Hard tail с амортизационной вилкой

Задачи вилки:

1. Удерживать переднее колесо.
2. Передавать управляющее воздействие от поворота руля, на тот угол, на который повернут руль и удерживать его во время всего маневра. От таких параметров как уход вилки и рулевой угол зависит маневренность всего велосипеда. Суть их влияния на маневренность описаны в статье «Геометрия рамы велосипеда».
3. Повышает комфорт при езде, гася неровности дороги и компенсируя мелкие толчки и удары на руки байкера.
4. Принимать на себя нагрузки, возникающие при торможении.

Вилки бывают двух типов

1. Жесткая вилка (Rigid)
2. Амортизационная вилка (Hard Tail)

В этой статье мы не будем подробно и детально рассматривать конструкции, преимущества и недостатки каждого вида амортизационных вилок, а только кратко их осветим. Более подробно они будут рассмотрены в других статьях на нашем сайте. Главная задача этой статьи — помочь Вам определиться, какую вилку выбрать: жесткую или амортизационную.

Итак, начнем со старого, отработанного годами типа – жесткие вилки.

Жесткая велосипедная вилка 

Это простая конструкция, без каких-либо движущихся частей. Изготавливается, в основном, из того же материала, что и рама. Если рама стальная, то и вилка, скорее всего, то же стальная. Алюминиевые рамы комплектуются алюминиевыми вилками.

Иногда карбоновые и титановые вилки устанавливают на стальные или алюминиевые велосипеды, но этот «экзотический» вариант обычно используют достаточно богатые любители – слишком дорого (особенно титановые). Что качается карбоновых, то об особенностях рам из этого материала можно почитать здесь.

Хотя на сегодняшний день уже наметилась тенденция по снижению стоимости карбоновых деталей для велосипедов. Так что вполне возможно, что в скором времени хорошие карбоновые модели станут таким же обычным атрибутом, как сейчас, стальные и алюминиевые.

Спортсмены-профессионалы при гонках на ровных трассах используют именно жесткие вилки из-за их хороших разгонных и скоростных качеств — они не поглощают на амортизацию энергию велосипедиста при движении и особенно при наборе скорости.

Основные преимущества

• Низкая цена.
• Легкость.
• Прочность конструкции. Вся жесткая вилка состоит из одной детали.
• Хорошо работают в любых погодных условиях – им все равно зима на улице или жаркое лето.
• Не требуют никакого технического обслуживания.
• Легче разогнать велосипед – вилка не компенсирует усилия байкера при наборе скорости.
• За счет материала, из которого изготовлены, довольно хорошо компенсируют мелкие удары от колдобин и трещин на дороге.

Минусы

• На неровной дороге руки и запястья будут сильно уставать от тряски, постоянных ударов о кочки и провалы – все-таки комфорт у них ниже, чем у амортизационных.
• При езде по пересеченной местности с неровной поверхностью нельзя набрать большую скорость.

Практически все городские велосипеды, представленные в нашем магазине, имеют именно жесткую вилку.

Амортизационная мягкая вилка

Прежде чем рассказывать о типах вилок хотелось бы напомнить читателям некоторые термины.

Демпфер – это устройство, которое предотвращает и гасит уже возникшие колебания. В амортизационной вилке он выполняет функцию замедления отскока пружины после сжатия. При резких отскоках вилки вверх нарушается сцепление переднего колеса с дорогой, постоянные и сильные толчки в руки вызывают у велосипедиста усталость, а иногда и боли в руках. Демпфер снижает такие удары при резком возврате вилки в исходное состояние.

Эластомер – это вещество имеющее способность восстанавливать свою первоначальную форму и размер после деформации. Например, натуральная резина (каучук), некоторые виды синтетических материалов. 

Прелоад (Preload) — это величина, на которую вилка изначально прожимается под весом велосипедиста. Т.е. это начальная, нейтральная точка хода. У хороших вилок этот параметр настраивается.

Виды амортизационных вилок

1. Пружинные вилки. Самые простые и дешевые из всех вариантов амортизационных вилок. Основывается на работе пружины, которая и компенсирует удары колоса о дорогу. Демпфера в таких вилках нет, а энергию сжатой пружины гасит только сила трения между ногами вилки и сальниками. Требует регулярного обслуживания: чистки и смазки. В конце статьи есть небольшое видео о ремонте, и обслуживании таких вилок.
2. Пружинно-эластомерные вилки. Используют стальную пружину и в качестве демпфера – эластомер. Как работает в них демпфер. Демпфер вставляется внутрь пружины.
   
   и сжатии пружины вместе с ней сжимается и демпфер, увеличиваясь при этом в диаметре. При отскоке пружина не может быстро разжаться, так как ее удерживает демпфер. Чтобы пружина не разрушила демпфер, его покрывают густой смазкой, которая регулярно стирается с демпфера и требует обновления при техобслуживании. Часто эластомера хватает примерно на год катания, так как он быстро стирается. Примерно в полтора — два раз дороже пружинных вилок, но все же дешевле по сравнению с другими видами. Работают лучше, чем просто пружинные.

   Устройство пружинно-эластомерной амотризационной вилки можно рассмотреть на приведенной ниже схеме:

   

3. Воздушные. В них роль и амортизатора и демпфера играет воздух. Для размеренной езды в свое удовольствие это очень даже неплохой вариант. А для агрессивного катания и прыжков они слабоваты. Часто не очень долговечны и требуют замены. Если манжеты у вилки пропускают воздух, вилку приходится постоянно подкачивать. Вилки этого типа позволят подстроиться под любой вес велосипедиста, изменяя давление в камере.
4. Воздушно-маслянные. В них воздух работает как пружина, а в качестве демпфера используют масло.

   При движении вилки вниз масло быстро перетекает через открытый внутренний клапан. На обратном ходе вилки клапан закрывается, и масло работает, перетекая из одной секции в другую через маленькие отверстия. Качество амортизации у таких вилок сильно зависит от цены. А цены на них не маленькие.

   
   

   Бывают в зависимости от давления воздуха: с высоким или низким давлением. У вилок высокого давления хорошая динамика и они не чувствительны к перепадам температур. Вилки с низким давлением наоборот нуждаются в перенастройке при изменении температуры уже на 10 градусов. Но они более долговечны.

   Вилки этого типа позволят подстроиться под любой вес велосипедиста, изменяя давление в камере.

5. Пружинно-маслянные. Это самый лучший и самый дорогой вид амортизаторов. Функции пружины выполняет стальная пружина, а демпфера – масляная капсула.

   Масло работает аналогично, как и в предыдущем типе. При движении вилки вниз оно быстро перетекает через открытый внутренний клапан, а на обратном ходе клапан закрывается, и масло медленно перетекает из одной секции в другую через маленькие отверстия.

   За счет работы пружины получается плавность хода, но вес такой конструкции больше.

   Они неприхотливы и годятся для любых видов катания. Несмотря на неприхотливость, периодически нуждаются в техническом обслуживании.

Хочется отметить вот еще, что.

Первые три типа: пружинные, пружинно-эластомерные, воздушные вилки хорошо работают при относительно большой разнице высот. Например, отлично смягчают съезды с бордюра, а вот удары при наезде на мелкие камни, кочки, торчащие из земли корни, компенсируют хуже.

Последние два типа: маслянно-пружинные и воздушно-маслянные хорошо поглощают как съезд с бордюра, так и мелки толчки от камней и наездов на трещины в асфальте.

Воздушные и воздушно-маслянные более удобны для байкеров с весом более 90-100 кг. Для регулировки жесткости таких вилок необходим насос, которым можно подкачать давление в вилке.

Преимущества амортизационных велосипедных вилок

1. Гораздо лучше, чем жесткая вилка, сглаживает все неровности дороги. Особенно это хорошо чувствуется при езде по бездорожью. Хотя нынешнее состояние городских дорог позволяет их все чаще относить к бездорожью.
2. При езде по бездорожью позволяет развивать большую скорость при меньших усилиях велосипедиста, обеспечивая как бы обтекание неровностей дороги.
3. Повышают управляемость велосипедом при езде по пересеченной местности. Смягчая движение на кочках и поворотах, амортизационная вилка принимает на себя те перегрузки и удары, которые иначе бы пошли на колесо и привели к его деформации или юзу.

Недостатки амортизационных велосипедных вилок

1. Они более тяжелые по сравнению с жесткими вилками
2. На велосипедах с такими вилками часть энергии байкера, которую он тратит на разгон, гасится самим амортизатором, т.е. уходит впустую.
   
   

   Этот недостаток на некоторых моделях ликвидируется возможностью жестко зафиксировать вилку, превращая её таким образом в обычную жесткую. Эта функция называется локаут (LockOut). Такой переключатель решает проблемы с потерей усилий велосипедиста при разгоне, но учтите, что заблокированная амортизационная вилка намного хуже гасит толчки, удары и вибрации, чем обычная жесткая вилка, тем более что ее большой вес при этом никуда не девается.

