Как ездить на заднем колесе мотоцикла

drive2moto.ru

Как поднять мотоцикл на заднее колесо безопасно и прогнозируемо. Давайте разберём методику подготовки к одному из наиболее простых способов подъёма. Для выполнения трюка вам понадобится элементарный баланс (чувство равновесия), навыки работы со сцеплением, газом и задним тормозом хотя бы на базовом уровне. Если на околонулевой скорости вы начинаете валиться набок и выставляете ногу, тренировать вилли вам рано, необходимо поработать над балансом и движением вперед за счет комбинации Газ-Сцепление.
Первое базовое упражнение на баланс «Импульс»: Правильная посадка — это прижатые к баку ноги и расслабленные руки. Наберите небольшую скорость, выжмите сцепление, закройте газ и двигайтесь накатом до того момента пока мотоцикл не остановится сам. Когда он замедлится до скорости, на которой вам тяжело будет держать равновесие, работайте исключительно поворотам руля в сторону завала, быстрым и малоамплитудным движением с последующим возвратом в положение «прямо». Цель упражнения: научиться удерживать мотоцикл на малой скорости без выставления ног до полной остановки.
Следующее упражнение тоже базовое «Зависание». Наберите скорость порядка 5км/ч. Выжмите сцепление, закройте газ, выждав немного, начните плавно останавливать мотоцикл задним тормозом. Когда замедлитесь почти до нуля, сделайте додавливающее движение педалью — мотоцикл встанет как вкопанный. Колёса должны полностью прекратить вращение, ваша задача при этом – не коснуться земли ногами. Далее, открывайте газ (обороты не слишком высокие), и плавно, но не до конца отпускайте сцепление, чтобы поехать дальше (за счет буксующего сцепления мотоцикл не заглохнет). При помощи этого упражнения можете обратить внимание на то что когда мотоцикл полностью останавливается он стремится завалится в какую либо из сторон, ваша задача контроль в точности выбора порции газа и отпускание сцепления!
Если плавно работать тормозом, правильно балансировать рулём и корпусом, то зависание может продлиться несколько секунд, но начинать, естественно, нужно с небольших приостановок. Выполняя это упражнение важно не забывать про статическое удерживание ногами за бак. Старайтесь смотреть вперед, а не на органы управления или перед собой, не утыкайтесь взглядом под колесо. Даже если с балансом у вас всё хорошо, это упражнение стоит того, чтобы его отработать, умение «зависнуть» на 2-3 секунды будет не лишним на дороге. Годится оно и для разминки на станте: 1-2 минуты в начале занятия прежде, чем переходить к подъёмам. Помимо баланса, «зависание» развивает синхронизацию по органам управления и работу корпусом.

Перед тем как приступить к практике немного теории не помешает. Для меня подъем на заднее колесо происходит по следующему принципу. Я представляю первое это последовательность действий например для начинающих подойдет эта – Открытие газа – Отпускание сцепления – Прикрываем газ, второе это порция газа и временной интервал. Таблица значений. Всегда мое обучение себя самого строилось по принципу лестницы от простого к сложному, маленького подьема к большому и лишь благодаря данного выбора удается уменьшить риск падения и травм.  Как пользоваться этой таблицей. Сначала беру самые не высокие подъемы оставляя в основе последовательность в действий приводя ее в автоматизм повторами.

Представлю 3 варианта на одну и туже комбинацию маленькой порции газа:

Маленькая порция газа, Средняя порция газа, Большая порция газа.

1.Маленькая порция газа, маленький интервал времени отпускания сцепления 1 сек, маленький интервал на закрытие газа 1 сек.

2.Маленькая порция газа, средний интервал времени на отпускание сцепления 1.5 сек, маленький интервал на закрытие газа 1 сек.

3. Маленькая порция газа, максимальный интервал на отпускание сцепления 2 сек, маленький интервал на закрытие газа 1 сек.

Таким образом я смогу понять какой момент у мотора я передам на заднее колесо. Выжидая интервалом времени я буду добиваться большего момента мотора для передачи его на

заднее колесо. Необходим как опыт для понимания подрыва. Часто все начинающие козлить думают что подъем долгий по времени и длинный хотя это большая ошибка так думать.

Ладно поехали дальше.

Следующее упражнение – небольшой отрыв переднего колеса от земли («Отрыв»). Не пытайтесь поднять мотоцикл высоко, у вас пока нет рефлекса на его возвращение. Здесь гораздо важнее стабильность, предсказуемость и последовательность действий. Цель упражнения: прогнозируемый подъем, доведенный до автоматизма. Важно понимать крутящий момент.
На каком мотоцикле мы работаем? В чем разница между питбайком и спортом? Последовательность действий для подъема в обоих случаях будет одинакова, единственное, нужно учитывать — характеристики конкретного мотоцикла. Для питбайка упражнение выполняется на скорости 5-7 км/ч. Для спортбайка 15-30 км/ч.
Наберите нужную скорость, выжмите сцепление, закройте газ и начните замедляться задним тормозом или за счет инерции. Двигайтесь накатом. Откройте немного газа и через 1,5-2 секунды быстро отпустите сцепление. Газ держите открытым 2 — 3 сек., мотоцикл всё это время будет поднимать переднее колесо. Затем плавно закрывайтесь, в течение тех же 2-3 сек., чтобы плавно опустить мотоцикл. Резкий сброс газа повлечёт клевок и пробой вилки, потому нужно нащупать правильное время закрытия. В данном упражнении несколько последовательностей действий, которые необходимо довести до автоматизма, чётко соблюдая все временные интервалы.
Первая: набор скорости — выжим сцепления – закрытый газ — торможение.
Вторая: открытый газ (маленькая порция) — быстро отпущенное сцепление.
Третья: закрытие газа – опускание колеса.

