Среди поклонников велосипедной езды весьма популярны размещенные в интернете видеозарисовки, где опытные мастера умело и эффектно передвигаются на заднем колесе. Зрелище это достаточно интересное, вызывающее у тинэйджеров особое желание научиться подобной практике езды.
Передвижение на заднем колесе велосипеда называется Wheelie (вилли) или серф-езда. Чтобы научиться этому, понадобится несколько обязательных уроков, поэтапно раскрывающих технику и тонкости трюка.
Готовимся к первым занятиям
- Прежде, чем приступить к занятиям, разумным будет предусмотреть средства защиты – велосипедный шлем, налокотники и наколенники. К сожалению, практика показывает, что без падений на первом этапе обучения практически не обходится.
- Второй вопрос – выбор техники. Для езды на заднем колесе подходят практически любые велосипеды, но лучше всего осваивать этот способ на моделях горного класса. Они имеют иную конструкцию, нежели остальные типы, и по-другому их называют велосипедами для бездорожья или маутинбайками. На таких моделях обучение будет проходить быстрее и проще — параметры устойчивости подобных велосипедов намного выше. Вообще, для езды на заднем колесе лучше всего подойдут мощные, упрочненные рамы и колеса диаметром 26 дюймов.
- Оптимальный выбор передачи – самая малая звездочка на педалях и средняя – на колесе (1-3). Установка слишком высокой передачи помешает поддерживать баланс, слишком малая – не даст необходимого разгона.
- Для удобства освоения методики сиденье лучше опустить на минимальную высоту. Важна будет работа заднего ручного тормоза, в идеале — если он гидравлический.
Новый вид роликовой доски появился не так давно, но вполне успешно завоевывает мир. Роллерсерф — скейтборд на двух колесах.
Так же не пропустите интересный рассказ о том как научиться паркуру.
- Следующий момент — выбор оптимального места для занятий. Понятно, что поверхность дорожного покрытия должна быть ровной, без ямок, бугров и широких трещин. Лучше всего для этой цели подойдут отдаленные парковые площадки, где, кстати, будет меньше «зрителей» и так мешающих порой «советчиков». Кроме того, уменьшаются шансы столкновений или наезда на прохожих. Замечательно, если на первых порах поможет хороший товарищ, уже освоивший этот велосипедный трюк.
- Учиться кататься на заднем колесе лучше всего на незначительный подъем – первоначальная стадия отрыва переднего колеса будет значительно облегчена.
Первые метры
Итак, первый урок – необходимо научиться правильно поднимать переднее колесо.
Двигаясь на средней скорости (около 15 километров в час), руль удерживают прямыми руками. Затем необходимо, одновременно с нажатием на педаль своей толчковой ногой, перенести центр тяжести в район заднего колеса и сделать небольшой рывок прямыми руками.
По всем законам физики переднее колесо должно приподняться над поверхностью дорожного покрытия. Понятно, что все движения и усилия должны быть строго соразмерены, чтобы велосипед банально не выкатился из под седока или не принял сразу же исходное положение.
Удерживать равновесие нужно тоже движениями тела, а никак не рывковым приложением силы к рулю. Вообще, руки должны всегда находить в прямом и напряженном состоянии. Допустимо некоторое сгибание напряженных рук, но так они очень быстро устанут.
Хорошо помогает для поддержания баланса манипулирование усилием нажатия на педали или кратковременное применение ручного заднего тормоза
Не надо надеяться, что первые успехи в отрыве колеса от земли – это уже практически все. Только длительная практика, которая может потребовать немало времени, поможет тонко прочувствовать момент равновесия и позволит удерживать его достаточно долго.
Вы когда-нибудь мечтали научиться летать? О некоторых разновидностях парапланов можно узнать здесь.
Для любителей паркура мы собрали пять лучших фильмов об этом экстремальном спорте. Читайте по ссылке: pro-extrim.com/other/kino/film-pro-parkur.html
Учимся правильно контролировать свой велосипед
Итак, достигнуты первые успехи – удается проехать определенную дистанцию на заднем колесе. Необходимо теперь учиться управлять велосипедом в таком положении.
Опять вспоминаем физику, правила векторного разложения приложенной силы, в данном случае – от центра тяжести. Использую свои колени в качестве противовеса, можно достаточно быстро научиться «рулить» — достаточно наклонить их в нужную сторону поворота. Понятно, что должны быть исключены резкие движения – это спровоцирует неизбежное падение.
Можно регулировать направление движения и с помощью руля, но в зеркальном виде – для поворота направо руль выворачивается влево, и наоборот. Побольше практики – и каждый велосипедист найдет для себя наиболее приемлемый способ выполнения поворотов.
Зачастую возникают споры – лучше сидеть в седле или стоять на педалях на полусогнутых ногах. Общего рецепта нет – обе методики имеют право на существование, главное, чтобы соблюдалось правильное расположение центра тяжести над задним колесом. Кстати, во многом это зависит и от конструкционных особенностей велосипеда. Во всяком случае, обладая хорошими навыками, можно будет ездить, сидя в седле, с видом полнейшей безмятежности.
Типичные ошибки начинающих
- Зачастую, страх перед падением преобладает над желанием выучиться этому трюку. Посоветовать можно одно — преодолеть его. Немалую роль в этом может сыграть защитная амуниция, позволяющая избегать серьезных травм. Кроме того, можно, для начала, попрактиковаться в правильном соскоке на обе ноги с велосипеда, вставшего на дыбы и вышедшего из под контроля, пропуская его «под себя» — это, наверняка, прибавит уверенности.
- «Опускание рук» после первых неудач. Не надо надеяться, что успех придет моментально. Не верьте тем, кто говорит, что поехал с первого раза. Даже обучение простой езде на велосипеде требует времени и терпения, что уж говорить о таком экстремальном виде вождения. Практика показывает, что значимые успехи приходят после недели тренировок.
- Про это уже говорилось – при отрыве переднего колеса нельзя полагаться только на рывок руля руками – это тупиковый вариант.
- Не следует пригибаться к рулю, даже если это кажется самым безопасным положением – центр тяжести в такой позе удержать невозможно.
- Резкие движения, разгоны и торможения – прямой путь к падению. Все должно быть плавно и соразмеренно.
Слышали про фингерборд? Это «микро» скейт, похожий на игрушку. Однако трюки на нем довольно сложные и требуют недетского терпения. Подробнее здесь.
Для того, чтобы научиться ездить на заднем колесе, важно не бояться и не паниковать при первых неудачах. Только упорные тренировки принесут со временем положительные результат. Однако, пройдет время, когда вы посмеетесь на собой теперешним, когда подобный трюк будет легко исполняться рефлекторно и странной покажется даже мысль, что этого кто-то не может освоить.
pro-extrim.com
Для начинающего мотоциклиста езда на заднем колесе — сложный элемент, требующий концентрации внимания, координации, контроля за дроссельной заслонкой, смелости. Но какому начинающему не хочется ездить на заднем колесе? Возможно, пройдет год или другой прежде чем уже набравшийся опыта мотоциклист решится приподнять мотоцикл — и пока он решается — этот гид — повод для размышлений.
Начнем с хорошего — обычный проезд на заднем колесе — один из самых простых элементов высшего пилотажа, доступный каждому желающему его освоить. Контроль за мотоциклом, находящемся на заднем колесе, является, лакмусовой бумагой состояния центральной нервной системы — если у вас элемент получается легко и четко — вы в хорошем морально физическом состоянии, координированы и сконцентрированы. Заднее колесо необходимо для освоения ускорений, без контроля за мотоциклом с вывешенном передним колесом — трудно быстро стартовать и трудно ускоряться.
Существует масса методик, поднятия переднего колеса — со сцеплением, с рывком руля, мы же рассмотрим, на наш взгляд, самую элегантную методику, основанную на разгрузке передней вилки с помощью контрруления и изменения радиуса колеса.
Сначала немного теории
Если вы поворачиваете, к примеру, на право и в момент, когда вы находитесь в наклоне вы толкаете руль в поворот (контрруление) — мотоцикл тут же начнет распрямляться. Если вы не просто поворачивали а ещё и удерживали газ в повороте или ускорялись — руление в поворот приведет не просто к разгрузке передней вилки, а к поднятию переднего колеса. Наверняка, вы наблюдали как в гонках, на выходах из поворотов разгружается и вывешивается переднее колесо. Этот эффект мы и собираемся использовать.
Что нам помогает:
* во время нахождения мотоцикла в повороте — его подвеска сжата — на неё действует центробежная сила
* покрышка радиальная — мотоцикл движется в наклоне используя меньший радиус. Чем меньше радиус — тем проще мотору раскручивать колесо, а при поднятии мотоцикла происходит резкий переход с меньшего радиуса на больший (резкое ускорение) — накопленный мотором момент резко передается на больший радиус
* во время контрурления — нагружается вилка (сжимается), если при контррулении вы удерживаете ручку газа — вилка сжимается ещё сильнее
Практика
Теперь представьте себе, что во время движения по прямой вы, не закрывая газа, делаете резкий кивок в сторону, а затем возвращаете мотоцикл в прямолинейное положение. Во время кивка:
* вы нагружаете переднюю вилку контррулением
* вы нагружаете переднюю вилку центробежной силой
* вы переходите с большего радиуса на меньший, т.к. мотоцикл имеет радиальные колеса — у мотора больше момента, т.к. ему проще вращать колесо (вы не должны отпускать ручку газа)
На этой стадии мы имеем:
* дополнительную мощность мотора (наклон, меньший радиус)
* сжатую подвеску
всё готово к вывешиванию переднего колеса
Теперь вам нужно вернуть мотоцикл в прямолинейное состояние и, в момент когда он распрямился — ещё больше поддать газа — вы увидите как просто мотоцикл поднимется в свечу. В момент когда мотоцикл возвращается из кивка:
* происходит переход на больший радиус (ускорение)
* распрямляется передняя подвеска
всё что нужно сделать это приоткрыть газ — и переднее колесо мотоцикла вывесится
Как можно видеть, при возвращении мотоцикла в вертикальное положение происходит разгрузка переднего колеса. Чем глубже мотоцикл кивнул тем больше разгрузка при выравнивании мотоцикла, если в этот момент вы сидите сзади и откроете газ — мотоцикл очень легко поднимется в свечу. Чем резче вы качнете мотоцикл тем сильнее разгрузится вилка при выравнивании мотоцикла.
