов МОК за признание спортивного скалолазания олимпийским видом спорта высказались представители 42 стран, против — 24 при 2-х воздержавшихся. В то же время 65 членов МОК высказались против включения в олимпийские виды собственно альпинизма. ^[3]

В 1976 году (октябрь) состоялись первые международные соревнования по скалолазанию, проведенные по советским правилам Госкомспортом СССР в Гаграх в ущелье Юпшара. Кроме советских скалолазов в соревнованиях приняли участие альпинисты из Австрии, ГДР, Польши, Румынии, Франции, ФРГ и Японии. Индивидуальное лазание выиграл А.Демин, многоборье — В.Маркелов. Кроме хозяев неплохо выступили спортсмены Польши и ФРГ. ^[3]

В 1976 году статья «Скалолазание спортивное» внесена в Большую советскую энциклопедию (Том 23).

В 1985 году в Италии (Бардонеккиа) состоялись первые международные коммерческие соревнования в лазании на трудность.

В 1985 году — с момента прихода к руководству УИАА Карло Сганцини (Carlo Sganzini — Швейцария) наметились реальные сдвиги в отношении международного скалолазания по линии УИАА. На Генеральной Ассамблее УИАА в Венеции (сентябрь, 1985 г.) по настоянию Президента ФА СССР Э. Мысловского и при поддержке К. Сганцини было принято решение придать международным соревнованиям 1986 года в Крыму статус неофициального Кубка Европы и направить на эти соревнования наблюдателя от УИАА — президента Комиссии по альпинизму Густава Хардера из ФРГ.

Генеральная Ассамблея УИАА, собравшаяся в Мюнхене в октябре 1986 года, одобрила отчет Г.Хардера о прошедших соревнованиях и поручила ему собрать к весеннему заседанию Исполкома УИАА официальные мнения национальных федераций относительно их желания культивировать спортивное скалолазание.

В октябре 1987 года решением Генеральной Ассамблеи УИАА, состоявшейся в Маракеше (Марокко), были созданы Комиссия по скалолазанию (СЕС) и Комитет по проведению соревнований (СICE). Было запланировано проведение в 1988 году пробного Кубка мира (без начисления рейтинговых очков), которое и было проведено в августе 1988 г. в Сноубёрде (США).

Начиная с 1987 года ежегодно стали проводятся международные соревнования по спортивному скалолазанию. Осенью этого года на 50-й Генеральной Ассамблее UIAA в Banff, Канада, утверждены первые Правила международных соревнований по скалолазанию (Бюллетень UIAA N 125 за 1988 г.).

Осенью 1989 г. на отчетно-выборном Пленуме Федерации альпинизма СССР, учитывая высокий уровень развития скалолазания и большой объем самостоятельной международной деятельности, было решено упразднить Комитет скалолазания при ФА СССР, дополнить название Федерации словом «скалолазание», образовать новый Президиум Федерации альпинизма и скалолазания из Советов по альпинизму и скалолазанию.

На Генеральной Ассамблее UIAA в сентябре 1990 г. в Керкраде (Голландия), членом UIАА в качестве наблюдателя принята Международная Ассоциация спортивного скалолазания (ASCI), образованная на коммерческой основе. Это решение открыло путь к включению в мировой рейтинг коммерческих соревнований (Rock Master), которые стали проводиться по Правилам UIAA. ^[3]

Начиная с 1990 года было принято решение о проведении соревнований на Кубок мира, чемпионатов мира и Европы только на искусственных стенах по следующим причинам. В первую очередь, в лазании на трудность трассы должны быть полностью незнакомы участникам до старта. На скалах этого добиться практически невозможно, так как необходимо осваивать все новые и новые массивы, очищать их, нанося серьёзный вред окружающей среде. Пробовали выдалбливать зацепы на гладких стенах, приклеивать к поверхности камни, но оказалось, что значительно проще использовать искусственный рельеф. Применение искусственных трасс позволяет проводить соревнования в залах с большим количеством зрителей, независимо от погоды и времени суток, а также обеспечить полную новизну трасс для всех участников. Значительно улучшаются условия для подготовки спортсменов к старту, облегчается организация судейства и доступ средств массовой информации. Современные трассы на трудность имеют протяжность 15-30 метров и могут иметь нависание 6-10 метров.

Первый чемпионат мира состоялся в октябре 1991 г во Франкфурте-на-Майне (ФРГ). С тех пор он проходит каждые два года. Чемпионами мира в скорости стали бельгийская спортсменка И.Дорсимон и американец Г.Флорин, серебро завоевали французы А.Брар и Ж.Годоффа, а вот бронзовые медали достались В.Черешневой и К.Рахметову. В лазании на трудность чемпионом мира стал Ф.Легран, на втором месте — японец Ю.Хирояма, третий — Г.Кестермайер из ФРГ. Среди женщин золото выиграла С.Гуд из Швейцарии, серебро — И.Патисье (Франция), бронзу — Р.Эрбесфильд (США)…7.В.Черешнева. Сборная СССР прекрасно выступила в соревнованиях на трудность: 4. П.Самойлин (Свердловск), 5. Е.Овчинников (Красноярск), 7. В.Журкин (Ленинград), 11. С.Рахметов, 19. Ю.Лисовой. ^[3]

В 1994 г. была создана Федерация скалолазания России.

В 1997 году внутри UIAA была сформирована новая структура — ICC (Совет по скалолазанию) с целью предоставления скалолазанию значительной автономии и его обеспечения необходимыми инструментами для дальнейшего развития.^[4]

В 2006 г. на Генеральной ассамблее UIAA было принято решение о создании на базе ICC самостоятельной федерации спортивного скалолазания. 27 января 2007 года во Франкфурте-на-Майне 48 национальных федераций образовали Международную федерацию спортивного скалолазания (IFSC).^[4]

Спортивное скалолазание продолжает интенсивно развиваться. Проводятся чемпионаты мира, Кубок мира, континентальные и молодёжные чемпионаты, большое число коммерческих соревнований. Ведётся большая работа по включению спортивного скалолазания в программу Олимпийских Игр. Россия занимает одно из ведущих мест в мире по количеству крупных соревнований. Ежегодно проводятся чемпионаты страны и юношеские первенства, многоэтапный Кубок России среди взрослых и среди молодежи.

Спортивное скалолазание получило признание не только как соревновательный вид спорта, но также возросла его общественная роль, в связи с его включением в школьную программу во многих странах, а также в специальные программы, которые разрабатываются для людей с ограниченными возможностями. Его стремительное развитие и распространение во всём мире доказывает, что этот вид спорта может стать новым альтернативным видом активного отдыха для людей всех возрастов.

В 2010 году скалолазание признано МОК как олимпийский вид спорта^[5].

Подготовка трасс для соревнований по скалолазанию

В спортивном скалолазании в отличие от обычного лазания по скалам спортсмены соревнуются на специально подготовленных трассах. Трассы могут быть на искусственном рельефе (в помещениях или под открытым небом) или на естественном рельефе (природных скалах).

На искусственном рельефе (см. скалодром) на специальных щитах крепятся зацепы и промежуточные точки опоры (болты), в которые вщёлкиваются оттяжки с карабинами.

На естественном рельефе точки страховки создаются с помощью крьючьев, забиваемых в скалы.

При необходимости трассы могут быть обозначены четкими ограничительными линиями.

Страховка участника обеспечивается одинарной верёвкой, предоставленной организаторами соревнований. Непосредственную страховку участника соревнований осуществляет судья-страховщик.

Судейская страховка не должна помогать или мешать участнику.

Соревнования на сложность

Соревнования на сложность предполагают прохождение спортсменом трассы с нижней страховкой. По мере подъёма спортсмен вщёлкивает закреплённую на нём верёвку в закреплённые на стене подъёма оттяжки. Пропускать прощёлкивание верёвки в обязательные точки страховки запрещено. В случае срыва спортсмен повисает на карабине последней оттяжки.

Результатом участника в лазании на сложность является расстояние, пройденное спортсменом со старта до наиболее удалённого использованного им зацепа в пределах установленного времени.

Протяжённость трассы в лазании на сложность:

у мужчин до 25 м при минимальном количестве перехватов 45

у женщин до 20 м при минимальном количестве перехватов 40

Расстояние между карабинами не может быть более 2 м, а в нижней части стены — не более 1.5 м.

Трасса считается полностью завершённой, если участник вщёлкнул верёвку в карабин финишной оттяжки. В этом случае считается, что участник соревнований достиг высшей отметки трассы, что обозначается в протоколе соревнований отметкой TOP.

Соревнования на скорость

Результатом соревнования на скорость является время прохождения трассы.

Трасса считается законченной, если:

участник коснулся рукой специально отмеченой точки наверху трассы. Сила касания зависит от типа финишного устройства;

пересекает финишную линию;

касается рукой финишного круга (квадрата) при ручном хронометрировании

В соревнованиях на скорость применяется только верхняя судейская страховка. Если спортсмен при прохождении трассы срывается он повисает на судейской страховочной верёвке. Результат прохождения трассы ему не засчитывается. В протоколе фиксируется «срыв участника». В случае проведения соревнований на «эталонной стенке» у спортсмена имеются две попытки на прохождение маршрута.