Это первое что я рекомендую попробовать. После того, как отработаете эти три последовательности до стабильного выполнения, можно приступать к четвёртой: газ в верхней точке закрывается не плавно, а сразу, но как только мотоцикл начинает идти вниз, открывается ещё раз. Получается, что этим открытием смягчается удар.
Перед выполнением упражнений старайтесь мысленно представить и проговорить всю цепочку действий, потому что если вы, проговаривая их, запинаетесь и вспоминаете что нужно делать, в движении на мотоцикле будет гораздо хуже. Запоминайте последовательность и интервалы времени: всегда сначала газ, а потом сцепление. Двигателю требуется полсекунды, чтобы раскрутиться.
Работать сцеплением нужно одним или двумя пальцами, чтобы при этом оставалась возможность удерживать руль остальными. Так же обратите внимание на свободный ход ручки сцепления. Как его прочувствовать? Стоя на месте, выжмите сцепление полностью. На работающем двигателе с включенной передачей начните плавно отпускать ручку и, как только мотоцикл потянет вперёд, выжмите её обратно. Повторяйте упражнение, не глядя на ручку. Необходимо зафиксировать «точку начала движения» в мышечной памяти. Свободный же ход нам вообще не нужен. Мы можем работать ручкой в диапазоне всего миллиметров пяти: от полного соприкосновения дисков, до точки, где они расцепляются.
«Возврат». Единственный способ поймать мотоцикл, если вы переборщили с газом в подъёме – это воспользоваться задним тормозом. Однако знать об этом мало – во время трюка всё происходит слишком быстро, чтобы пропускать действия через голову. На задний тормоз нужно выработать устойчивый рефлекс. Поэтому прежде, чем идти дальше, необходимо уделить достаточное внимание упражнению «возврат». Суть простая: поднимаете мотоцикл и тут же опускаете его задним тормозом. Постепенно увеличивая угол подъёма, вы придёте к тому, что будете ловить мотоцикл в нужном положении задним тормозом. Отсюда уже можно пробовать медленные проезды и даже выход в баланс.
«Подъём на скорости, проезд». Плотно держите коленями бак, вы должны хорошо держаться. Наберите скорость 15-20 км/ч, выжмите сцепление одним или двумя пальцами. Откройте немного газ и плавно отпустите сцепление. Мотоцикл начнёт отрывать переднее колесо от земли. Чтобы так же плавно опустить его, закрывайте газ постепенно, резкое закрытие повлечёт клевок.
Если мотоцикл ускорился, но подъема не было, причина кроется в одном из трёх вариантов:
-малое открытие газа,
-медленное отпускание сцепления,
-отпускание сцепления единовременно с открытием газа.
Важно совершать подъемы на одной и той же скорости, в зависимости от крутящего момента двигателя (15-20 км/ч), на одну и ту же небольшую высоту. Отрабатывайте подъем до стабильного результата. То есть, из десяти попыток десять подъёмов и все десять одинаковы. После этого можно постепенно увеличивать угол. Длина проезда при этом будет расти, как и обороты. Не доводите их до красной зоны. При подъеме на заднее колесо учитесь контролировать работу газом.
В первую очередь необходимо понять, как правильно держаться за руль, а точнее фиксировать руки, чтобы при этом можно было еще и добавлять/убавлять обороты (чуть позже выложу статью и наглядные фото с правильной фиксацией рук на руле).
Основной способ контроля угла в проезде – всё тот же задний тормоз. Когда мотоцикл начинает отрывать переднее колесо, начинайте его несильно придавливать, будьте готовы скорректировать угол нажатием. Повторяйте упражнение до автоматизма, при этом не спешите подниматься высоко. Организм настроен на самосохранение и в случае ухода в отрицательный угол, ноги будут «сниматься» с подножек против вашего желания. Для того чтобы нога начала давить на педаль в отрицательном угле необходим снова рефлекс заднего тормоза. Приобретать его лучше на лёгком мотоцикле и желательно под контролем профессионалов.
Следите за новостями, продолжение статьи «Как поднять мотоцикл на заднее колесо» и видео в ближайшее время.
Спасибо за внимание всем заинтересовавшимся. Жду вас, приходите в нашу мотошколу. Тестирую навыки и отвечаю на вопросы совершенно бесплатно.
С уважением, руководитель проекта Александр Андреев.

alexandr-andreev.ru

Задержка

Цель – держать мотоцикл ровно в течение пары секунд на месте или очень маленькой скорости. При этом не отрывайте ноги от подножек, а руки от руля – балансируйте только телом. Это необходимо, чтобы при подъеме переднего колеса мотоцикл не наклонялся в бок.

Когда стабильно научитесь делать задержку и будете комфортно чувствовать себя в позиции стендап, можно начинать поднимать переднее колесо.

Поднятие переднего колеса

Сначала надо настроить мотоцикл:

• Накрутите холостые обороты до 3-3.5 тысяч, чтобы мотоцикл мог ехать с закрытым газом.
• Давление в заднем колесе спустите до 1.2-1.4 атмосферы, это повысит устойчивость байка на заднем (стремиться надо к давлению 2.5 атм, но на первых парах такое давление серьезно замедлит прогресс).

1. Для отрыва переднего колеса выжмите сцепление одним пальцем.
2. Поднимите обороты на пару тысяч и держите их стабильно – не надо делать перегазовку (очень важно держать стабильный газ, при перегазовке газ интуитивно сбрасывается).
3. Перенесите вес тела на левую ногу и бросьте сцепление (скорее даже очень быстро отпустите), правую ногу держите на заднем тормозе. Вес необходимо переносить на хвост не только для того, чтобы мотоцикл легче поднимался, но и не наклонялся в бок (если будете сильно давить на правую подножку, мотоцикл будет вести в правую сторону).

Для начала поднимайте обороты перед включением сцепления на 2-3 тысячи. Когда появится уверенность, добавляйте по 1-2 тысячи, пока не приблизитесь к точке баланса (мотоцикл начнет проезжать пару лишних метров). В этот момент постоянно концентрируйтесь на заднем тормозе и нажимайте, если покажется, что переворачиваетесь (не жмите тормоз сильно, иначе полетите через руль).

Возврат мотоцикла тормозом

Когда научитесь стабильно и контролируемо выдергивать мотоцикл в точку баланса и проезжать несколько метров надо делать попытки поднимать мотоцикл за точку баланса и возвращать его задним тормозом.

Строго говоря, это и есть вилли. Т.е. цель – поднять мотицикл выше точки баланса, вернуть его обратно тормозом, добавить газ, если он начнет опускаться и так до бесконечности.

Чтобы быстрее привыкнуть к тормозу и правильно притормаживать, притормаживайте еще до начала вилли (нога должна чуть-чуть придавливать задний тормоз).

Алгоритм действий при выполнении вилли

1. Задержка в стендап позиции. Указательный палец на сцеплении, правая нога на тормозе, немного прижимает его.
2. Выжимаете сцепление. Даете газ и держите его стабильно. Переносите вес тела на левую ногу.
3. Бросаете сцепление.
4. Гасите скорость тормозом, если дали слишком много газа или добавляете газ, если не подняли мотоцикл достаточно высоко.
5. Контролируете угол газом и тормозом, подруливая телом, чтобы контролировать поперечный баланс.

Вот и все, удачных тренировок. Надеюсь, вы научитесь быстрее, чем мы! Критику и пожелания в комменты или на форум.

www.stuntex.ru

Трюк на мотоцикле: езда на заднем колесе

Тут может быть два варианта, но их на самом деле очень много. Мы рассмотрим два самых простых.

1. Вставание на заднее колесо при помощи сцепления. Для этого следует включить первую передачу. Сесть на середину сидения. Поднять локти и бросать сцепление и в тоже время добавлять газ. Правая нога у нас находиться на тормозе и в случае опрокидывания она сразу же нажимает на тормоз и мотоцикл у нас опускается.
2. Существует и второй способ, который применяется на скорости. Это может быть вторая/третья передача. Небольшой ход (это начало газа) и выдергивать в стойке. То есть мы резко тянем на себя руль. И в этот момент мы открываем резко газ. Также у нас правая нога стоит на педали тормоза и контролирует угол наклона мотоцикла, если он идет уже в отрицательном направлении. Естественно нужно нажать на тормоз и мотоцикл резко опуститься.

Трюк: остановка мотоцикла на переднем колесе

Этот трюк достаточно простой. Он выполняется при езде на первой передаче со скоростью 10 км. в час. Выжимаем сцепление, садимся близко к баку и нажимаем плавно на передний тормоз. И в конце, когда мотоцикл, практически остановился, мы дожимаем его до конца. Мы должны почувствовать тот момент, когда мотоцикл резко уходит в стопор передним колесом, заднее колесо у нас начнет немного подпрыгивать.