3. Гораздо более дорогие, чем жесткие.
4. Нуждаются в регулярном техническом обслуживании, так как состоят из множества движущихся деталей. А это значит, нужна регулярная смазка, чистка, подкачка воздуха в воздушных и масляно-воздушных моделях. Обслуживание требуется проводить регулярно, но не реже одного раза в год. При катании зимой они очень не любят соль, которой посыпают дороги, поэтому после поездок по городу их стоит тщательно вытирать. Иначе быстрая коррозия неминуема. 
5. Если Вы катаетесь зимой, то для этого лучше всего подходят пружинно-масляные или воздушно-масляные вилки. Эластомерные вилки плохо работают на морозе. Связано это с тем, что эластомер затвердевает и начинает терять упругость. Некоторые байкеры вообще поступают кардинально — зимой вместо амортизационной ставят жесткую вилку. Катание по снегу не такое жесткое как по асфальту, да и дорогую и хорошую амортизационную берегут.

Все горные велосипеды, представленные нашем магазине, имеют стальные амортизационные вилки. 

Устройство вилок

Общее устройство обоих типов вилок показано на рисунке и в рамках данной статьи мы не будем углубляться в их детальное описание. Для общего понимания устройства и названия основных частей изучения рисунка вполне достаточно.

Что нужно учитывать при выборе вилки

1. Ваши финансовые возможности. Если денег все-таки маловато — не мучайтесь выбором. Берите себе велосипед с обычной стальной жесткой вилкой. Десятилетиями люди катались на таких велосипедах по всем дорогам и ничего – все выжили. Да, руки будут чуть больше уставать при езде по пересеченной местности. Но, если поездки по таким дорогам будут занимать до 10-20 процентов от всех ваших путешествий – то это не самое страшное в Вашей жизни. Действительно качественная амортизационная вилка стоит как половина велосипеда, так что подумайте – стоит ли за это доплачивать.
2. По каким дорогам Вы собираетесь ездить и насколько комфортно при этом себя чувствовать. Если предстоит ездить больше по ровным дорогам (хотя в нашей стране это все-таки относительное понятие), то стальная жесткая вилка вполне себе обеспечит необходимый комфорт. При всем при этом учтите, что правильно подобранное давление в колесах так же компенсирует неровности дороги. Если Вы собираетесь брать горный велосипед и гонять на нем по пересеченной местности, тогда лучше сразу присмотреться к велосипеду с амортизационной вилкой. 


3. Готовы ли Вы уделять время и деньги техобслуживанию в дальнейшем. Помните, что любой амортизационной вилке необходимо техническое обслуживание. А вот жесткой — ничего не нужно. Так что если Вы человек в меру ленивый – то подумайте, будите ли Вы это делать. Жесткая вилка будет служить ровно столько, сколько и сам велосипед, чего не скажешь об амортизационной. Со временем она разболтается и придется тратить деньги и время на ее восстановление или менять вообще.
4. Принципиален ли вес велосипеда. Более тяжелый велосипед, а это как раз про амортизационную вилку, тяжелее разгонять, тормозить и таскать на себе любимом. Ведь не всегда только Вы будите на велосипеде, иногда и он на Вас.

Общий итог таков – за комфорт и удобство нужно платить: деньгами, временем, весом велосипеда. Так что думайте и решайте исходя из своих целей, потребностей и возможностей.

Видео о ремонте и обслуживании пружинной амортизационной вилки

www.sportek.in.ua

Сколько нужно, чтобы было удобно

Нельзя считать, что велосипед, на котором оба колеса имеют амортизационную вилку —двухподвесной, будет значительно и однозначно лучше, чем хардтейл или ригидный велосипед. В каждой конструкции есть как свои достоинства, так и недостатки.  Прежде чем отправляться за покупкой велосипеда, стоит понять для себя, как вы будете кататься.

Сами хардтейлы бывают с жесткой вилкой и с амортизационной. Имеющие ригидную вилку велосипеды быстрее разгоняются и имеют меньшую массу, имеют меньшую стоимость и обычно лучше укомплектованы. Но пользователь, который рискнет кататься на таком хардтейле не по ровным дорогам, а по постоянным неровностям, рискует заработать поражение суставов и проблемы с позвоночником.

Цена на хардтейлы с амортизационной вилкой ощутимо выше, но она полностью оправдана.

Амортизация переднего колеса вберет в себя все неровности дорожного покрытия, защитит ваши суставы от возможных повреждений. Она снизит лишнюю вибрацию руля, улучшив маневренность и управляемость аппарата. Да и цена зависит не только от одной передней вилки.

Двухподвесные модели имеют значительно больший вес по сравнению с аналогами. Катание на таких моделях обычно максимально комфортное, ничто не заставляет наездника трястись. Но скорость на таком велосипеде развить максимальную не получится, так как часть вкладываемой в педали водителем энергии будет уходить в погашенном виде именно из-за двух амортизационных вилок.

И получается, что для набора обычной скорости хардтейла владельцу двухподвесного велосипеда придется вложить вдвое больше сил.

Что выбрать — хардтейл или двухподвес

Технически как хардлейлы, так и двухподвесы относятся к разряду горных велосипедов. Обычно в их сторону склоняются поклонники активных видов отдыха, которые хотят передвигаться по пересеченной местности, покорять вершины и загородное бездорожье. Вес таких моделей обычно превышает средние и увеличивается до 20 килограмм за один велосипед, что обеспечивает ему надежность и устойчивость на дорогах.

Чтобы определиться с выбором, нужно решить, где будет использоваться велосипед. Использовать хардтейл для катания кросс-кантри такая же неудачная идея, как и использовать двухподвес в гонке с хардтейлами по ровному бездорожью. Хардтейл имеет меньший вес за счет амортизации только на одном колесе, что позволяет ему получать большую скорость на ровных дистанциях по сравнению с двухподвесным велосипедом.

Если же предполагается постоянное катание на небольших холмах, большом количестве подъемов и спусков, резких поворотов и изменений плотности земли — наличие песка, щебня или гальки, то лучше хардтейл не выбирать. Так как сзади на хардтейле стоит жесткая вилка, то и на всех ухабах и кочках наездника будет трясти. А столкновение с любым более серьезным препятствием на большой скорости может закончиться вылетом из седла или даже переломом.

Преимущества

У хардтейлов есть несколько преимуществ, которых нет и не может быть у двухподвесных вариантов. Конечно, катание на таком велосипеде предполагает опыт и соответствующие навыки катания у велосипедиста, а также более частый ремонт из-за вибрации всего велосипеда, но у него множество достоинств:

• Старт на таком велосипеде будет быстрым и легким;
• Нет смещений заднего треугольника, что очень актуально для людей с избыточным весом;
• Не нужен постоянный профилактический уход и ремонт — двухподвесные рамы требуют минимум раз в полгода осмотра и замены стертых подшипников;
• Цена вопроса — заменить треснувшую раму на новую проще и дешевле, чем у двухподвесного аналога;
• Легко устанавливается задний багажник;
• Нужно учитывать, что заднюю часть велосипеда часто будет заносить во время поворотов;
• Количество затрат энергии значительно ниже.

Особенности хардтейлов таковы, что при выборе этого велосипеда нужно внимательно ознакомиться с предстоящей поездкой. Наличие постоянной вибрации, ям и столкновений напрямую негативно воздействует на простату у мужчин, появление микротрещин в позвоночнике, суставах рук и ног, приводят к проблемам со спиной, коленями и не прощает ошибок ведения транспорта. Если уже имеются проблемы с суставами, травмы колена или нарушения работы внутренних органов, то стоит задуматься о выборе двухподвесного велосипеда.

Отдельно стоит упомянуть существование хардтейлов с большим диаметром колес. Двадцатидюймовые велосипеды обладают рядом особенностей — они легко преодолевают небольшие неровности дороги благодаря отлично подобранной карбоновой или алюминиевой вилке, увеличенной мягкости моделей и отличным накатом. Однако придется сильно постараться, чтобы этот велосипед развил большую скорость. Нужно больше сил для приведения его в движение, но многие профессионалы предпочитают такие найнеры, потому что они добавляют уверенности в преодолении препятствий, позволяют чувствовать себя более удобно и максимально комфортно.

В первую очередь стоит отметить, что ремонт таких аппаратов обойдется дороже, дольше и сложнее. Самостоятельно вряд ли получится заниматься поправкой состояния велосипеда, а постоянные катания в мастерскую не добавляют удовольствия. Скорость такого велосипеда отличается от ригидного или дартхейла, за счет большого веса. Этот вес складывается из более тяжелой, но необходимой тяжести рамы, тяжести подвесов обоих колес и дополнительных аксессуаров.

Стоимость такого велосипеда также будет значительно выше, чем у дартхейла. За стоимость одного неплохого двухподвеса можно приобрести до 5 хороших дартхейлов и до 10 ригидных велосипедов без лишних аксессуаров. Вес двухподвеса больше, что усложняет его перенос в необходимых местах, затаскивание домой на определенный этаж и количество сил, которое потребуется для старта.

