Дисковые тормоза на велосипед механика или гидравлика

Нередко упоминается возможность закипания тормозной жидкости на затяжных спусках в горах. Насколько оправданы подобные опасения? У кого-нибудь закипали тормоза? Как это происходит? Есть какие-то признаки, позволяющие вовремя вычислить это явление, или отказ тормозов происходит неожиданно и внезапно? Как в подобных ситуациях поведут себя механические тормоза?

Чтобы закипели надо сильно постараться и перед этим они воют, потом чернеет ротор, потом есть некое ощущение на ручке (хз как описать, но оно есть), потом ручка проваливается и тормозов нет. Для этого нужен нефиговый спуск в несколько километров длиной, маленький 140 ротор и использование только одного тормоза из двух. На механике я бы там не поехал просто.

Аналогичные вопросы про замерзание.

в условиях мск и с авидами подобного не происходило.

Велосипеды с гидравлическими тормозами не рекомендуют класть набок и тем более переворачивать. А уж на нажатие тормозной ручки в перевёрнутом состоянии — вообще табу! Как быть?

что за бред. ну да если в гидролинии много воздуха при перевороте он уйдет в калипер, но поставив вел на колеса все вернется к норме. Единственное при транспортировке без колес надо вставить что-нибудь между колодок.

Состав ремкомплектов склоняет в пользу механики: один троссик против набора для прокачки и канистры (бутылки, фляжки, рюмки) тормозухи. Или что-то упущено из виду?

ремкомплект одинаков — колодки. у меня ветками выдирало гидролинию с посадочных мест ломая пластиковый крепеж — с гидролинией все ок. в условиях автономки всегда есть второй тормоз, т.е. возможность добраться до цивилизации.

Пока склоняюсь к выбору авидов BB-каких-нибудь.

только ББ7, подвод обоих колодок и мегараспространенные колодки для джусей перевешивают большую цену.

———- Добавлено в 16:40 ———- Предыдущее сообщение было в 16:38 ———-

Я ездил на механике avid bb7. У меня на длинных расколбасных спусках реально устают руки на ручки жать. Так что гидра все же рулит.

у меня то же самое на гидравлике, это больше от очка зависит, чем от вида тормозов.

———- Добавлено в 16:42 ———- Предыдущее сообщение было в 16:40 ———-

Если бы нормально ехал а не полз, скорее всего все было бы ОК.

100 % проверено на ай-петри и 140-м роторе )

forum.velomania.ru

www.velodrive.ru

Что лучше: бюджетная гидравлика или хорошая механика?

Бюджетная гидравлика, как правило, не отличается высоким качеством. У недорогой гидравлики есть один секрет – при резком перепаде температуры (с холодной улицы в теплое помещение и обратно) тормоза могут «завоздушиваться». В систему попадает воздух, тормозные ручки западают и перестают работать. Получается, что тормоза просто-напросто отказывают. Воздушную пробку может устранить механик в мастерской за 100 грн.

Любителям длительных походов и ПВД лучше не соблазняться на гидравлические тормоза. Случись разрыв гидролинии, утечка жидкости – поход с тормозами окончен. Отремонтировать тормоз без вмешательства «велохирурга» невозможно.

В этом плане механика выигрывает. Подтянуть или заменить трос можно даже в походе. А сама установка хорошей механики может сочетать в себе отличное качество и вменяемую цену. Дальнейшее обслуживание не заставит тратиться на прокачку и замену масла.

Александра Сиренко, только для dnipro.bike

Видео-десерт на сегодня. Гонщики демонстрируют, как накалились роторы их тормозов. Для этого ребята решили полить их холодной водой. Совет тем, кто смотрит этот видео-ролик: за ними не повторяйте.

dnipro.bike

Строение гидравлики

Гидравлический тормоз состоит из «бачка» с жидкостью на тормозной ручке, самой гидролинии и калипера, состоящего из цилиндра и поршня.

Тормозная реакция начинается в результате нажатия на рычаг тормоза, который приводит в движение поршень, а он в свою очередь выдавливает жидкость из основного резервуара и направляет ее по гидравлической линии в рабочую область.

В цилиндре под напором жидкости приходят в движения поршни и воздействуют на колодки, в результате трения происходит торможение.

Цилиндрический механизм в тормозной машине всегда больше по размеру чем в рычаге управления, поэтому давление на тормозные колодки производится в усиленном размере, намного превышающем давления на рычаг.

Также нагрузка усиливается при установке нескольких тормозных цилиндров.

Поломка механизма

Основной признак поломки гидравлики — «проваливание» тормозной ручки при торможении.

Это происходит вследствие появления пузырьков воздуха в гидросистеме, из-за падения, понижения уровня жидкости или разрыва связной цепи внутри гидравлики.

Воздух при попадании внутрь сжимается, создает давление, приводит в движение поршни и запускает механизм.

Для выяснения причины сбоя необходимо исключить обычное загрязнение, для этого снимается колесо и колодки, прочищается тормозная машинка.

