Список форумов » Велофорум » Велосипедная технозона


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения


Найти:
Перейти:  

Как перетянуть седло велосипеда

xt.ht

Компания HayHuCorp Dolbosolutions провела удачный эксперимент по перетяжке велоседла натуральной кожей.

Переделке подверглось седло Velo, установленное на первый Трахтор Хукера. В процессе эксплуатации, которая длилась более 4 лет, седло повидало много видов, бывало в разных передрягах и показало себя с положительной стороны. Оно мягкое, удобное и неприхотливое. Седло было протестировано в первом долбо-тесте велоседел и оказалось в лидерах теста.

Но, к большому сожалению, обшивка седла уже порядком истрепалась и представляла собой жалкое зрелище…

01.jpg

Менять седло было жалко, ведь где сыщешь еще велоседло с такими высокими оценками в долботесте? Было решено обтянуть седло натуральной кожей.

Для обшивки седла я нашел старый бабушкин зимний кожаный сапог черного цвета и аккуратно отрезал голенище. При обрезке голенища нужно стараться сохранить как можно больше полезной площади, чтобы минимизировать вероятность нехватки материала. После того, как кожа уже у нас в руках, следует набрать тазик воды и положить в нее кусок кожи на 2-3 суток. Это необходимо для того, чтобы кожа разбухла, стала податливой и тягучей.

Через 2-3 дня достаем кожу и полотенцем удаляем излишки воды. Если кожа была хорошая, вода в тазике должна немного потемнеть.

Откладываем кожу в сторону и начинаем работу с нашим седлом. Снимаем его с подседельного штыря, моем и откручиваем шурупы, удерживающие пластиковые рамки. Снимаем рамки и старую обшивку.

02.jpg

Зовем помощника, он нам очень понадобится. Берем кусок кожи и прикладываем к седлу так, чтобы была возможность отогнуть края и зафиксировать кожу. Натягиваем кожу диагонально (крест-накрест), шилом прокалываем отверстия под шурупы и фиксируем кожу старыми шурупами. Достаточно закручивать шурупы частично. При создании отверстий под шуруп кожу следует туго натягивать, чтобы шуруп, будучи выравненным отверткой еще несколько натянул кожу. Стараемся избежать складок на лицевой стороне.

После того, как все шурупы вкручены, нам понадобятся нитки, либо леска, либо медные проволочки от телефонных аппаратов (витая пара тоже подойдет). Прокалываем отверстия и стягиваем края кожи, убирая все складки с лицевой стороны.

03.jpg

Если седло делается для девушки, пропускаем следующий пункт.

Чтобы сохранить здоровье, нам нужен канал под Qй. Я взял кусок пористого синтетического материала и ножницами придал ему округлую форму. С помощью скотча закрепил брусок посередине седла в месте предполагаемого расположения канала. Данная процедура необходима для того, чтобы кожа вытянулась и приняла форму паралоновой впадины, не топорщилась и не сборила.

04.jpg

Откладываем наше изделие на шкаф на трое суток минимум, чтобы кожа высохла, приняла форму седла и была готова к дальнейшим модификациям.

05.jpg

Разрезаем скотч и снимаем формообразователь. Видим, что на седле остался довольно чодкий канал под Qй.

06.jpg

forum.mtbtula.ru

всем привет! сегодня перетянул седло товарищу, мот ямаха драг стар 400 1997 года, родное седло было убого и принято решение его обновить (вообще весь мот обновляем, но сегодня не об этом). под катом опишу процесс от и до, расскажу про материал и инструменты, может быть кому пригодится=)
Как перетянуть седло велосипеда