Особое внимание обращайте на связь с мотоциклом — во время подъема колени должны сжимать бак а не болтаться по бокам.
Вывешивание мотоцикла с недостаточным моментом
Вы можете сделать два кивка влево, вправо, влево — с меньшим радиусом, вправо — с большим. Чем больше наклон мотоцикла в кивке, тем сильнее нагружена подвеска, тем меньше радиус колеса и тем сильнее перед выстреливает при распрямлении мотоцикла.
Вывешивание мотоцикла на высоких скоростях
Тот же принцип, но за счет гироскопического эффекта кивок получается не очень быстрым, важно чтобы в завершающая фаза распрямления мотоцикла проходила резко (резкий толчок руля).
Подводные камни
* худшее что можно сделать в момент когда мотоцикл находится в свече это выжать сцепление
* никогда не останавливайте переднее колесо тормозом в воздухе, его гироскоп необходим для стабилизации и управления мотоциклом
* не поднимайте мотоцикл сразу в глубокую свечу
* не держите пальцы рук на рычагах переднего тормоза и/или сцепления — это бесполезно, во время вилии руки должны держать руль
* если вы досрочно (до того как мотоцикл распрямился) начнете подъем то получится кривая свеча — вы поедите боком, в этом нет ничего страшного если вы умеете выравнивать мотоцикл, но для начинающего поездка боком обычно заканчивается грубым приземлением переднего колеса. Перед приземляется боком — начинается вобблинг, сила которого зависит от наклона мотоцикла во время посадки и позиции оси переднего колеса относительно оси заднего колеса. Иными словами, — всегда старайтесь приземляться так, чтобы оси вашего переднего и заднего колеса были параллельны друг другу. Лучше приземлиться в наклоне чем с развернутым передним колесом
* не делайте резких кивков на холодной резине или мокром асфальте
Демпфер руля
Теперь мы подошли к основной причине установки рулевого демпфера. Демпфер — это зло, мешающее рулить. Но, если вы часто разгружаете переднее колесо, (что происходит не редко на больших объемах) то демпфер необходим, рано или поздно ваше переднее колесо непредсказуемо разгрузится на кочке и следующая кочка ударит по покрышке сбоку — эффект равносилен посадки с вилли на развернутое колесо — руль начнет бить в стороны Насколько сильно — зависит от вашей скорости и угла посадки. Именно для предотвращения резонанса (вобблинга с нарастающей амплитудой) нужен демпфер. Мы рекомендуем компромисс — оставлять демпфер руля на минимуме, чтобы только сгладить вобблинг, а не предотвратить. Затянутый демпфер мешает управлению мотоцикла, препятствуя контролю за углом наклона мотоцикла, а мотоцикл поворачивает за счет наклона.
Управление мотоциклом в свече
Вы можете управлять мотоциклом в свече с помощью руля, толкая руль влево или вправо. Не забывайте что в момент перед посадкой руль необходимо выравнять.
Посадка
У вас должно быть достаточно оборотов в запасе чтобы приземлиться. Во время того как перед опускается вам необходимо добавлять газ, чтобы замедлить падение мотоцикла. Если в этот момент мотоцикл упрется в отсечку перед резко упадет. Вы должны научиться чувствовать на каких оборотах вы находитесь.
Переключение передач
Вы можете переключать передачи в вилли, но оставим эту тему для другой статьи.
Будьте осторожны и предельно внимательны, падения происходят быстро, мотоцикл управляем только пока не нарушаются законы его стабилизации если потеря устойчивости стала неожиданностью — время для коррекции ошибки остутствует!!!!! Помните — опыт это способность КОРРЕКТИРОВАТЬ ОШИБКИ НА РАННЕЙ СТАДИИ.
www.healtech.ru
Безусловно, очень многие видели занимательные видео-клипы, в которых профессиональные райдеры эффектно и эффективно ездят на заднем колесе, выполняя различные трюки. Зрелище, стоит признать, очень захватывающее. Вообще, серф – езда на заднем колесе – приобретает все большую популярность. Без этого элемента не обходится ни один вид экстремального катания. Поэтому нет сомнений насчет того, что практически каждый подросток хотел бы научиться ездить на заднем колесе, чтобы удивить своих прекрасных подруг.
И можно не сомневаться, что практически каждый, у кого есть велосипед, предпринимал самостоятельные попытки научиться ездить серфом. Естественно, в большинстве случаев эти попытки оканчивались неудачно. Однако отчаиваться не нужно, потому что езда на заднем колесе – это вполне достижимая цель. Учиться сложно, но ведь никто не обещал легкой жизни.
Первый урок – правильно выдергиваем руль.
Приступаем к обучению. Необходимо усвоить, что для езды на заднем колесе райдер ни в коем случае не должен сидеть – он должен находиться на педалях. Во время движения требуется постепенно переносить вес своего тела на заднее колесо. Одновременно вместе с этим необходимо прямыми руками (только прямыми, ни в коем случае не согнутыми) медленно подтягивать руль за собой. Ноги также работают – они плавно сгибаются до прямого угла в 90 градусов.
Таким образом, самое главное, что должен уяснить любой начинающий серфист, — прямые руки и согнутые в коленях ноги. В противном случае ничего не получится.
Второй урок – контроль за велосипедом
На какой скорости необходимо ездить? Это зависит только от райдера. К примеру, если велосипеды едут на очень маленькой скорости, то выдернуть руль очень сложно. Зато меньше шансов упасть с велосипеда и набить себе шишек. Короче говоря, вы подобрали оптимальную скорость, плавно выдернули руль. Остается только поймать точку равновесия. Самая простая часть пути пройдена. Теперь необходимо научиться удерживать равновесие. А сделать это, меду прочим, не так то и просто. Требуется балансировать при помощи движений руля, а также рук и ног. Придется потратить немало времени на то, чтобы держать равновесие во время езды на заднем колесе.
Третий урок – совершенствуем свои навыки
В общем-то, на этом все. Основы серфа вы теперь знаете. Остается только еще раз все перечитать и приступать к тренировкам. Чтобы добиться успеха, необходимо тренироваться постоянно, а не время от времени. Лишь тогда вы сможете удивить окружающих ездой на заднем колесе.
bike-crimea.com
Полное руководство по обучению езде на заднем колесе на мотоцикле
Для начала необходимо сказать, что всё изложенное здесь является моим личным опытом и опытом других моих знакомых стантрайдеров. Следование следующим советам не поможет вам избежать падений, вывихов, растяжений или даже переломов, но все таки это будет более безопасно, чем если бы вы обучались этому сами.
Подготовка байка к езде на заднем колесе.
Масло:
Много байков страдает масляным голоданием при длительных прохватах на заднем колесе и постановке байка на 12 часов с заведенным двигателем.. Особенно известны этим Джиксеры и CBR 900RR (модели ’93-’95годов 895см3, двигатели серии SC-28)*. Предохранить мотор от масляного голодания можно передвинув маслозаборник ближе к задней стенке картера или перелив масло выше положенного уровня (обычно до максимально предусмотренного уровня).* Я и некоторые другие стантрайдеры доливаем на 1 литр масла больше нормы. Перелив масла кажется не создает проблем Хондам, но я читал, что бывали проблемы с джиксерами. (Так оно и есть, но не для всех моделей. При переливе масла в модели с 2001 года начинаются проблемы с пробуксовкой сцепления, из-за чего мотоцикл теряет тягу и категорически отказывается подниматься на заднее колесо. Но в тоже время перелив масла никак не сказывается на моделях SRAD ’98 — ’00 годов.)* Так что лучшим выходом для джиксера было бы установить удлиненный маслозаборник. Вы можете купить модифицированный маслозаборник на джиксер здесь Магазин Streetfighters.ru .
Коробка передач:
Для обучения особой подготовки или переделки мотоцикла не требуется. Почти каждый спортбайк встает на заднее колесо с первой передачи без проблем. Если ваш байк не встает на первой передаче в свечу, то дело тут не в байке. Высокие передачи не нужны, до тех пор пока вы не начнете ездить на заднем колесе сидя на баке — High Chair Wheelie (и то на слабых мотоциклах), езду в свече без рук и по кругу.
Покрышки:
Когда вы делаете вилли на высоких скоростях, то у вас сзади должна стоять хорошая резина (никаких Kings Tire и туристических баллонов). Покрышка с просматриваемым, а то и прощупываемым кордом может создать опасные колебания. Я пробовал делать вилли на колесе, из которого лез корд, и это приводило к сумасшедшим колебаниям байка и сложности в нахождения точки баланса. Новая покрышка полностью устранила эту проблему. Снизьте давление в шине ниже нормы.
Для езды в свече на скорости свыше 30 км/ч, сделайте давление в шине между 1,4-2,1 атм.
Для езды в свече на скорости ниже 30 км/ч 0,84 – 1,4 атм.
А вообще оптимальное давления для езды на заднем колесе. 1,2 -1, 4 атм. Более низкое давление в покрышке сделает езду в свече менее стабильной.
Датчик падения:
Большинство (или все, я не уверен) байков с инжектором, оснащены таким датчиком. Он может выключить мотор, если вы поднимете мотоцикл в свечу очень высоко. Датчик должен быть отключен. На Хондах это лечится просто. Надо отрезать провода, идущие к датчику, и перемкнуть их между собой, а оставшийся провод заизолировать.Для джиксеров этот метод не работает. Медное кольцо в сенсоре должно быть удалено, или заизолировано чем-то вроде силикона.