После этого поршни вдавливаются спецприспособлением: нажимается на тормозной рычаг до полного выдвижения обоих поршней, если они заклинили – изношена цилиндрическая система, в этом случае меняются поршни и специальные уплотнительные кольца, заменяется масло в системе.

Также самостоятельное срабатывание тормозов может произойти в результате заклинивания тормозного поршня после попадания воды.

Гидравлику необходимо ремонтировать даже при незначительных сбоях.

Кроме механических повреждений оболочки, со временем тормозная жидкость или гидравлическое масло меняет свою консистенцию и начинает впитывать воздух и влагу через микроскопические зазоры.

В результате жидкость меняет свой цвет, тормозной рычаг проваливается, снижается эффективность системы.

Проникновение воздуха также возможно из-за расширения бачка, такое происходит если дергать рычаг на перевернутом байке.

Для возобновления нормальной работы необходимо провести техническое обслуживание гидравлических тормозов на велосипеде: полностью прокачать гидросистему.

Продувание гидравлики

Жидкость для гидросистемы различается у разных производителей.

В гидравлической системе велосипедов фирмы Shimanu, Tektru, Maguru – минеральные или полусинтетические масла, все остальные фирмы используют тормозную жидкость ДОТ.

Также необходимо учитывать, что в гидравлике Avit и Formulu нет соединительных трубок для прокачивания, поэтому понадобится шприцевой комплект со втулкой М5/0,8.

Главное отличие жидкостей: тормозная жидкость ДОТ гигроскопична, т.е со временем она впитывает влагу и может потерять свои свойства, её следует менять каждые 2 года, независимо от пробега ,масла не впитывают влагу, но со временем она темнеет, и если все же вода попадет в жидкость, то при смешении она становится «белесой».

Кроме этого минеральные масла химически не агрессивны и не причиняют вред пластмассе или лакокрасочному покрытию велосипеда.

Способы обслуживания

Существуют два способа обслуживания гидравлических тормозов велосипеда:

Прямое прокачивание

При прямой прокачки гидросистемы масло вливается непосредственно в расширительный бачок и после зажатия рычага направляется вниз по гидросистеме.

В процессе работы необходимо постоянно прослеживать показатель уровня масла и подливать новую порцию жидкости чтобы не допустить опорожнения бака, при этом постукивая ключом или отверткой по бачку и гидролинии, чтоб выгнать воздух из системы.

Во время прохождения жидкости шланг перекрывается, после этого несколько раз опускается до предела рычаг и открывается вентиль. Под воздействием давления воздух проходит в трубу, удерживается тормозной рычаг и перекрывается вентиль.

В расширительный бачок подливается жидкость и так продолжается до появления масла однородной консистенции и без пузырьков воздуха.

В конце операции добавляется тормозная жидкость, и бак закрывается.

Обратная прокачка

1. Шприц с объемом 200 мл вводится через короткую трубку на вентиль калипера;
2. Перекрывается рычаг и всасывается воздух из суппорта и гидравлического шнура;
3. Перекрывается вентиль калипера, отсоединяется шланг с шприцом, выдавливаются воздушные пузыри;
4. Шприц вставляется на место и процедуры повторяется до полного очищения гидравлики от воздуха;
5. Следующий этап – полное заполнение гидравлической системы тормозной жидкостью.

Данным способом удобно закачивать жидкость в в тормоза, если не удается выдавить весь воздух из системы при прямой прокачке. И прокачка первым способом требует большего количества времени.

Также, таким способом выкачивается воздух из противоположной половины суппорта без собственного вентиля.

Подробное видеоруководство по обслуживанию гидравлических тормозов:

velife.ru

Конструкция и принцип действия

Принцип действия механических и гидравлических дисковых тормозов велосипеда в принципе одинаков. Нажатием тормозной рукояти приводятся в движение тормозные колодки, которые сжимают ротор. В результате происходит торможение за счет преобразования кинетической энергии в тепловую благодаря силе трения. Отличие заключается, в основном, в способе передачи усилия нажатия тормозной рукояти на тормозные колодки. На дисковых механических тормозах используется трос. При нажатии на рукоять происходит его натяжение, что приводит к смещению подвижной колодки.

В дисковых гидравлических тормозах его роль выполняет система поршней и гидравлическая жидкость. При нажатии рукояти на гидравлике приводится в движение поршень мастер-цилиндра. Он толкает гидравлическую жидкость, которая приводит в действие поршни в калипере, сжимая тем самым колодки.

Торможение

Качество торможения дисковых гидравлических и механических тормозов практически не отличается (с учетом, что дисковая механика не из самых дешевых). Как одни, так и вторые отлично справляются со своими задачами. На торможение больше влияет материал тормозных колодок, их размер, а также диаметр ротора. Чем больше поверхность соприкосновения колодок с ротором, тем качественнее торможение. Также следует отметить и материал тормозных колодок. На данный момент на рынке велосипедов представлены два вида: металлизированные (Sintered), которые лучше подойдут для грязных трас и органические (Resin), предотвращающие перегрев калипера.