Боулдеринг

Соревнования по боулдерингу представляют собой соревнования на серии коротких сложных трасс. Трассы боулдеринга готовятся таким образом, что не требует верёвочной страховки участника. Страховка либо гимнастическая, либо с помощью специальных матов (крэш пэдов). Соревнования по боулдерингу могут состоять из:

одного раунда;

двух раундов (квалификации и финала);

трёх раундов (квалификации, полуфинала и финала);

Результатом в боулдеринге считается (в порядке уменьшения важности):

число пройденных трасс;

число попыток, затраченных на прохождение трасс;

число достигнутых бонусов;

число попыток, затраченных на достижение бонусов;

Примечания

↑ Правила соревнований по скалолазанию
↑ Официальный сайт Международной федерации спортивного скалолазания
↑ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ История скалолазания
↑ ¹ ² История спортивного скалолазания на сайте Международной федерации спортивного скалолазания
↑ Скалолазание стало олимпийским… (рус.). Архивировано из первоисточника 22 августа 2011. Проверено 19 февраля 2010.

Литература

Антонович И. И. Спортивное скалолазание. Методическое пособие по проведению соревнований по спортивному скалолазанию М., 1978.
Пиратинский А. Е. Подготовка скалолаза. М., 1987.
Лебедихин А. В., Пиратинский А. Е., Колесов А. П. Некоторые вопросы обеспечения безопасности при занятиях скалолазанием
Пиратинский А. Е., Плохих О. В. ПОДГОТОВКА ТРАСС К СОРЕВНОВАНИЯМ В ЛАЗАНИИ НА ТРУДНОСТЬ (Методические рекомендации)

См. также

Скалолазание
Лазание на трудность
Лазание на скорость
Боулдеринг
Чемпионы мира по скалолазанию
Скалодромы

dal.academic.ru

История возникновения скалолазания

История возникновения скалолазания как спорта уходит своими корнями в XIX век. Экстремалы в те далёкие времена облюбовали три горных района Европы для необычного проведения свободного времени и самоутверждения: Доломиты в Италии, Озёрный край в Англии и Эльбские песчаниковые горы в Германии.

В 1887 году в Италии скалолазание официально было признано спортивной дисциплиной в результате одиночного прохождения горного маршрута Die Vajolettürme. Мюнхенский школьник Георг Винклер, самостоятельно преодолев маршрут, дал толчок к развитию новой спортивной дисциплины в Италии.

В конце XIX века и в Англии скалолазание тоже официально признали видом спорта. А в начале XX столетия в Германии уже около 500 спортсменов преодолевали Песчаниковые горы. К 30-м годам прошлого века в этом регионе Европы успешно функционировало уже около 200 спортивных клубов, обучающих скалолазанию.

В мировой истории официальные соревнования по скалолазанию были проведены в районе Западного Кавказа, на Домбайских скалах, в альпийском лагере «Молния» (1947 год). Впервые было прописано положение о соревнованиях, программа, правила соревнований и награждение победителей.

В конце прошлого века (1987 год) создаётся Комиссия по скалолазанию при UIAA и утверждаются два вида соревновательных дисциплин: лазание на трудность и лазание на скорость.

В 1988 году уже происходит розыгрыш первого мирового кубка по скалолазанию.

1990 розыгрыш Кубка мира стал ежегодным и включал в себя проведение соревнований по 4—6 этапам.

В 1991 году Германия принимала первый чемпионат мира, и с того времени его проводят каждый нечётный год.

В 1992 году был организован первый молодёжный мировой чемпионат, проходивший в Швейцарии. С этого времени на молодёжный чемпионат скалолазы съезжаются ежегодно. В этом же году был проведён и первый чемпионат Европы в немецком Франкфурте-на-Майне. Теперь соревнования организуются через год.

Международный олимпийский комитет в 1995 году официально признал UIAA. Экстремальная дисциплина стремительно развивалась и вошла в третье тысячелетие как соревновательный вид спорта.

В 2007 году создаётся Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC), и в неё сразу вошло 68 стран.

Виды и развитие скалолазания

На сегодняшний день скалолазание приобретает всё большую популярность, возникают новые виды скалолазания, в некоторых странах мира оно включено в школьные программы, разрабатываются и специальные проекты для людей с ограниченными физическими возможностями.

скалолазание

Большинство спортивных соревнований по скалолазанию сегодня проходят на скалодромах (искусственные сооружения, изобретенные Франсуа Савини). А природные скальные трассы используются больше в тренировочных целях. Считается, что на искусственной трассе участники находятся в идеально одинаковых условиях, и минимизируется влияние погоды.

скалолазание

На сегодняшний день существует ряд Международных правил, по которым организовываются состязания по спортивному скалолазанию, в следующих дисциплинам:

Лазание на трудность. Основные критерии здесь: высота и трудность подъёма. Высота считается взятой, если скалолаз достиг конечной точки маршрута. Для определения преодоления высоты существует специальный термин – топ. Эта дисциплина предполагает преодоление маршрута с нижней страховкой.

Лазание на скорость. Это очень зрелищный и захватывающий вид преодоления препятствий, так как главный фактор тут – скорость преодоления высоты. При этом виде лазания применяется верхняя страховка. Один конец верёвки крепится к экстремалу, а другой – к страхующему. Старт и отсчёт времени начинается по сигналу. Побеждает тот, кто не срывался, показал лучшее время и первым коснулся финишной кнопки, находящейся в конце маршрута.

Боулдеринг. Вид соревнований, проводящийся на невысоких скалах (5-6 м) при гимнастической страховке или при использовании крэш пэдов (специальные страховочные маты), которые размещаются в месте ориентировочного падения экстремала. Для прохождения горной трассы необходима сила, хорошо развитая координация, точность и аккуратность в движениях. По правилам боулдеринга, старт и финиш требуют двух-трёх секундной фиксации, учитывается также количество попыток, сделанных скалолазом.

В последние годы скалолазание получило широкое распространение в спортивном мире, любители экстрима стали проводить всевозможные скальные фестивали — однодневные, многодневные, в несколько туров, на природном рельефе, с использованием различных стилей и видов скалолазания.

Кроме спортивного лазания, свободное лазание предполагает наличие и других видов прохождения трасс: альпинизм или традиционное лазание, болдеринг до 15 м высотой, производные виды. Из производных стилей сегодня популярны:

ИТО — лазание с использованием искусственных точек опоры. Экстремалы бросают вызов тем маршрутам и трассам, которые в свободном лазании считаются непроходимыми.

Ледолазание, микст (комбинированное лазание) и драйтул — наиболее молодые виды спорта. Сегодня они завоевали популярность во всём западном мире. Экстремалы стран СНГ только начинают осваивать эти новые виды скалолазания в качестве экстремального отдыха.

Deep Water Solo (Лазание над водой). Подбирается соответствующая скала с отрицательным уклоном (обычно высотой до 12м), чтобы, в случае падения, участник падал в воду. Лазание проходит без дополнительной страховки. Стоит учитывать глубину водоёма и поверхность водного дна, контролировать свою позу при погружении в воду (идеальна – поза «солдатика»).

Free Solo (Свободное лазание) – наиболее рискованный и опасный из известных видов скалолазания по природной скальной поверхности без дополнительной страховки. Экстремалы говорят, что для этого вида лазания необходимо обладать железными пальцами и железными нервами. Но это не страхует от печального конца.

Headpointing (Хэдпоинтинг) — широко расспространен в Великобритании. Это традиционное скалолазание, а лидер на маршруте определяется по многократному прохождению препятствий с верхней страховкой. Отличие headpointing в том, что в этом стиле используется малое количество страховочных точек и краш пэды.

Highball (Хайдбол) – это высокий болдеринг, особенностью которого является лазание по камням выше 5 м и более. В хайболе нередки падения с верхних точек валунов, причиняющие тяжёлые травмы.

Multi Pitch Climb (Мультипитчевое скалолазание) – многоверёвочное лазание только со своими страховочными точками или, как в спортивном лазании, заранее подготовленными страховочными местами.

zextrem.com

Этим летом судьба подарила мне замечательное знакомство с ребятами-скалолазами, после общения с которыми хочется раскрыть крылья и лететь высоко-высоко, на самые крутые горы или просто в небо. Славик и Лена дарят легкость и позитив во всем, чем бы они не занимались и заряжают неиссякаемой любовью к самой Жизни.

Предлагаем и вам познакомиться с ними. Вячеслав Титов — профессиональный тренер по скалолазанию и его чудесная супруга, детский и семейный психолог Лена Титова (Цай).

Славик и Лена, расскажите, как все начиналось. Почему вы стали скалолазами?

Слава: «Сразу хочется сказать, что скалолазание это совсем молодой вид спорта, но уже имеющий сотни тысяч поклонников. Что же такое скалолазание? Это вид спорта и активного отдыха, подразумевающий прохождение 15-30 метрового маршрута на естественных скалах или искусственных скалодромах. Все маршруты очищены от разрушенных камней и оборудованы специальными приспособлениями для страховки. Обычно такие районы находятся в красивых природных местах, в особенности у нас на Украине это — Крым.

В зимнее время года все скалолазы занимаются в залах на специальных скалодромах, подобных скалам, где занятия считаются совсем безопасными».

Лена: «Славик занимается скалолазанием практически всю жизнь, он уже в этом настоящий профессионал, а я до знакомства с ним ходила, в основном, в пешие походы в горы. На сегодняшний день скалолазание – это неотъемлемая часть нашей семьи, наш образ жизни. Это не просто вид спорта, которым можно заниматься несколько раз в неделю, это удивительный и прекрасный мир, где переплетаются Красота природы и Красота человека!»