Однако этот вариант во много раз безопаснее для здоровья человека. Здесь намного меньше нежелательных встряхиваний, вибрации и прочих неприятных моментов дороги.

Выбор очевиден при наличии хронических заболеваний костей или даже предрасположенности к проблемам с позвоночником. Двухподвесные велосипеды отлично уравнивают неровности дороги и позволяют владельцу кататься в свое удовольствие, не превращая езду в каторгу.

provelik.ru

Хардтейл

Хардте́йл (от англ. Hard — жесткий и англ. Tail — задняя часть) — это велосипед имееющий только переднюю амортизационную вилку. Такие велосипеды имеют меньшую проходимость по сравнению с двухподвесамии, они более комфортны на укатанных тропах, дорогах, но проигрывают на участках с ярко выраженным рельефом (именно трассы с неровностями, ямами, корнями и другими препятствиями, которые и являются основным атрибутом дисциплины КК (кросс-кантри)). На сегодняшний день ХТ (хардтейл) — наиболее распространенный тип велосипеда.

Что есть у хардтейлов такого, чего нет у подвесов?

• более быстрый и уверенный старт
• отсутствие проблем с раскачкой в седле при педалировании (но стоит заметить что в некоторых современных задних амортизаторах (версии Fox Pro Pedal и другие) эта проблема уже устранена)
• отсутствие торсионных смещений заднего треугольника (актуально для гонщиков и людей с избыточным весом). Проще говоря, при входе в поворот на большой скорости хардтейл выиграет несколько сотых секунды из-за того что рама не будет поглощать центробежную энергию.
• за жесткой рамой не требуется профилактический уход (подвесным рамам нужно проводить ТО раз полгода на предмет замены смазки в местах крепления шарниров, а также на предмет износа подшипников). К слову на подвесной раме я стер 4 подшипника за полгода. Но все же это не проблема — новые подшипники дешевы и просты в установке
• стоимость. Если треснет жесткая рама — неприятно, но купить новую будет гораздо дешевле, чем в 4 раза более дорогой подвес (этот пункт не очень актуален так как современные рамы любого типа ОЧЕНЬ сложно сломать)

Какие качества можно выделить ключевыми при выборе хардтейла?

• сравнительно невысокая стоимость
• дешевизна и простота в эксплуатации и обслуживании
• меньше затрат энергии для движения на велосипеде
• отсутствие раскачки (актуально для гонщиков или туристов с багажниками + в современных амортах есть функции устраняющие раскачку Fox RP2 ProPedal к примеру)
• возможность установки туристического полноценного багажника

Какие качества можно отнести к серьезным минусам?

• жесткая рама требует соответствующих навыков от велосипедиста, особенно на высоких скоростях, так как она не прощает ошибок и не исправит резкого неожиданного препятствия в виде дорожной ямы, древесного корня, лежачего полицейского и т.п. В таких случаях неопытные велосипедисты заканчивают поездку падениями с разными степенями сложности
• отсутствие подвески при езде в стиле кросс-кантри (как мы уже писали выше это ямы, корни, выбоины и т.п.) Это актуально для тех, у кого проблемы с позвоночником и коленями. С подвеской нужно меньше вставать на ноги

• отсутствие подвески при любом состоянии здоровья негативно сказывается ударами и вибрацией, которые прямо влияют на простату (у мужчин) и на позвоночник. Систематические микросотрясения могут привести к серьезным проблемам со спиной и коленями
• задняя подвеска предохраняет до определенной степени обода колес от вмятин и ударов. Таким образом продливается срок службы втулок и ободов. Также все остальные узлы подвергаются меньшим вибрациям

Двухподвес

Двухподвес (Full Suspension) — горный велосипед, имеющий амортизационные элементы передней и задней вилок, в отличие от хардтейла, который имеет только переднюю амортизационную вилку.

Передний амортизатор представляет собой вилку с подвижной верхней или нижней частью.
Задняя подвеска представлена на рынке в следующих конструктивах:

• пружина
• пружина + воздушный или масляный аморт
• воздушно-масляный аморт

Типов крепления задней подвески всего два:

• Однорычажная (мотоподвеска или мотомаятник)
• Четырехрычажная

Двухподвесы сегодня популярны и используются практически в большинстве видов катания.

Как выбрать?

Выбрать тип велосипеда можешь только ты сам! Никто за тебя этого не сделает. Никакой консультант в магазине не может лучше тебя знать как и где ты катаешься. Консультант может только предложить разные варианты одного или другого типа велосипедов в соответствии с твоими требованиями. Ни в коем случае не руководствуйтесь советами посторонних людей в пользу выбора хардтейла или подвеса.

Критерии по которым стоит принимать решение о выборе типа подвески твоего байка просты, но не всеми учитываются:

Подвес:

• если у тебя проблема с коленями или спиной
• ты собираешься гонять по лесам, бездорожью или полям; прыгать с бордюров и трамплинов
• ты любитель комфортной езды

Если все вышеописанное тебя не касается — твой выбор хардтейл.

Что еще почитать

blog.iyakushchenko.com

Всех приветствую.

Сегодня у нас будет мужской разговор.

Многие городские жители уже активно пересаживаются на велосипеды, поэтому среди того разнообразия марок, представленных на велорынке советую обратить внимание на велосипед Haro Flightlight two, относящийся к классу Hard tail​.

_____________________________________

Данный отзыв будет полезен тем, кто хочет приобрести велосипед и не знает, на чем стоит остановить свой выбор. Я попытаюсь максимально подробно рассказать о том, что может быть важным при выборе велосипеда. В свое время мы также тщательно искали информацию, но теперь у нас есть многолетний опыт использования данного велосипеда, точнее двух.

_____________________________________

Итак, знакомьтесь, два наши коня, один — белый, другой — серый, два веселых…

Первый — это красненький, 2010-го года сборки, был куплен в 2011 г., а второй — бело-синий (не понятно какой раскраски), 2011-го года выпуска, был приобретен, соответственно, в 2012 году.

Изначально, велосипед был выбран для меня (красный), но постепенно он перекочевал к супругу, поскольку там рама больше, а я постепенно пересела на второй велосипед.

Общие характеристики :

Модель 2010 года

Возраст: для взрослых

Тип: горный (MTB), кросс-кантри

Рама, вилка

Материал рамы алюминиевый сплав

Размеры рамы 14, 16, 18, 20, 22 дюйм

Амортизация Hard tail

Наименование мягкой вилки SR Suntour SF10-M3000-AL-26

Конструкция вилки пружинная

Уровень мягкой вилки начальный

Ход вилки 75 мм

Конструкция рулевой колонки неинтегрированная, безрезьбовая

Размер рулевой колонки 1 1/8″

Колеса

Диаметр колес 26 дюймов

Наименование покрышек: Kenda 831A, 26×2.1

Материал обода алюминиевый сплав

Двойной обод нет

Материал бортировочного шнура металл

Торможение

Передний тормоз прогулочный / Tektro

Тип переднего тормоза V-Brake

Задний тормоз прогулочный / Tektro

Тип заднего тормоза V-Brake

Возможность крепления дискового тормоза рама

Трансмиссия

Количество скоростей 21

Задний переключатель начальный / Shimano Altus

Передний переключатель начальный / Shimano Altus FD-M190 Top Swing

Манетки начальные / Shimano ST-EF50-3/7 EZ-Fire Plus

Конструкция манеток триггерные двухрычажные

Каретки прогулочные / Sealed Cartridge

Конструкция каретки неинтегрированная

Тип посадочной части вала каретки квадрат

Кассеты

прогулочные / Sunrace М63, 11-34T

Количество звезд в кассете 7

Количество звезд системы 3, число зубьев 42-34-24

Конструкция педалей классическая

Руль

Конструкция руля изогнутый

Седло

Материал рамки седла сталь

А вот 2011 года сборки, так для сравнения

Возраст для взрослых

Тип горный (MTB), кросс-кантри

Рама, вилка

Материал рамы алюминиевый сплав

Размеры рамы 15, 17, 19, 21 дюйм

Амортизация Hard tail

Наименование мягкой вилки

SR Suntour SF10-M3000-AL-26

Конструкция вилки пружинная

Уровень мягкой вилки начальный

Ход вилки 63 мм

Конструкция рулевой колонки неинтегрированная, безрезьбовая

Размер рулевой колонки 1 1/8″

Колеса

Диаметр колес 26 дюймов

Наименование покрышек Kenda Kadre, 26×2.1

Наименование ободов Alex C1000

Материал обода алюминиевый сплав

Двойной обод нет

Материал бортировочного шнура металл

Торможение

Передний тормоз

прогулочный / ProMax

Тип переднего тормоза

V-Brake

Задний тормоз прогулочный / ProMax

Тип заднего тормоза V-Brake

Возможность крепления дискового тормоза

рама

Трансмиссия

Количество скоростей 24

Задний переключатель прогулочный / Shimano Acera

Передний переключатель начальный / Shimano Tourney

Манетки начальные / Shimano EZ-Fire Plus

Конструкция манеток триггерные двухрычажные

Каретки прогулочные / Cartridge

Конструкция каретки неинтегрированная

Тип посадочной части вала каретки квадрат

Кассеты

прогулочные / Shimano CS-HG40-8, 11-32T

Количество звезд в кассете 8

Количество звезд системы 3, число зубьев 42-32-22

Конструкция педалей классическая

Руль

Конструкция руля изогнутый

Седло

Материал рамки седла сталь

Уверяю вас, хоть и различия есть, а это количество скоростей (21 и 24), размер и форма рамы, но об этом отдельно, но концепция самой сборки одинаковая, поэтому их можно описывать как одно целое.