Выхлопные трубы:
если вы обучаетесь езде в свече на 12 часов, то трубу (ну или трубы) придется укоротить. На некоторых байках трубы касаются земли в тоже время, когда и хвост. Если труба зацепится за землю, то это может привести к падению. Я бы даже сказал что неминуемо приведёт к падению.* Трубу можно укоротить, просто отрезав кусок от нее и приварив или приклепав наконечник обратно на нее ил же попросту купить..
Рулевой демпфер:
Демпфер, в принципе, необязателен для исполнения вилли, но иногда он может спасти от падения. Когда вы опускаете переднее колесо на землю, и колесо стоит не прямо, то может начаться расколбас, который возможно приведет к падению. Если вы контролируете опускание колеса и его положение при касании земли , то можно обойтись без демпфера. Но лучше чтобы он был.
Дуги:
В процессе обучения езде на заднем колесе вы скорее всего будете ронять свой байк. К гадалке не ходи.* Дуги обеспечат самую лучшую защиту на которую вы можете рассчитывать. Они конечно сэкономят немало денег, но не защитят ваш байк полностью в случае падений. Дуги можно заказать здесь:
MXD Cage
Racing 905 Cage
Powers Cages
Freestyle Ingenuity Cages
Wicked Crew Extreme Team’s Cages
Дуги также можно сделать самому или обратиться в свой мотосервис.
Бугель (рамка 12 часов):
Ставьте бугель, если планируете обучаться вилли 12 o’clock. Существует два мнения, стоит ли обучаться езде в вилли с бугелем или же лучше без него. Мой совет: ставьте бугель, но помните, что удар железом об асфальт гораздо жестче, чем пластиком. Но пластик стоит гораздо дороже. Тут на помощь может прийти такое решение: надо поставить на место Бугель это можно сделать самому или обратиться в свой мотосервис.
Защитная экипировка:
Обязательно одевайте шлем, куртку, перчатки и другую защиту, если хотите после падений продолжать кататься. (От себя посоветую прикупить джинсы пошире и одевать под них наколенники. Также очень полезная штука «черепаха», ну или по-грамотному полная защита торса.)*
Прежде чем делать вилли на байке.
Если у вас есть квадроцикл или кроссовый мотоцикл, то лучше будет для начала потренироваться на них. Вы научитесь контролировать газ и поймете где находится точка баланса, это вам очень поможет в обучении езды на заднем колесе на полноразмерном мотоцикле.
Итак если вы готовы учиться езде на заднем тогда:
1.Убедитесь, что работает задний тормоз и лапка тормоза установлена в удобное для вас положение;
2. Проверьте как натянута цепь. Свободный ход должен быть 3-4 см. Помните, что недотянутая цепь может соскочить и доставить много неприятностей, а перетянутая цепь быстрей сожрёт звезды и может порваться;
3. Убедитесь, что в подножках нет трещин, и все болты затянуты как следует.
Скорость и посадка на байке.
Я рекомендую учиться вилли на первой передаче. Наиболее легко байк встает в свечу на первой передаче, также немаловажно, что на многих байках стоит ограничитель по оборотам на первой передаче. Это не позволит вам перекрутить двигатель. Также повреждений у вас и вашего байка будет меньше, при падении на первой передаче, из-за заметно низшей скорости вилли. Именно по этой причине, я не думаю, что делать вилли на высокой скорости хорошая идея до тех пор, пока использование заднего тормоза не войдет в привычку. Также намного легче переходить от подъема на первой передаче, к подъему на второй, чем наоборот. Я думаю, 30 км/ч хорошая скорость для начала обучения, при более медленной скорости байк становится менее устойчивым и теряет стабильность. Я также рекомендую начинать обучение, стоя левой ногой на пассажирской подножке, а правой на передней подножке, при этом носок должен быть на педали тормоза. Сначала это будет выглядеть неуклюже, но потом вы привыкнете. Большинство людей думает, что контролировать езду в свече намного проще стоя, чем сидя. ( Это очень просто объяснить. Стоя вам будет гораздо проще двигаться на мотоцикле, поддерживая равновесие.)* Также стоя намного проще поднимать байк в свечу.
Запомните! Только падения смогут научить вас ездить на заднем колесе и плавно работать газом.
Почему метод поднятия байка в свечу сцеплением лучший метод.
Подъем сцеплением — наилучший метод поднятия байка в свечу, потому что всегда достаточно мощи, чтобы поднять мотоцикл на заднее колесо. В тоже время это ведет к чуть более быстрому износу дисков сцепления. Что не касается цепи. Я никогда не слышал о каких-то проблемах с цепью в результате дополнительных нагрузок. Есть много преимуществ у метода подъема сцеплением, над методом подъема газом:
1.Этот способ позволяет поднять байк в свечу, который не может быть поднят с газа;
2.Вы можете ехать в свече на более низких оборотах, соответственно на более низкой скорости. Это позволяет новичкам удерживать байк дольше в свече и точке баланса. А также получать менее болючие травмы*;
3.Подьем происходит более предсказуемо. Это следует пояснить. Когда происходит подъем газом, перед поднимается относительно медленно. Когда перед поднимается над землей примерно на метр, происходит резкий скачок вверх, так как газ почти полностью открыт. Это может привести к непредсказуемым последствиям. Когда подъем сцеплением сделан правильно, перед поднимается почти сразу к точке баланса, а там высоту подъема можете контролировать уже газом и/или положением тела. После небольшой практики, подъем сцеплением станет очень стабильным и совсем не страшным.
4. Все профессионалы поднимают байк сцеплением. Вы хотите быть похожими на них, не так ли?
Как поднять байк сцеплением?
Есть пара различных методов подъема со сцепления. Я предпочитаю второй метод.
Метод 1: Сначала немного разгонитесь, затем выжмите сцепление одним (или двумя)* пальцем до момента расцепления дисков. Затем добавьте газа и быстро отпустите сцепление.
Метод 2: Закрыть газ, полностью выжать сцепление одним (или двумя)* пальцем. Открыть газ до нормальных оборотов (можно сделать так называемую прогазовку)* и бросить сцепление.
Когда будете разучивать этот способ подъема, не газуйте слишком сильно перед тем как бросить сцепление. Это позволит вам почувствовать и разучить процесс подъема мотоцикла сцеплением. Постепенно повышайте обороты, и вскоре ваше колесо будет подниматься близко к точке баланса. При подъеме сбавляйте газ по мере приближения к точке баланса. Если вы уже прошли точку баланса и сброс газа не помогает вернуть мотоцикл в нормальное положение, то слегка нажмите на задний тормоз. При подъеме со сцепления на второй и третьей передаче, возможно придется приложить дополнительные усилия, в зависимости от кубатуры байка. Если байк не встает со сцепления, то поможет рывок. Сделайте его в момент отпускания сцепления и отклонитесь немного назад.
Переключение передач.
Я не рекомендую переключать передачи во время езды в свече, если нет возможности использовать сцепление. Переключение передач в свече тяжело для коробки передач. Также, если вы ошибетесь с включением передачи, то байк очень резко опустится на переднее колесо, что вредно для перьев вилки. Мой совет: обучаться езде в свече на одной передаче, без переключений.
Как правильно опускать переднее колесо на землю.
Удерживайте газ, пока переднее колесо не коснется земли. Если необходимо быстро опустить переднее колесо на землю, то сначала закройте газ. Когда колесо пойдет вниз, то откройте газ. Тогда приземление будет мягким.
Как поехать в свече новичку. Пошаговая инструкция.
1.Снизьте давление в шинах до 1,2-1,4 атм.
2.Включите первую передачу.
3.Разгонитесь до 20-25 км/ч.
4. Выжмите сцепление.
5. Добавьте немного газа и бросьте сцепление .
6. Повторите шаг 5 , увеличив обороты, пока переднее колесо не приблизится к точке баланса.
7. Уменьшите газ, если колесо превысило точку баланса.
8. Мягко нажмите и отпустите задний тормоз.
9. Удерживайте газ, пока колесо не опустится на землю.
Баланс продольный (вперед-назад) в свече.
Балансирование вперед-назад контролируется газом и задним тормозом. Очень хорошо поучиться сначала на квадроцикле или кроссовом мотоцикле. Если переднее колесо находится перед точкой баланса, то вы должны увеличить вашу скорость. Это можно компенсировать большим газом. Если вы прошли точку точку баланса , то используйте задний тормоз или торможение двигателем , чтобы вернуться к ней. Точка баланса — такое положение байка в котором не надо, ни увеличивать скорость, ни уменьшать ,чтобы остаться в том же положении. Высота точки баланса зависит в основном от скорости езды в свече. Чем больше скорость, тем ниже точка баланса. Точка баланса также зависит от распределения веса мотоцикла и расположения на нем мотоциклиста. Целью езды в свече на балансе, является удержание мотоцикла в точке баланса как можно дольше. Это осуществляется за счет открытия и закрытия газа, и подтормаживанием задним тормозом, если требуется. Со временем вы научитесь удерживать байк в свече, плавно работая газом/тормозом.
Баланс поперечный (право-лево) в свече.
Баланс такого рода регулируется положением вашего тела на байке. Очень полезно потренироваться на велосипеде, кроссовом мотоцикле. Когда мотоцикл едет в свече на скорости свыше 35 км/ч, то он находиться в равновесии. Если скорость меньше, то приходиться балансировать телом. Принцип довольно прост. Быстро переместитесь на ту же сторону, в которую байк падает. Для примера, если байк клонится влево, то переместитесь влево. Это движение заставит байк повернуть влево, компенсируя его наклон.
Предотвращение/остановка расколбаса после вилли.
Из моего опыта, я думаю, что расколбас после приземления переднего колеса может случиться из-за изношенной покрышки (с большим плоским пятном контакта), неплавной работы газом и/или каких либо движений телом. Расколбас после приземления со свечи на низкой скорости, происходит из-за высокого давления в заднем баллоне и/или потери поперечного равновесия.