перво наперво сдираем старую обшивку с седла, увы, фоток процесса сдирания нету, да и объяснять тут нечего, каждый справится. есть важный момент, который может упростить вам жизнь: если обивка не рваная в хлам, как после нападения своры собак, и есть возможность снять ее аккуратно-делаем это. по старой обивке делаем выкройки, так вы максимально точно восстановите заводской вид седла. у меня ситуация немного иная, старая обивка-просто цельный кусок дермантина, менять шило на мыло нет смысла, посему нам нужна новая выкройка. я поступил банально просто, взял широкий малярный скотч и наклеил на поролон.
<img src="Как перетянуть седло велосипеда" alt="" />
после этого берем простой карандаш и очерчиваем примерные границы, затем отрезаем ненужное
<img src="Как перетянуть седло велосипеда" alt="" />
в идеале должно получиться 3 куска выкройки: по бокам и центр. выкройки делаем немного больше, чем хотим получить в конечном итоге, необходимы припуски для шва. затем я перенёс полученный результат со скотча на кусок простой тонкой ткани, так мы получим примерное представление дальнейших действий и конечного результата.
<img src="Как перетянуть седло велосипеда" alt="" />
так же поступаем и с боковыми частями. кстати для них не обязательно делать 2 выкройки, одной хватит, даже лучше, т.к. они будут если не зеркальными, то максимально похожи. опять же на тканевой выкройке добавляем еще припусков, мы же не хотим опростоволоситься и потратить ненужный материал=) хочу заметить, что идеально ровно делать не обязательно, все равно потом будет пошив и от вашего идеала выкройки не останется и следа.
если всё получается, то переносим выкройки на конечный материал. я использовал обычную кожу молодого дермантина по 650 рублей за погонный метр. дермантин должен немного тянуться, это облегчит на дальнейшую работу с ним. и так переносим:
<img src="Как перетянуть седло велосипеда" alt="" />
т.к. выкройка боковины у нас одна, а готовых нам надо две, то очерчиваем её два раза, не забываем переворачивать зеркально, для того, чтобы не получить на одной боковине внутреннюю сторону дермантина. далее всё это дело вырезаем и приступаем к шитью. я шил на старой советской машинке. для начала примерьтесь к седлу, так вы поймёте какую боковину к какой стороне центра пришивать. затем, как определились, прикладываем части лицевой стороной друг к другу и сшиваем. не пугайтесь, что основа остаётся ровной, а боковину надо передвигать и прикладывать, так и должно быть. в итоге получаем чехол
<img src="Как перетянуть седло велосипеда" alt="" />
я сознательно не делал края ровными, это не нужно, да и вам не советую.
затем, если поролон у вашего седла нормальный и ровный-надеваем получившийся чехол и работаем мебельным степлером.
в моем случае порол был неровный, с ямочками и небольшими бугорками, которые хорошо видно под тонким дермантином, поэтому необходимо было избавиться от них. я поступил наиболее просто, взял ткань, с одной стороны ворс, с другой пропитанная чем то основа. ворсом к поролону и обтягиваем по аналогии с дермантином, т.е. нижняя часть ткани прибивается к седлу снизу мебельным степлером. в итоге у меня получилось вот так:
<img src="Как перетянуть седло велосипеда" alt="" />
делаем ровно, без нахлыстов и прочего, чтобы их не было видно под дермантином. ну и последняя стадия-натяжка самого чехла из дермантина. сначала фиксируем несколько контрольных точек, это самое сложное. примерно прикидываем, чтоб было как можно меньше складок и нахлыстов. далее потихонечку прибиваем все остальное. скобы я использовал 8мм, если нет тканевой подкладки, то используем 6мм.
в итоге у меня получилось вот такое седло
<img src="Как перетянуть седло велосипеда" alt="" />
<img src="Как перетянуть седло велосипеда" alt="" />
по-моему неплохо, учитывая, что с выкройкой делал впервые=)
и отдельное слово про степлер. у меня он фирмы FIT, цена чуть больше тысячи. какашки мартышки наверное и то лучше забивают скобы) через раз он выплевывает по 3-5 скоб одновременно, часто осечки, очень часто скоба вылетает криво… в общем, если есть возможность-купите хороший степлер, он всегда пригодится.

bikepost.ru

День добрый, господа!
В этом посте вы увидите как можно довольно просто и быстро перетянуть/подновить свое старое седло без особых затрат, с возможностью отката проделанной работы в случае если не понравится результат.

Шаг первый — ищем донора:
Как перетянуть седло велосипеда
В моем случае это чутка ободранное пивотал седло FA, из которого когда-то давно был удален паралон.

Дабы попы наши не болели, мы будем делать седло более-менее мягким
Как перетянуть седло велосипеда
Наклеиваем полоски утеплителя для окон(их видно на самой верхней картинке), который можно купить в любом строительном магазине. Полоски эти имеют одну клейкую сторону, так что этот этап занимает пару минут.

Далее придаем желаемую форму ножницами
Как перетянуть седло велосипеда

Следующим этапом — выкраиваем из утеплителя, который обычно стелиться под ламинат форму седла
Как перетянуть седло велосипеда

Приклеиваем ее по краям скотчем (желательно армированным)
Как перетянуть седло велосипеда
Совет: для большей точности в округлых участках седла, скотч режим маленькими квадратами и ими приклеиваем.

Далее выбираем обшивку
Как перетянуть седло велосипеда
Мой выбор пал на кусок старых джинс, чего и вам советую, ибо джинсовая ткань достаточно сложно рвется.

Выкроив кусок ткани, начинаем обклейку
Как перетянуть седло велосипеда
Для обклейки лучше использовать Супер-Момент, что в маленьких тюбиках(одного хватит), или другой клей, который имеет свойство самопроизвольно нагреваться при приклеивании.