Более того, стоит отметить отдельно, что в продаже уже есть сборка 2014 года, а вот 2015, как я поняла, еще нет, но различия не значительные, поскольку рекомендация является общей, не зависимо от года сборки велосипеда.

А поскольку велосипеды прошли проверку на прочность в течение 5 лет, то сразу обозначу те причины, которые я считаю важными для того, чтобы рекомендовать данную линейку велосипедов.

• На момент покупки велосипеды относились к средней ценовой категории, и мы их приобретали за 11 и 12 тыс. рублей. В данный момент, они также относятся к средней ценовой категории, которая теперь составляет порядка 25 тыс. рублей. Но в данном случае, тут наиболее оптимальное соотношение цена-качество. Т.е. по качеству велосипеды соответствуют более известным merida, но, в то же время цена ниже.
• За все годы использования двух Haro байков из всех возможный замен были только замены камер из-за естественных проколов, но до сих пор ни разу не меняли спицы, тормоза, амортизаторы. Надежность всех комплектующих на высоте. При падении и ударах колеса не загибаются в «восьмерку»и не отваливаются, а рама не складывается пополам.

В чем же принципиальное отличие велосипедов класса hard tail (жесткий хвост)

Хардте́йл — это велосипед, имеющий только переднюю амортизационную вилку, заднее же колесо не имеет подвешивания. Такие велосипеды имеют повышенную проходимость по сравнению с бесподвесными велосипедами, они более комфортны на бездорожье, но проигрывают в весе и скорости. …

Т.е, эти велосипеды вам не хухры-мухры, а целые внедорожники. Москва все больше и больше становится комфортной для велолюбителей, но вот жалко таких надежных коняшек выгуливать по городскому асфальту, да и не предназначены они для этого. Другое дело, в лес, тайгу или в болото, вот там им есть где развернуться. Поэтому цели, которые мы предъявляли — длительное перемещение по пересеченной местности за городом.

Наверно, основным недостатком (лично для меня) может быть большой вес. Со всеми аксессуарами, наши велосипеды весят около 15 кг. Но, когда появился ребенок и прогулочная коляска с ребенком стала весить также, то я поняла, замечательно, tесли есть сильный и заботливый папа. На самом деле, переносить велосипед для меня по лестнице оказалось легче и удобнее, чем коляску, там есть за что взяться.

Сама фирма Haro bike и велосипеды, выпускаемые данным производителей больше известны среди профессиональных спортсменов. Поэтому, гарцуя на таком вот велике, вы можете прослыть человеком разбирающимся в экстремальных видах спорта, ценящим качество и надежность.

Страна производителя: США

Сборка: Тайвань

*** Основные принципы выбора велосипеда

К сожалению, велосипед нельзя выбрать по картинке в интернете, на сайте можно только выбрать диапазон цен и несколько моделей для сравнения. Но, при окончательном выборе велосипед нужно посмотреть и пощупать в прямом смысле слова.

Когда вы приходите в магазин, лучше чтобы переднее колесо было приподнято, поэтому первое, на что обращаем внимание: это спицы в колесе. Спицы должны быть ровными, очень жесткими и сдвигаться должны только при максимальном усилии.

Камеры в колесах должны быть сдутыми, в идеале, накачивать их должны при вас, желательно с манометром, где указано давление (но это, правда, уже после того, как оплатите покупку). На некоторых велосипедах на покрышке циферками может быть указано максимальное значение давления, типа такой надписи MIN 40-MAX 65 PSI (2.8-4.6. BAR 280-460 kPa)

BAR – это давление в барах или атмосферах (общепринятая в России единица измерения давления), как видно на картинке для данной покрышки значение должно быть в интервале от 2,8 (минимальное) до 4,6 (максимальное). Если это значение умножить на 100 получитсядавление в килопаскалях – 280 и 460 соответственно. PSI – это давление в фунтах на квадратный дюйм, минимальное для покрышки на картинке составляет 40, максимальное – 65.

Какое давление выбрать?

Для повседневной езды стоит выбрать среднее значение. Понятно, что на ощупь его не определить. И для этого неплохо иметь велонасос с манометром. Обычно он имеет шкалу со значениями в двух из трех единицах измерения. Зачастую встроенный манометр не дает точных показаний, но для среднего значения сгодится вполне.

Для катания на горном велосипеде по рыхлому грунту и песку лучше накачивать колеса чуть больше минимального значения, указанного на покрышке. Что увеличит площадь соприкосновения колеса с землей и повысит проходимость. Но также это и снизит накат и повысит риск прокола. Поэтому при езде по кочкам, твердому грунту и асфальту давление лучше выбрать приближенное к максимальному.

В других случаях на покрышке могут быть цифры, показывающие максимальные размеры покрышки. Как в нашем случае.

Чем покрышка уже, тем давление должно быть выше. Чем шире, тем давление ниже. Обычно покрышка имеет обозначение размера в дюймах, например 26×2,10, где 26 – диаметр шины (стандартный диаметр для горных велосипедов, более редкий стандарт – 29 дюймов), а 2,10 будет ширина. И размер в миллиметрах, например 54-559. Из этих 5 цифр, первые 2 – ширина покрышки (54 мм), а последние 3 – диаметр покрышки (559 мм)

Что от себя стоит добавить, насос, пусть и без манометра, приобретается обязательно, Со временем интуитивно становится понятно когда какое давление в колесе, но стоит иметь в виду, что если собираетесь ехать с грузом на багажнике, то давление должно быть максимальным.

Размер рамы:

Размер рамы должен быть известен заранее и рассчитывается он по росту

У меня рост 157 см, я коротышка, соответственно, рекомендуется рама 15 или 16 дюймов. Это самый неходовой размер, видимо предполагается, что коротышки не ездят на велосипеде. На первом красная рама -19 дюймов, т.е. для роста от 180 см, то, что оставалось на тот момент из не распроданного. Собирали велосипед исходя их размера рамы прямо в магазине.Но попробовав сесть на такой велосипед я почувствовала себя комфортно, хоть я и не страдаю гигантоманией. Естественно, я попросила показать раму моего размера в готовой сборке, но для меня это не то.

На красном велосипеде я ездила первый год и просто получала от езды дикое удовольствие и особых проблем не было. У второго — рама 17 дюймов, брали его для .девочки-подростка. Сейчас подростки такие рослые пошли. Но в итоге, в качестве подростка сошла я. Дискомфорт небольшой есть и заключается в том, что после длительной езды чувствую боль в запястьях.из-за того, что рука лежит на руле менее физиологично, но все остальное, по ощущениям такое же как и на большой раме.

Амортизатор в велосипеде вы в магазине, к сожалению, не оцените. Только в полевых условиях. Поэтому придется поверить производителю, согласно которому, там втулка пружинно-эластомерного типа..

Пружинно-эластомерные вилки — эти стоят уже 70-180 евро. Это тоже ненастоящие амортизаторы. Отличаются от пружинных тем, что имеют длинный цилиндрический эластомерный стержень который, по идее, должен демпфировать. В некоторых вилках он с этой функцией справляется, но крайне плохо. Существуют «зимние» эластомеры, но их создатели явно не видели русской зимы — на морозе эти вилки просто не работают. Качество изготовления такое же как у пружинных, если вы решили остановиться на этом типе, то выберете Rock Shox Judy TT. С такой вилкой вы сможете доехать до дачи и решить для себя — нужна ли вам амортизационная вилка.

На практике, кочки — это моя любимая часть дороги. Съехать с горки и опять вынырнуть вверх, это просто непередаваемые ощущения. йо-ху-у-у. Главное крепко держаться за руль. Переднее колесо запрыгивает на препятствие очень мягко, в руки не отдается и удовольствие от этого колоссальное.

Подводя итоги, стоит отметить, что в магазине вы получите велосипед в базовой комплектации, которая включает раму, два колеса, педали, цепь, руль, сидушку и амортизаторы, т.е. технически ездящий велосипед.

Отдельно, придется приобретать

крылья — погода у нас переменчивая, и не факт, что вы не попадете в грязь. Основное требование, чтобы были легкими и не брызгали грязью по сторонам. Бывают пластиковыми и металлическими. У нас второй вариант, он дешевле, и грязь накапливается на колесе, не разлетаясь по сторонам. А пластиковые, смотрятся как-то не ахти как прыгающее крылышко.