Естественно с опытом, это не один день тренировок, эти трюки будут получаться великолепно. Вы сможете делать их даже на большой скорости. Набравшись опыта, человек на мотоцикле сможет на 100 км. в час поднимать переднее колесо и ехать на заднем колесе несколько километров.

Трюк на мотоцикле: занос заднего колеса (юз)

Занос заднего колеса можно научиться применять и делать его управляемым. Для чего это нужно. Предположим, нам необходимо, резко остановиться и развернуться на 90 градусов. Мы можем применить этот трюк, разогнавшись, выжать сцепление. Нажимая сначала плавно, а потом резко задний тормоз. У нас будет происходить так называемый юз. И потом мы сможем телом контролировать в какую сторону бросить свой мотоцикл.

www.pravda-tv.ru

Полное руководство по обучению езде на заднем колесе на мотоцикле

Для начала необходимо сказать, что всё изложенное здесь является моим личным опытом и опытом других моих знакомых стантрайдеров. Следование следующим советам не поможет вам избежать падений, вывихов, растяжений или даже переломов, но все таки это будет более безопасно, чем если бы вы обучались этому сами.

Подготовка байка к езде на заднем колесе.

Масло:
Много байков страдает масляным голоданием при длительных прохватах на заднем колесе и постановке байка на 12 часов с заведенным двигателем.. Особенно известны этим Джиксеры и CBR 900RR (модели ’93-’95годов 895см3, двигатели серии SC-28)*. Предохранить мотор от масляного голодания можно передвинув маслозаборник ближе к задней стенке картера или перелив масло выше положенного уровня (обычно до максимально предусмотренного уровня).* Я и некоторые другие стантрайдеры доливаем на 1 литр масла больше нормы. Перелив масла кажется не создает проблем Хондам, но я читал, что бывали проблемы с джиксерами. (Так оно и есть, но не для всех моделей. При переливе масла в модели с 2001 года начинаются проблемы с пробуксовкой сцепления, из-за чего мотоцикл теряет тягу и категорически отказывается подниматься на заднее колесо. Но в тоже время перелив масла никак не сказывается на моделях SRAD ’98 — ’00 годов.)* Так что лучшим выходом для джиксера было бы установить удлиненный маслозаборник. Вы можете купить модифицированный маслозаборник на джиксер здесь Магазин Streetfighters.ru .

Коробка передач:
Для обучения особой подготовки или переделки мотоцикла не требуется. Почти каждый спортбайк встает на заднее колесо с первой передачи без проблем. Если ваш байк не встает на первой передаче в свечу, то дело тут не в байке. Высокие передачи не нужны, до тех пор пока вы не начнете ездить на заднем колесе сидя на баке — High Chair Wheelie (и то на слабых мотоциклах), езду в свече без рук и по кругу.

Покрышки:
Когда вы делаете вилли на высоких скоростях, то у вас сзади должна стоять хорошая резина (никаких Kings Tire и туристических баллонов). Покрышка с просматриваемым, а то и прощупываемым кордом может создать опасные колебания. Я пробовал делать вилли на колесе, из которого лез корд, и это приводило к сумасшедшим колебаниям байка и сложности в нахождения точки баланса. Новая покрышка полностью устранила эту проблему. Снизьте давление в шине ниже нормы.
Для езды в свече на скорости свыше 30 км/ч, сделайте давление в шине между 1,4-2,1 атм.
Для езды в свече на скорости ниже 30 км/ч 0,84 – 1,4 атм.
А вообще оптимальное давления для езды на заднем колесе. 1,2 -1, 4 атм. Более низкое давление в покрышке сделает езду в свече менее стабильной.

Датчик падения:
Большинство (или все, я не уверен) байков с инжектором, оснащены таким датчиком. Он может выключить мотор, если вы поднимете мотоцикл в свечу очень высоко. Датчик должен быть отключен. На Хондах это лечится просто. Надо отрезать провода, идущие к датчику, и перемкнуть их между собой, а оставшийся провод заизолировать.Для джиксеров этот метод не работает. Медное кольцо в сенсоре должно быть удалено, или заизолировано чем-то вроде силикона.

Выхлопные трубы:
если вы обучаетесь езде в свече на 12 часов, то трубу (ну или трубы) придется укоротить. На некоторых байках трубы касаются земли в тоже время, когда и хвост. Если труба зацепится за землю, то это может привести к падению. Я бы даже сказал что неминуемо приведёт к падению.* Трубу можно укоротить, просто отрезав кусок от нее и приварив или приклепав наконечник обратно на нее ил же попросту купить..

Рулевой демпфер:
Демпфер, в принципе, необязателен для исполнения вилли, но иногда он может спасти от падения. Когда вы опускаете переднее колесо на землю, и колесо стоит не прямо, то может начаться расколбас, который возможно приведет к падению. Если вы контролируете опускание колеса и его положение при касании земли , то можно обойтись без демпфера. Но лучше чтобы он был.

Дуги:
В процессе обучения езде на заднем колесе вы скорее всего будете ронять свой байк. К гадалке не ходи.* Дуги обеспечат самую лучшую защиту на которую вы можете рассчитывать. Они конечно сэкономят немало денег, но не защитят ваш байк полностью в случае падений. Дуги можно заказать здесь:
MXD Cage
Racing 905 Cage
Powers Cages
Freestyle Ingenuity Cages
Wicked Crew Extreme Team’s Cages
Дуги также можно сделать самому или обратиться в свой мотосервис.

Бугель (рамка 12 часов):
Ставьте бугель, если планируете обучаться вилли 12 o’clock. Существует два мнения, стоит ли обучаться езде в вилли с бугелем или же лучше без него. Мой совет: ставьте бугель, но помните, что удар железом об асфальт гораздо жестче, чем пластиком. Но пластик стоит гораздо дороже. Тут на помощь может прийти такое решение: надо поставить на место Бугель это можно сделать самому или обратиться в свой мотосервис.

Защитная экипировка:
Обязательно одевайте шлем, куртку, перчатки и другую защиту, если хотите после падений продолжать кататься. (От себя посоветую прикупить джинсы пошире и одевать под них наколенники. Также очень полезная штука «черепаха», ну или по-грамотному полная защита торса.)*

Прежде чем делать вилли на байке.
Если у вас есть квадроцикл или кроссовый мотоцикл, то лучше будет для начала потренироваться на них. Вы научитесь контролировать газ и поймете где находится точка баланса, это вам очень поможет в обучении езды на заднем колесе на полноразмерном мотоцикле.
Итак если вы готовы учиться езде на заднем тогда:
1.Убедитесь, что работает задний тормоз и лапка тормоза установлена в удобное для вас положение;
2. Проверьте как натянута цепь. Свободный ход должен быть 3-4 см. Помните, что недотянутая цепь может соскочить и доставить много неприятностей, а перетянутая цепь быстрей сожрёт звезды и может порваться;
3. Убедитесь, что в подножках нет трещин, и все болты затянуты как следует.