Слава: «Думаю, что меня привлекло в этом спорте — многообразие всего, богатство переживаемых ощущений, любые на выбор дисциплины скалолазания, и, наверное, дух этого дела, когда преодолевая различные задачи, все больше познаешь себя. Скалолазание — это не только спорт, мы с радостью проводим время на природе, лазая простые маршруты, знакомимся с очень интересными людьми и проводим время с пользой.

Какие надо иметь личностные качества, чтобы заниматься этим видом спорта?

Можем сказать с уверенностью, что любой человек может заниматься скалолазанием, этот вид спорта доступен каждому, а вот благодаря занятиям можно приобрести такие качества, как уверенность в себе, упорство, гибкость, спокойствие, умение добиваться поставленных целей, побороть свои страхи и узнать много нового о себе и мире, в котором мы живем.

Многие люди думают, что скалолазание — это что-то опасное или страшное, а для кого-то даже невозможное. Но это совсем не так. Конечно, этот способ получения удовольствия не для каждого, но если больше узнать, что же такое скалолазание и почему оно так полезно, думаю у многих изменится мнение о нем.

С какого возраста можно начинать?

Большинство специалистов советуют начинать занятия по скалолазанию с 6 лет. В этом возрасте ребенок уже имеет способность самоконтроля и восприятия даваемой ему информации. Так же он может принимать собственные решения в выборе правильного прохождения трассы. В этом возрасте можно приучать ребенка к преодолению страхов высоты. Так же дети этого возраста могут полноценно выполнять все задания и выдерживать отведенное им время на тренировку.

Что вы скажите родителям, которые стоят перед выбором, в какой спорт отдать своего ребенка? В чем польза скалолазания для физического здоровья?

Слава: «Занимаясь в секции, тренер в первую очередь смотрит на те качества, которые нуждаются в развитии, исходя из этого ставит перед ребенком определенные задачи на скалодроме, либо в игровой форме во взаимодействии со сверстниками. Когда у ребенка плоскостопие, мы рекомендуем определенное лазание, для полной работы стопы. Когда ребенок со слабым телосложением, тогда ставим другие задачи и т. д. Конечно, перед нашими занятиями, рекомендуем проконсультироваться у врача для получения разрешения заниматься данным видом спорта.
Для начала тренер определяет у ребенка его способность привыкать к высоте и к выполнению самых простых физических нагрузок. После этого, можно определить, есть ли у ребенка способности заниматься таким спортом. В большинстве случаев, если ребенок испытывает страх к высоте, он может не захотеть продолжать занятия по скалолазанию. Значит у таких детей иное призвание.

Мы пропагандируем здоровый образ жизни и заботимся о здоровье детей, и поэтому хотим напомнить, что профессиональный спорт не полезен для человека. Но в каждом виде спорта, есть профессиональные тренера и группы, направленные не на спортивный результат, а на развитие и здоровье детей. Имея большой опыт в различных видах спорта, могу сказать, что скалолазание -это гармоничное развитие физических и физиологических качеств, благодаря его многогранности у детей развиваются и психологические качества. У нас с детства есть врожденная потребность в лазании (по шкафам, стульям, подоконникам и т. д.), ребенок уже знает, что познавая мир таким образом, он быстро приобретет все необходимые для него качества и навыки для нормального роста и здоровья.

В здоровом теле здоровый дух или наоборот? Как скалолазние влияет на психику ребенка?

Лена: «Являясь детским и семейным психологом, каждый раз приходя на свою собственную тренировку или наблюдая за тренировочным процессом детских групп, я убеждаюсь, что этот вид спорта действительно полезен, интересен и важен, как для детей, так и во взрослом возрасте. Это выражается в позитивности всего процесса, с одной стороны человек настроен получить результат – пролезть определенный маршрут, но именно действие, сосредоточенность, концентрация на каждом движении и доставляет истинное удовольствие, то есть сам процесс!

Также этот вид спорта не является агрессивным сам по себе, он подразумевает дружественную обстановку, где каждый нацелен на улучшение собственного результата, остальные же могут либо поделиться собственным опытом, либо просто болеть за тебя и подбадривать, пока ты на очередном маршруте».

Я знаю, что вы также водите группы и занимаетесь альпинизмом. Расскажите немного об этом.

Сразу хотим отметить, что многие путают скалолазание и альпинизм. Альпинисты – это те, кто совершают восхождения на горные вершины, неподготовленные скальные стены и т.д., и это не всегда бывает безопасным, поэтому альпинизмом начинают заниматься с 16 – 18 лет.
Скалолазы в свою очередь, как мы говорили, лазают по подготовленным маршрутам, где риск для жизни минимален.

Альпинизм – это также для нас всегда прекрасное приключение! Когда вы попадаете на вершину горы, заснеженную или ледяную, с которой открывается потрясающий вид, вы больше не сможете оставаться в жарких мегаполисах и в любое свободное время будете ехать в горы или на скалы.
Для нас совершить очередное восхождение – это не только дойти до вершины, а это сам процесс, разговор с горами, созерцание, сосредоточение и тишина…

Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Какие вершины покорили вы?

Мы любим горы, мы их уважаем, поэтому мы их не покоряем, а приезжаем, приходим к ним, как к друзьям, а наши восхождения – это неторопливые беседы, внутренние диалоги. Живя некоторое время в Казахстане, в Алматы мы обошли много гор и поднялись на многие из вершин Западно-Илийского Алатау. Славик неоднократно бывал на Эльбрусе, куда мы планируем поехать и в этом году.

Какие еще экстремальные виды спорта вы посоветуете?

Лена: Проводите больше времени с детьми на природе, катайтесь на велосипеде в парке, играйте в футбол, ходите вместе на скалодром, там всегда можно заниматься как взрослым, так и детям. Пробуйте вместе с детьми то, что им нравится, так вы быстрее поймете, где есть польза и здоровье. Важно, чтобы то, чем вы занимаетесь, приносило удовольствие вам и вашим детям! Наши дети точно будут лазать раньше, чем ходить 🙂

Что вашей семье дает скалолазание? Сейчас для вас это творчество, спорт или, возможно, отдых?

Скалолазание для нас это все вместе: иногда это хобби, иногда спортивный подход (участие в фестивалях и соревнованиях), иногда проверка своих возможностей на сложных маршрутах, но всегда это удовольствие. Если лазать не в удовольствие, а из-за каких-то спортивных достижений, тогда теряется весь смысл и удовольствие истинного лазания. Чаще всего мы просто лазаем на несложных трассах, и проводим время на природе. Считаем это одним из наших способов отдохнуть и в то же время насладиться таким интересным занятием. Это огромный круг друзей и знакомых, радость встреч, беседы у костра и песни под гитару, это тренировки, это целый Мир!

Школа скалолазания вашей мечты – какая она?

Она простая. Доступная для всех. Это настоящая дружба и Профессионализм. Желание поделиться этим замечательным занятием со всеми, кто желает новых впечатлений, для тех, кто решил развиваться, кто хочет обрести новые качества, или вернуть себе свою силу.

Большую часть лета мы проводим в Крыму, где проводим скалолазные туры для новичков, различные тренировки на скалах для детей и взрослых. Так же проводим курсы для любителей и спортсменов этого дела. Мы делимся знаниями со всеми, кому интересно развиваться в этом виде спорта, проходить сложные трассы, улучшать технику на скалах, самостоятельно планировать свои тренировки, и особенное внимание уделяем безопасности.

по материалам http://semyaonline.com.ua/

4sport.ua

Спортивное скалолазание (англ. Sport climbing) — разновидность скалолазания, суть которого состоит в организации и проведении соревнований по определённым правилам. Современные международные правила проведения соревнований по спортивному скалолазанию^[1] предполагают проведение соревнований по дисциплинам:

Международные соревнования по спортивному скалолазанию (Чемпионаты мира, Кубок мира)проводятся под эгидой Международной федерации спортивного скалолазания^[2]

Спортивное скалолазание как соревновательный альпинизм на скалах появился в СССР. Впервые соревнования по скалолазанию были проведены в СССР в конце 1940-х годов. В 1955 году был проведён первый Чемпионат СССР по скалолазанию. В 1966 году в ЕВСК были включены нормативы III, II и I разрядов по скалолазанию, а 1969 года — высшие разряды по скалолазанию — КМС и МС. что послужило мощным толчком к развитию спортивного скалолазания как самостоятельного вида спорта^[3].

В 1968 году при Федерации альпинизма СССР образован Комитет спортивного скалолазания под руководством .

В целях пропаганды спортивного скалолазания и обмена опытом представители ФА СССР неоднократно выступали в органах международного союза альпинистских ассоциаций (UIAA) с информацией об этом виде спорта и с предложениями по его международному развитию. В бюллетенях UIAA № 34 за 1969 г., № 47 за 1971 г. и № 52 за 1972 г. в статьях И. И. Антоновича на французском и немецком языках было рассказано об организации и проведении соревнований по скалолазанию в СССР. В 1972—1974 годах с докладами о спортивном скалолазании на Генеральной Ассамблее и на Исполкоме UIAA выступал М. А. Ануфриков^[3].

В 1972 году в Олимпийском молодёжном лагере во время мюнхенских Олимпийских игр Германский Альпийский Союз провел дискуссию о внесении альпинизма и скалолазания в программу Олимпийских игр. После оживленной дискуссии было установлено, что в отличие от альпинизма спортивное скалолазание, проводимое по правилам Федерации альпинизма СССР, полностью отвечает всем олимпийским требованиям для новых видов спорта, а именно: — соревнования проводятся в одном месте и в одно время; — соревнований могут проводиться в разных странах по единому регламенту; — равенство условий и шансов на победу для всех участников соревнований; — объективность судейства, возможность измерения результата инструментальными методами; — уровень результатов соответствует современному уровню мировых рекордов; — зрелищность соревнований.