Насос — если есть ниппельного типа от предыдущих велосипедов, то его будет достаточно.

Набор ключей — в одном наборе ключи разного размера, может пригодится и в хозяйстве.

замок для велосипеда — можно с ключем, можно кодовый, главное не забыть код.

Светоотражатели на колесах, но они как правило, уже установлены при сборке — обязательно для ночного времени суток.

Фонари на руль и на сидушку.

Багажник

Велоспидометр — может быть для спортсменов, но в быту бесполезная штука.

Велосипедное кресло- когда появляется ребенок, а ездить бросать вы не намерены.

Что может реально пригодится, а что нет, это индивидуальное решение, Апгрейд велосипеда — дело творческое, но в любом случае, это добавляет вес велосипеду и увеличивается время технического обслуживания. В нашем случае бесполезным оказался велоспидометр, средняя скорость езды 15 км/ч и для нас этого знания было достаточно. А реальные проблемы возникли при крепеже фонарей. Они на батарейках, для смены батарейки приходится их откручивать. При прыжках, фонари могут слететь с велосипеда

_______________________________

Итак, впечатления от езды на велосипедах

Что касается, наших верных «коней», то они оба мальчики, и по форме и по характеру. Если ехать в гору, то несут медленно, но надежно, а вот если с горки, то могут и припустить.

В гору реально подниматься немного трудновато, но тут надо учится маневрировать со скоростями. Правда даже на крупных звездочках велосипед все-равно едет медленнее, чем его собратья. Но зато ноги будут сильными и более накаченными.

Отдельно про сидушку. Они бываю женского и мужского типа, т.е. ее можно тоже поменять, но какие принципы вкладывают производители в их форму, для меня не понятно. На моем (бело-синем) велике установлена родная — для мужчин. Муж от нее плевался, а мне удобно. А для себя поставил сидушку от старого советского велосипеда и доволен…

…И про руль, без защиты можно получить мозоли на руках

Техническое обслуживание

Вот тут самое интересное, при правильном и своевременном уходе коняшки прослужат долго и верно.

Важно — ежегодный осмотр камер на наличие проколов, в сезон активного использования велосипеда, осматривать колеса стоит каждый месяц.

Также важно вовремя смазывать все те части, которые стоит смазать.

Если в доме есть мужчина с руками и головой, то велосипеды будут радовать своей надежностью.

Но тут я хвастаюсь мужем, но в реальности, даже и девушкам под силу справится с ремонтом (проверено не однократно).

Стоит помнить, что велосипеды, как и кони, спят стоя, поэтому не стоит их класть набок. Желательно поставить и закрепить замком.

В каких условиях велосипед реально себя показал

На грунтовой дороге

По размытой дождем дороге

Парковые дорожки и тропинки

По песку езда несколько затрудняется.

Болотистая местность

Городской асфальт

Что стоит брать с собой при дальних и длительных поездках

комплект камер, обязательно! — весят не много, но в случае прокола надо добираться как-то домой

Насос

Набор ключей

Запас воды — на открытом воздухе происходит резкое обезвоживание организма.

Правила дорожного движения

По дороге и трассе ехать нужно только справа! если едем в городской черте и за городом.

В Европе в городах есть отдельная разметка, но по ним так удобно ходить пешком. Например в Германии мне говорили Данке шон, когда я уступала дорогу велосипедисту на его же дорожке. Не забывайте поблагодарить прохожих, уступивших дорогу, если едете по асфальту.

Провоз велосипеда в общественном транспорте

В метро возможно, если снять переднее колесо

В пригородных поездах — можно не разбирать, провоз бесплатный, но не во всех московских электричках есть большие расстояния между креслами.Почему-то меня никто не поправил. На самом деле бесплатный провоз в электричке для Москвы и московской области только в определенное время.

Бесплатный билет можно оформить только с 11 до 16 и с 21 до 6 часов.

При перелете в самолете также снимается переднее колесо и сдается в негабаритный багаж. Стоимость провоза стоит уточнять у перевозчика отдельно.

Как их держать в городской квартире?

Все просто, стоя, вдоль стенки в коридоре. Но мы уже привыкли, и даже ребенок не запинается. Зимой снимаем переднее колесо и убираем на балкон, правда, после этого его надо промыть.

Какие реально возникают трудности при использовании велосипедов

При провозе тяжелых рюкзаков и ребенка стоит быть очень аккуратным, поскольку маневренность велосипеда снижается и вероятны заносы заднего колеса.

При спуске в подземные переходы или при подъеме на виадуки приходится коня тащить на себе.

При падении возможны серьезные травмы, поэтому защита для рук, коленок и головы в первую очередь, обязательны.

Важно подбирать одежду. Не допускается ездить на велосипеде в штанах с широкими штанинами, поскольку края могу зацепиться цепью или дисками. Я свои походные брюки фиксировала канцелярскими зажимами в области свода стопы. Рекомендуется использовать обтягивающие брюки, . Более того, есть специальные брюки для велоспорта.В шортах тоже не стоит ездить в лесу, поскольку можно попасть в заросли крапивы или борщевика, а в городской черте — пожалуйста, если только не падая, то на коленках будут видны синяки и шрамы.

Основные преимущества велоспорта

• тренирует выносливость
• хорошая тренировка для мышц ног
• удовольствие от скорости
• Полезный досуг

Основные недостатки

• есть опасность травм
• затратный вид спорта

Резюмируя, скажу, что велоспорт- это очень хорошая альтернатива бегу, от него можно получить много удовольствия, поэтому в месте с велосипедами рекомендую обратить внимание и на велоспорт для поддержания формы в летний период, а путешествия верхом — позволят еще узнавать ближайшие окрестности. Для меня тут больше плюсов.

______________________________________

Если есть вопросы, с радостью отвечу.

Всем хорошего настроения

irecommend.ru

Хардтейлы и двухподвесные байки – что это?

Подавляющее большинство велобайков, используемых сегодня любителями всех возрастов, являются хардтейлами. У этой конструкции немало преимуществ, наиболее весомое среди которых – доступная стоимость, причём при весьма достойном качестве. Как правило, обычные велосипедисты, для которых байк является средством активного отдыха, не увлекаются преодолением ярко выраженных препятствий, предпочитая относительно ровные парковые или дачные дорожки. Для такого катания горный хардтейл – лучший тип велобайка, поскольку амортизированная вилка смягчает небольшие толчки, обеспечивая относительно комфортное и безопасное катание.

Сфера использования велосипедов с двумя амортизаторами гораздо более узкая: они предназначены для преодоления действительно серьёзных препятствий – каменистых трасс, крутых подъёмов и спусков, нередко – по тропинкам с выступающими корнями деревьев и другими неровностями. Амортизация обеих колес полностью нивелирует мелкие толчки, а крупные существенно смягчает, благодаря чему ехать комфортнее. Сцепление колес с дорогой сохраняется, вне зависимости от рельефа поверхности, увеличивается проходимость.

Достоинства хардтейлов

С точки зрения обычного любителя велосипедной езды, который не стремится завоёвывать призы в соревнованиях и катается исключительно для удовольствия, хардтейл намного более удобен, чем двухподвес, потому что:

• позволяет быстро и уверенно стартовать с места;

• при вращении педалей отсутствует раскачка, ухудшающая равновесие ездока;

• благодаря жёсткой прочной раме исключаются торсионные смещения заднего треугольника;

• простота конструкции обеспечивает высокую надёжность и ремонтопригодность;

• рама не требует частого проведения профилактики (для двухподвесов обязательным является осмотр минимум раз в полгода с заменой подшипников);

• возможна установка багажника для туристических поездок;

• стоимость хардтейла существенно ниже, чем двухподвеса.

Безусловно, фактор стоимости обладает приоритетным значением в большинстве случаев. Вряд ли человек, использующий велобайк исключительно для развлечения, согласится потратить вдвое, а нередко и втрое большую сумму, чтобы в итоге купить не качественный горный хардтейл, а бюджетный двухподвесный велосипед.

Для кого хардтейл будет наиболее подходящим байком?

Прошло всего несколько десятилетий с момента появления на рынке массовых моделей хардтейлов, но сегодня этот тип велосипедов является самым востребованным и распространённым в любительском классе. Велосипед удобен, неприхотлив, позволяет в обслуживании, а нередко и в ремонте обходиться собственными силами, не прибегая к дорогостоящим услугам веломастерских. Конструкция достаточно проста, поскольку в ней отсутствует дорогостоящий и сложный механизм задней подвески, к тому же является вдвое-втрое более доступной по стоимости. Всё это делает круг потребителей, покупающих хардтейлы, максимально широким, причём во всех возрастных и социальных группах.