Хотя разница в торможении между гидравлическими и механическими тормозами все же присутствует. Выражается она больше в комфорте использования. На гидравлике, за счет того, что нет тросика, который трется о рубашку, легче ход тормозной рукоятки. Вторым достоинством является более четкий контроль тормозного усилия (модуляция). Другими словами, вам проще сориентироваться насколько сильно следует надавить на ручку в той или иной ситуации. Хотя данный параметр также зависит и от уровня гидравлических тормозов, а именно от количества поршней.

Настройка и обслуживание

Если качество торможения гидравлических и механических дисковых тормозов практически не отличается, то в настройке и обслуживании разница уже куда более заметна. Здесь явным фаворитом является гидравлика. Ее не нужно так часто настраивать как механику, а сама настройка производится во время первой установки или при замене тормозных колодок. Хотя это правило не касается одно-поршневых гидротормозов, которые, также как и механика, нуждается в периодической подстройке. Настройка же механических тормозов необходима после каждого снятия колеса и периодически, по степени износа колодок и растяжению тросика. Также к недостаткам механики можно отнести необходимость периодического обслуживания троса, а именно содержания его в чистоте и в смазанном виде.

Ремонтопригодность

А вот по ремонтопригодности выигрывает дисковая механика, которую можно относительно легко отремонтировать в полевых условиях. В случае выхода из строя троса, его легко можно будет заменить на месте, с учетом того, что у вас есть запасной. Чего нельзя сделать с гидравликой. Если вы зацепились за ветку и повредили гидролинию, установить новую, залить масло и прокачать систему без специального оборудования вряд ли получится. Плюс к этому, найти запасные части на дисковые гидравлические тормоза велосипеда гораздо сложнее, чем на механические.

Цена

Еще один пункт, по которому выигрывает механика – это цена. Хорошие гидравлические тормоза стоят дороже чем механические того же уровня.

Подведем некоторые итоги

pro-veliki.ru

Устройство дисковых тормозов

• Ручка – управляющий механизм на руле, приводящий в действие исполнительный механизм.
• Ротор – тормозной диск.
• Адаптер – монтажная скоба для закрепления калипера на раме велосипеда.
• Калипер – суппорт, который является исполнительным механизмом. Он выполняет полезную работу, а именно, торможение колеса. Называют его калипером по аналогии с английским названием caliper – суппорт, штангенциркуль.
• Колодки – пластины, которые стопорят ротора благодаря абразивности своей поверхности.
• Тормозная линия – звено, передающее механическое воздействие от ручки до исполнительного механизма тормозов.

Особенности конструкции

Ротор дисковых тормозов может быть размером: 140, 160, 180, 185, 200, 220 мм. Чем больше диаметр ротора, тем эффективнее работает тормоз. Но не каждый велосипед нужно ставить диск самого большого диаметра.

На горный велосипед, предназначенный для поездок по лесу, спусков с холмов (трейл) достаточно поставить роторы 160, 180 мм. На маунтинбайк, который будет использоваться для съездов с заросших склонов (фрирайд), нужно ставить диски 180, 185 мм. А для спусков с гор (даунхилл), нужно оборудовать велосипед дисками 200, 220 мм. Если есть желание поставить ротор наибольшего размера, то перед этим нужно поменять старое колесо, на другое с максимально крепкими спицами.

Тормозная ручка на гидравлике является более сложным механизмом, чем ручка на механике. Комплект гидравлических тормозов состоит из ручки, в корпусе которой находится управляющий поршень, гидролинии с твердыми стенками и калипера. Велосипедная гидравлическая система может быть закрытой или оборудоваться расширительным бачком на ручке для доливки масла.

На механические дисковые тормоза можно поставить ручку от других типов тормозов: вибрейков, кантилеверных, клещевых.

В велосипедных суппортах применяются два типа, по виду абразивного материала, тормозных колодок.

Металлизированные колодки имеют контактную поверхность, состоящую из сплава углерода и металлических опилок. Теплопроводный материал этих пластинок отводит тепло от места контакта, нагревая калипер, что особенно вредит работе гидравлических тормозных систем. Абразивный материал у металлизированных колодок твердый и, как следствие, очень долго стирается, он хорошо притирается даже к мокрым роторам.

У органических пластинок абразивная поверхность состоит из смеси резины и органических материалов на основе целлюлозы. Контактный материал у органических колодок не проводит тепло, поэтому у дисковых тормозов для велосипеда с такими колодками нагревается только ротор. Мягкий материал у органических колодок, особенно при перегреве, быстро стирается. Но зато мягкий абразивный материал не скрипит при трении об ротор и очень быстро прирабатывается.

Гидравлический калипер велосипедов представляет собой поршневой механизм, и имеет такую же конструкцию как у автомобильных или мотоциклетных суппортов, только меньшего размера, ведь он рассчитан на меньшие тормозные усилия. Конструктивно он состоит из литого корпуса, на одной основании которого закреплена неподвижная тормозная колодка, а с другой стороны вставлен подвижный поршень, или несколько поршней, с подвижной колодкой. Захват ротора происходит при перемещении колодки движимой поршнем, или поршнями, под давлением тормозной жидкости.