Управление ездой в свече.
Чтобы хорошо управлять в свече байком, байк должен быть в точке баланса или позади нее. Для управления байком в свече на скорости примерно 35 км/ч надо просто его немного наклонить в сторону поворота. Для поворота на меньших скоростях его сначала надо наклонить в сторону, в которую хотите повернуть. Для примера, вы хотите повернуть вправо, для начала медленно наклонитесь вправо. Затем чуть-чуть быстрее наклонитесь влево, повернув чуть-чуть руль влево. Это приведет к тому , что байк начнет заваливаться вправо. Тогда, не выравнивая байк, вы должны удерживать этот угол. Это приведет к тому, что байк повернет направо.
Использование заднего тормоза + медленная езда в свече/12 часов.
Медленное вилли это езда позади точки баланса. Это один из самых сложных моментов в обучении езде на заднем колесе, потому что он требует не только навыка, но и храбрости. Чтобы научиться использовать задний тормоз, вы должны держать байк позади точки баланса, удерживая его задним тормозом. Скоро вы привыкнете и езда в таком положении станет для вас обычной. Чтобы ездить в свече медленно, достаточно держать байк позади точки баланса. Если вы в этот момент испугаетесь и сильно нажмете задний тормоз, то это приведет к перемещению переднего колеса вперед и вниз, без замедления байка. Замедляя, вы должны удерживать байк позади точки баланса, нежно надавливая на тормоз. Что касается езды на 12 часов, то делаете тоже самое, только немного отпустите задний тормоз и позвольте байку опираться на хвост (а еще лучше на специально приготовленную для этого рамку)*. Если вы планируете останавливаться в стойке на 12 часов, то сначала затормозите и прекратите движение и только потом выключайте двигатель.
Медленная езда в свече.
Прежде всего увеличьте обороты холостого хода. Я увеличиваю до 3500 об/ мин. Высокие холостые обороты позволяют ехать в медленном вилли очень плавно. Но будьте осторожны, в первый раз попытка езды в медленном вилли с увеличенными холостыми оборотами может привести к перевороту, поэтому страхуйте себя задним тормозом. При езде медленно на заднем колесе в свече (с накрученным холостым ходом)*, после некоторой практики, вы будете использовать только задний тормоз, а газом будете пользоваться только для поднятия байка свечу и опускания на землю.
Как только вы поймете все это, то все разновидности езды в свече станут вам понятны.
www.motolib.info
Какое может быть отношение у каждого здравомыслящего человека к «героям» ролика, к этим джентльменам удачи, романтикам с большой дороги, которые считают, что дороги общего пользования – игровые площадки? Только игра теперь не с куклами и пластмассовыми машинками, а со здоровьем и жизнью, своими и чужими.
Вряд ли отношение к таким людям может быть положительным. Но что заставляет этих молодых людей совершать такие безумства, зная, что шансы на печальный исход, очень высоки? Зная, насколько это опасно, ведь падение одного, потерявшего равновесие и управление «каскадера», приводит к падению рядом мчащихся «коллег». Для нормального человека это останется загадкой.
Уже не раз велась дискуссия о том, что водители, которые стали виновниками ДТП или получили травмы из-за грубых нарушений правил дорожного движения, должны сами оплачивать медицинские расходы и возмещать нанесенный ущерб другим лицам.
Ну как можно наказывать одинаково человека, который едет со скоростью 70 км/час в зоне 60 км/час, и человека в составе неорганизованной группы, который едет на заднем колесе байка со скоростью 80 км/час в той же зоне 60 км/час. Согласитесь, во втором случае, нарушение препятствует нормальному движению транспорта. В этом конкретном случае это наглядно продемонстрировано.
Выполнение таких трюков во время езды по дорогам общего назначения ставит под удар всех остальных участников дорожного движения.
Большинство из каскадеров, пытающихся выполнить такие трюки, только думают, что они это могут и умеют. Настоящие же профессионалы не будут рисковать своим и чужим здоровьем, выставляя напоказ свою крутизну.
Беспокоит и полное отсутствие уважения к окружающим, абсолютный игнор правил безопасности и здравого смысла.
Если вы задаете себе вопрос, когда взрослые люди перестанут играть на дорогах со своей и чужой жизнью, то ответ, к сожалению, будет неутешительным. Так что берегите себя и будьте внимательны, помните, поправка ”на дурака” всегда должна быть включена, когда вы садитесь за руль. Счастливого пути.
thebikelife.ru
Как научить новичка наклонять мотоцикл.
Существуют две вещи, которые заставляют начинающих мотоциклистов держать мотоцикл в вертикальном положении:
1. Они боятся, помня о том, как уронили байк, когда поворачивали на низкой скорости и включили тормоза.
2. Они боятся, беспокоясь о том, что их двигатель заглохнет при выполнении медленного поворота, что приведет к падению мотоцикла.
(Смотрите совет: "Уронить байк – не грех")
Как научить новичка наклонять мотоцикл
Двигатель может заглохнуть, если он холодный и не соответствующим образом прогрет, или если двигатель работает слишком медленно на холостом ходу. Следовательно, не нужно практиковать выполнение медленных поворотов на холодном байке. Мотоциклист должен «знать», что двигатель будет продолжать работать, и при этом нет необходимости разгонять его до максимальной скорости. В противном случае, во время поворота новичок концентрируется на работе заслонки, а не на балансе. Один из известных мне приемов уменьшить чувство страха или заставить новичка отклониться от вертикали заключается в том, чтобы дать ему почувствовать «низкий центр тяжести». Сначала представить его себе, а потом испытать в реальности. Другими словами, я предлагаю начинающим представить швабру, с одного конца которой прикреплен шар для боулинга. Швабра стоит вертикально, а шар расположен сверху. Я прошу ответить, насколько они могут отклонить палку с шаром на конце от вертикали. Новички сразу же понимают, что швабра должна стоять вертикально, иначе она упадет. Как научить новичка наклонять мотоциклЗатем я задаю тот же вопрос, с единственной разницей: теперь шар для боулинга стоит на земле, а верхний конец швабры свободен. Само собой разумеется, что теперь палку можно довольно сильно отклонить от вертикали, не теряя контроля. В этом заключается «сила» знания низкого центра тяжести.
(Эта статья – часть практических упражнений, которые я собирал для своих друзей прежде, чем стал инструктором MSF. Я «учил» ездить на мотоцикле, только своих друзей до того, как стал инструктором MSF.)
Затем я заставляю новичков ездить на мотоциклах, стоя на подножках, а не сидя в седле. Я прошу их немного «повилять» байком, но головой не двигать вообще. Байки двигаются под ними влево и вправо, но продолжают идти по относительно прямой линии. Нет ни малейшего шанса, что они упадут. Понятно, что центр тяжести расположен очень низко, и они это понимают. Я прошу их сделать еще несколько кругов, держа голову «прямо и вертикально», но на этот раз – уже сидя в седле. Тогда как большинству мотоциклистов нравится наклонять свои мотоциклы при прохождении поворота, я выяснил, что можно легче убедить новичка свободнее наклонять байк к земле, если ты покажешь им, что они могут сделать это, не наклоняя свой собственный корпус. Таким образом, после того, как я заставил их «повилять» мотоциклами, но не двигать при этом головой, я заставил их выполнить поворот, наклонив только байк. Нужно держать голову абсолютно вертикально, чтобы они «постоянно видели горизонт на одном и том же уровне». Это – почти полная ерунда, но некоторым это помогает. После нескольких кругов они были удивлены, насколько сильно они могли наклонять свои байки, не отклоняя собственную голову от вертикали. Я заставляю выполнять их это упражнение до тех пор, пока они не смогут «оттолкнуть байк от себя, полностью выпрямив руки». Со временем это становится легче.
Как научить новичка наклонять мотоцикл Теперь переходим к тому, как научить их наклонять мотоциклы и выполнять хорошие повороты. На парковочной площадке я прошу их сесть на мотоциклы (при работающем двигателе) и, стоя на месте, вывернуть руль до предела в обоих направлениях. Я настаиваю на том, чтобы они знали, что они могут трогаться из любого экстремального положения. Для начала, они должны отпустить сцепление и сдвинуть мотоциклы с места. Это — самое страшное, но сделать это оказывается достаточно просто, приложив некоторое усилие. Я учу их выполнять это упражнение, выворачивая руль в обоих направлениях.
Как научить новичка наклонять мотоциклЗатем я ставлю перед ними задачу: «Итак, вот простое упражнение, которое вы должны выполнять каждый раз, когда приезжаете на эту площадку. Полностью остановитесь, выверните руль до предела в одну из сторон, а затем выезжаете из этого положения. Да, и ради собственного интереса, посмотрите, как быстро вы сможете поставить ноги на подножки». Прежде чем они осознают, они станут мгновенно наклонять байк, держа ноги на подножках, стартуя с места, и они смогут пройти любой поворот, который им попадется.
Прошу вас! Вы должны объяснить им, что они уронят мотоциклы, если, выполняя это упражнение, они включат тормоз!!! Выполнение поворота на медленной скорости и тормоза не совсем хорошо согласуются друг с другом. Именно поэтому я учу их, что не нужно бояться уронить мотоцикл на низкой скорости.
Как научить новичка наклонять мотоциклНаконец, я показываю им видеозаписи мотогонок. Я обращаю внимание на то, что пилот держит голову вертикально, и если байк движется на скорости 30 км/ч или выше, вы можете БЕЗОПАСНО наклонять мотоцикл к земле до тех пор, пока подножки не начнут касаться дороги!! Нужно твердо помнить, что если вам кажется, что вы не можете наклонить мотоцикл больше, чем он наклонен сейчас, нужно наклонить его еще немного и прибавить немного газа (а не сбросить газ!!!!).