Существует ещё одно обстоятельство, о котором нередко забывают. Во время соприкосновения с любым препятствием на дороге конструкция велосипеда испытывает вертикально направленную нагрузку. Лишённый подвесок ригид не гасит эти колебания, а передаёт их телу велосипедиста, который вынужден прилагать значительные усилия, чтобы попросту не вылететь из седла. В итоге, при катании на мало-мальски неровной дороге у него быстро устают руки, а удовольствие от поездки сводится к нулю.

В то же время хардтейл с его амортизационной вилкой успешно гасит большинство сотрясений, благодаря чему даже не слишком опытный велосипедист уверенно держится в седле и дольше не испытывает усталости. Излишне напоминать о качестве многих отечественных дорог и парковых дорожек, особенно в сельской местности и дачных посёлках. Вот почему хардтейлы сегодня востребованы в бюджетной и средней ценовых категориях больше, чем прочие типы велосипедов.

Разновидности спортивных хардтейлов

Не следует думать, будто горный хардтейл – велосипед, используемый исключительно для любительского катания. Существует немало спортивных велодисциплин, основанных на использовании этого типа байков. Рамы для них отличаются своей особой геометрией. Что это за виды спорта, и какие рамы для них требуются?

1. Кросс-кантри, или езда по неровной местности, изобилующей длинными спусками и подъёмами. Велобайк с задним амортизатором здесь заставляет тратить больше сил на вращение педалей. Поэтому, если трасса не слишком сложна, лучший выбор для этого вида спорта – конечно, хардтейл с высокой верхней трубой и довольно длинными перьями рамы. Каретка расположена ниже обычного, чтобы обеспечить спортсмену хорошую устойчивость.

2. Dirt-jumping, или просто дёрт – преодоление трассы с трамплинами разной высоты. Приветствуется способность спортсмена показать особенный прыжок, в котором присутствует какой-либо трюк. Здесь требуется высокая жёсткость рамы в сочетании с длинной базой, позволяющей лучше распределять ударную нагрузку. Каретка может быть расположена выше линии осей.

3. Стрит – исполнение трюков на асфальте или преодоление уличных препятствий – лестниц, бордюров, скамеек и т.д. В этой спортивной дисциплине необходим практически такой же велобайк, как и для дёрта, но рулевая колонка стоит под более резким углом, а вилка обладает большей жёсткостью.

4. 4-кросс и дуал-кросс – гонки по сложной трассе, в которых участвуют пары или четвёрки байкеров. При прохождении маршрута они должны преодолевать разнообразные пригорки, трамплины, дропы, контруклоны и т.д. Лучший тип велосипеда в этой дисциплине обладает короткоходной вилкой, компактной рамой с короткими перьями и сильно заваленным углом вилки, обеспечивающим высокую устойчивость байка.

Из всего вышесказанного можно сделать однозначный вывод: для любительского катания лучшие велосипеды – это хардтейлы бюджетного или среднего ценового сегмента. Но если велосипед необходим для серьёзных занятий в любой из существующих сегодня велодисциплин, придётся приобретать специализированную модель, отвечающую всем требованиям выбранного вида велоспорта.

www.velodrive.ru

Сегодня я решил поднять важный для любого начинающего катальца вопрос — нужны ли на велосипеде амортизаторы. Сам я прошел все стадии: ездил и на хардтейлах (амортизация только спереди), и на двухподвесах и на ригидах (без амортизаторов) по многу тысяч километров, через это имею вполне достаточный опыт, чтобы сделать вывод.

Мой главный вывод: несомненно, амортизация велосипеду нужна — это важная ступень в эволюции горных велосипедов. Но как и во всем, здесь нужно исходить из позиции разумности и практики. Надо четко понимать, каков ваш уровень в катании, какие ваши цели, каков ваш стиль, где ваш ареал катания.

Только честно ответив на эти вопросы, можно подобрать идеальный лично для вас велосипед. Я бы хотел, чтобы мои читатели прояснили для себя целесообразность покупки такого дорогого компонента, как амортизационная вилка.

Давайте поговорим вообще об амортизации велосипеда. Как всегда, материал моего сайта представляет интерес только для начинающих, используется минимум специфического сленга и описывается явление лишь в общих чертах. В этой статье разберем хардтейлы и ригиды, а двухподвесы оставим для следующей заметки.

Амортизационная вилка позволяет колесу четко отслеживать все неровности дороги, а уменьшение вибраций на руле — это лишь побочный положительный эффект. Хорошая вилка позволяет колесу как бы прилипать к дорожному покрытию, несмотря на камни, выбоины и корни. Управляемость значительно улучшается.

Вилко-имитаторы

Однако, чтобы происходило то, о чем я пишу, вилка должна быть рабочая. К сожалению, практически на всех велосипедах в ценовом сегменте до 500$ установлены так называемые вилко-имитаторы. Внешне они выглядят как настоящие, но их конструкция далека от настоящей рабочей вилки.

Имитатор «работает» так: под действием кочки сжимается пружина, и тут же выстреливает назад. Это крайне вредно, потому что вместо «облизывания» неровностей, колесо подскакивает, отдавая удар велосипедисту в руки.

Получается «гармошка»: подскок на неровности, сжатие пружины на противоходе, разжатие, удар в руки, снова сжатие и подскок. О каком уж улучшении управляемости можно говорить, тут бы удержать велосипед на тропинке. В имитаторах чуть более высокого уровня ставят резинку (эластомер), которая после сжатия пружины не дает ей разжаться на всю амплитуду.

Такие вилки презрительно называют эластомерками. Нормально обрабатывать дорогу они не способны, потому что никто не заботится в дешевых вилках о расчёте уравнивания энергии сжатия и разжатия, пружина и этот эластомер работают так, как им захочется.

Также у эластомеров есть крайне нехорошее свойство, при низких температурах, уже при +5 они дубеют, не давая нормально сжиматься пружине, в результате чего вилка теряет большую часть хода.

Еще одна особенность, которая не позволяет дешевым вилкоимитаторам выполнять свою функцию — тупость на незначительных неровностях.

Когда велосипедисты говорят, что вилка «жрёт мелочь», то они подразумевают, что она реагирует не только на крупные неровности, но и полностью абсорбирует все мелкие, типа камушков. Это очень приятное чувство, поверьте, недоступное владельцам вилко-имитаторов.

По сути, нога вилки — это труба, поступательно двигающаяся внутри другой трубы. Чтобы эта труба ходила легко и свободно, реагируя даже на самую незначительную неровность, она должна быть идеально пригнана к той трубе, в которой она двигается, иначе она будет или болтаться, или клинить. Так вот, у имитаторов все так и происходит. Чаще всего они клинят, просыпаясь только на неровностях типа бордюра.

Даже если в магазине вилка на дешевом байке легко прогибается под весом седока, не пройдет и месяца, как она начнет тупить из-за больших допусков, куда набьется грязь, а направляющие, по которым ходят трубы — сотрутся. Может быть, мне сейчас начнут возражать счастливые владельцы вилкоимитаторов, которые ездят на них уже много лет и очень довольны. Здесь аналогия с жигулями и бмв тоже уместна — пока не пересел на бмв, жигули казались машиной.

Так как основная часть моей аудитории все же начинающие велосипедисты, которые покупают коней именно в бюджетной и начальной средней ценовой категории, я пишу этот текст не для того, чтобы рассказать, какие плохие вилки на их велосипедах. Я просто хотел бы объяснить, что не стоит ждать многого от амортизации на недорогом велике.

Рабочие вилки средней и высокой ценовой категории

Цена на рабочие вилки начинается долларов с 300, и вот чем обусловлена такая цифра. Начнем с того, что ноги нормальных вилок идеально пригнаны и отполированы, поэтому они ходят легко в своих направляющих, позволяя обрабатывать даже малозаметные неровности.

Сила, которая не дает пружине свободно отскакивать после наезда на препятствие, регулируется специальным масляным клапаном. Вы можете, покрутив регулятор, поставить любую скорость отскока, идеально настроив вилку под конкретные условия.

Логично, что сила разжатия пружины — это величина постоянная, а вес ездока может быть разным, от хрупкой женщины, до здорового бугая. Поэтому уже давно практически все вилки высокого уровня имеют вместо пружины воздушные камеры, накачиваемые специальным насосом под любой вес.

Давление в воздушной камере выставляется, исходя из того, что при сидящем в покое ездоке вилка должна просесть примерно на 10-15% своего хода (для дисциплины кросс кантри) — это значение называют сэг (sag).

Читатель, немного знакомый с темой, может спросить, а что это за система Dual Air, которая заявляется на некоторых моделях амо-вилок. Дело в том, что пружина, будь это сталь или воздух, имеет проблему начального сдвига.

То есть, несмотря на идеально пригнанные трубы ног, при наезде на мелкое препятствие, пружина не хочет реагировать. С этим явлением борются при помощи второй пружины, работающей в противодействие основной.

Вторая воздушная камера, в отличии от основной, работает на сжатие. Таким образом в покое обе камеры находятся в равновесии, но когда на основную пружину начинает воздействовать сила, то вторая пружина помогает ей сделать первый сдвиг на сжатие.