Скорость и посадка на байке.
Я рекомендую учиться вилли на первой передаче. Наиболее легко байк встает в свечу на первой передаче, также немаловажно, что на многих байках стоит ограничитель по оборотам на первой передаче. Это не позволит вам перекрутить двигатель. Также повреждений у вас и вашего байка будет меньше, при падении на первой передаче, из-за заметно низшей скорости вилли. Именно по этой причине, я не думаю, что делать вилли на высокой скорости хорошая идея до тех пор, пока использование заднего тормоза не войдет в привычку. Также намного легче переходить от подъема на первой передаче, к подъему на второй, чем наоборот. Я думаю, 30 км/ч хорошая скорость для начала обучения, при более медленной скорости байк становится менее устойчивым и теряет стабильность. Я также рекомендую начинать обучение, стоя левой ногой на пассажирской подножке, а правой на передней подножке, при этом носок должен быть на педали тормоза. Сначала это будет выглядеть неуклюже, но потом вы привыкнете. Большинство людей думает, что контролировать езду в свече намного проще стоя, чем сидя. ( Это очень просто объяснить. Стоя вам будет гораздо проще двигаться на мотоцикле, поддерживая равновесие.)* Также стоя намного проще поднимать байк в свечу.
Запомните! Только падения смогут научить вас ездить на заднем колесе и плавно работать газом.

Почему метод поднятия байка в свечу сцеплением лучший метод.
Подъем сцеплением — наилучший метод поднятия байка в свечу, потому что всегда достаточно мощи, чтобы поднять мотоцикл на заднее колесо. В тоже время это ведет к чуть более быстрому износу дисков сцепления. Что не касается цепи. Я никогда не слышал о каких-то проблемах с цепью в результате дополнительных нагрузок. Есть много преимуществ у метода подъема сцеплением, над методом подъема газом:
1.Этот способ позволяет поднять байк в свечу, который не может быть поднят с газа;
2.Вы можете ехать в свече на более низких оборотах, соответственно на более низкой скорости. Это позволяет новичкам удерживать байк дольше в свече и точке баланса. А также получать менее болючие травмы*;
3.Подьем происходит более предсказуемо. Это следует пояснить. Когда происходит подъем газом, перед поднимается относительно медленно. Когда перед поднимается над землей примерно на метр, происходит резкий скачок вверх, так как газ почти полностью открыт. Это может привести к непредсказуемым последствиям. Когда подъем сцеплением сделан правильно, перед поднимается почти сразу к точке баланса, а там высоту подъема можете контролировать уже газом и/или положением тела. После небольшой практики, подъем сцеплением станет очень стабильным и совсем не страшным.
4. Все профессионалы поднимают байк сцеплением. Вы хотите быть похожими на них, не так ли?

Как поднять байк сцеплением?
Есть пара различных методов подъема со сцепления. Я предпочитаю второй метод.
Метод 1: Сначала немного разгонитесь, затем выжмите сцепление одним (или двумя)* пальцем до момента расцепления дисков. Затем добавьте газа и быстро отпустите сцепление.
Метод 2: Закрыть газ, полностью выжать сцепление одним (или двумя)* пальцем. Открыть газ до нормальных оборотов (можно сделать так называемую прогазовку)* и бросить сцепление.
Когда будете разучивать этот способ подъема, не газуйте слишком сильно перед тем как бросить сцепление. Это позволит вам почувствовать и разучить процесс подъема мотоцикла сцеплением. Постепенно повышайте обороты, и вскоре ваше колесо будет подниматься близко к точке баланса. При подъеме сбавляйте газ по мере приближения к точке баланса. Если вы уже прошли точку баланса и сброс газа не помогает вернуть мотоцикл в нормальное положение, то слегка нажмите на задний тормоз. При подъеме со сцепления на второй и третьей передаче, возможно придется приложить дополнительные усилия, в зависимости от кубатуры байка. Если байк не встает со сцепления, то поможет рывок. Сделайте его в момент отпускания сцепления и отклонитесь немного назад.

Переключение передач.
Я не рекомендую переключать передачи во время езды в свече, если нет возможности использовать сцепление. Переключение передач в свече тяжело для коробки передач. Также, если вы ошибетесь с включением передачи, то байк очень резко опустится на переднее колесо, что вредно для перьев вилки. Мой совет: обучаться езде в свече на одной передаче, без переключений.

Как правильно опускать переднее колесо на землю.
Удерживайте газ, пока переднее колесо не коснется земли. Если необходимо быстро опустить переднее колесо на землю, то сначала закройте газ. Когда колесо пойдет вниз, то откройте газ. Тогда приземление будет мягким.

Как поехать в свече новичку. Пошаговая инструкция.
1.Снизьте давление в шинах до 1,2-1,4 атм.
2.Включите первую передачу.
3.Разгонитесь до 20-25 км/ч.
4. Выжмите сцепление.
5. Добавьте немного газа и бросьте сцепление .
6. Повторите шаг 5 , увеличив обороты, пока переднее колесо не приблизится к точке баланса.
7. Уменьшите газ, если колесо превысило точку баланса.
8. Мягко нажмите и отпустите задний тормоз.
9. Удерживайте газ, пока колесо не опустится на землю.

Баланс продольный (вперед-назад) в свече.
Балансирование вперед-назад контролируется газом и задним тормозом. Очень хорошо поучиться сначала на квадроцикле или кроссовом мотоцикле. Если переднее колесо находится перед точкой баланса, то вы должны увеличить вашу скорость. Это можно компенсировать большим газом. Если вы прошли точку точку баланса , то используйте задний тормоз или торможение двигателем , чтобы вернуться к ней. Точка баланса — такое положение байка в котором не надо, ни увеличивать скорость, ни уменьшать ,чтобы остаться в том же положении. Высота точки баланса зависит в основном от скорости езды в свече. Чем больше скорость, тем ниже точка баланса. Точка баланса также зависит от распределения веса мотоцикла и расположения на нем мотоциклиста. Целью езды в свече на балансе, является удержание мотоцикла в точке баланса как можно дольше. Это осуществляется за счет открытия и закрытия газа, и подтормаживанием задним тормозом, если требуется. Со временем вы научитесь удерживать байк в свече, плавно работая газом/тормозом.

Баланс поперечный (право-лево) в свече.
Баланс такого рода регулируется положением вашего тела на байке. Очень полезно потренироваться на велосипеде, кроссовом мотоцикле. Когда мотоцикл едет в свече на скорости свыше 35 км/ч, то он находиться в равновесии. Если скорость меньше, то приходиться балансировать телом. Принцип довольно прост. Быстро переместитесь на ту же сторону, в которую байк падает. Для примера, если байк клонится влево, то переместитесь влево. Это движение заставит байк повернуть влево, компенсируя его наклон.

Предотвращение/остановка расколбаса после вилли.
Из моего опыта, я думаю, что расколбас после приземления переднего колеса может случиться из-за изношенной покрышки (с большим плоским пятном контакта), неплавной работы газом и/или каких либо движений телом. Расколбас после приземления со свечи на низкой скорости, происходит из-за высокого давления в заднем баллоне и/или потери поперечного равновесия.