На всех практических занятиях я стараюсь, чтобы они не вспоминали о тормозах. Я постоянно говорю им, что контроль мотоцикла на низкой скорости – функция левой руки, а не правой. Я заставляю их играть с фрикционными зонами при помощи сцепления, чтобы посмотреть, насколько медленно они могут ехать по прямой линии! Я повторяю им снова и снова, что если вы наклоняете байк (другими словами, выполняете поворот), вы НЕ ДОЛЖНЫ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОРМОЗАМИ, иначе вы уроните байк. (Я напоминаю, что это рекомендация для МЕДЛЕННОЙ СКОРОСТИ.) Для того чтобы остановиться, нужно СНАЧАЛА выровнять байк! Как бы то ни было, эти уроки направлены на то, чтобы продемонстрировать, что новички могут контролировать байк на медленной скорости лучше, чем им это кажется. И вскоре они начнут проходить повороты, как настоящие профи. Закладывание мотоцикла становится «нормальным» и «интересным».
Ездить надо с головой!
Майкл СТЕПЛЕР
Итак, вы стали владельцем замечательного японского мотоцикла. Теперь вам следует в первую очередь подумать о легализации мотоцикла и о правах категории «А». Короче говоря, чтобы не пришлось мучительно долго объясняться с гаишниками, у вас должны быть в порядке документы. Мотоцикл нужно поставить на учет и получить госномер. В противном случае, вам не раз и не два за сезон придется ездить огородами и скрываться от бдительных инспекторов. Кроме этого, нужно пройти техосмотр. Никаких проблем это, как правило, не создает – гаишники смотрят на японские мотики «вполглаза». А еще надо открыть категорию «А». Как правило, инспекторы не требуют от экзаменующихся никакого высшего пилотажа: нужно просто проехать по прямой, а потом открутить «восьмерку» — причем, часто она даже не нарисована на асфальте, то есть упражнение совершенно произвольное. Это, конечно, здорово – ведь не надо стараться и осваивать мотоцикл «на пятерку», это и очень грустно, потому что новички, еще как следует не умеющие ездить, и становятся теми самыми «камикадзе», о которых так часто с презрением говорят автомобилисты. Впрочем, об автомобилистах мы еще поговорим. Единственная трудность: экзамен придется сдавать на своем мотоцикле.
Естественно, из всего этого возникает вопрос: а где можно научиться ездить. Это вопрос всех вопросов, потому что ситуация парадоксальная – ежегодно в Иркутской области продаются сотни и сотни мотоциклов, байкерское движение растет и шириться, и при этом в области нет ни одной, да-да, ни одной мотошколы!
Даже в Ангарске, при клубе СТК, при которой существует секция мотокросса, мотошкола прекратила свое существование, потому что «не пользуется спросом»! Вот тут-то, наверное, и надо искать корень всех тех мотоаварий, в которых ежегодно гибнут двухколесные братья. В Москве и на Европейской части России этот вид бизнеса процветает, строятся трэки, опытные инструкторы объясняют новичкам, как правильно штурмовать бездорожье. У нас же – тишина. Большинство автошкол приглашают учиться на категорию «В», а выучиться на мотоцикле «вы должны сами». На сегодняшний день единственное место, где можно получить хоть какие-то советы и навыки, — это мотосалон «Музыка ветра» — там могут дать несколько частных уроков.
Пробуйте сами
Чаще всего на помощь начинающему байкеру приходят друзья, но иногда их нет, и тогда приходится все постигать самому. Рискну дать несколько советов новичкам. Советы эти могут помочь только тем, кто ездит на велосипеде. Если и эта наука вам незнакома, тогда сперва надо научиться ездить на велосипеде, и только потом садиться на мотоцикл.
Первый урок необходимо провести на траве или на ровной грунтовой площадке – это хоть как-то убережет вас, ваш мотоцикл при падениях. Думаете, что не будете падать? Ну-ну… Для занятий подойдет маленький открытый шлем – «чепчик». Правда, чаще всего до площадки тоже нужно доехать. Так что обживать мотоцикл нужно уже в гараже. Сядьте на него и осмотритесь.
Здесь тормоз, а здесь – газ!
Справа – ручка газа, дроссель открывается поворотом «на себя», и рычаг переднего тормоза. Красная кнопка – аварийное отключение двигателя. Чуть ниже – включение габаритов и света. Кнопка еще ниже — стартер. Слева, соответственно, рычаг сцепления, дальний-ближний свет, включатель поворотников и сигнал. Практически всегда все кнопки подписаны. Положите руки на рычаги управления и попробуйте все на ощупь. Все кнопки вы должны включать-выключать большими пальцами, не отрывая ладони от руля. Вы без усилий должны дотягиваться пальцами до рычагов сцепления и тормоза – в противном случае, их нужно отрегулировать так, чтобы вам было удобно. Регулировочные гайки с контргайками находятся обычно под резиновыми манжетами на рычагах. Указательным пальцем левой руки на некоторых мотоциклах можно нащупать еще одну клавишу – это включение дальнего света. Очень удобно мигать, когда нужно кого-нибудь поприветствовать на трассе. Здесь же, слева, может быть расположена клавиша включения аварийки – она незаменима в некоторых ситуациях. Закончили с рычагами управления на руле?
Смотрим вниз.
Слева внизу расположен рычаг переключения передач, он может быть одно-плечевым, тогда вниз-вперед включается первая передача, вверх – все остальные, и двух плечевым. Вперед и вниз так же включается первая, остальные вам придется включать пяткой назад. Что удобнее? И к тому и к другому можно привыкнуть. Единственно «но» при одно-плечевом на мотоботах останется потертое пятно после первого же месяца езды.
С правой стороны внизу расположен рычаг заднего тормоза. Иногда он расположен настолько неудобно, что мотоциклист может невольно подтормаживать ногой при езде. Обратите внимание, чтобы такого не происходило с вами.
Стоя на месте, вы не сможете проверить работоспособность коробки передач – включится только первая передача, остальные можно «воткнуть» только на ходу. Как видите, японцы мудры – это исключает возможность троганья с места на высокой передаче. Многие новички боятся, что воткнут стартер в тот момент, когда включена одна из передач. На японских мотоциклах стоит защита «от дурака» — стартер не будет работать при включенной передаче, пока вы не выжмите сцепление. Есть еще одна хитрость – движок заведется на подножке, но стоит вам отжать сцепление, чтобы включить скорость, и при этом забыть убрать подножку, как мотоцикл сразу же заглохнет. Так что ничего не бойтесь.
Заводи, поехали!
Теперь нужно завести мотик. Если у вас инжектор, то все просто – повернули ключ зажигания, нажали на стартер – движок подхватил. Другое дело, если у вас карбюраторы. Сперва убедитесь, что бензокран открыт (бензокраны бывают механическими, которые нужно открывать вручную и вакуумными – они обеспечивают подачу топлива автоматически), и поверните ключ в замке зажигания. Разберитесь с лампочками на контрольной панели. Зеленая лампочка на панели скажет вам, что мотоцикл стоит на «нейтрали». Обязательно будет гореть еще одна лампа – лампа контроля давления масла, она должна погаснуть сразу же после того, как вы завели мотоцикл.
Найдите обогатитель и выдвинете его. Часто он установлен рядом с приборной панелью, иногда – слева возле карбюратора. Его нужно будет задвинуть после того, как двигатель как следует прогреется.
Итак, аккуратно нажимаем на кнопку стартера и отпускаем ее сразу же, как только движок завелся. Ждем, пока он прогреется, закрываем обогатитель.
Поехали! Убираем подножку, выжимаем сцепление, включаем первую передачу, медленно отпускаем сцепление и чуть добавляем газу – мотоцикл трогается. В общем, принцип тот же самый, что и на машине, только нужно еще держать равновесие. Сделав пару кругов по поляне и осмелев, можете выезжать на асфальт и приступать к отработке торможения и переключения КП. Не спешите увеличивать скорость. Научитесь ездить и маневрировать на первой-второй — научитесь и всему остальному.
Ну, ты и тормоз!
Чтобы не попадать в неприятные ситуации, уясните сразу – тормозить нужно сразу двумя тормозами: одновременно передним и задним. Основная масса мотоцикла находится в его передней части, и нагрузка при торможении приходится именно на переднее колесо. Кроме этого, задний тормоз легче срывается в юз, а это уже чревато падением. К тому же, на «старичках» японцах задний тормоз часто бывает барабанным, что тоже не может не отразиться на его эффективности. У вас стоит АБС? Что ж, вам можно позавидовать, но тормозить все равно придется обоими тормозами – это наиболее эффективно. Надеюсь, не нужно напоминать, что тормозить в повороте ни в коем случае нельзя?
Вообще, большая часть всех падений связана именно с неправильным торможением. Часто, вместо того, чтобы поддать газу или наоборот, просто сбросить скорость, мотоциклист давит на тормоз – и оказывается на асфальте. Полеты на мотоцикле бывают двух видов: хайсайд и лоусайд. При хайсайде мотоцикл «укладывает» на сторону, противоположную той, в которую вы его наклоняете в повороте, а сами летите через него. Нередко он вас потом нагоняет. При лоусайде вы просто ложитесь на бок. И в том и в другом случае виноват пилот. Дело в том, что мотоцикл довольно стабильная система, которую без вашего вмешательства не так-то и просто опрокинуть. Просто надо помнить – чем выше скорость, тем меньше сцепление колеса с дорогой. Перед хайсадом, как правило, в занос срывается заднее колесо. Пилот сразу же сбрасывает скорость, надеясь выровнять мотоцикл, сила трения между резиной и асфальтом возрастает многократно, и мотоцикл словно бы «врезается в бордюр» и совершает тот самый хайсайд. Пилота катапультирует из седла, и он летит вперед, мотоцикл – следом. Что нужно, чтобы этого не произошло? Нужно либо ровно удерживать газ, либо прикрывать его медленно и нежно. Мотоцикл пару раз вильнет задним колесом и вернется в нормальное положение. Так же надо поступать, если занос заднего колеса произошел на прямой. По идее, нужно просто ехать дальше.