Эта система в том или ином виде присутствует в любой нормальной вилке, неважно, написано на ней что-то вроде Dual Air или нет. Эта надпись говорит о возможности накачать дополнительную воздушную камеру отдельно, настроив именно то усилие начального сдвига, которое нужно вам.

Для предотвращения раскачки, которая неизбежно возникает на любом амортизирующем элементе велосипеда при педалировании, существуют разные системы, в целом называемые регулировкой компрессии.

Посмотрите цены на разные варианты амо-вилок, выбрать есть из чего.

Здесь существуют различные способы затупления работы вилки, когда эффективность вкручивания важнее амортизации: например на подъемах или асфальтовых участках. Подчеркиваю — речь не идет о банальной блокировке, которой оснащена любая эластомерка, я говорю именно о компрессии.

Например, выйдя на участок с подъемом, вы щелкнули манеткой на руле, включив максимальную компрессию. Вилка перешла в режим затупления, когда раскачка от энергии педалирования значительно уменьшается, но при этом и ухудшается обработка мелких неровностей.

Тем не менее, если на пути попадаются более значительные препятствия, вилка переходит настроенный порог и обрабатывает их. Это обеспечивается клапаном с переменным диаметром отверстия, через которое проходит масло.

Еще одна нужная функция современных дорогих вилок — регулируемый ход. Например, представьте, вы катаетесь в горной местности, где крутые спуски и большие камни. Чем больше ход амортизатора, тем лучше, и вы покупаете себе вилку с рабочим ходом 160мм, чего вполне хватает для не слишком экстремального катания в горах. Но вот, вы спустились вниз, впереди новая гора, на которую нужно заезжать.

А ехать вверх, когда у вас спереди 160мм хода, ой как тяжело. На помощь приходит технической прогресс: вы щелкаете ручкой, после чего нос вашего велика опускается, и вилка работает только на 120мм. Забрались наверх, снова повернули ручку, и ваши 160мм опять с вами на спуске. Очень удобно.

Все эти функции делают современные амортизационные вилки весьма технологичным изделием, которое, несомненно, стоит своих денег. Подумайте хорошо, если ваш уровень катания постоянно растет, если вы ездите преимущественно по лесным тропинкам, с корнями и булыжниками, если вы стремитесь катать быстрее и жестче, то вам обязательно стоит подумать о покупке хорошей современной вилки.

Однако, если вы катаетесь спокойно, преимущественно по ровным дорогам, то в случае апгрейдного зуда внимательно посмотрите на свои финансы. Если 300-400 долларов для вас являются ощутимой суммой, то лучше приберегите их.

Хотя новая современная вилка даст вам больше комфорта, но всё же использоваться она будет у вас не по назначению, а значит, что деньги окажутся потрачены неэффективно. Исключение — если ваша штатная вилка уже превратилась в хлам, заклинила или наоборот залюфтила, то покупать на замену такой же мусор не имеет смысла, тогда купите уже нормальную.

А может, вообще без амортизаторов?

Благодаря маркетингу практически все горные велосипеды на сегодняшний день выпускаются хардтейлами. Тем не менее, есть люди, предпочитающие ездить на мтб ригидах, вообще без амортизации. Откуда такие странные желания, спросите вы?

Все дело в том, что велосипед, имеющий жесткую вилку очень легок на ходу из-за отсутствия раскачки, неизбежно возникающей на амортизаторах, даже оснащенных системами противодействия. Стоит привстать на педалях, и вся энергия ваших мышц полностью передается на заднее колесо, толкая велосипед вперед с максимальной эффективностью.

Другая причина, побуждающая людей переходить на ригиды — это рост техники катания. Без амортизаторов нужно быть значительно более внимательным и ловким, чтобы также стремительно нестись по сложной трассе в лесу. Усложняя таким образом себе задачу, велосипедисты растут над собой, и пересев обратно на хардтейл или двухподвес, переходят на более высокий уровень мастерства.

Если спросить моего мнения, что лучше — хардтейл начального уровня, с имитатором амо-вилки или ригид, то я двумя руками проголосовал бы за второе. Но есть  проблема — все велосипеды начального уровня оснащены «амортизационными» вилками.

Дело здесь в том, что начинающие выбирают по подобию «взрослых» байков, если там есть амо-вилка, то и на их бюджетном она тоже должна быть. Не понимая, что к чему, покупатели просто перестали покупать ригиды, и со временем, производители закончили их выпуск в бюджетной нише.

В том случае, если кому-то из моих читателей пришла в голову мысль переоснастить свой хардтейл с вилкоимитатором в ригид, то вот вам мои советы.

1. Задумайтесь о геометрии велосипеда. Рама хардтейла рассчитана на ход амортизатора, соответственно, если вы поставите какую-нибудь жесткую вилку от настоящего ригида, нос вашего велика опустится, и вы получите острый угол наклона рулевой трубы. Из-за этого велосипед будет иметь избыточную поворачивоемость и нестабильную курсовую устойчивость. Ищите жесткую вилку с тем же или хотя бы приблизительным значением Axle to Crown, что и у старой амо-вилки.

2. Ни в коем случае не ставьте алюминиевые вилки. Из-за большой жесткости алюминия вы будете чувствовать все мельчайшие неровности дороги, это крайне вредно для кистей рук. Сталь или карбон великолепно гасят микровибрации, а также гнутся при больших нагрузках. Традиционно считается, что гнутые вилки более мягкие, поэтому, если есть выбор, то лучше отказаться от прямой вилки.

Если у вас колесо 26″ и ободные тормоза, то ни в коем случае не покупайте вилку на 28″, даже если там расстояние axle to сrown кажется более подходящим. Крепления для вибрейков в этом случае окажутся выше тормозной поверхности 26″ обода — будьте внимательнее.

Я надеюсь, что я смог прояснить некоторые вопросы амортизации на велосипедах, и не слишком перегрузил статью технической информацией. За бортом осталось много нюансов, но к счастью, они не столь важны начинающему велосипедисту. Все, что я хотел сделать, это объяснить, что получает человек, купивший современную дорогую вилку, и стоит ли вообще ее покупать.

В следующей статье о расскажу,  какой выбор стоит сделать между хардтейлом и двухподвесом. Если вы еще не подписчик моего сайта, то обязательно подпишитесь, и вы не пропустите ни одной новой публикации.

kotovski.net

Что выбрать: хардтейл или двухподвес? Какие преимущества дает задняя подвеска? И какие у нее недостатки? Эти вопросы мучают райдеров с тех самых пор, как у велосипедов появился задний амортизатор. Но мы не будем утомлять вас историей, а перейдем сразу к делу.

Для начала вам стоит понимать, что это два принципиально разных типа велосипеда, и созданы они для разных целей. Чтобы сравнение было корректным, возьмем одну дисциплину: КК (кросс-кантри), например, и сравним велосипеды. Чтобы не было лишних вопросов, сразу уточню, что это сравнение – сферический конь в вакууме: все одинаково, и колеса и вилка, и трансмиссия. Все, кроме рамы.

Итак, хардтейл для КК это 100 мм хода вилки. Подвес для КК, так же короткоходовый, 100-120 мм спереди и 80-120 сзади. Возьмем два по сто, так проще.

Так же будем считать, что вы знаете, что такое preload и он везде правильно настроен. То есть все детали работают именно так, как это предусмотрено производителем.

Ситуация первая: ровная поверхность, прямая, вы активно вкручиваете. Тут хардтейл будет выигрывать по всем показателям. Почему? Во-первых, у него больше торсионная жесткость рамы. Во-вторых, у него нет пресловутой раскачки рамы при педалировании. Да, тут можно возразить, что есть системы подвески вроде VPP, которые не качаются (но это не так), а так же есть различные разработки, например Manitou SVP или Fox ProPedal, но мы рассматриваем что-то проще, допустим RockShox Monarh. Если задний амортизатор не заблокирован, то выигрыш у хардтейла будет гигантский, а если заблокирован, то торсионка все равно ниже и есть потери КПД.

Ситуация вторая: мелко и среднепересеченная поверхность, прямая, вы активно вкручиваете. Тут выигрывает подвес именно потому, что за счет работы подвески он не теряет контакта с поверхностью, что позволяет более эффективно вкручивать на неровностях. Ну естественно, при разблокированном заднем амортизаторе.

Теперь поговорим о нюансах:

Глотание неровностей. Тут все зависит от рамы и ее материала, мы берем самый распространённый — алюминий, допустим, семитысячный сплав. В этом случае любой, абсолютно любой подвес выигрывает, независимо от типа подвески (в большинстве случаев она играет роль при педалировании и торможении, а не при движении). Комфорт от подвески в разы больше.
Вес. Если брать велосипеды одинакового уровня (не цены – это разные понятия), то выигрыш за хардтейлом может быть в несколько килограмм.