Механические дисковые тормоза собираются с калиперами, которые имеют иную конструкцию, чем гидравлические суппорта. По сути, механический калипер является кулачковым механизмом. Снаружи он имеет рычаг, в отличие от гидравлического суппорта, к этому рычажку фиксируется трос. В этом механизме движение от рычага на поршень передается через многозаходный винт, клин или кулачек. Очевидно, что движение рычага и колодок при этом происходит во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Монтирование тормозов

Корпус тормозной ручки зажимается на руле с помощью хомутового захвата.

Ротор закрепляется на основе колеса, и вращается вместе с колесом. У велосипеда основой колеса является втулка. Для закрепления ротора нужна велосипедная втулка с резьбовыми креплениями для него, на одном из фланцев. К тому же нужно ставить втулки с фланцами увеличенного диаметра, для уменьшения длины спиц, чтобы повысить их прочность.

Тормозные линии не должны торчать по сторонам от рамы велосипеда, иначе их можно зацепить веткой, забором или собственной ногой, и если не порвать, то серьезно повредить внешнюю оболочку – рубашку троса. Лучше зажать все тросы в оболочке на раме и вилке велосипеда с помощью электромонтажных стяжек.

Калипер передних тормозов устанавливается на вилку, которая имеет внизу штанов (перьев) крепления в виде двух стоек с внутренней резьбой.

Задний калипер монтируется снизу на перьях заднего треугольника. Для закрепления заднего суппорта потребуется использовать адаптер.

Окончательно закреплять велосипедные суппорта нужно только после того как они будут отцентрированы относительно ротора. Поэтому подтягивать винты крепления калипера нужно в несколько подходов, и при нажатой тормозной ручке, проворачивая колесо на полный оборот.

Преимущества дисковых тормозов перед ободными

Имеют отличную модуляцию. В смысле: на велосипеде с дисковыми тормозами можно более точно контролировать силу торможения, чем на байке с вибрейками, кантилеверными и клещевыми тормозами. Даже после установки на ободные рычаги больших колодок нельзя получить такую же чувствительность срабатывания, как от маленьких колодок в калипере. Кстати, чувствительность торможения выше у калиперов с большим количеством поршней. Кроме того, повышает модуляцию применение в калиперах органических, а не металлизированных, тормозных колодок.

Меньше загрязняются. На ротор значительно меньше попадает пыли, грязи, воды или снега, чем на обод колеса. Разумеется, любой абразив или жидкая смазка на контактных поверхностях нарушают работу тормозов. Особенно это ощущается при езде на велосипеде с ободными тормозами по мокрой дороге: значительно ухудшается модуляция, так как колодкам, чтобы начать стопорить колесо, сначала нужно протереть тормозную дорожку на ободе от воды и грязи.

Восьмерки на колесах не влияют на работу дисковых тормозов. Всем понятно, что у ободных тормозов рабочей поверхностью является обод колеса, и от ровности его стенок зависит качество торможения. В идеале, для достижения максимальной модуляции, тормозная поверхность должна быть абсолютно ровной. Если же обод колеса искривлён, тогда приходится разводить дальше в стороны колодки. При этом уменьшается не только чувствительность, а также эффективность торможения. На велосипедах с особенно большими восьмерками на колесах, ручки ободных тормозов нужно нажимать аж до упора в грипсы (рукоятки руля), чтобы хоть как-то затормозить.

Не стирают обод колеса. Благодаря тому, что у дисковых тормозов, кроме колодок, имеется отдельная изнашиваемая деталь – ротор, то через очень долгое время потребуется заменить только этот диск. На велосипеде с ободными тормозами со временем, после долгого царапанья колодками, приходится менять алюминиевые обода, когда их стенки разламываются от утончения.

Имеют долгий срок службы. Особенно долго работают до замены металлизированные колодки, при этом практически одновременно стираясь вместе с роторами. Резиново-целлюлозные колодки ободных тормозов очень часто покрываются водой с абразивом в виде пыли и песка, и поэтому они быстрее стираются, чем более чистые колодки дисковых тормозов из такого же материала. Нужно заметить, что тормоза, у которых быстро стираются колодки, нужно часто регулировать, сближая колодки одна к другой.

Преимущества гидравлических тормозов перед механическими

Имеют лучшую модуляцию. Как известно, у механических тормозов для передачи движения от ручки до исполнительного механизма используется трос. Трос, особенно несмазанный, трет при движении по рубашке. Жидкость внутри гидравлических тормозных линий перемещается без ощутимого сопротивления, поэтому гидравлические дисковые тормоза позволяют тормозить при нажатии лишь одним пальцем на ручку.

С большей силой сжимают тормозные колодки. Тормозная жидкость в гидравлических линиях, фактически не сжимается, если конечно она не закипит. Тогда как трос, даже толстый, наверняка растягивается, если давить на ручку с большой силой.

Быстрее отпускают колодки. Гидравлика имеет меньшее количество трущихся механических деталей внутри суппорта. В гидравлических тормозах, особенно с маслом в гидролиниях, поршни в суппортах хорошо смазываются тормозной жидкостью.