Среди членов МОК^{[уточнить]} за признание спортивного скалолазания олимпийским видом спорта высказались представители 42 стран, против — 24 при 2-х воздержавшихся. В то же время 65 членов МОК высказались против включения в олимпийские виды собственно альпинизма^[3].

В октябре 1976 года состоялись первые международные соревнования по скалолазанию, проведенные по советским правилам Госкомспортом СССР в Гаграх в ущелье Юпшара. Кроме советских скалолазов в соревнованиях приняли участие альпинисты из Австрии, ГДР, Польши, Румынии, Франции, ФРГ и Японии. Индивидуальное лазание выиграл А. Демин, многоборье — В. Маркелов. Кроме хозяев неплохо выступили спортсмены Польши и ФРГ^[3].

В 1976 году статья «» внесена в Большую советскую энциклопедию (Том 23), что означало признание его как самостоятельного вида спорта.

В 1985 году в Италии (Бардонеккья) состоялись первые международные коммерческие соревнования в лазании на трудность.

В 1985 году — с момента прихода к руководству UIAA Карло Сганцини (Carlo Sganzini — Швейцария) наметились реальные сдвиги в отношении международного скалолазания по линии UIAA. На Генеральной Ассамблее UIAA в Венеции (сентябрь 1985 года) по настоянию Президента ФА СССР Э. Мысловского и при поддержке К. Сганцини было принято решение придать международным соревнованиям 1986 года в Крыму статус неофициального Кубка Европы и направить на эти соревнования наблюдателя от UIAA — президента Комиссии по альпинизму Густава Хардера из ФРГ.

Генеральная Ассамблея UIAA, собравшаяся в Мюнхене в октябре 1986 года, одобрила отчет Г. Хардера о прошедших соревнованиях и поручила ему собрать к весеннему заседанию Исполкома UIAA официальные мнения национальных федераций относительно их желания культивировать спортивное скалолазание.

В октябре 1987 года решением Генеральной Ассамблеи UIAA, состоявшейся в Маракеше (Марокко), были созданы Комиссия по скалолазанию (СЕС) и Комитет по проведению соревнований (СICE). Было запланировано проведение в 1988 году пробного Кубка мира (без начисления рейтинговых очков), которое и было проведено в августе 1988 года в Сноубёрде (США).

Осенью 1989 года на отчетно-выборном Пленуме Федерации альпинизма СССР, учитывая высокий уровень развития скалолазания и большой объём самостоятельной международной деятельности, было решено упразднить Комитет скалолазания при ФА СССР, дополнить название Федерации словом «скалолазание», образовать новый Президиум Федерации альпинизма и скалолазания из Советов по альпинизму и скалолазанию.

На Генеральной Ассамблее UIAA в сентябре 1990 года в Керкраде (Голландия), членом UIАА в качестве наблюдателя принята Международная Ассоциация спортивного скалолазания (ASCI), образованная на коммерческой основе. Это решение открыло путь к включению в мировой рейтинг коммерческих соревнований (Rock Master), которые стали проводиться по Правилам UIAA^[3].

Начиная с 1990 года было принято решение о проведении соревнований на Кубок мира, чемпионатов мира и Европы только на искусственных стенах по следующим причинам. В первую очередь, в лазании на трудность трассы должны быть полностью незнакомы участникам до старта. На скалах этого добиться практически невозможно, так как необходимо осваивать все новые и новые массивы, очищать их, нанося серьёзный вред окружающей среде. Пробовали выдалбливать зацепы на гладких стенах, приклеивать к поверхности камни, но оказалось, что значительно проще использовать искусственный рельеф. Применение искусственных трасс позволяет проводить соревнования в залах с большим количеством зрителей, независимо от погоды и времени суток, а также обеспечить полную новизну трасс для всех участников. Значительно улучшаются условия для подготовки спортсменов к старту, облегчается организация судейства и доступ средств массовой информации. Современные трассы на трудность имеют протяжность 15—30 метров и могут иметь нависание 6—10 метров.

Первый чемпионат мира состоялся в октябре 1991 года во Франкфурте-на-Майне (ФРГ). С тех пор он проходит каждые два года. Чемпионами мира в скорости стали бельгийская спортсменка И. Дорсимон и американец Г. Флорин, серебро завоевали французы А. Брар и Ж. Годоффа, а вот бронзовые медали достались В. Черешневой и К. Рахметову. В лазании на трудность чемпионом мира стал Ф. Легран, на втором месте — японец Ю. Хирояма, третий — Г. Кестермайер из ФРГ. Среди женщин золото выиграла С. Гуд из Швейцарии, серебро — И. Патисье (Франция), бронзу — Р. Эрбесфильд (США) … 7. В. Черешнева. Сборная СССР прекрасно выступила в соревнованиях на трудность: 4. П. Самойлин (Свердловск), 5. Е. Овчинников (Красноярск), 7. В. Журкин (Ленинград), 11. С. Рахметов, 19. Ю. Лисовой^[3].

В 2006 году на Генеральной ассамблее UIAA было принято решение о создании на базе ICC самостоятельной федерации спортивного скалолазания. 27 января 2007 года во Франкфурте-на-Майне 48 национальных федераций образовали Международную федерацию спортивного скалолазания (IFSC)^[5].

Спортивное скалолазание продолжает интенсивно развиваться. Проводятся чемпионаты мира, Кубок мира, континентальные и молодёжные чемпионаты, большое число коммерческих соревнований. В 2010 году скалолазание признано МОК как олимпийский вид спорта^[6]. В программу и программу Летних Олимпийских игр 2020 года в Токио официально вошло спортивное скалолазание, где будут разыграны два комплекта наград (среди мужчин и женщин)^[7]^[8].

Россия занимает одно из ведущих мест в мире по количеству крупных соревнований. Ежегодно проводятся чемпионаты страны и юношеские первенства, многоэтапный Кубок России среди взрослых и среди молодёжи.

скалам спортсмены соревнуются на специально подготовленных трассах. Трассы могут быть на искусственном рельефе (в помещениях или под открытым небом) или на естественном рельефе (природных скалах).

На естественном рельефе точки страховки создаются с помощью крючьев, забиваемых в скалы.

При необходимости трассы могут быть обозначены четкими ограничительными линиями.

Расстояние между карабинами не может быть более 2 м, а в нижней части стены — не более 1,5 м.

Результатом соревнования на скорость является время прохождения трассы.

dir.md

Датой зарождения этого вида спорта принято считать 1947 год, когда, впервые в советской и мировой практике альпинизма, были проведены соревнования по скалолазанию.

Глава написана И. И. Антоновичем, зачинателем и бессменным руководителем спортивного скалолазания .

Спортивное скалолазание

Датой зарождения нашего вида спорта принято считать 1947 год, когда, впервые в советской и мировой практике альпинизма, были проведены соревнования по скалолазанию. Что же способствовало этому в ту пору, когда в руководящих спортивных кругах да и среди многих альпинистов утвердилось мнение, что соревнование в альпинизме может привести к спешке и тем самым увеличить число несчастных случаев?

Еще в 1945 г. автор этих строк, будучи начальником альплагеря “Медик” в Цее, обратил внимание на то, что наряду с хорошо подготовленными инструкторами были и такие, которые не могли продемонстрировать участникам своих отделений технику преодоления даже несложных скал и ограничивались лишь словесными указаниями. Причина крылась в том, что большинство инструкторов просто не умели лазать по скалам. В поисках средств стимулирования технической подготовки инструкторов было проведено на камнях высотой 4—5 м нечто вроде соревнования по преодолению маршрута с учетом времени его прохождения.

Уже на первых порах здесь вступили в противоречие два фактора: быстрота прохождения маршрута и техника лазания. Чтобы выиграть во времени, приходилось менее тщательно проверять надежность опор и, подчас не опробуя, использовать их. А это могло привести к срыву, что считалось недопустимым даже при верхней страховке. Тщательная же проверка каждой точки опоры вела к потере времени. Попытка увязать столь противоречивые факторы окончилась безрезультатно, однако задача и направление поиска уже наметились.

В 1947 г. на основе экспериментов, продолжавшихся и в 1946 г., автор (теперь начальник учебной части альплагеря “Молния” в Домбае) провел на Домбайском камне соревнование среди своих инструкторов. Соревнование проводилось со всеми спортивными атрибутами: правилами, положением, судьями, секундомерами, в присутствии зрителей, чего в альпинизме не бывает. Уже после первых стартов исчезла напряженность, которую испытывали многие участники вначале. Победы и промахи, азарт борьбы и растерянность неудачников всколыхнули и зрителей, живо реагировавших на все перипетии борьбы на скале. Первыми чемпионами у мужчин стали опытные альпинисты В. Нестеров и К. Кузьмин, ныне заслуженные мастера спорта. У женщин победу одержала младший инструктор А. Антонович.