Цена. При одинаковом уровне велосипеда, подвес будет стоить минимум на 50 тысяч рублей дороже.
Проходимость. Вот тут все интересно. В целом, за счет задней подвески, проходимость подвеса будет лучше за счет отработки неровностей, то есть не будет потери контакта колеса с грунтом. Но это только при движении, а при торможении большинство типов подвески блокируется, и сильных отличий нет.
Накат. Вот тут выигрыш за хардтейлом, так как задняя подвеска у него не раскачивается, а значит, и потерь в накате нет.

Походы. В большинстве своем принято считать, что для этого подходит только хардтейл или ригид, но существует множество примеров, когда на подвесах ходили в походы. Это, конечно, требует ряда доработок, поэтому доступно далеко не каждому. Средняя разница между хорошим хардтейлом для похода и хорошим двухподвесом для похода будет составлять примерно тысяч 100 рублей.

И да, стоит понимать, что когда речь идет о двухподвесном велосипеде, то имеется ввиду не имитатор работы вроде всяких Challenger или Iron Horse, а минимальная система вроде свингарма Гирвина или псевдочетырехрычажки. Цена на новый велосипед, при текущем курсе составляет от 50 тысяч рублей, а действительно интересные модели начинаются от 100.

Подведем итоги? Хотите комфорта и проходимости выбирайте двухподвес. Важнее скорость и накат— хардтейл. А дальше смотрите по финансам.

Благодарю за внимание,
Алексей Евдокимов

outdoortime.info

Длительное увлечение каким-либо хобби ведет к непременному вкладываю в него денег. Велосипед не исключение. Амортизационные вилки на недорогих моделях имеют мало различий, а вот если захотелось чего-то лучше и довелось даже приобрести это «лучше», то самое время детальнее рассмотреть этот вопрос.

Можно взяться за чтение инструкции (что, кстати, неплохо и будет большим плюсом), но мало у кого хватает сил (или желания) дочитать до конца пособие в пятьдесят страниц.

Правильная настройка вилки влияет на дальнейший комфорт в поездках по пересеченной местности и асфальту. Неправильная настройка может превратить езду в пытку. Для начала стоит заметить, что бывают воздушные и пружинные вилки. В первом случае жесткость амортизатора регулируется давлением воздуха, во втором зависит от металлической пружины.

Настрока вилки под вес
Один из самых главных параметров настройки вилки — удачный подбор под соответствующий вес велосипедиста. Что касается пружинной вилки, то тут все сложно, так как заводы выпускают их в расчете на среднестатистического ездока, весом в 75-85 килограмм (тем не менее, для хороших вилок существуют пружины различной мягкости и имеется регулировка преднагрузки).

Получается двоякая ситуация: чем тяжелее велосипедист, тем большее давление будет на пружину, соответственно, она сильнее проседает, и возрастает риск ее пробития на каком-либо жестком участке. В другом случае, когда вес велосипедиста слишком мал, амортизация получается некачественная, ведь данного веса получается недостаточно, чтобы преодолевать сопротивление пружины на различного рода неровностях.

При большом весе очень ценна регулировка преднагрузки (она же Preload), которое, повышает жесткость (закручиванием) пружины механическими упорами. Небольшие неровности обрабатываются несколько хуже, но шанс «пробить» амортизатор заметно меньше. Так пружинная механика перестанет реагировать на мелкие неровности земной поверхности. Уже надоело читать? Можно отбросить все заморочки, но какой тогда смысл покупать более качественную деталь? Поэтому продолжим.

Более универсальное решение: воздушные вилки, настройку которых можно произвести практически под любой вес при помощи насоса высокого давления (который часто идет в комплекте). Купить его отдельно, однако, также не составит труда.

Можно попробовать накачать вилку обычным насосом (ведь ниппель, обычно, автомобильный), если есть масса свободного времени и сил (но гарантий, что результат будет достигнут, нет). Насосы высокого давления комплектуются накручивающимся шлангом и специальной кнопкой для стравливания давления.

Какое давление должно быть в вилке
Либо в инструкции, либо на одной из штанин вилки, располагается таблица соотношения давления вилки и веса ездока. Ею стоит руководствоваться, с поправкой на собственные ощущения. Многие предпочитают накачивать вилку до большего давления чем то, которое указано в таблице. Так ее сложнее пробить и, вероятно, она будет хуже обрабатывать мелкие неровности. Поэтому необходимо доиться сэга в 15-20% от хода подвески. К примеру, если вилка имеет ход в 100 мм, то, соответственно, 15-20 мм уходит на сэг.

Сэгом называют разницу хода вилки ненагруженного и нагруженного велосипеда. Если объяснить человеческим языком, то сэгом является проседание вилки после того, как на велосипед сядет его владелец. По порядку: следует накачать до указанного в таблице давления вилку. После того, как заданное давление будет достигнуто, самое время сесть на седло. Понять, какой сэг на вилке, поможет резиновое кольцо на одной из ее ног. Если такого кольца нет, можно самостоятельно его сделать из подручных материалов.

Недостаточной величины сэг будет причиной того, что рукам будет некомфортно на мелких неровностях — вилка их прото не обработает. А если с сэгом переборщить, то данная ситуация может закончиться «пробоем» переднего амортизатора, что тоже не сулит ничего хорошего.

Необходимость негативной пружины в велосипедной вилке
Кажется, что все довольно просто, и сжатого воздуха должно вполне хватать для эффективной работы вилки. Но, как ни странно, в работе данной системы одной отталкивающей силы мало, так как нужна еще и сжимающая, в противодействие первой.

Обычного среднестатистического веса велосипедиста просто не хватит, чтобы заставить вилку отреагировать на неровность дороги и это стало причиной установки негативной пружины. Ее функция состоит именно в том, чтобы вилка могла реагировать на мелкие неровности, помогая сработать.
Вышеописанный механизм втречается в нескольких вариациях: металлическая пружина или отдельная воздушная камера.

Dual или Solo Air
В своем большинстве хорошие вилки сделаны по технологии Solo Air с одинаковым давлением в обеих камерах. По данной технологии накачка сразу нескольких камер происходит одновременно через один установленный ниппель, что не имеет ничего общего с технологией Dual Air, с которой появляется возможность регулировки негативной пружины.

Система Dual Air довольно сложна для многих новичков, так как они, особенно не разбираясь в устройстве вилки, не понимают, что к чему. Dual Air, честно говоря, требуется преимущественно спортсменам, которым важны секунды. В простой езде необходимости в подобной конструкции нет. Более того, вилка только потребует больше времени на настройку. 

Настройка отскока вилки
Важная базовая функция каждой рабочей амортизационной вилки — отскок (Rebound). Если бы масляный демпфер отсутствовал, то пружина бы в одно мгновенье отскакивала назад, а после сразу сжималась, отбивая руки. В обычных вилках силу отскока можно настроить специальной регулировкой (на крышке обычно нарисованы плюс и минус). Новичкам будет полезно найти участок с неровностями и проехать по нему. В зависимости от ощущений настроить отскок и запомнить положение. 

Можно сделать это в несколько этапов: проехать с имеющейся настройкой. Затем, если отскок выставлен не самый быстрый, сделать это и снова проехать по выбранному отрезку. Если слишком быстрый и рукам крайне некомфортно, то подкрутить на 1/4 регулировку и повторить. Цель всего вышеописанного: найти момент, когда вилка не только не выбивает руки на отскоке, но и отсутствует задержка от масляного демпфера.

Закручивание отскока на максимум приведет к срабатыванию вилки с задержкой, которая довольно сильно ощущается. Как следствие, на серии повторяющихся неровностей «отработать» каждое вилка банально не успеет. Эластомер играет роль демпфера в дешевых вилках. Отрицательные температуры приводят к его затвердеванию и он легко может перестать функционировать.

Кстати, будет полезно упомянуть, что есть «платформа» — технология, которая предотвращает излишнюю раскачку амортизаторов. Устанавливается в более дорогих вилках и ввиду этого, количество настроек в них тоже отличается в бОльшую сторону (высоко- и низкоскоростная компрессии, высоко- и низкоскоростной отскок). 

Блокировка вилки
Но вернемся к нашим баранам, как говорится. Довольно немало производителей уже на вилках среднеценового сегмента предлагают блокировку. Это невероятно удобное дополнение! Только представьте: на асфальте можно получить аналог жёсткой вилки, просто переведя рычажок в положение «заблокирована». Если рассмотреть отдельные модели, то на них блокировка вилки и вовсе включается удаленно, при помощи рычажка на руле.

Больше экспериментировать во время катания с новой вилкой — залог правильной ее настройки и комфорта в поездках. Бояться этого не нужно, скорее наоборот, постараться подобрать наилучший для себя вариант.

Оригинальная публикация — на cortobike.ru 

twentysix.ru

Полезно обратить внимание:

Как на скоростном велосипеде разобрать заднее колесо Документы на велосипед где взять Велотрицикл своими руками Что делать если на велосипеде скрипят тормоза Переспицовка колеса велосипеда своими руками Велоприцеп для детей своими руками