Недостатки дисковых тормозов

Главный недостаток. При работе дисковых тормозов тормозное усилие к поверхности дороги передается сначала через спицы, а затем уже через обод и покрышку. Короче говоря, при торможении на спицы действует сгибающее усилие. Чтобы спицы не ломались, нужно увеличить их толщину либо уменьшить длину. Стараясь по максимуму уменьшить длину спиц, производители велосипедов ставят на колеса с дисковыми тормозами втулки с фланцами наибольшего диаметра.

Существенный недостаток. Весь комплект дисковых тормозов имеет больший вес, чем ободные тормоза. Прибавку веса дают также, необходимые для монтирования таких тормозов, втулки большого диаметра.

Второстепенный недостаток. Сложно найти замену вышедшей из строя детали, например, колодкам или тормозной линии. Даже у одного производителя, но на разных моделях калиперов, применяются различные по размерам, способу крепления тормозные колодки. Разные производители гидравлических тормозов используют в тормозных линиях разносортные жидкости. Так, например: на заводах Hayes, Avid, Formula принято заливать в тормозные линии тосол, а другие лучшие производители велозапчастей Shimano, Tektro, Magura вместо тосола используют масло с низкой степенью вязкости. У них есть для этого причина, так как тосол изготавливается на основе касторового масла и растворителя, поэтому он обжигает кожу рук и растворяет или обесцвечивает лакокрасочные покрытия.

Несущественная проблема. Дисковый задний тормоз мешает закрепить багажник на велосипеде. Многим велосипедистам, использующим велосипед как повседневный транспорт, очень важно иметь возможность снять груз с руля или с плеч в виде рюкзака, и закрепить его на багажнике. У большинства моделей велосипедов с дисковыми тормозами на раме нет дополнительных крепёжных отверстий, к тому же установленный калипер мешает ровно закрепить опоры багажника. Можно купить консольный багажник, который закрепляется на подседельном штыре, но он стоит в два раза дороже багажников с опорами. Есть также консольные багажники с дополнительными опорами, и хотя эти опоры крепятся под значительным углом к раме, однако они дают возможность перевозить довольно тяжелые грузы на велосипеде.

Подводя итог, нужно сказать, что покупать настоящий маунтинбайк, с большими роторами и гидравлической тормозной системой, нужно только если действительно планируется использовать его по назначению, то есть на горных дорогах. Гидравлические тормоза стоят немалых денег, поэтому при равной цене транспорт, укомплектованный такими тормозами, будет иметь худшие остальные детали, чем велосипед с ободными или дисковыми механическими тормозами.

Нам очень интересно было бы узнать о вашем опыте использования различных типов тормозов или услышать отзывы о конкретных моделях в комментариях.

http://velofans.ru

legkoe-delo.ru

В нашей сегодняшней статье мы будем рассматривать только дисковые тормоза. Очевидно, что они имеют ряд преимуществ над ободными тормозами. Если ваше колесо начнет восьмерить, то колодки не будут чиркать об обод, и вы спокойно сможете добраться до сервиса или до дома. При торможении обод не изнашивается, что влияет на долговечность. Их не нужно подстраивать по мере износа колодок или это делается быстро и без лишнего инструмента. В общем, у дисковых тормозов сплошные плюсы. Но что именно взять, механику или гидравлику? Принцип работы дисковых тормозов прост до безобразия. К втулке вашего колеса, болтами или с помощью специальных шлицов, крепится тормозной диск. На вилку или раму прикручен калипер, который посредством гидролинии или тросика соединяется с вашей тормозной ручкой. При нажатии на ручку колодки зажимают диск и происходит торможение.
Так что же лучше взять, гидравлику или механику? Для начала нужно лучше понимать конструкцию обоих типов тормозов.

Гидравлика
Гидравлические тормоза хорошо знакомы нам с автомобиля. На велосипеде принцип устройства тормозов абсолютно такой же, что не удивительно, ведь такие тормоза перекочевали к нам с автомобиля.
Принципиальную схему устройства дисковой гидравлики вы можете видеть на схеме ниже:
 
*Поршни в гидравлических тормозах расходятся сами, когда вы отпускаете ручку тормоза, а пружины нужны для того, чтобы тормозные колодки были прижаты к поршням и не терлись о тормозной диск, когда это не нужно. Бывают вариации на тему возвращающей пружины для колодок. Это может быть, как подпружиненная вставка, так и специальное крепление для колодок на поршне. На работу тормоза это никак не влияет.
Плюсы:

1. Главный и неоспоримый плюс гидравлики – это то, что даже в самой простой версии тормозов обе тормозные колодки зажимают диск с обеих сторон.
2. Калипер центруется сам, если тормоза в хорошем состоянии, были вовремя обслужены и поршни не загрязнены. Это преимущество вытекает из предыдущего пункта. Во время настройки тормозов, при нажатии на ручку тормоза, калипер сам зажимает тормозной диск и вам остается только прикрутить калипер к вилке/раме. Выставлять зазоры между колодками ненужно.
3. Прекрасная модуляция и предсказуемость. Гидравлика не зависит от загрязнения рубашек и тросиков, следовательно, после грязевой покатушки гидравлика тормозит так же, как и до неё. На тормозной ручке отлично чувствуется усилие, которое необходимо приложить для блокировки колеса (та самая модуляция).