Управление ездой в свече.
Чтобы хорошо управлять в свече байком, байк должен быть в точке баланса или позади нее. Для управления байком в свече на скорости примерно 35 км/ч надо просто его немного наклонить в сторону поворота. Для поворота на меньших скоростях его сначала надо наклонить в сторону, в которую хотите повернуть. Для примера, вы хотите повернуть вправо, для начала медленно наклонитесь вправо. Затем чуть-чуть быстрее наклонитесь влево, повернув чуть-чуть руль влево. Это приведет к тому , что байк начнет заваливаться вправо. Тогда, не выравнивая байк, вы должны удерживать этот угол. Это приведет к тому, что байк повернет направо.

Использование заднего тормоза + медленная езда в свече/12 часов.
Медленное вилли это езда позади точки баланса. Это один из самых сложных моментов в обучении езде на заднем колесе, потому что он требует не только навыка, но и храбрости. Чтобы научиться использовать задний тормоз, вы должны держать байк позади точки баланса, удерживая его задним тормозом. Скоро вы привыкнете и езда в таком положении станет для вас обычной. Чтобы ездить в свече медленно, достаточно держать байк позади точки баланса. Если вы в этот момент испугаетесь и сильно нажмете задний тормоз, то это приведет к перемещению переднего колеса вперед и вниз, без замедления байка. Замедляя, вы должны удерживать байк позади точки баланса, нежно надавливая на тормоз. Что касается езды на 12 часов, то делаете тоже самое, только немного отпустите задний тормоз и позвольте байку опираться на хвост (а еще лучше на специально приготовленную для этого рамку)*. Если вы планируете останавливаться в стойке на 12 часов, то сначала затормозите и прекратите движение и только потом выключайте двигатель.

Медленная езда в свече.
Прежде всего увеличьте обороты холостого хода. Я увеличиваю до 3500 об/ мин. Высокие холостые обороты позволяют ехать в медленном вилли очень плавно. Но будьте осторожны, в первый раз попытка езды в медленном вилли с увеличенными холостыми оборотами может привести к перевороту, поэтому страхуйте себя задним тормозом. При езде медленно на заднем колесе в свече (с накрученным холостым ходом)*, после некоторой практики, вы будете использовать только задний тормоз, а газом будете пользоваться только для поднятия байка свечу и опускания на землю.
Как только вы поймете все это, то все разновидности езды в свече станут вам понятны.

www.motolib.info

Wheelie (Полное руководство по езде на заднем колесе)!

Автор: f4rider
Перевод: Maximoto, Serjik.
Источник: www.stuntlife.com

Для начала необходимо сказать, что всё изложенное здесь является моим личным опытом и опытом других моих знакомых стантрайдеров. Следование следующим советам не поможет вам избежать падений, вывихов, растяжений или даже переломов, но все таки это будет более безопасно, чем если бы вы обучались этому сами.

Подготовка байка к езде на заднем колесе.

Масло:
Много байков страдает масляным голоданием при длительных прохватах на заднем колесе и постановке байка на 12 часов с заведенным двигателем.. Особенно известны этим Джиксеры и CBR 900RR (модели ’93-’95годов 895см3, двигатели серии SC-28)*. Предохранить мотор от масляного голодания можно передвинув маслозаборник ближе к задней стенке картера или перелив масло выше положенного уровня (обычно до максимально предусмотренного уровня).* Я и некоторые другие стантрайдеры доливаем на 1 литр масла больше нормы. Перелив масла кажется не создает проблем Хондам, но я читал, что бывали проблемы с джиксерами. (Так оно и есть, но не для всех моделей. При переливе масла в модели с 2001 года начинаются проблемы с пробуксовкой сцепления, из-за чего мотоцикл теряет тягу и категорически отказывается подниматься на заднее колесо. Но в тоже время перелив масла никак не сказывается на моделях SRAD ’98 — ’00 годов.)* Так что лучшим выходом для джиксера было бы установить удлиненный маслозаборник. Вы можете купить модифицированный маслозаборник на джиксер здесь Магазин Streetfighters.ru .

Коробка передач:
Для обучения особой подготовки или переделки мотоцикла не требуется. Почти каждый спортбайк встает на заднее колесо с первой передачи без проблем. Если ваш байк не встает на первой передаче в свечу, то дело тут не в байке. Высокие передачи не нужны, до тех пор пока вы не начнете ездить на заднем колесе сидя на баке — High Chair Wheelie (и то на слабых мотоциклах), езду в свече без рук и по кругу.

Покрышки:
Когда вы делаете вилли на высоких скоростях, то у вас сзади должна стоять хорошая резина (никаких Kings Tire и туристических баллонов). Покрышка с просматриваемым, а то и прощупываемым кордом может создать опасные колебания. Я пробовал делать вилли на колесе, из которого лез корд, и это приводило к сумасшедшим колебаниям байка и сложности в нахождения точки баланса. Новая покрышка полностью устранила эту проблему. Снизьте давление в шине ниже нормы.
Для езды в свече на скорости свыше 30 км/ч, сделайте давление в шине между 1,4-2,1 атм.
Для езды в свече на скорости ниже 30 км/ч 0,84 – 1,4 атм.
А вообще оптимальное давления для езды на заднем колесе. 1,2 -1, 4 атм. Более низкое давление в покрышке сделает езду в свече менее стабильной.

Датчик падения:
Большинство (или все, я не уверен) байков с инжектором, оснащены таким датчиком. Он может выключить мотор, если вы поднимете мотоцикл в свечу очень высоко. Датчик должен быть отключен. На Хондах это лечится просто. Надо отрезать провода, идущие к датчику, и перемкнуть их между собой, а оставшийся провод заизолировать.Для джиксеров этот метод не работает. Медное кольцо в сенсоре должно быть удалено, или заизолировано чем-то вроде силикона.

Выхлопные трубы:
если вы обучаетесь езде в свече на 12 часов, то трубу (ну или трубы) придется укоротить. На некоторых байках трубы касаются земли в тоже время, когда и хвост. Если труба зацепится за землю, то это может привести к падению. Я бы даже сказал что неминуемо приведёт к падению.* Трубу можно укоротить, просто отрезав кусок от нее и приварив или приклепав наконечник обратно на нее ил же попросту купить. Готовые короткие трубы могут быть куплены здесь:
www.starboyz.com .

Рулевой демпфер:
Демпфер, в принципе, необязателен для исполнения вилли, но иногда он может спасти от падения. Когда вы опускаете переднее колесо на землю, и колесо стоит не прямо, то может начаться расколбас, который возможно приведет к падению. Если вы контролируете опускание колеса и его положение при касании земли , то можно обойтись без демпфера. Но лучше чтобы он был.

Дуги:
В процессе обучения езде на заднем колесе вы скорее всего будете ронять свой байк. К гадалке не ходи.* Дуги обеспечат самую лучшую защиту на которую вы можете рассчитывать. Они конечно сэкономят немало денег, но не защитят ваш байк полностью в случае падений. Дуги можно заказать здесь:
Streetfighters.ru
MXD Cage
Racing 905 Cage
Powers Cages
Freestyle Ingenuity Cages
Wicked Crew Extreme Team’s Cages
Дуги также можно сделать самому или обратиться в свой мотосервис.