“Этот опыт, — отмечал потом Ежегодник советского альпинизма за 1948 г., —заинтересовал и другие лагеря Домбайской поляны, и через неделю на той же скале были проведены уже межлагерные соревнования в честь 800-летия Москвы. В них выступили команды инструкторов всех лагерей района — “Молнии”, “Науки”, “Бумажника”. Были выделены призы — высокогорные ботинки, штормовые костюмы, рюкзаки. На этот раз инструкторы выходили на старт более подготовленными: поточили трикони, продумали тактику движения связок, предварительно потренировались в технике скалолазания и работе с веревкой. С интересом смотрели альпинисты лагерей, как уверенно проходили мастера незнакомую дистанцию, слажено организовывали и проводили страховку, умело используя крючья и выступы. Места по троеборью заняли: у мужчин первое — Е. Манучаров (“Наука”), второе — Н. Малахов, третье — Н. Семенов (оба “Молния”); у женщин первое — С. Урняш (“Наука”), второе — А. Антонович, третье — Л. Добро (обе “Молния”). По признанию участников и зрителей соревнования принесли большую пользу, их следовало бы практиковать возможно шире”.

С этих первых официальных состязаний альпинистов в 1947 г. и отсчитывает свою историю спортивное скалолазание.

Соревнования в альпинизме, к которым относились с опасением, сразу же привлекли к себе внимание, идея их была одобрена и принята. Она заключалась не только в том, что каждый соревнующийся может победить. Главное состояло в том, что альпинист должен продемонстрировать перед зрителями и судьями свое умение самостоятельно преодолеть сложные участки скалы. А сделать это не просто: необходима серьезная тренировка. Именно в ней и заключалась “соль” идеи.

Кроме того, молодые горовосходители, наблюдая за техникой лазания мастеров, извлекали для себя немалую пользу. Так соревнования по скалолазанию стали служить средством повышения мастерства альпинистов. Молодежь, естественно, увлекали атмосфера соревнований, простор для демонстрации смелости и ловкости, возможность проявить свои способности задолго до того, как она выйдет на серьезные восхождения.

Опыт соревнований альпинистов в Домбае нашел одобрение и признание. В 1948 г. проводится уже несколько подобных соревнований в разных районах страны. Так, в ущелье Адылсу соревновались на первенство ВЦСПС по скалолазанию инструкторы местных лагерей — “Большевика” и “Локомотива” и прибывших из Домбая — “Молнии” и “Науки”. Первым чемпионом ВЦСПС у мужчин стал москвич Ю. Губанов, а у женщин — представительница Ленинграда Ф. Кабанова.

Одновременно в Цейском ущелье проводится соревнование между альплагерями “Медик” и “Буревестник”. Победы добились инструкторы Т. Рождественский и А. Антонович. Эхо соревнований докатилось и до Тянь-Шаня, где на скалах Сарысая стартовали 40 курсантов Казахской школы инструкторов альпинизма. Здесь победили И. Иванов и Н. Павлова.

Итак, несколько значительных соревнований альпинистов по скалолазанию прошли не только успешно, но и, что особенно важно, — безаварийно. Было ясно: то, чему еще два-три года назад отводилась лишь вспомогательная роль, теперь превратилось в самостоятельное мероприятие — спортивное скалолазание, явившееся детищем советского альпинизма.

Осенью 1948 г. Центральная секция альпинизма ВЦСПС утвердила разработанные энтузиастами скалолазания правила и положение о соревнованиях альпинистов профсоюзов, намеченных на 1949 г. Отдел альпинизма Всесоюзного комитета организовал семинар по подготовке судей по скалолазанию. В числе 40 альпинистов, собравшихся на семинар весной 1949 г. у крымских скал, были и такие известные и опытные, как В. Абалаков, И. Антонович, М. Ануфриков, Я. Аркин, Т. Волгина, И. Галустов, Н. Гусак, М. Грудзинский, А. Золотарев, многие из которых стали в дальнейшем активными сторонниками этого вида спорта.

А осенью в Нижней Ореанде в Крыму состоялось второе первенство ВЦСПС. Для него была избрана невысокая (около 25м) скала. Мужская и женская трассы шли почти рядом, зрители и судьи расположились прямо на шоссе.

Если в 1947 и 1948 гг. к соревнованиям допускались только инструкторы, то теперь в них могли участвовать альпинисты любой квалификации. На первенстве выступили 9 команд из “Медика” (2 команды), “Родины”, “Науки”, “Буревестника”, “Крыльев Советов” и др. Победили москвичи: у женщин первое и второе места заняли инструкторы из “Медика” Т. Ефремова и А. Антонович, оттеснившие прошлогоднюю чемпионку Ф. Кабанову на третье место, у мужчин победу одержал М. Ануфриков, второе место занял В. Буслаев — оба из “Родины”. Командное первенство завоевали спортсмены “Медика”. Это соревнование вдохновило крымских ваятелей на создание бронзовой скульптуры скалолазов (она установлена на расположенной рядом со стартом скале).

В скалолазании, как и в альпинизме, ведущее положение прочно продолжали занимать москвичи. Но вот слух о соревнованиях скалолазов дошел до Красноярска, в окрестностях которого, окруженные тайгой, стоят сиенитовые “столбы”. Удалые сибиряки от мала до велика, опоясанные цветными кушаками, в красных фесках и пестрых жилетах, бесстрашно бегают по их “катушкам” и вершинам. “Столбисты” не были ни альпинистами, ни скалолазами в нашем понимании. Они гордились своей обособленностью и самобытностью. Отчаянный шаг был мерой смелости и уважения. Ни хмель, ни смерть оступившегося смельчака не привлекали внимания, а появившаяся у молодежи Красноярска в начале 50-х годов альпинистская веревка подвергалась презрению. Но вот осенью 1949 г. несколько десятков лазунов по “столбам” встали на старт соревнований по скалолазанию. Пестрые кушаки сменились альпинистской веревкой. Происходило превращение “столбистов” в спортсменов: смелость и отвага “столбистов” втискивались в строгие рамки правил соревнований. Так, на Красноярских “столбах” прописалось спортивное скалолазание. Здесь первыми победителями соревнований стали Ю. Юсев и В. Гудвиль (впоследствии успешно выступавшая в Крыму в одной команде с мужем и сыном).

В 1950 г. команда из Красноярска выступила на первенстве профсоюзов, где к соревнованиям допускались альпинисты не ниже II разряда (за исключением красноярцев, не имевших альпинистских разрядов). Победителем первенства ВЦСПС стал красноярец В. Зырянов, впервые оказавшийся среди альпинистов. Второе место занял москвич И. Лимарев, а третье — красноярец Г. Козловский. У женщин сильнейшей была ленинградка Е. Куликова. Второе и третье места остались за москвичами А. Антонович и Т. Ефремовой.

В дальнейшем москвички по-прежнему продолжали успешно выступать на соревнованиях по скалолазанию, тогда как ленинградки надолго выбыли из списков победительниц.

На очередном первенстве профсоюзов в Крыму в 1952 г. красноярцы добиваются особенно больших успехов. Первое и второе места занимают соответственно В. Зырянов и А. Гладков, а Э. Фрейберг побеждает москвичек.

Успех краснонрцев в Крыму, принесший им победы над альпинистами, с одной стороны, способствовал частичному внедрению на “столбах” альпинистских правил, принципов и прежде всего веревки как средства страховки, а с другой — побудил некоторые альпинистские организация привлечь “столбистов” в свои ряды и использовать в альпинизме их опыт. С этой целью один из руководителей “столбистов” И. Беляк был приглашен с докладом на проходивший в Москве альпинистский пленум, а ежегодник “Побежденные вершины” предоставил ему свои страницы. Результаты в обоих случаях оказались невелики. Практика “столбизма” ничего не давала альпинистам, успех же красноярцев в скалолазании можно было объяснить лишь длительным лазанием по скалам, чего не имело большинство, альпинистов других городов.

В начале 50-х годов наступил спад в развитии скалолазания в обществах профсоюзов, где смена руководства альпинизмом привела к прекращению соревнований на первенство ВЦСПС. Тогда Спорткомитет СССР ввел во всесоюзный календарь матчевые встречи по спортивному скалолазанию, что позволило альпинистам республик активизировать работу по скалолазанию по линии своих комитетов физкультуры. Такие матчевые встречи проходили в 1952—1953 гг. в горных республиках: в Грузии с участием альпинистов Армении, Осетии, Дагестана; в Малоалматинском ущелье Тянь-Шаня, где соревновались представители республик Средней Азии. Последние способствовали систематическому проведению соревнований скалолазов в Караганде, Чимкенте, Усть-Каменогорске, Целинограде.

Однако развитие этого вида спорта шло не только в горных районах, но и в равнинных с отдельными скальными выходами: то на крутом берегу реки (на Даугаве в Оликансе, Тетеревке около Житомира), то на утесах предгорий. Москвичи лазали по каменной кладке стен древних строений под Москвой, а горьковчане взбирались на башни Новгородского кремля. Шли в ход заброшенные карьеры. Грузинские скалолазы проводили соревнования на скале в ботаническом саду и даже в самом городе на трассах, проложенных по увенчанной Метехским монастырем отвесной скале над Курой.

Отдел альпинизма Всесоюзного комитета продолжал готовить судейские кадры. Роль семинаров, подготовивших 200 судей, была значительной, особенно, если учесть, что литературы по скалолазанию тогда не было. Первая книга — “Соревнования по скалолазанию”, написанная автором этих строк, появилась в 1955 г.

В тот период актив скалолазов группировался уже при Всесоюзной секции альпинизма, где начала работать Комиссия по скалолазанию. Встал вопрос о первенстве СССР по этому виду спорта.

В целях приобщения красноярских скалолазов к альпинизму теперь их допускали к чемпионату СССР при наличии альпинистской подготовки (как минимум в объеме значка “Альпинист СССР” I ступени).