Минусы:

1. Тормозная жидкость набирает влагу. Используете вы тормоза на основе DOT, а может быть на основе минерального масла – это не важно. В любом случае, в течении времени внутрь попадает влага, что понижает точку кипения тормозной жидкости.
2. Гидравлика «кипит». Этот недостаток вытекает из предыдущего. Чем ниже точка кипения, тем меньше тепла нужно тормозной жидкости чтобы вскипеть. Если вам предстоит затяжной спуск, во время которого вы будете постоянно тормозить, то в какой-то момент жидкость в тормозах перегреется и вскипит. Как только тормозная жидкость вскипит, в ваших тормозах вместо однородной жидкости появится жидкость + газ. А газ, в отличии от жидкости, отлично сжимается и когда вы нажмёте на тормозную ручку, она просто провалится до грипсы и торможения не произойдет. Даже несмотря на то, что такое бывает редко, стоит это учитывать.
3. Сложность в обслуживании. Из-за того, что жидкость набирает влагу, тормоза необходимо прокачивать. Сделать это самостоятельно, без набора необходимых инструментов, крайне сложно. Нужен опыт и навык. Если вы порвали/перегнули/проткнули гидролинию, придется заказывать новую или отдавать тормоза в сервис для замены.
4. Цена. Хорошая гидравлика стоит очень приличных денег. Вам нужно будет серьезно раскошелиться!

Конечно, существуют виды катания, где без гидравлических тормозов не обойтись, но это уже более профессиональный спорт, чем простое катание. Касаться этой темы мы не будем.
 
Механика

            Механические тормоза – это как раз тот случай, в котором говорят: «Простота – залог успеха». И это правда! Принцип работы механических тормозов прост до безобразия. Вы жмете на тормозную ручку, которая тянет тормозной трос, который, в свою очередь, тянет специальный рычаг на калипере, который подвигает тормозную колодку к диску. Profit!
Плюсы:

1. Механика не кипит. Так как жидкости нет, то и кипеть нечему. Механика будет тормозить до того момента, пока вы не перегреете ротор и колодки, и они не «поплывут».
2. Её проще обслуживать. Вам не составит труда заменить тросик и рубашку самостоятельно, это можно сделать даже вдали от цивилизации во время велопохода. Запасной тросик и рубашка – занимают минимум места и требуют минимум инструмента.
3. Механика устойчива к падениям. Трос гораздо сложнее порвать при падении, чем гидролинию. Если вы шмякнулись оземь и ваш руль провернулся несколько раз вокруг рамы, вероятность того, что ваша гидролиния порвётся равна нулю.
4. Небольшая цена. Хорошая механика стоит как самая простая гидравлика.

Минусы:

1. Зависимость от качества тросиков и рубашки, а также от их чистоты. Если в рубашку набилась грязь, а трос растянут, то тормозная ручка будет тяжелее нажиматься и точку контакта колодок будет труднее найти, что влияет на модуляцию.
2. Точная подстройка колодок. Придется периодически подстраивать колодки, если вы хотите, чтобы точка контакта колодок с ротором была в одном положении ручки. Благо это делается одним оборотом шестигранника.

Итог
Подводя итог хотелось бы честно сказать, мы старались, но объективных минусов механики больше не нашли. Если вы не планируется заниматься даунхиллом, профессиональным кросс-кантри, фрирайдом или другими агрессивными видами спорта, механических тормозов вам хватит с головой. Если у вас под боком нет мастерских, где вы сможете обслуживать и закупать расходники на гидравлику, то взвешенность покупки таких тормозов вызывает сомнения.

Оригинальная публикация — на сайте bb30.ru

twentysix.ru

Ободные V-brake тормоза

V-образный тормоз прост, как сам велосипед: грубо говоря, это по два рычага с резиновыми колодками, прикрепленные на перьях вилки и заднего треугольника, сходящихся под действием троса, который в свою очередь выбирается ручкой на руле.

Система настолько же проста, насколько и эффективна. Такой механизм практически не может поломаться и легко поддается регулировке. Отчего же эти надежные тормоза постепенно вытесняются дисковыми даже в нише бюджетных велосипедов?

Погодные условия и стабильность

У вибрейков есть одна неустранимая проблема: качество торможения зависит от погодных условий. Грязь, летящая на тормозные поверхности, оледенение в мороз — существенно снижает останавливающее воздействие.

А ведь чем хуже условия, выше скорость, тем важнее стабильное и эффективное торможение. Вибрейки, к сожалению, не обеспечивают этого требования на 100%. Впрочем, опытные ретрограды утверждают, что грамотными подбором тормозных колодок можно добиться приемлемых результатов.