Бугель (рамка 12 часов):
Ставьте бугель, если планируете обучаться вилли 12 o’clock. Существует два мнения, стоит ли обучаться езде в вилли с бугелем или же лучше без него. Мой совет: ставьте бугель, но помните, что удар железом об асфальт гораздо жестче, чем пластиком. Но пластик стоит гораздо дороже. Тут на помощь может прийти такое решение: надо поставить на место Бугель можно купить опять же в Streetfighters.ru или же в забугорных Racing 905 Cage , Freestyle Ingenuity Cages , сделать самому или обратиться в свой мотосервис.

Защитная экипировка:
Обязательно одевайте шлем, куртку, перчатки и другую защиту, если хотите после падений продолжать кататься. (От себя посоветую прикупить джинсы пошире и одевать под них наколенники. Также очень полезная штука «черепаха», ну или по-грамотному полная защита торса.)*

Прежде чем делать вилли на байке.
Если у вас есть квадроцикл или кроссовый мотоцикл, то лучше будет для начала потренироваться на них. Вы научитесь контролировать газ и поймете где находится точка баланса, это вам очень поможет в обучении езды на заднем колесе на полноразмерном мотоцикле.
Итак если вы готовы учиться езде на заднем тогда:
1.Убедитесь, что работает задний тормоз и лапка тормоза установлена в удобное для вас положение;
2. Проверьте как натянута цепь. Свободный ход должен быть 3-4 см. Помните, что недотянутая цепь может соскочить и доставить много неприятностей, а перетянутая цепь быстрей сожрёт звезды и может порваться;
3. Убедитесь, что в подножках нет трещин, и все болты затянуты как следует.

Скорость и посадка на байке.
Я рекомендую учиться вилли на первой передаче. Наиболее легко байк встает в свечу на первой передаче, также немаловажно, что на многих байках стоит ограничитель по оборотам на первой передаче. Это не позволит вам перекрутить двигатель. Также повреждений у вас и вашего байка будет меньше, при падении на первой передаче, из-за заметно низшей скорости вилли. Именно по этой причине, я не думаю, что делать вилли на высокой скорости хорошая идея до тех пор, пока использование заднего тормоза не войдет в привычку. Также намного легче переходить от подъема на первой передаче, к подъему на второй, чем наоборот. Я думаю, 30 км/ч хорошая скорость для начала обучения, при более медленной скорости байк становится менее устойчивым и теряет стабильность. Я также рекомендую начинать обучение, стоя левой ногой на пассажирской подножке, а правой на передней подножке, при этом носок должен быть на педали тормоза. Сначала это будет выглядеть неуклюже, но потом вы привыкнете. Большинство людей думает, что контролировать езду в свече намного проще стоя, чем сидя. ( Это очень просто объяснить. Стоя вам будет гораздо проще двигаться на мотоцикле, поддерживая равновесие.)* Также стоя намного проще поднимать байк в свечу.
Запомните! Только падения смогут научить вас ездить на заднем колесе и плавно работать газом.

Почему метод поднятия байка в свечу сцеплением лучший метод.
Подъем сцеплением — наилучший метод поднятия байка в свечу, потому что всегда достаточно мощи, чтобы поднять мотоцикл на заднее колесо. В тоже время это ведет к чуть более быстрому износу дисков сцепления. Что не касается цепи. Я никогда не слышал о каких-то проблемах с цепью в результате дополнительных нагрузок. Есть много преимуществ у метода подъема сцеплением, над методом подъема газом:
1.Этот способ позволяет поднять байк в свечу, который не может быть поднят с газа;
2.Вы можете ехать в свече на более низких оборотах, соответственно на более низкой скорости. Это позволяет новичкам удерживать байк дольше в свече и точке баланса. А также получать менее болючие травмы*;
3.Подьем происходит более предсказуемо. Это следует пояснить. Когда происходит подъем газом, перед поднимается относительно медленно. Когда перед поднимается над землей примерно на метр, происходит резкий скачок вверх, так как газ почти полностью открыт. Это может привести к непредсказуемым последствиям. Когда подъем сцеплением сделан правильно, перед поднимается почти сразу к точке баланса, а там высоту подъема можете контролировать уже газом и/или положением тела. После небольшой практики, подъем сцеплением станет очень стабильным и совсем не страшным.
4. Все профессионалы поднимают байк сцеплением. Вы хотите быть похожими на них, не так ли?

Как поднять байк сцеплением?
Есть пара различных методов подъема со сцепления. Я предпочитаю второй метод.
Метод 1: Сначала немного разгонитесь, затем выжмите сцепление одним (или двумя)* пальцем до момента расцепления дисков. Затем добавьте газа и быстро отпустите сцепление.
Метод 2: Закрыть газ, полностью выжать сцепление одним (или двумя)* пальцем. Открыть газ до нормальных оборотов (можно сделать так называемую прогазовку)* и бросить сцепление.
Когда будете разучивать этот способ подъема, не газуйте слишком сильно перед тем как бросить сцепление. Это позволит вам почувствовать и разучить процесс подъема мотоцикла сцеплением. Постепенно повышайте обороты, и вскоре ваше колесо будет подниматься близко к точке баланса. При подъеме сбавляйте газ по мере приближения к точке баланса. Если вы уже прошли точку баланса и сброс газа не помогает вернуть мотоцикл в нормальное положение, то слегка нажмите на задний тормоз. При подъеме со сцепления на второй и третьей передаче, возможно придется приложить дополнительные усилия, в зависимости от кубатуры байка. Если байк не встает со сцепления, то поможет рывок. Сделайте его в момент отпускания сцепления и отклонитесь немного назад.

Переключение передач.
Я не рекомендую переключать передачи во время езды в свече, если нет возможности использовать сцепление. Переключение передач в свече тяжело для коробки передач. Также, если вы ошибетесь с включением передачи, то байк очень резко опустится на переднее колесо, что вредно для перьев вилки. Мой совет: обучаться езде в свече на одной передаче, без переключений.

Как правильно опускать переднее колесо на землю.
Удерживайте газ, пока переднее колесо не коснется земли. Если необходимо быстро опустить переднее колесо на землю, то сначала закройте газ. Когда колесо пойдет вниз, то откройте газ. Тогда приземление будет мягким.

Как поехать в свече новичку. Пошаговая инструкция.
1.Снизьте давление в шинах до 1,2-1,4 атм.
2.Включите первую передачу.
3.Разгонитесь до 20-25 км/ч.
4. Выжмите сцепление.
5. Добавьте немного газа и бросьте сцепление .
6. Повторите шаг 5 , увеличив обороты, пока переднее колесо не приблизится к точке баланса.
7. Уменьшите газ, если колесо превысило точку баланса.
8. Мягко нажмите и отпустите задний тормоз.
9. Удерживайте газ, пока колесо не опустится на землю.

Баланс продольный (вперед-назад) в свече.
Балансирование вперед-назад контролируется газом и задним тормозом. Очень хорошо поучиться сначала на квадроцикле или кроссовом мотоцикле. Если переднее колесо находится перед точкой баланса, то вы должны увеличить вашу скорость. Это можно компенсировать большим газом. Если вы прошли точку точку баланса , то используйте задний тормоз или торможение двигателем , чтобы вернуться к ней. Точка баланса — такое положение байка в котором не надо, ни увеличивать скорость, ни уменьшать ,чтобы остаться в том же положении. Высота точки баланса зависит в основном от скорости езды в свече. Чем больше скорость, тем ниже точка баланса. Точка баланса также зависит от распределения веса мотоцикла и расположения на нем мотоциклиста. Целью езды в свече на балансе, является удержание мотоцикла в точке баланса как можно дольше. Это осуществляется за счет открытия и закрытия газа, и подтормаживанием задним тормозом, если требуется. Со временем вы научитесь удерживать байк в свече, плавно работая газом/тормозом.