Еще один случай, когда резкое торможение может нанести больше вреда, чем пользы – это момент, когда мотоцикл вдруг неожиданно вылетает с ровного участка дороги на раздолбанную гравийку или на гребенку. Не один и не два байкера уже лежали в больнице с переломами из-за этого. Тормозить можно ПЕРЕД опасным участком, но не на нем! Если вылетели на гравийку, просто сбросьте скорость и постарайтесь удержать мотоцикл. Тормозить или переключаться не надо! А если увидели впереди на асфальте большую яму – выжмите передний тормоз, так, чтобы вилка максимально сложилась, а в тот момент, когда колесо будет в неё въезжать, отпустите тормоз – вилка «выстрелит» вниз и смягчит удар. Пересекать препятствия – канавы, выбоины или рельсы нужно перпендикулярно.
Коробочка-коробка
Переключение передач на мотоцикле имеет тот же принцип, что и автомобильная механическая КП – разогнался, выжал сцепление, включил очередную передачу и плавно отпустил сцепление. Пока искали рычаг КП, упали обороты? Не беда – чуть поддайте газу, а потом включайте передачу. Нужно быть осторожным при переключении – обороты у двигателей некоторых «японцев» падают быстро – если ваша скорость и обороты двигателя не совпадут, может, сильно дернуть мотоцикл, а в худшем случае ведущее колесо может сорваться в юз. Поэтому чутко прислушивайтесь к аппарату и следите за оборотами.
Остальное – дело практики. Чтобы быстрее освоить «восьмерку» на тяжелом мотоцикле нужно помнить один принцип: наклонил мотоцикл в сторону поворота – добавил газу. Когда нужно наклонить аппарат в другую сторону, сбавьте скорость, выровняйте мотоцикл, наклоните его в другую сторону и снова добавьте газу.
Ну вот, опять проблемы…
Как правило, у новичков две проблемы – они глохнут при трогании с места (это быстро проходит) и вторая, которая исчезает не так быстро – хватаясь за руль, для того, чтобы просто удержать мотоцикл или повернуть руль, они ненароком поддают газу. Это же может происходить при торможении передним тормозом. Это может быть опасным, если мотоцикл мощный и чутко реагирует на ручку газа. Нужно научиться точно разделять движения кисти руки – насколько быстро вам это удастся, зависит от вашего хладнокровия. Еще одна «мелочь» которую нужно как следует отработать – это умение ловить нейтраль. На большинстве японцев это делать легко – лампочка нейтрали сама скажет вам, поймали ли вы нейтральную передачу. Сложнее это сделать на «Ямахе». КП этих мотоциклов почему-то славятся довольно жесткой коробкой, и поймать нейтраль становится делом непростым – рычаг проскальзывает мимо. Если не удалось поймать нейтраль, можно просто выжать сцепление и ждать нужного сигнала светофора, но это все-таки форс-мажор, потому что даже при отжатом сцеплении, диски сцепления проскальзывают и быстрее изнашиваются.
Прохождение поворота.
Перед поворотом слегка притормозите, наметьте траекторию движения. Одновременно «укладывая» мотоцикл в поворот, то есть наклоняя его внутрь поворота, чуть приоткройте газ. Никогда не тормозите в повороте, — это лучший способ упасть, — если чувствуете, что не вписываетесь, лучше еще больше наклоните мотоцикл. Опытные мотоциклисты советуют новичкам сохранять наклон тела таким же, каков наклон мотоцикла. Наклон тела можно менять, но это лучше делать тогда, когда у вас уже есть некоторый опыт, и вы вырабатывайте свой собственный стиль вождения. Спортбайкерское свешивание внутрь поворота увеличивает опрокидывающий момент – этот способ эффективен при больших скоростях. И, наоборот, наклон мотоцикла на угол больше, чем наклон тела мотоциклиста, увеличивает момент, поворачивающий переднюю вилку и колесо внутрь поворота – это позволяет пройти поворот на маленькой скорости по минимальному радиусу. И еще – никогда в повороте не переключайте передачи, помните: в поворот вы должны входить уже с нужной вам скоростью. Надо сказать, что отнюдь не все мотоциклы послушно укладываются в поворот. Некоторые словно спешат «довернуть» сами. Таков, например, Ямаха SRX400, Некоторые приходится словно насильно укладывать. Среди японцев есть много «вихлявых» мотоциклов, у которых недостаточная жесткость рамы обуславливает их неустойчивое поведение в повороте (этим страдают некоторые чопперы, например, Сузуки Интрудер). В повороте стало «переставлять» заднее колесо? Сбросьте скорость.
Подъем и спуск.
В общем, если вы видите, что вам неизбежно придется остановиться на спуске или на подъеме, заранее переключитесь на первую, остановитесь, удерживая мотоцикл передним тормозом. Когда можно будет ехать – просто одновременно отпустите рычаг тормоза и сцепления. Если вы ненароком заглохли на подъеме — не паникуйте. Новичку довольно сложно одной рукой сразу нажимать на тормоз, поворачивать рукоять газа и нажимать на стартер. Держите мотоцикл передним тормозом, перенесите центр тяжести на левую ногу, теперь удерживайте мотоцикл задним тормозом правой ногой, выжмите сцепление и спокойно, не паникуя, заведите его. Заработал? Тогда снова нажмите на передний тормоз, включите первую и съезжайте с места, одновременно отпуская тормоз и добавляя газу. Если вы – на мотоцикле с кикстартером, то удерживайте мотоцикл передним тормозом, поймайте нейтраль, слезьте с мотоцикла и заведите его.
Если вы видите, что вам предстоит крутой спуск, заранее переключитесь на пониженную передачу, и подтормаживайте обоими тормозами, не блокируя колеса. Сцепление при этом выжимать не надо!
Пассажир подождет
Прежде чем возить пассажира, научитесь нормально ездить сами. С пассажиром проведите краткий инструктаж – он должен сидеть сзади, «как мешок с картошкой», не наклоняться резко в сторону, не поворачиваться и не размахивать руками.
Дождь
Езда в дождь опасна прежде всего тем, что мокрый асфальт становится скользким, и никакие японские шины не обеспечат должного сцепления – в Японии совсем другое качество полотна. Помните о том, что барабанные тормоза намокают – их нужно периодически просушивать кратковременными нажатиями на педаль тормоза. Иначе можете оказаться без тормозов. Тормозить нужно очень осторожно, еще более осторожно нужно пользоваться задним тормозом – малейший наклон мотоцикла, колесо идет юзом, и падения не избежать. Не надо без нужды наезжать на разметку дороги – поверхность краски еще более скользкая. И очень внимательным нужно быть во время пересечения переездов, особенно, если между рельсами уложены не резиновые, а деревянные подмостки – мокрая древесина становиться скользкой, как… не буду ругаться, хотя очень хочется. Движение на переезде по возможности должно быть перпендикулярным рельсам.
Еще одна опасность, которая поджидает мотоциклистов – рассыпанный на асфальте песок или гравий – при прохождении таких участков лучше сбросить скорость, поворачивать и тормозить на них тоже нужно с большими предосторожностями.
Автомобили, автомобили…
Если вы уже считаете, что готовы к поездке по улицам, выезжайте, Однако первые занятия можно провести там, где мало автомобилей. Движения нужно отработать до автоматизма. Когда решите выезжать на улицы с более плотным транспортным потоком, следует сперва отработать какой-то один маршрут – изучить знаки, запомнить дефекты асфальта. И только потом, когда вы привыкнете к суматошному уличному движению и вылетевший с второстепенной улицы автомобиль уже не застанет вас врасплох, можно позволить себе начать «исследование» всего города. Какие опасности подстерегают вас в нем? Их много: это велосипедисты, которые не смотрят, куда едут, открытые колодцы, которых везде полно, ямы, собаки, которые хотят тобой закусить, пешеходы, которые вдруг выпрыгивают тебе наперерез из кустов, нетрезвые и неадекватные люди. Но самый главный враг мотоциклисту – это автомобилист. Бывалые байкеры утверждают: нужно ездить так, словно все автомобилисты сговорились тебя убить. Это так. Они не чувствуют габаритов машин, не видят мотоциклистов или не желают их видеть. Как только ты попадаешь в «слепое пятно», они о тебе забывают. Самый распространенный вид аварии – это когда автомобилист при обгоне просто выталкивает мотоциклиста с дороги, при этом часто сам этого даже не замечает. Случаи, когда байкеры по-своему, по-мужски, разбираются с владельцами авто, происходят все чаще, но все же никого не учат. Помню, рассказ одного известного человека, который был вынужден держать свою «Валькирию» в наклоненном состоянии на перекрестке, потому что сзади подъехал автобус! Что было с водителем автобуса на следующей остановке объяснять, наверное, не надо. Прошлым летом на трассе Ангарск-Иркутск грузовая «Газель» бортанула женщину на мотоцикле. Женщина чудом осталась жива, а владелец «Газели» с места происшествия уехал. Думаю, он не заметил происшествия. При этом автомобилисты объяснят свою нелюбовь к мотоциклистам просто: «Они пролетают на своих спортбайках в сантиметрах от моего капота, разве это дело? Я ведь его не вижу». А дело, хочу я вас просить, когда, задевая за рукава моей куртки, точно так же «пролетают» спортивные машины или микрогрузовики? А дело, когда на обгон мне в лоб выходит «Лэнд Крузер»? А дело, когда от злости и зависти (давайте называть все своими именами) со мной начинают гоняться владельцы ржавых «копеек» или «Москвичей», и при этом они готовы меня убить, лишь бы обогнать? И разве не сами автомобилисты делают все для того, чтобы обидное прозвище «полуфабрикат» стало для каждого мотоциклиста реальностью?