Однако даже подбор колодок не поможет добиться той волшебной модуляции (дозирования усилия), которая отличает гидравлические дисковые тормоза от ободных. Вибрейки, даже самые дорогие, всегда будут проигрывать дискам по этому параметру в тяжелых условиях.

Грязь и ободные тормоза

Вторым серьезным негативным фактором V-образных тормозов является налипание грязи на рычаги при езде по мокрому грунту. И чем более липкая земля (особенно с примесью глины), тем более жуткий эффект мы получаем. Например, на этой фотографии типичный пример осенней велопрогулки по лесу, на велосипеде с вибрейками.

Чаще всего такое налипание грязи приводит к полной неработоспособности тормоза (плюс потерянное время на мойку велика), но в отдельных случаях это может стать причиной заклинивания колеса. Нельзя сказать, что среднестатистический каталец постоянно попадает в такие ситуации, но все-таки это проблема V-образных тормозов, и это надо признать.

Неровные обода

Еще одна проблема вибрейков, которая полностью отсутствует у дисков — зависимость от наличия восьмерок обода. Так как обод является тормозной поверхностью, то в идеале он должен быть абсолютно ровным. Если это не так, то приходится разводить рычаги, что приводит к увеличению свободного хода на ручке.

А так как на велосипедах начального уровня восьмерки на колесах это скорее правило, чем исключение, то почти у всех начинающих тормоза ослаблены до предела, отсюда слабая мощность и отсутствие модуляции. Владельцев дисков этот вопрос не беспокоит.

Миф о V-брейках «Ободные тормоза слабые». На самом деле, при условии хороших тормозных колодок, останавливающего усилия достаточно. Но чувствительность и контроль торможения значительно лучше у дисковой гидравлики.

Хорошие V-образные тормоза выпускают фирмы Shimano и Avid. Я бы рекомендовал модели Shimano Deore V brake или Avid Single Digit 5 для бюджетных велосипедов, и Shimano XT или Avid Single Digit 7 для великов среднего и более высокого уровня.

Дисковые тормоза — механика и гидравлика

Теперь перейдем к тормозам дисковым. Первое, что я могу сказать, это то, что они бывают двух видов: механические и гидравлические. Дисковая механика приводится в действие также, как и вибрейки — тросом и ручкой на руле.

Несмотря на то, что диски по определению лишены проблем с загрязнением/обледенением тормозных поверхностей, дешевая дисковая механика зачастую имеет практически такую же невнятную модуляцию.

Такие тормоза оперируют только одним движущимся поршнем калипера (суппорта), тогда как вторая колодка неподвижна, из-за этого очень сложно добиться чуткой реакции на нажатие ручки.

Понятно, что человек может привыкнуть ко всему, но по сравнению с более дорогими механическими тормозами, или тем более гидравликой, дешевые диски ощущаются только в двух положениях — тормозит/не тормозит.

Более дорогие механические тормоза оснащены двумя движущимися поршнями, и ощущения от их работы более приятное, но все же не выдерживает сравнения с гидравликой.

Подчеркиваю, речь идет не о мощности торможения, а модуляции, то есть тонком дозировании усилия. Я не вижу особого смысла в дорогих моделях дисковой механики, ведь ее цена вплотную приближается к базовым моделям гидравлики.

Но на всякий случай — один из самых лучших механических тормозов — это Avid BB 7.

Гидравлика представляет из себя значительно более продвинутый механизм: ручка здесь является поршнем, который давит на тормозную жидкость (иногда масло), воздействующую в свою очередь через гидролинию на поршни в калипере (суппорте). Эти тормоза представляют из себя замкнутую систему, и будучи исправными, не требуют к себе никакого внимания, кроме замены колодок.

Надежность велосипедных гидравлических тормозов

Я уверен, что каждый начинающий велосипедист начитался в интернетах массу страшилок о текущей и отказывающей в самый неподходящий момент гидравлике. Мой опыт, опыт нашего велоклуба и опыт моих многочисленных сетевых вело-знакомых полностью опровергает этот негатив.

Теоретически, в любой продукции могут быть бракованные экземпляры, не исключение и тормоза. Редко, но встречаются случаи подтекания тормозной жидкости. Но этот дефект можно сразу заметить и устранить по гарантии. Запас жидкости в расширительном бачке позволит достаточно долго проехать на текущем тормозе.

Опять таки теоретически может переломиться или лопнуть гидролиния (например, при падении) и вы полностью лишитесь одного тормоза, но ведь и в вибрейке может порваться трос. Разумеется, вибрейк пригоден к ремонту в полевых условиях, для ремонта гидравлики же нужен инструмент и жидкость.

Но все же, такие случаи крайне редки, и не стоит из-за ложного страха отказываться от современного механизма. Основные производители, например Shimano или SRAM/Avid выпускают очень надежные тормоза, которые используются миллионами велосипедистов.

Модуляция торможения

Ощущения от торможения гидравликой заслуживают отдельного упоминания. Я до сих пор помню свой первый выезд на лесной трейл с дисковой гидрой. Неповторимое ощущение практически отсутствующего усилия на ручке — тормозишь одним пальцем, а чуткость на нажатие просто бархатная.