Первый чемпионат страны состоялся осенью 1955 г. в Крыму, на скале Алима, которая отвесно поднимается на 80 м у дороги в Верхней Ореанде. Маршрут был не только технически сложным, но и очень длинным (вместе со спуском — 120 м). В соревнованиях участвовали альпинисты Москвы, Ленинграда, Грузии, Армении, Красноярска, Свердловска, Осетии, Дагестана и других мест страны. Первыми чемпионами стали второразрядники О. Тихонов и А. Тепакова.

В середине 50-х годов положение со скалолазанием в профсоюзных организациях изменилось к лучшему: ВЦСПС, обсуждая итоги сезона 1955 г., в числе других мер по улучшению подготовки альпинистов назвал развитие спортивного скалолазания.

А тем временем в Крыму систематически проводил свои первенства “Медик”, осваивая каждый раз новую скалу. Вслед за ним на этих маршрутах соревновались альпинисты “Локомотива”, “Буревестника”, других коллективов. Особенно большой интерес вызывали маршруты на правой стороне Крестовой скалы, имеющей высоту 60 м при крутизне 80—85°. Когда-то на ее вершине у самого обрыва был установлен большой железный крест (отсюда и название скалы). Крест, хорошо видный с моря, служил ориентиром для моряков и рыбаков. Во время оккупации Крыма гитлеровцы расстреливали у ее обрыва партизан. Сраженные автоматной очередью они падали к подножию скалы. Местные скалолазы ежегодно стали проводить на ней соревнования на Приз памяти крымских партизан. Близость Крестовой скалы к морю, санаториям и дороге, ведущей к Золотому пляжу, способствовала тому, что каждое соревнование собирало до 3,5 тысячи зрителей.

Первенство профсоюзов 1960 г. проводилось без предварительно объявленной программы. Главный судья назначил экспромтом соревнование по двоеборью с включением разработанного им нового вида — индивидуального лазания с самостоятельным выбором маршрута. Соревнования по этому виду проводились на разных маршрутах, которые намечал самостоятельно каждый скалолаз для себя, зарисовав его предварительно на фотографии скалы. В индивидуальном лазаний отчетливо проявилось преимущество жителя и знатока гор свана М. Хергиани, избравшего самый короткий и прямой маршрут. Намного опередив соперников, он завоевал первенство. Вторым был красноярец А. Шалыгин и третьим В. Зырянов.

При разработке положений о соревнованиях, их программы, при пересмотре правил и определении принципов судейства высказывались различные, даже противоречивые, точки зрения на перспективу скалолазания и его связь с альпинизмом. Потребовалось четко определить их взаимосвязь. Такое определение было сформулировано самими скалолазами, назвавшими свой вид спорта “младшим братом альпинизма”. Под этим девизом и шло дальнейшее развитие спортивного скалолазания.

В 1961 г. в спортивном скалолазании произошел скачок в технике лазания. Глубокому анализу были подвергнуты результаты всесоюзных первенств последних лет (качество трасс и уровень техники ведущих команд) в сопоставлении с новой тенденцией в развитиии техники альпинизма вообще и в нашей стране в частности. В Альпах, а затем и на Кавказе альпинисты увлекались стенными маршрутами, чему в значительной степени способствовало появление новых видов снаряжения — шлямбуров с расширяющимися крючьями, стремян, лесенок, площадок и других приспособлений, делавших проходимыми ранее непреодолимые стены. Было решено, что трассы чемпионатов по скалолазанию должны стать своего рода лабораториями альпинистского скалолазания. До сих пор трассы скалолазов были слишком простыми. Только этим можно объяснить проигрыш альпинистов красноярским “столбистам”, не имевшим альпинистского опыта. Кроме того, соревнования связок проводились на очень легких скалах, без учета времени и скорее походили на демонстрацию приемов страховки.

Первенство “Медика” 1961 г., по-прежнему стоявшего в авангарде спортивного скалолазания, проводилось уже под лозунгом решения новых задач. Была подобрана скала в ущелье Уч-Кош, над Ялтой,— почти отвесная стена с ограниченным выбором точек опоры, но с разнообразным рельефом. Новые задачи требовали и иного отношения судей, поэтому соревнованиям предшествовал десятидневный сбор судей “Медика”, укомплектованный молодежью, не обремененной традиционными взглядами (В. Ворожищев, Б. и Л. Романовы, Е. Тур, А. Антонович, Г. Джапаридзе, А. Лупандина, А. Мжаванадзе).

Перед участниками соревнований ставились новые условия: восхождение по очень сложному крутому и длинному маршруту; кроме хорошей техники лазания нужно было также обладать выносливостью, способностью ориентироваться на незнакомой скале.

На этих соревнованиях победу в индивидуальном лазаний одержали альпинисты-перворазрядники из Ленинграда Б. и А. Кораблины, в дальнейшем мастера спорта по альпинизму. В состязаниях связок маршрут был проложен так, что значительная его часть не могла быть пройдена чистым лазанием. Приходилось создавать искусственные опоры. Впервые пошли в ход крючья, лесенки, “маятники”. Спуск с “пересадкой” с одной веревки на другую требовал особенно большой сноровки. Победителями здесь стали москвичи В. Онищенко и Ю. Коротков, имевшие за плечами ряд сложных восхождений.

Красноярцев в этих соревнованиях уже не было среди победителей, и в последующие годы они утратили ведущую роль. Чтобы добиться успеха, им нужно было овладеть альпинистским мастерством. И они встали на этот путь.

Маршруты большой сложности как в индивидуальном лазаний, так и в соревновании связок не отпугнули спортсменов. Напротив, их увлекла трудная борьба. В дальнейшем в течение нескольких лет на маршрутах Уч-Коша состязались многие коллективы, принявшие новую направленность в скалолазании.

Усовершенствование спортивного скалолазания потребовало капитальной переработки правил соревнований, основным стержнем которых стало повышение технического мастерства альпинистов в скалолазании в двух направлениях: 1) в индивидуальном лазаний спортсмен должен преодолевать трассу только чистым лазанием за счет своих технических и психофизических данных (запрещалось использовать какие-либо приспособления, кроме веревки, применявшейся для спуска); 2) в лазаний связок, напротив, всячески стимулировались любые приспособления, облегчающие и ускоряющие преодоление скал, не проходимых чистым лазанием.

Новые задачи могли быть решены только на специально подобранных скалах с определенным рельефом, крутизной, высотой и структурой поверхности, соответственно оборудованных и оформленных. Такое сооружение впоследствии получило название “скалодрома”.

Новые задачи ставились и перед судейской коллегией, и в первую очередь перед главным судьей соревнований всесоюзного масштаба. Он должен был не только осуществлять практическое проведение соревнований, но прежде всего быть способным, учтя подготовленность скалолазов в данный период, определить технический уровень скалолазания на ближайшие год-два и, исходя из этого, создать соответствующие трассы соревнований.

В этот период начинают культивировать скалолазание “Спартак” и “Металлург”. Обращает на себя внимание молодежь Свердловска. Перестраиваются красноярцы: мастер спорта по альпинизму В. Путинцев проводит альпинистскую подготовку “столбистов”, а Красноярский спорткомитет учреждает специальный приз, носящий имя их земляка Евгения Абалакова.

В 1963 г. состоялось очередное первенство профсоюзов по скалолазанию. Ему предшествовали соревнования, закрепившие успехи предыдущего года. “Труд”, в который после реорганизации спортивных обществ профсоюзов вошел “Медик” с солидным активом скалолазов, провел свое первенство на новой скале — с более сложной левой стороны Крестовой скалы. Здесь же состязались на первенство своих коллективов “Локомотив” и “Спартак”.

Использование на первенстве профсоюзов очень сложных маршрутов привело многих альпинистов к срыву из-за недостаточной технической подготовки. Победа в индивидуальном лазании досталась спартаковцу М. Хергиани. Второе и третье места заняли спортсмены из “Труда” Ю. Черносливин и Г. Монаков. У женщин первенствовала В. Стеблова из “Буревестника”. В соревнованиях связок отличную технику и тактику продемонстрировали мастера спорта из “Труда” Б. Романов и Ю. Черносливин, однако потеря шлямбура на финише отбросила их на третье место, а чемпионом стала вторая команда этого общества в составе мастеров спорта Б. Кораблина и Ю. Николаева.

Осенью 1964 г. на Крестовой скале разыгрывался очередной чемпионат профсоюзов, главным судьей которого был альпинист и скалолаз Б. Романов. Хорошо “чувствуя” скалы и понимая, что нужно альпинисту-горовосходителю и альпинисту, соревнующемуся на скалах, Романов умело совмещал роль главного судьи с функциями начальника трассы.

1965 г. был важной вехой в развитии скалолазания. С этого времени начали регулярно проводиться чемпионаты СССР.

Второй всесоюзный чемпионат, состоявшийся осенью 1965 г., собрал 20 команд из 16 городов страны. К участию в нем допускались альпинисты не ниже I разряда. Такое ограничение имело целью вовлечь способных скалолазов в серьезные занятия альпинизмом. И действительно — почти все чемпионы страны по скалолазанию затем становились мастерами спорта по альпинизму.