Но самым главным врагом самому себе является сам мотоциклист. И не верьте, когда рассказывают, что разбиваются только неопытные мальчишки, разбиваются, к сожалению, все. Среди причин – алкоголь, случай (те же пешеходы и автомобилисты, которые часто выезжают со второстепенных дорог), усталость и переоценка собственных сил. Наши дороги не предназначены для «японцев» – можно вылететь на колдобины на чоппере с короткоходными подвесками и потом лежать в больнице. Или въехать на спортбайке в только что перевернувшийся автомобиль или в неосвещенное бетонное ограждение. Или… В общем, не спешите, исследуйте свои возможности и возможности своего мотоцикла, запоминайте дефекты дороги. Ездите с головой, и тогда мотоцикл долго будет доставлять вам радость.
moto-pride.ru
Задержка
Цель – держать мотоцикл ровно в течение пары секунд на месте или очень маленькой скорости. При этом не отрывайте ноги от подножек, а руки от руля – балансируйте только телом. Это необходимо, чтобы при подъеме переднего колеса мотоцикл не наклонялся в бок.
Когда стабильно научитесь делать задержку и будете комфортно чувствовать себя в позиции стендап, можно начинать поднимать переднее колесо.
Поднятие переднего колеса
Сначала надо настроить мотоцикл:
- Накрутите холостые обороты до 3-3.5 тысяч, чтобы мотоцикл мог ехать с закрытым газом.
- Давление в заднем колесе спустите до 1.2-1.4 атмосферы, это повысит устойчивость байка на заднем (стремиться надо к давлению 2.5 атм, но на первых парах такое давление серьезно замедлит прогресс).
- Для отрыва переднего колеса выжмите сцепление одним пальцем.
- Поднимите обороты на пару тысяч и держите их стабильно – не надо делать перегазовку (очень важно держать стабильный газ, при перегазовке газ интуитивно сбрасывается).
- Перенесите вес тела на левую ногу и бросьте сцепление (скорее даже очень быстро отпустите), правую ногу держите на заднем тормозе. Вес необходимо переносить на хвост не только для того, чтобы мотоцикл легче поднимался, но и не наклонялся в бок (если будете сильно давить на правую подножку, мотоцикл будет вести в правую сторону).
Для начала поднимайте обороты перед включением сцепления на 2-3 тысячи. Когда появится уверенность, добавляйте по 1-2 тысячи, пока не приблизитесь к точке баланса (мотоцикл начнет проезжать пару лишних метров). В этот момент постоянно концентрируйтесь на заднем тормозе и нажимайте, если покажется, что переворачиваетесь (не жмите тормоз сильно, иначе полетите через руль).
Возврат мотоцикла тормозом
Когда научитесь стабильно и контролируемо выдергивать мотоцикл в точку баланса и проезжать несколько метров надо делать попытки поднимать мотоцикл за точку баланса и возвращать его задним тормозом.
Строго говоря, это и есть вилли. Т.е. цель – поднять мотицикл выше точки баланса, вернуть его обратно тормозом, добавить газ, если он начнет опускаться и так до бесконечности.
Чтобы быстрее привыкнуть к тормозу и правильно притормаживать, притормаживайте еще до начала вилли (нога должна чуть-чуть придавливать задний тормоз).
Алгоритм действий при выполнении вилли
- Задержка в стендап позиции. Указательный палец на сцеплении, правая нога на тормозе, немного прижимает его.
- Выжимаете сцепление. Даете газ и держите его стабильно. Переносите вес тела на левую ногу.
- Бросаете сцепление.
- Гасите скорость тормозом, если дали слишком много газа или добавляете газ, если не подняли мотоцикл достаточно высоко.
- Контролируете угол газом и тормозом, подруливая телом, чтобы контролировать поперечный баланс.
Вот и все, удачных тренировок. Надеюсь, вы научитесь быстрее, чем мы! Критику и пожелания в комменты или на форум.
www.stuntex.ru
Wheelie (Полное руководство по езде на заднем колесе)!
Автор: f4rider
Перевод: Maximoto, Serjik.
Источник: www.stuntlife.com
Для начала необходимо сказать, что всё изложенное здесь является моим личным опытом и опытом других моих знакомых стантрайдеров. Следование следующим советам не поможет вам избежать падений, вывихов, растяжений или даже переломов, но все таки это будет более безопасно, чем если бы вы обучались этому сами.
Подготовка байка к езде на заднем колесе.
Масло:
Много байков страдает масляным голоданием при длительных прохватах на заднем колесе и постановке байка на 12 часов с заведенным двигателем.. Особенно известны этим Джиксеры и CBR 900RR (модели ’93-’95годов 895см3, двигатели серии SC-28)*. Предохранить мотор от масляного голодания можно передвинув маслозаборник ближе к задней стенке картера или перелив масло выше положенного уровня (обычно до максимально предусмотренного уровня).* Я и некоторые другие стантрайдеры доливаем на 1 литр масла больше нормы. Перелив масла кажется не создает проблем Хондам, но я читал, что бывали проблемы с джиксерами. (Так оно и есть, но не для всех моделей. При переливе масла в модели с 2001 года начинаются проблемы с пробуксовкой сцепления, из-за чего мотоцикл теряет тягу и категорически отказывается подниматься на заднее колесо. Но в тоже время перелив масла никак не сказывается на моделях SRAD ’98 — ’00 годов.)* Так что лучшим выходом для джиксера было бы установить удлиненный маслозаборник. Вы можете купить модифицированный маслозаборник на джиксер здесь Магазин Streetfighters.ru .
Коробка передач:
Для обучения особой подготовки или переделки мотоцикла не требуется. Почти каждый спортбайк встает на заднее колесо с первой передачи без проблем. Если ваш байк не встает на первой передаче в свечу, то дело тут не в байке. Высокие передачи не нужны, до тех пор пока вы не начнете ездить на заднем колесе сидя на баке — High Chair Wheelie (и то на слабых мотоциклах), езду в свече без рук и по кругу.
Покрышки:
Когда вы делаете вилли на высоких скоростях, то у вас сзади должна стоять хорошая резина (никаких Kings Tire и туристических баллонов). Покрышка с просматриваемым, а то и прощупываемым кордом может создать опасные колебания. Я пробовал делать вилли на колесе, из которого лез корд, и это приводило к сумасшедшим колебаниям байка и сложности в нахождения точки баланса. Новая покрышка полностью устранила эту проблему. Снизьте давление в шине ниже нормы.
Для езды в свече на скорости свыше 30 км/ч, сделайте давление в шине между 1,4-2,1 атм.
Для езды в свече на скорости ниже 30 км/ч 0,84 – 1,4 атм.
А вообще оптимальное давления для езды на заднем колесе. 1,2 -1, 4 атм. Более низкое давление в покрышке сделает езду в свече менее стабильной.
Датчик падения:
Большинство (или все, я не уверен) байков с инжектором, оснащены таким датчиком. Он может выключить мотор, если вы поднимете мотоцикл в свечу очень высоко. Датчик должен быть отключен. На Хондах это лечится просто. Надо отрезать провода, идущие к датчику, и перемкнуть их между собой, а оставшийся провод заизолировать.Для джиксеров этот метод не работает. Медное кольцо в сенсоре должно быть удалено, или заизолировано чем-то вроде силикона.
Выхлопные трубы:
если вы обучаетесь езде в свече на 12 часов, то трубу (ну или трубы) придется укоротить. На некоторых байках трубы касаются земли в тоже время, когда и хвост. Если труба зацепится за землю, то это может привести к падению. Я бы даже сказал что неминуемо приведёт к падению.* Трубу можно укоротить, просто отрезав кусок от нее и приварив или приклепав наконечник обратно на нее ил же попросту купить. Готовые короткие трубы могут быть куплены здесь:
www.starboyz.com .
Рулевой демпфер:
Демпфер, в принципе, необязателен для исполнения вилли, но иногда он может спасти от падения. Когда вы опускаете переднее колесо на землю, и колесо стоит не прямо, то может начаться расколбас, который возможно приведет к падению. Если вы контролируете опускание колеса и его положение при касании земли , то можно обойтись без демпфера. Но лучше чтобы он был.
Дуги:
В процессе обучения езде на заднем колесе вы скорее всего будете ронять свой байк. К гадалке не ходи.* Дуги обеспечат самую лучшую защиту на которую вы можете рассчитывать. Они конечно сэкономят немало денег, но не защитят ваш байк полностью в случае падений. Дуги можно заказать здесь:
Streetfighters.ru
MXD Cage
Racing 905 Cage
Powers Cages
Freestyle Ingenuity Cages
Wicked Crew Extreme Team’s Cages
Дуги также можно сделать самому или обратиться в свой мотосервис.
Бугель (рамка 12 часов):
Ставьте бугель, если планируете обучаться вилли 12 o’clock. Существует два мнения, стоит ли обучаться езде в вилли с бугелем или же лучше без него. Мой совет: ставьте бугель, но помните, что удар железом об асфальт гораздо жестче, чем пластиком. Но пластик стоит гораздо дороже. Тут на помощь может прийти такое решение: надо поставить на место Бугель можно купить опять же в Streetfighters.ru или же в забугорных Racing 905 Cage , Freestyle Ingenuity Cages , сделать самому или обратиться в свой мотосервис.
Защитная экипировка:
Обязательно одевайте шлем, куртку, перчатки и другую защиту, если хотите после падений продолжать кататься. (От себя посоветую прикупить джинсы пошире и одевать под них наколенники. Также очень полезная штука «черепаха», ну или по-грамотному полная защита торса.)*
Прежде чем делать вилли на байке.
Если у вас есть квадроцикл или кроссовый мотоцикл, то лучше будет для начала потренироваться на них. Вы научитесь контролировать газ и поймете где находится точка баланса, это вам очень поможет в обучении езды на заднем колесе на полноразмерном мотоцикле.