К этому быстро привыкаешь, и потом пересаживаясь на велосипед с вибрейками (у меня всегда было несколько велосипедов), просто не можешь смириться с тем, что тормозить надо «всей лаптей».

Очень практичная и недорогая модель дисковых гидравлических тормозов — Avid Elexir 1 Disc Brake. Также можно смотреть на бюджетный вариант Shimano Deore Disc Brake.

Посмотрите цены на различные виды тормозов, проапгрейдить свой вел на дисковую гидравлику не так уж и дорого.

Размер ротора для велосипеда

Ротор должен соответствовать целевому назначению велосипеда. Например, в классе кросс-кантри (лес, тропинки, обычные спуски) принят размер 160мм, на трейловые велики (тропинки и спуски в горной местности) устанавливают роторы 185мм, в даунхилле (спуск с гор) тормозное усилие лишним не бывает, поэтому там ставят самые большие размеры.

Другой вопрос, который мне часто задают — какой размер дисков (правильно говорить «роторов») выбрать. Здесь зависимость очень простая: чем больше диаметр, тем выше останавливающее действие.

Поэтому многие велосипеды из самой бюджетной категории оснащены роторами больших диаметров, так же, как на этих великах стоит самая агрессивная и широкая резина. Это просто пыль в глаза не разбирающемуся чайнику.

Как поменять ободные (вибрейки) тормоза на дисковые

Еще один тонкий момент: бывает, человек жалеет сразу денег на велосипед с дисковыми тормозами, и покупает модель с ободными, держа про себя мысль проапгрейдиться позже. К сожалению, апгрейд не ограничится простой покупкой дисков, так как придется менять еще и колеса из-за того, что для установки роторов нужны специальные втулки.

Но иногда производитель даже на модели с обычными тормозами устанавливает колеса с втулками под роторы, хотя это довольно редкое явление. Поэтому если у вас в планах апгрейд — присмотритесь к таким моделям.

Диски и туристический велосипед

Часто велосипедисты, загоревшись идеей путешествия, с разочарованием замечают, что на их велик с дисковыми тормозами нельзя установить нормальный багажник. Почти на всех современных моделях отсутствуют отверстия для его крепления, но даже если бы они были, то багажник нельзя просто так поставить из-за тормозного калипера.

Поэтому приходится обходиться консольным багажником, крепящимся на подсидельный штырь, что ограничивает путешественника в весе груза. Так что трижды подумайте о покупке велосипеда с дисками, если собираетесь путешествовать на велосипеде далеко и долго.

Ну и напоследок о ценах. Я крайне не советую покупать оснащенный дисками велосипед в самом бюджетном сегменте (скажем, ниже 250$) — там может стоять какой-то дикий китай, и как он будет тормозить, неизвестно. Лучше в этом случае старые проверенные вибрейки.

Если вы надеетесь проапгрейдить велосипед с ободных тормозов на дисковые, то учтите, что вам придется менять и втулки — они должны иметь крепления для дисковых роторов.

Также если вы видите два велосипеда за одну и ту же цену, но один из них с вибрейками, а другой с дисками, то знайте, что при прочих равных, у дискового варианта худшая комплектация, потому что стоимость дисков должна быть чем-то скомпенсирована.

Впрочем, здесь не все так просто из-за ценообразования — ведь каждый магазин продает так, как ему выгодно: вполне возможно, что он хочет просто побыстрее реализовать партию дисковых великов, и поэтому ставит скидку. В общем, думайте при покупке, ничего не бывает просто так. Внимательно сравнивайте комплектации, чтобы не купиться на модный аксессуар, проиграв в чем-то более важном.

Нужны ли дисковые тормоза для велосипеда

Надеюсь, мои читатели теперь прояснили для себя вопрос выбора между дисковыми и ободными V-образными тормозами. Если вы покупаете действительно МТБ, и собираетесь использовать его по назначению — вам только диски, и желательно гидравлику.

Мы живем в 21 веке и смысла пользовать устаревшие V-образные тормоза со всеми их недостатками просто нет. Диски — это и мощность, и четкость дозирования усилия, и удобство в эксплуатации. Ну и модно в конце концов.

Если ваш ареал обитания будет проходить между асфальтом и хорошими грунтовками, к тому же вы лелеете мечту о дальнем путешествии, то для вас скорее всего будут предпочтительнее вибрейки. Практического смысла в дисках при таком использовании велосипеда нет, обычных тормозов хватит с избытком.

Если эта статья показалась вам полезной, то прошу кинуть ссылку знакомым, лайкнуть или написать коммент. Также приглашаю подписаться на получение статей: так как я пишу нерегулярно, вы будете получать обновления сразу на почту.

kotovski.net

Полезно обратить внимание:

Как убрать яйцо на колесе велосипеда Переборка задней втулки велосипеда Масло для цепи велосипеда Настройка цепи на горном велосипеде Качаются ли ноги от велосипеда Виды горных велосипедов