Местная газета писала об этих соревнованиях, проводившихся на Крестовой скале: “Борьба была упорная. Первые четыре скалолаза, стартовавшие в индивидуальном лазаний, сорвались… Мастер спорта из Ленинграда В. Степанов трудную дистанцию преодолевает за 11 минут. Следующие шесть участников срываются. Крымчанин В. Грамко проходит маршрут с хорошим временем, но за погрешности в технике штрафуется 22 баллами и занимает лишь 5-е место. Алмаатинец О. Космачев преодолевает 120-метровый маршрут за рекордное время 6:50,6, но из-за 30 штрафных баллов остается на третьем месте. Красноярец А. Путинцев показывает результат 7:31,0 только при 10 баллах штрафа, опережает Космачева и занимает 2-е место. На старте М. Хергиани. Спортсмен начинает неспеша… Он знает цену поспешности в альпинизме. Здесь главное — чистота техники лазания. И он идет без единой ошибки. Вот и вершина скалы, а через 4—5 секунд он гигантскими прыжками по 10—15 м спускается по веревке в свободном полете по воздуху. Хергиани проигрывает Космачеву 1,2 секунды, зато выигрывает у него 24 балла по технике и становится чемпионом”. В парной гонке добился победы О. Космачев, оставив М. Хергиани на втором месте, а В. Онищенко — на третьем.

На женской трассе отличных результатов достигла М. Спицына из Алма-Аты, ставшая чемпионкой СССР. Второе место заняла ленинградка Л. Кораблина, третье — москвичка Н. Тимофеева.

В 1965 г. из-за дождя не были проведены соревнования связок. Кубок выиграла команда Тбилиси. Второе место заняли алмаатинцы, третье — москвичи. Хотя команда красноярцев была всего лишь девятой (из-за травмы руки у Шалыгина в парной гонке), значительный успех выпал у них на долю А. Путинцева и А. Шалыгина, занявших в индивидуальном лазаний соответственно второе и четвертое места.

Теперь было совершенно очевидным, что скалолазание для многих альпинистов стало отличным средством подготовки к сложным восхождениям. Неважно, что в Крыму скалолазы выступают в легких костюмах, а не в обледенелых штормовках, поистертых в многодневных походах. Неважно и то, что скалолазы действуют на 4—5 км ниже, чем обычно трудятся альпинисты. Важно другое. Во-первых, то, что несколько тысяч альпинистов вовлечены в серьезную тренировочную работу на скалах (подготовка к отборочным соревнованиям на первенство своих городов и республик, участие в этих соревнованиях и подготовка к чемпионату страны). Во-вторых, множество зрителей впервые увидело альпинистов в деле, причем альпинистов высокого класса — около 25 мастеров и заслуженных мастеров спорта. Это служило отличным средством пропаганды альпинизма.

В 1966 г. в Единую спортивную классификацию СССР вводятся нормативы III—I разрядов по спортивному скалолазанию. Эта мера служила целью стимулировать совершенствование альпинистской молодежью техники скалолазания и страховки, являющихся основой безопасности в альпинизме. Введение разрядов резко увеличило приток молодежи в секции скалолазания.

В 1967 г. Комитет спортивного скалолазания вводит в практику чемпионатов новый вид соревнований — крымские связки (этот вид, как и другие, был разработан и предложен И. Антоновичем.— Прим. ред.), ставивший перед скалолазами дополнительные альпинистские задачи: еще до начала соревнования связки из двух человек должны были, осмотрев незнакомую скалу, самостоятельно разработать в течение получаса маршрут для себя, зафиксировать его на фотографии скалы, а через день, после подготовки снаряжения и разработки тактики своего восхождения, подняться по маршруту, самостоятельно прокладывая путь, забивая крючья, навешивая лесенки, организуя страховку. Победа доставалась связке, поднявшейся за полчаса выше других с наименьшими погрешностями в страховке при точном прохождении намеченного пути. Для крымских связок была избрана скала “Красный камень” неподалеку от Гурзуфа.

Соревнования 1967 г. выявили новые имена — ленинградец В. Маркелов занял второе место после М. Хергиани в индивидуальном лазаний, зато победил его в парной гонке, а А. Губанов из Красноярска завоевал звание абсолютного чемпиона в мужском троеборье. Техника и стиль их лазания свидетельствовали о больших возможностях молодых спортсменов. У женщин в обоих видах программы первенствовала М. Спицына, теперь представительница Красноярска, ставшая также абсолютной чемпионкой в женском двоеборье. Переходящий Кубок Спорткомитета СССР завоевали красноярцы. Так принесла свои плоды многолетняя упорная работа В. Путинцева по воспитанию молодежи.

Характерен путь В. Маркелова к высотам спортивного скалолазания. Любовь к горам привил ему отец, мастер спорта по альпинизму. Первым его тренером по скалолазанию стал опытный альпинист, мастер спорта В. Егоров. Под руководством мастера спорта В. Старицкого молодой спортсмен завоевал в 1965 г. звание чемпиона Ленинграда. В 1966 г., отдав много сил альпинистской подготовке, Маркелов получил I разряд по альпинизму, а с ним и право на участие в чемпионате страны по спортивному скалолазанию.

В 1968 г. на первенстве ВЦСПС Маркелов выиграл на вертикальной стометровке Крестовой скалы у М. Хергиани. Среди женщин на этих соревнованиях победила также ленинградка В. Выдрик, оставившая позади М. Спицыну. Так, блестящую победу одержала ленинградская школа скалолазания, возглавляемая В. Старицким — альпинистом, имевшим на своем счету восхождения по сложнейшим маршрутам Кавказа.

Учитывая размах работы по скалолазанию среди альпинистов, президиум Федерации альпинизма принимает решение об образовании Комитета спортивного скалолазания (В состав Комитета вошли: И. Антонович (председатель), Б. и Л. Романовы, Т. Волгина, Ю. Коротков, В. Радель, Е. Мильчакова, В. Тур и др.). Комитет поставил перед Федерацией альпинизма вопрос о введении в Единую спортивную классификацию СССР нормативов мастера спорта и кандидата в мастера по скалолазанию. Этот вопрос был решен положительно.

Начиная с 1968 г., Комитет спортивного скалолазания совместно с Кабардино-Балкарским спорткомитетом каждое лето проводит (прежде в ущелье Адырсу, а затем вблизи Тырныауза) Кавказский чемпионат по скалолазанию, на котором разыгрывается Кубок Совета Министров КБ АССР. Здесь была впервые применена система обеспечения безопасности соревнующихся участников при помощи стального трехмиллиметрового троса и лебедки специальной конструкции. В дальнейшем эта система страховки прочно вошла в практику соревнований, ибо страховка веревкой на трассах высотой 50—60 м становилась уже малоэффективной (при рывке веревка сильно вытягивалась). Другая особенность Кавказского чемпионата — участие (с 1972 г.) в соревнованиях ребят 14—15 лет. Результаты их выступлений свидетельствовали о том, что занятия по спортивному скалолазанию целесообразно начинать с раннего возраста.

Чемпионату СССР 1969 г. предшествовали массовые соревнованиях во многих городах и республиках страны. Трассы прокладывались на очень крутых скальных стенах. Теперь каждый понимал, что не только победа, но даже просто участие в чемпионатах требует высокой технической и физической подготовленности, которые могут быть обеспечены лишь серьезной систематической тренировкой. Для многих скалолазов общее расстояние в 1 км на тренировках не стало пределом дневной нормы лазания. И это в условиях, когда значительная часть пути проходит по маршрутам 5-й и 6-й категорий трудности.

Быстрому росту технического уровня и тактической зрелости среди всех коллективов и городов способствовала система всесоюзных соревнований. Чемпионаты СССР и ВЦСПС проводились через год, в результате спортсмены, будучи соперниками на первенстве СССР, на следующий год в одной клубной команде выступали на первенстве ВЦСПС. Поэтому достижения и технические новинки одного коллектива на следующий год становились достоянием других.

В чемпионате СССР 1969 г; приняли участие 20 команд из 16 городов. Соревнования проводились в трех далеко отстоящих друг от друга скальных районах: на Крестовой скале под Ливадией, в 6 км от Ялты; на Скале Хергиани (Названа в память выдающегося альпиниста и скалолаза, погибшего в горах Италии), на 74-м км Севастопольского шоссе, неподалеку от Байдарских ворот; на “Красном камне” у Гурзуфа. Это делалось для того, чтобы создать трассы для каждого вида программы со всеми характерными особенностями скального рельефа. Крестовая скала, хорошо знакомая скалолазам, расположенная около большой площадки для зрителей и парада участников, создавала также особенно благоприятные условия для первого, наиболее массового вида программы соревнований — парной гонки. Скала Хергиани отличалась многими незнакомыми и исхоженными маршрутами со сложным и разнообразным рельефом, что служило прекрасным местом соревнований в индивидуальном лазаний. Преодоление стен “Красного камня” почти везде было серьезной проблемой для крымских связок.

С первых же стартов на Крестовой скале возникает напряженная спортивная борьба. Все 100 спортсменов вступили в борьбу в парной гонке за право участия в индивидуальном лазаний, которое предоставлялось победителю каждой пары. Одновременно стартовали мужчины и женщины на четырех маршрутах.

В индивидуальном лазаний чемпионами стали ленинградцы В. Маркелов и В. Выдрик. Второе и третье места у мужчин соответственно заняли красноярцы Н. Молтянский и А. Губанов, а у женщин — Д. Доброва из Красноярска и Г. Расторгуева из Свердловска.

В соревновании крымских связок победу одержали грузинские скалолазы Л. Гурчиани и И. Голдиашвили. Кубок Спорткомитета СССР на этот раз выиграли ленинградцы, оставив позади спортсменов Кавказа, Тянь-Шаня, Памира, Урала и Сибири.