Обклеиваем, сначала приклеив нос, потом зад, потом бока, затем остаток между ними.
Как перетянуть седло велосипедаКак перетянуть седло велосипеда
У вас на это скорее всего уйдет меньше одного тюбика клея, но все равно остаток лучше потратить на слабые места вроде носа и зада.

Излишки ткани в труднодоступных местах можно очень удобно отрезать вот такими щипцами
Как перетянуть седло велосипеда

Вот такой пока получился результат
Как перетянуть седло велосипеда
Если седло уже заранее было прикручено к подсиделу, можно уже идти обкатывать

Но мы не пошли по легкому пути, вырезаем дырку под шестигранник и обшиваем края, чтобы не расходились
Как перетянуть седло велосипеда->Как перетянуть седло велосипеда

Торчащий белый паралон подкрашиваем черным фломастером, и по желанию декорируем контрастирующим швом вокруг, внутри которого ткань также закрашиваем фломастером.

Вот результат(в живую смотрится гораздо лучше):
Как перетянуть седло велосипеда

Сразу и не скажешь, что сея обшивка рукотворнаяКак перетянуть седло велосипеда

bmx.ru

Восстановление велосипедного кожаного седла

Предыстория такова: после нескольких дальних поездок на шоссере, я решил попробовать знаменитое английское седло Brooks, и немного помучившись с выбором модели, купил его. Результат превзошёл все ожидания, и после него современное пластиковое седло, стоящее на двухподвесе, стало казаться неудобным, хотя проехал на нём немало.

Возникло желание поставить подобное и на МТБ, но немного настораживала известная нелюбовь таких сёдел к сырости, коей богат наш климат – а учитывая достаточно высокую стоимость, запороть Брукс за один сезон дождей как-то жалко.

Тут в мои руки случайно попало старое кожаное седло от советского велосипеда «Старт-Шоссе», производства Харьковского велозавода: его конструкция представляла собой практически полную копию Брукса, поэтому возникла мысль привести его в порядок и испробовать: по крайней мере, отрицательный опыт не повлечёт материального ущерба.

Эксперимент должен был привести к одному из трёх вариантов развития событий:

1)- выяснится что такой тип седла действительно не годится для нашего «короткого» (всего 10 месяцев) сезона дождей

2)- всё будет нормально, и можно будет смело покупать второй Брукс;

3)- оно окажется столь-же удобным, и останется на велике надолго.

Что было в начале

Седло, провалявшееся много лет в сарае, а до этого немало повидавшее на своём веку, было в довольно плачевном состоянии – но в основном это касалось стального каркаса, сильно изъеденного ржавчиной: а вот кожаная покрышка, хотя была рассохшейся, потрескавшейся и ободранной, оказалась вполне пригодной для восстановления, так как необратимых повреждений кожи не было.

old_leather_saddle-2

Регулировочный винт механизма натяжения, к счастью, сильно не крутили, и волокнистая структура кожи не была разрушена. Деформация от езды при отсутствии ухода повлияла только на боковины, разошедшиеся в стороны – но это легко исправлялось, поэтому решил взяться за дело.

Ржавый стальной каркас был подвергнут пескоструйной обработке, и дополнительно отшлифован наждачной бумагой и напильниками.

old_leather_saddle-3

Небольшие отклонения формы выправлены с помощью тисков, большого разводного ключа, и прикрученного к рельсам старого подседельного штыря. Затем он был покрыт консервационным составом SP 350 фирмы CRC Industries и отдан в цех гальванической обработки для хромирования. Оно было сделано почти отлично, за исключением впадины подковообразной пластины и внутренней поверхности носика механизма натяжения: видимо, требовалась специальная форма электрода.

Эти зоны обработал противокоррозионным составом-грунтовкой Epoxy Anticorrosion-system фирмы Brunox, превратившим остатки ржавчины в порах металла в инертную защитную плёнку, и для придания товарного вида закрасил акриловой краской Lacquer Black matt 900106 фирмы MoTip. Грунтом также обработал соединительные муфты в местах стыков с опорной пластиной и рельсами. Для ускорения сушки Брунокса поместил детали каркаса в домашнюю духовку, немало порадовав этим супругу.

Механизм натяжения оставил в штатном исполнении, хотя умельцы с харьковского велофорума переделывали его путём пропиливания шлица под отвёртку и стачивания стопорного выступа на винте. Для удобства регулировки, сделал по образцу Brooks специальный ключик, проточив на наждаке обычный накидной.

old_leather_saddle-4

Кожаная покрышка седла потребовала большей возни. Частично сохранившаяся старая краска была в основном удалена той-же пескоструйкой. Изнутри обнаружился второй слой тонкой жёсткой кожи, приклеенной к основному. Его назначение для меня сначала стало загадкой: были версии о декоративных целях, усилении жёсткости, брызгозащите, предохранении покрышки от истирания об каркас… Подобная «подкладка» раньше встречалась и у других производителей: Брукс, Леппер, Витткоп так далее.