Баланс поперечный (право-лево) в свече.
Баланс такого рода регулируется положением вашего тела на байке. Очень полезно потренироваться на велосипеде, кроссовом мотоцикле. Когда мотоцикл едет в свече на скорости свыше 35 км/ч, то он находиться в равновесии. Если скорость меньше, то приходиться балансировать телом. Принцип довольно прост. Быстро переместитесь на ту же сторону, в которую байк падает. Для примера, если байк клонится влево, то переместитесь влево. Это движение заставит байк повернуть влево, компенсируя его наклон.

Предотвращение/остановка расколбаса после вилли.
Из моего опыта, я думаю, что расколбас после приземления переднего колеса может случиться из-за изношенной покрышки (с большим плоским пятном контакта), неплавной работы газом и/или каких либо движений телом. Расколбас после приземления со свечи на низкой скорости, происходит из-за высокого давления в заднем баллоне и/или потери поперечного равновесия.

Управление ездой в свече.
Чтобы хорошо управлять в свече байком, байк должен быть в точке баланса или позади нее. Для управления байком в свече на скорости примерно 35 км/ч надо просто его немного наклонить в сторону поворота. Для поворота на меньших скоростях его сначала надо наклонить в сторону, в которую хотите повернуть. Для примера, вы хотите повернуть вправо, для начала медленно наклонитесь вправо. Затем чуть-чуть быстрее наклонитесь влево, повернув чуть-чуть руль влево. Это приведет к тому , что байк начнет заваливаться вправо. Тогда, не выравнивая байк, вы должны удерживать этот угол. Это приведет к тому, что байк повернет направо.

Использование заднего тормоза + медленная езда в свече/12 часов.
Медленное вилли это езда позади точки баланса. Это один из самых сложных моментов в обучении езде на заднем колесе, потому что он требует не только навыка, но и храбрости. Чтобы научиться использовать задний тормоз, вы должны держать байк позади точки баланса, удерживая его задним тормозом. Скоро вы привыкнете и езда в таком положении станет для вас обычной. Чтобы ездить в свече медленно, достаточно держать байк позади точки баланса. Если вы в этот момент испугаетесь и сильно нажмете задний тормоз, то это приведет к перемещению переднего колеса вперед и вниз, без замедления байка. Замедляя, вы должны удерживать байк позади точки баланса, нежно надавливая на тормоз. Что касается езды на 12 часов, то делаете тоже самое, только немного отпустите задний тормоз и позвольте байку опираться на хвост (а еще лучше на специально приготовленную для этого рамку)*. Если вы планируете останавливаться в стойке на 12 часов, то сначала затормозите и прекратите движение и только потом выключайте двигатель.

Медленная езда в свече.
Прежде всего увеличьте обороты холостого хода. Я увеличиваю до 3500 об/ мин. Высокие холостые обороты позволяют ехать в медленном вилли очень плавно. Но будьте осторожны, в первый раз попытка езды в медленном вилли с увеличенными холостыми оборотами может привести к перевороту, поэтому страхуйте себя задним тормозом. При езде медленно на заднем колесе в свече (с накрученным холостым ходом)*, после некоторой практики, вы будете использовать только задний тормоз, а газом будете пользоваться только для поднятия байка свечу и опускания на землю.
Как только вы поймете все это, то все разновидности езды в свече станут вам понятны.
* здесь и далее примечания Maximoto.

<<назад

наверх

www.serjik.ru

Езда на заднем колесе мотоцикла это интересный, динамичный и развивающий элемент высшего пилотажа. Не смотря на его простоту мы рекомендуем, прежде чем поднимать мотоцикл, вынести на сознательный уровень контрруление http://www.healtech.ru/motoshkola/1258-kontrrulenie а так же установить демпфер руля. Настраивайте себя позитивно, на успех, тем ни менее не забывайте про экипировку. Научиться ездить на заднем колесе по силе каждому, не форсируйте события, со временем у вас получится — ничто так не бьет по уверенности в своих действиях как разбитый мотоцикл. Лучше медленно, но верно. 

Ознакомьтесь со статьей: http://www.healtech.ru/motoshkola/1277-ezda-na-zadmnem-kolese

Все упражнения выполняются сидя сзади, дальше от бака, пальцы не удерживают рычаги тормоза или сцепления. Правая ступня на заднем тормозе.

Упражнение 1

Прогрейте резину. Разгонитесь на первой передаче до 30Км/ч. Попробуйте с помощью контрруления кивать мотоциклом налево и направо. Чем быстрее вы движетесь тем большее усилие необходимо прикладывать к рулю, поэтому для начала сильно не разгоняйтесь. Попробуйте увеличивать наклоны кивков, скорость и частоту кивков. Попробуйте не закрывать ручку газа. Эта же методика используется для прогрева резины мотоцикла. Не делайте глубоких кивков на холодной резине, делайте мелкие кивки но чаще. С прогревом резины можно увеличивать глубину кивков.

Упражнение 2

Попробуйте кивнуть влево, затем вправо и затем стабилизировать мотоцикл прямо. Попробуйте это сделать с большим наклоном, с большей скоростью.

Упражнение 3

Находясь на первой передаче выполните кивок влево, затем вправо на ровном газу затем выровняйте мотоцикл и приоткройте ручку газа. Найдите удобную для себя скорость, угол кивков, такую чтобы при выравнивании мотоцикла и открытии газа переднее колесо начало подниматься. Не держите руки на рычаге тормоза и/или сцепления. Добейтесь отрыва колеса на 2см от асфальта. 

Упражнение 4

В то время когда колесо оторвалось от асфальта попытайтесь набирать газ, таким образом чтобы увеличить время вывешивания переднего колеса. Для увеличения времени изменяйте высоту отрыва переднего колеса (больше газа в момент стабилизированного после кивка мотоцикла). Можно помогать вытаскивать мотоцикл руками, для этого, сидя сзади, кивайте и стабилизируйте мотоцикл с распрямленными локтями. 

Нужно стараться поймать импульс распрямляющейся после кивка вилки мотоцикла и продолжить распрямление с помощью ручки газа. Движение должно выполняться синхронно. От вас потребуется точное дозирование мощности и синхронность.

www.healtech.ru

Если поднять переднее колесо высоко, устройство безопасности сбросит мощность двигателя. А если колесо поднять слишком высоко, то включится задний тормоз.

23.01.2004
     Начнем наш рассказ известной поговоркой: «Старение неизбежно, взросление не обязательно». Или даже еще более популярной: «Если вам приходится спрашивать «почему?», вы никогда не поймете».

      Действие происходит в получасе езды от Лейкленда (Lakeland), штат Флорида. Здесь собрались восемь человек, в основном, средних лет. Все они одеты в кожаные гоночные комбинезоны и немного ежатся от прохладного воздуха раннего утра.

     Мы знакомимся друг с другом, называя только имена — формальности нам не нужны.