1971 год был знаменательным для скалолазов: он подводил итоги 25-летнего развития этого вида спорта. Учитывая значимость спортивного скалолазания в подготовке альпинистов, Споркомитет страны ввел его в Единую спортивную классификацию СССР уже как составную часть альпинизма наряду с горовосхождениями. Принимая во внимание массовость спортивно-технических достижений по скалолазанию, к участию во всесоюзном чемпионате теперь допускались только мастера спорта и кандидаты в мастера спорта по скалолазанию или альпинизму.

Весной на Всесоюзный семинар прибыло в Ялту 50 судей из 19 городов, чтобы подготовка на местах к предстоящему чемпионату велась с учетом новых требований.

Чемпионату предшествовали крупные соревнования: в мае в Крыму — первенство профсоюзов с участием 15 команд от 12 спортивных обществ, и в августе — третий Кавказский чемпионат, привлекший 15 команд альплагерей и городов Кавказа.

Юбилейное первенство страны состоялось в Крыму. На него для ознакомления с нашим видом спорта были приглашены представители Австрии, Венгрии, Испании, Италии, МНР, Польши, ФРГ, Чехословакии, Югославии и Японии.

Звание чемпиона в индивидуальном лазаний у женщин и мужчин уверенно завоевали ленинградские мастера спорта Н. Новикова и В. Маркелов. Судьба Кубка и командного первенства решалась на трассах крымских связок. На этот раз для соревнования связок была предоставлена вся площадь западной части Скалы Хергиани. В разработке и подготовке трасс наряду с главным судьей, автором этих строк, и его заместителем по соревнованиям связок Е. Туром принимали участие такие высококвалифицированные альпинисты, как мастера спорта начальники учебной части альплагерей В. Ружевский, В. Попов, Ю. Порохня, начальники спасательной службы на Кавказе А. Золотарев и Б. Кораблин, старшие инструкторы альпинизма В. Гракович и Г. Монаков. Это подчеркивало альпинистскую значимость трасс соревнований.

Перед соревнующимися связками стояла трудная альпинистская задача — проложить свой маршрут, лавируя между запретными участками, на скале шириной 40 м, чтобы за 30 минут подняться выше других. Причем, где бы ни пытались скалолазы проложить маршрут, им нельзя было обойтись без искусственных опор с применением крючьев и лесенок.

Золотые медали завоевала связка харьковчан С. Бершов — А. Москальцев, выигравшая 90 см у занявших второе место ленинградцев В. Маркелова и Г. Гаврилова. Командным первенством и Кубком со значительным превосходством вторично овладели ленинградцы. Вторыми были красноярцы, а третьими — скалолазы Крыма.

За напряженной семидневной борьбой скалолазов с неослабным вниманией наблюдали альпинисты зарубежных делегаций, а некоторые из них даже попробовали на трассах свои силы. Теперь альпинистская общественность десятков стран была информирована о нашем спорте. Мнение гостей о соревновании альпинистов по скалолазанию представляет определенный интерес.

Итальянцы, например, заявили: “Мы хотели бы поздравить советских альпинистов — руководителей и организаторов этого вида спорта — с успехом и тем высоким уровнем достижений, который мы увидели в Крыму”.

Польские альпинисты: “Нам особенно понравилась надежная страховка, гарантирующая безопасность”.

Чехословацкая делегация: “Мы видим хорошие возможности для использования у нас скалолазания с целью подготовки альпинистов”.

Альпинисты ФРГ: “Выделение скалолазания в самостоятельный вид спорта позволило советским спортсменам добиться такой высокой подготовки и таких замечательных результатов, которые вызывают заслуженное восхищение и признание”.

Знаменательное заключение делает делегация Австрии в журнале “Сейенс-пресс”: “Многие говорят о том, что этот новый вид спорта будет иметь успех также и в других странах” и “интернационализация спортивного скалолазания не будет задерживаться”.

На чемпионате страны 1973 г. больших успехов добилась молодежь. Бронзовый призер чемпионата 1971 г. А. Демин из Красноярска выиграл во всех видах программы. Первую золотую медаль принесла ему победа в индивидуальном лазаний, где он на 25 секунд опередил прошлого чемпиона ленинградца В. Маркелова. Затем А. Демин в паре с А. Губановым побеждает в соревнованиях крымских связок, поднявшись за 30 минут на 32,5 м по западной стене Скалы Хергиани. Третью золотую медаль Демин получил за выигрыш в многоборье. Кроме того, ему был вручен приз имени Хергиани. Звание чемпионки в женском многоборье завоевала О. Маркелова (ученица В. Маркелова), а в индивидуальном лазании — Н. Новикова (обе из Ленинграда), Кубок за командное первенство получил заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта красноярец В. Путинцев, отдавший около двадцати лет воспитанию молодых скалолазов.

На исходе третьего десятилетия развития спортивного скалолазания ведущее положение в стране прочно заняли ленинградцы и красноярцы, создавшие свои школы скалолазания.

В чемпионате 1973 г. с нашим скалолазанием познакомились и посланцы США. Вот их мнение о нем: “Все русские альпинисты лазают в безукоризненном стиле. Скалы выбраны превосходно и с точки зрения трудности разумно. Русский способ лазания, русская система прежде всего отличается новизной; для нас она сложна, но, как нам кажется, имеет огромное значение. Достоинство скоростного лазания в том, что для того, чтобы лазать быстро, надо лазать технично. В США на скорость ходят только лучшие из лучших, но, насколько мы видим, скорость помогает любому альпинисту научиться лазать. Прекрасно, что скалолазание в России пошло по этому пути. Он дает советским альпинистам большие возможности в овладении техникой”.

Весной 1974 г. уже на скалах Чехословакии, в Манинском ущелье, встретились альпинисты Чехословакии, Польши, Венгрии и СССР. А осенью наша делегация отправилась к скалам неподалеку от Кракова, куда на чемпионат Польши прибыли также альпинисты Чехословакии и ГДР. Так “русское скалолазание”, как часто называют наш спорт в зарубежной печати, становится скалолазанием международным.

В то же время некоторые из иностранных наблюдателей высказывают опасения, что лазание на время и верхняя страховка могут отрицательно влиять на формирование альпиниста вообще. Однако, как убедились советские альпинисты на своем опыте, оснований для подобного беспокойства нет.

Нельзя не отметить в связи с этим тот факт, что В. Маркелов в 1971 г. стал одновременно чемпионом СССР по скалолазанию и по альпинизму, совершив рекордное восхождение в составе группы “Буревестника” на вершину Ягноб (6-я категория). Вместе с ним в связке был на Ягнобе и Г. Гаврилов, занявший второе место в скалолазании. “Золотой дубль” Маркелова — пример взаимосвязи спортивного скалолазания с горовосхождениями.

То обстоятельство, что скромное мероприятие утилитарного назначения, неуклонно развиваясь и увлекая все больше молодых людей (не только в горах Кавказа, Тянь-Шаня и Памира, на скалах Крыма, Урала и Сибири, но и там, где гор нет,— в Москве, Ленинграде, Горьком, Кирове, Мурманске и др.), превратилось в самостоятельный вид спорта, является свидетельством его жизненности.

Спортивное скалолазание прошло испытание временем. У него прекрасная перспектива дальнейшего самостоятельного развития. Но сегодня оно продолжает работать на альпинизм, будучи его младшим братом и помощником.

В заключение необходимо назвать тех альпинистов, кто вложил свой труд и энергию в развитие спортивного скалолазания: это В. Благовещенский, В. Старицкий, В. Путинцев, Т. Волгина, А. Золотарев, Б. Романов, Е. Тур, М. Ануфриков, М. Грудзинский, Б. Кораблин, Ю. Коротков, О. Космачев, Е. Мильчакова, А. Дурнов, Г. Полевой, О. Гриппа, Н. Канкава, Г. Джапаридзе, Н. Семенов.

Источник: К вершинам (Хроника советского альпинизма) — П.С. Рототаев

рустрана.рф

Спортивное скалолазание

В чем польза скалолазания?

Польза для ума

Безопасность

Как и где начать?

Необходимое снаряжение

Читайте также:

Как соревнуются скалолазы

Техника скалолазания

Соревнования по скалолазанию

История спортивного скалолазания

Подготовка трасс для соревнований по скалолазанию

Соревнования на сложность

Соревнования на скорость

Боулдеринг

Примечания

Литература

См. также

История возникновения скалолазания

Виды и развитие скалолазания

Датой зарождения этого вида спорта принято считать 1947 год, когда, впервые в советской и мировой практике альпинизма, были проведены соревнования по скалолазанию.

Добавить комментарий Отменить ответ

Скалолазание

Детский домашний скалодром

Скалолазание

Скальные туфли

Скалолазание

Обувь для скалолазания

В чем польза скалолазания?

Польза для ума

Безопасность

Как и где начать?

Необходимое снаряжение

Как соревнуются скалолазы

Техника скалолазания

Соревнования по скалолазанию

История спортивного скалолазания

Подготовка трасс для соревнований по скалолазанию

Соревнования на сложность

Соревнования на скорость

Боулдеринг

Примечания

Литература

См. также

История возникновения скалолазания

Виды и развитие скалолазания

Датой зарождения этого вида спорта принято считать 1947 год, когда, впервые в советской и мировой практике альпинизма, были проведены соревнования по скалолазанию.

Полезно обратить внимание:

Добавить комментарий Отменить ответ

Related Posts

Скалолазание

Детский домашний скалодром

Скалолазание

Скальные туфли

Скалолазание

Обувь для скалолазания