Итак если вы готовы учиться езде на заднем тогда:
1.Убедитесь, что работает задний тормоз и лапка тормоза установлена в удобное для вас положение;
2. Проверьте как натянута цепь. Свободный ход должен быть 3-4 см. Помните, что недотянутая цепь может соскочить и доставить много неприятностей, а перетянутая цепь быстрей сожрёт звезды и может порваться;
3. Убедитесь, что в подножках нет трещин, и все болты затянуты как следует.
Скорость и посадка на байке.
Я рекомендую учиться вилли на первой передаче. Наиболее легко байк встает в свечу на первой передаче, также немаловажно, что на многих байках стоит ограничитель по оборотам на первой передаче. Это не позволит вам перекрутить двигатель. Также повреждений у вас и вашего байка будет меньше, при падении на первой передаче, из-за заметно низшей скорости вилли. Именно по этой причине, я не думаю, что делать вилли на высокой скорости хорошая идея до тех пор, пока использование заднего тормоза не войдет в привычку. Также намного легче переходить от подъема на первой передаче, к подъему на второй, чем наоборот. Я думаю, 30 км/ч хорошая скорость для начала обучения, при более медленной скорости байк становится менее устойчивым и теряет стабильность. Я также рекомендую начинать обучение, стоя левой ногой на пассажирской подножке, а правой на передней подножке, при этом носок должен быть на педали тормоза. Сначала это будет выглядеть неуклюже, но потом вы привыкнете. Большинство людей думает, что контролировать езду в свече намного проще стоя, чем сидя. ( Это очень просто объяснить. Стоя вам будет гораздо проще двигаться на мотоцикле, поддерживая равновесие.)* Также стоя намного проще поднимать байк в свечу.
Запомните! Только падения смогут научить вас ездить на заднем колесе и плавно работать газом.
Почему метод поднятия байка в свечу сцеплением лучший метод.
Подъем сцеплением — наилучший метод поднятия байка в свечу, потому что всегда достаточно мощи, чтобы поднять мотоцикл на заднее колесо. В тоже время это ведет к чуть более быстрому износу дисков сцепления. Что не касается цепи. Я никогда не слышал о каких-то проблемах с цепью в результате дополнительных нагрузок. Есть много преимуществ у метода подъема сцеплением, над методом подъема газом:
1.Этот способ позволяет поднять байк в свечу, который не может быть поднят с газа;
2.Вы можете ехать в свече на более низких оборотах, соответственно на более низкой скорости. Это позволяет новичкам удерживать байк дольше в свече и точке баланса. А также получать менее болючие травмы*;
3.Подьем происходит более предсказуемо. Это следует пояснить. Когда происходит подъем газом, перед поднимается относительно медленно. Когда перед поднимается над землей примерно на метр, происходит резкий скачок вверх, так как газ почти полностью открыт. Это может привести к непредсказуемым последствиям. Когда подъем сцеплением сделан правильно, перед поднимается почти сразу к точке баланса, а там высоту подъема можете контролировать уже газом и/или положением тела. После небольшой практики, подъем сцеплением станет очень стабильным и совсем не страшным.
4. Все профессионалы поднимают байк сцеплением. Вы хотите быть похожими на них, не так ли?
Как поднять байк сцеплением?
Есть пара различных методов подъема со сцепления. Я предпочитаю второй метод.
Метод 1: Сначала немного разгонитесь, затем выжмите сцепление одним (или двумя)* пальцем до момента расцепления дисков. Затем добавьте газа и быстро отпустите сцепление.
Метод 2: Закрыть газ, полностью выжать сцепление одним (или двумя)* пальцем. Открыть газ до нормальных оборотов (можно сделать так называемую прогазовку)* и бросить сцепление.
Когда будете разучивать этот способ подъема, не газуйте слишком сильно перед тем как бросить сцепление. Это позволит вам почувствовать и разучить процесс подъема мотоцикла сцеплением. Постепенно повышайте обороты, и вскоре ваше колесо будет подниматься близко к точке баланса. При подъеме сбавляйте газ по мере приближения к точке баланса. Если вы уже прошли точку баланса и сброс газа не помогает вернуть мотоцикл в нормальное положение, то слегка нажмите на задний тормоз. При подъеме со сцепления на второй и третьей передаче, возможно придется приложить дополнительные усилия, в зависимости от кубатуры байка. Если байк не встает со сцепления, то поможет рывок. Сделайте его в момент отпускания сцепления и отклонитесь немного назад.
Переключение передач.
Я не рекомендую переключать передачи во время езды в свече, если нет возможности использовать сцепление. Переключение передач в свече тяжело для коробки передач. Также, если вы ошибетесь с включением передачи, то байк очень резко опустится на переднее колесо, что вредно для перьев вилки. Мой совет: обучаться езде в свече на одной передаче, без переключений.
Как правильно опускать переднее колесо на землю.
Удерживайте газ, пока переднее колесо не коснется земли. Если необходимо быстро опустить переднее колесо на землю, то сначала закройте газ. Когда колесо пойдет вниз, то откройте газ. Тогда приземление будет мягким.
Как поехать в свече новичку. Пошаговая инструкция.
1.Снизьте давление в шинах до 1,2-1,4 атм.
2.Включите первую передачу.
3.Разгонитесь до 20-25 км/ч.
4. Выжмите сцепление.
5. Добавьте немного газа и бросьте сцепление .
6. Повторите шаг 5 , увеличив обороты, пока переднее колесо не приблизится к точке баланса.
7. Уменьшите газ, если колесо превысило точку баланса.
8. Мягко нажмите и отпустите задний тормоз.
9. Удерживайте газ, пока колесо не опустится на землю.
Баланс продольный (вперед-назад) в свече.
Балансирование вперед-назад контролируется газом и задним тормозом. Очень хорошо поучиться сначала на квадроцикле или кроссовом мотоцикле. Если переднее колесо находится перед точкой баланса, то вы должны увеличить вашу скорость. Это можно компенсировать большим газом. Если вы прошли точку точку баланса , то используйте задний тормоз или торможение двигателем , чтобы вернуться к ней. Точка баланса — такое положение байка в котором не надо, ни увеличивать скорость, ни уменьшать ,чтобы остаться в том же положении. Высота точки баланса зависит в основном от скорости езды в свече. Чем больше скорость, тем ниже точка баланса. Точка баланса также зависит от распределения веса мотоцикла и расположения на нем мотоциклиста. Целью езды в свече на балансе, является удержание мотоцикла в точке баланса как можно дольше. Это осуществляется за счет открытия и закрытия газа, и подтормаживанием задним тормозом, если требуется. Со временем вы научитесь удерживать байк в свече, плавно работая газом/тормозом.
Баланс поперечный (право-лево) в свече.
Баланс такого рода регулируется положением вашего тела на байке. Очень полезно потренироваться на велосипеде, кроссовом мотоцикле. Когда мотоцикл едет в свече на скорости свыше 35 км/ч, то он находиться в равновесии. Если скорость меньше, то приходиться балансировать телом. Принцип довольно прост. Быстро переместитесь на ту же сторону, в которую байк падает. Для примера, если байк клонится влево, то переместитесь влево. Это движение заставит байк повернуть влево, компенсируя его наклон.
Предотвращение/остановка расколбаса после вилли.
Из моего опыта, я думаю, что расколбас после приземления переднего колеса может случиться из-за изношенной покрышки (с большим плоским пятном контакта), неплавной работы газом и/или каких либо движений телом. Расколбас после приземления со свечи на низкой скорости, происходит из-за высокого давления в заднем баллоне и/или потери поперечного равновесия.
Управление ездой в свече.
Чтобы хорошо управлять в свече байком, байк должен быть в точке баланса или позади нее. Для управления байком в свече на скорости примерно 35 км/ч надо просто его немного наклонить в сторону поворота. Для поворота на меньших скоростях его сначала надо наклонить в сторону, в которую хотите повернуть. Для примера, вы хотите повернуть вправо, для начала медленно наклонитесь вправо. Затем чуть-чуть быстрее наклонитесь влево, повернув чуть-чуть руль влево. Это приведет к тому , что байк начнет заваливаться вправо. Тогда, не выравнивая байк, вы должны удерживать этот угол. Это приведет к тому, что байк повернет направо.
Использование заднего тормоза + медленная езда в свече/12 часов.
Медленное вилли это езда позади точки баланса. Это один из самых сложных моментов в обучении езде на заднем колесе, потому что он требует не только навыка, но и храбрости. Чтобы научиться использовать задний тормоз, вы должны держать байк позади точки баланса, удерживая его задним тормозом. Скоро вы привыкнете и езда в таком положении станет для вас обычной. Чтобы ездить в свече медленно, достаточно держать байк позади точки баланса. Если вы в этот момент испугаетесь и сильно нажмете задний тормоз, то это приведет к перемещению переднего колеса вперед и вниз, без замедления байка. Замедляя, вы должны удерживать байк позади точки баланса, нежно надавливая на тормоз. Что касается езды на 12 часов, то делаете тоже самое, только немного отпустите задний тормоз и позвольте байку опираться на хвост (а еще лучше на специально приготовленную для этого рамку)*. Если вы планируете останавливаться в стойке на 12 часов, то сначала затормозите и прекратите движение и только потом выключайте двигатель.
Медленная езда в свече.
Прежде всего увеличьте обороты холостого хода. Я увеличиваю до 3500 об/ мин. Высокие холостые обороты позволяют ехать в медленном вилли очень плавно. Но будьте осторожны, в первый раз попытка езды в медленном вилли с увеличенными холостыми оборотами может привести к перевороту, поэтому страхуйте себя задним тормозом. При езде медленно на заднем колесе в свече (с накрученным холостым ходом)*, после некоторой практики, вы будете использовать только задний тормоз, а газом будете пользоваться только для поднятия байка свечу и опускания на землю.
Как только вы поймете все это, то все разновидности езды в свече станут вам понятны.
* здесь и далее примечания Maximoto.
<<назад
наверх
www.serjik.ru