     Итак, состав нашей группы. Джон, бывший менеджер, который работал в нефтяной промышленности, прилетел из Торонто. Джеймс, полицейский из Квинса; Вадим, системный администратор из Манхэттена, Эрик, бизнесмен из Нью-Йорка. Джон-младший, пожарник, служащий в военно-воздушных силах, приехал на машине из Северной Каролины. Двое других — доктор Джо и Шэннон, инженер, прибыли из Титасвилла на восточном побережье Флориды.

     Все они вместе со мной будут обучаться в недавно открытой школе Кейта Коуда (Keith Code), которая называется «On One Wheel» («На Одном Колесе»).

     Все мы приехали сюда, потому что прочли объявление: «Езда на заднем колесе — одно из наиболее бунтарских и свободных проявлений человеческой натуры. Хотите научиться?» Все мы ответили «да» и согласились заплатить за обучение по 495 долларов.

Доктора, пожарники, копы, бизнесмены, программисты… Каждый хочет поразить окружающих ездой на заднем колесе.

     Мы видим, как ведущий инструктор Стив Ноттингем (Steve Nottingham) устанавливает на мотоцикл Triumph Speed Triple лимонно-зеленого цвета устройство, обеспечивающее безопасность. Мощность машины составляет 120 л.с. Устройство разработал Коуд; оно напоминает жесткие ограничители, которые ставят на драгстеры для того, чтобы они не переворачивались при резком ускорении с места.

     Да, мы ожидали, что на мотоциклы будет установлено нечто подобное. Но устройство Коуда оказалось более умным. Оно устанавливается на ось заднего колеса; свободно вращающийся «маятник» длиной 5 футов (1,5 метра) имеет два режима безопасности, которые не дают мотоциклу перевернуться.

     С правой стороны «маятника» установлена регулируемая пластина, которая нажимает на переключатель. Переключатель, в свою очередь, отключает мощность одного из трех цилиндров Триумфа. Сначала пластину регулируют таким образом, чтобы она отключала мощность, когда переднее колесо поднимается всего на 30 см над землей. Последующие регулировки пластины позволяют поднимать переднее колесо все выше и выше — мощность отключается позже.

     Каждый мотоциклист начинает с первой регулировки, которая позволяет лишь немного поднять колесо. Когда инструктор чувствует, что его ученик готов к большему, регулировки пластины меняются.

     Если, несмотря на отключение мощности, переднее колесо продолжает подниматься в воздух при широко открытой заслонке, стержень с левой стороны мотоцикла автоматически включает педаль заднего тормоза, и мотоцикл опускается вниз. Таким образом устройство безопасности не дает мотоциклу перевернуться назад.

     Коуд выбрал для занятий модели Speed Triple (ранее занятия проводились на Kawaski ZXR1200), потому что эти мотоциклы обладают превосходным средним диапазоном распределения мощности. Менее мощные мотоциклы требуют от водителя больших усилий для выполнения вилли, а в данном случае все, что требуется, хорошо газануть — и переднее колесо Триумфа само оторвется от земли и начнет подниматься.

     Тренировочная полоса делится на три, примерно равных отрезка, длиной по 100 метров. На первом отрезке мотоцикл разгоняется, второй отрезок отводится непосредственно для выполнения вилли, а на третьем участке мотоцикл сбрасывает скорость и тормозит.

     Для того чтобы упражнение выполнялось наиболее просто, нас проинструктировали вести мотоциклы на первой передаче и ускоряться на скорости 21 миля в час (33,6 км/ч).

Когда вы выполняете упражнение впервые, возможны три варианта: вы можете грациозно поднять переднее колесо, проехать на нем и четко поставить его на землю (никто из нас в первый раз такого не сделал). Вы можете чувствовать себя зажатым и напряженным, не достаточно сильно включить газ, и в результате оба колеса просто будут вращаться быстрее на поверхности дороги. Или третий вариант: вы можете настолько резко увеличить мощность, что устройство безопасности включит задний тормоз и мотоцикл с такой силой ударится передним колесом о дорогу, что вы пронзительно заорете не своим голосом (хотите спросить, откуда я это знаю?).

     За день каждый из восьми учеников сделал примерно по 100 заездов. Мы все были довольны уровнем внимания, который уделялся каждому из нас. После каждого упражнения инструктор комментировал наши успехи и рассказывал о недостатках. Почти каждый заезд снимался на видеокамеру, и инструктор мог подробно его разобрать.

     Каждый учился с различной скоростью, и школа учитывает индивидуальные различия в приобретении навыков. Одного мотоциклиста даже отстранили от занятий после второго заезда. Просто у него не было достаточных навыков вождения мотоцикла для безопасного выполнения упражнения. Но за ним сохранили право обучаться позднее, когда он усовершенствует базовые навыки вождения. И не надо этого стыдиться. Он оставался с нами на протяжении всего дня, и мы считали его нашим товарищем по группе.

     Мы все радовались, когда кто-либо выполнял упражнение правильно. Эрик стал в тот день звездой нашей группы. Хотя все из нас прошли первое положение пластины безопасности, а большинство закончило курс на третьем положении пластины, только Эрику удалось добиться таких больших успехов, что он единственный из группы учился переключать передачи во время езды на заднем колесе.

Один день занятий в школе не сделает вас Гэри Ротвеллом (Gary Rothwell), но вы научитесь безопасно поднимать переднее колесо.

     Секрет заключается в умелом контролировании положения дроссельной заслонки. Контроль дает стабильность и мягкость. У меня, возможно, был самый длинный отрезок, который я проехал на заднем колесе (примерно 120 метров), но я не чувствовал себя уверенно.

     Те, кто не ездит на мотоциклах и видят идиотов, которые на безумных скоростях мчатся по автомагистралям, полагают, что езда на заднем колесе опасна по своей сути. Но школа, в которой учат ездить на заднем колесе, концентрируется именно на аспектах безопасности и улучшении навыков владения машиной. Во время выполнения упражнений школа даже нанимает врача, который готов оказать помощь в случае возможной травмы. Если один из трех инструкторов школы считает, что мотоциклист упадет без «маятника» безопасности, ему говорят о том, что он делает неправильно. Обычно инструктор может объяснить, почему ученик совершил ту или иную ошибку.

     «То, чему мы учим, является экстремальным и радикальным,» говорит ведущий инструктор. «Не каждый, кто пройдет наш курс, будет делать это постоянно. Но каждый станет более опытным мотоциклистом.»

     Не важно, какого уровня мастерства мы достигли в выполнении вилли к концу дня. Каждый из нас был уверен, что деньги были потрачены с пользой. В школе «На Одном Колесе» прошли курс примерно 400 человек со времени ее открытия в прошлом году (2003). Школа перемещается по стране и проводит занятия на различных базах Соединенных Штатов, чтобы быть ближе к тем, кто хочет научиться безопасно ездить на заднем колесе.

Автор: Джеймс Хескет (James Hesketh)
Перевод (авторизованный): IMC, St. Petersburg, LTD.

motorland.ru

Полезно обратить внимание:

Размер рамы шоссейного велосипеда Как натягивать цепь на велосипеде Как научиться ездить на велосипеде ребенку Как научить кататься на велосипеде Натяжение цепи на велосипеде Не переключаются скорости на велосипеде