В конечном итоге выяснилось что этот слой предназначен для предотвращения сильного растяжения кожи в случае её намокания, и предохранения от деформации – но в то-же время ухудшает способность седла принимать со временем соответствующую анатомии хозяина форму (англ. breaking in), и мешает коже «дышать».

У моего экземпляра, подкладка пришла в полную негодность: частично истлела и отклеилась, поэтому была удалена полностью – современный Брукс, служивший мне образцом, обходится без неё, и думаю, аналогичная ему по толщине кожа от этого не пострадает. Клей, похожий на «Момент», оставался весьма прочным, и подкладка отрывалась вместе с волокнами основной кожи, отчего покрышка изнутри стала мохнатой. Остатки клея были аккуратно удалены скальпелем.

Почти у всех ведущих производителей сёдел некоторые модели имеют перфорацию нижнего края боковин, предназначенную для шнуровки: она позволяет регулировать степень упругости и жёсткости седла, а также предохраняет его от деформации.

Решил сделать так-же: отверстия разных диаметров (крайние являются декоративными) были проделаны специальными щипцами и пробойниками для кожи. Ими-же обновил отверстия в центре седла.

Внутренняя сторона кожи была обработана шкуркой; труднодоступный носик – абразивным шариком в электродрели. Это убрало ворс и восстановило обычную шероховатую структуру изнанки кожи.

Внешняя поверхность и края были тщательно зашкурены наждачной бумагой, с зернистостью 120, 240, 500 и 2500. Она полностью сняла остатки краски, а также загладила потрескавшиеся и ободранные участки кожи. В процессе шлифовки выяснилось, что сухая кожа очень легко полируется: скатывавшиеся волокна я периодически стирал тряпкой, и даже от этого она начала становиться глянцевой, заодно меняя цвет с соломенного на тёмно-коричневый.

old_leather_saddle-5

Эмблемы изготовителя – овал с буквами УК (по информации из Харькова, «трест Украинская Кожа») – оказались не тиснёными, как обычно делали, а сделанными острым штампом, врубленным в кожу и оставившим глубокие шрамы.

Изучив тонкости покраски кож, заказал специальную проникающую краску Black Leather Dye фирмы Fiebing. Пересохшая кожа со шлифованной поверхностью не потребовала дополнительных препаратов: краска великолепно впитывалась и покрывала поверхности ровным слоем. Кисточка-шарик из комплекта оказалась очень удобной, кстати. Отверстия, куда кисть не попадала, прокрасил ватными палочками. Краска, хотя и имеет спиртовую основу, водостойкая: отмыть от неё резиновые перчатки горячей водой с мылом не удалось.

Пропитавшись краской, кожа стала мягкой и податливой: воспользовался этим и стянул боковины продетой в перфорацию проволокой: после высыхания, форма осталась правильной. В некоторых сильно ободранных местах после окрашивания вновь появились шероховатости от поднявшихся волокон; повторно зашлифовал поверхность шкуркой №2500 и покрасил снаружи ещё раз.

Полировку делал с помощью войлока, фетрового круга на резиновой «тарелке», и окончательную – автомобильным агрегатом с насадкой в виде «шапочки» из овечьей шерсти. Лоск получился вполне нормальным. Несмотря на глянцевую крашеную поверхность, кожа не потеряла способность легко впитывать влагу: капля воды исчезала за пару секунд.

old_leather_saddle-9

Пропитывать кожу касторовым или костяным маслом, как рекомендуется в некоторых источниках, не стал: большинство авторов сходятся во мнении, что это делает кожу чрезмерно мягкой, подверженной растяжению, забивает поры, и в конечном итоге способствует приходу седла в негодность. Проблема в том, что масло является жидкостью, и хотя защищает кожу от воды, само действует аналогично: смягчив натянутую кожу, ускоряет и процесс «прикатки» седла к фигуре хозяина, но не останавливается на этом и превращается в такой ужас:

old_leather_saddle-6

Для восстановления эластичности и защиты от влаги, покрышка была тщательно пропитана с обеих сторон несколько раз специальным средством Proofide фирмы Brooks, и после его впитывания и просушки повторно отполирована шерстяным кругом.

Сборку сделал на медных заклёпках со шляпками диаметром 12 мм, для чего пришлось изготовить на наждаке из старого шестигранника специальный инструмент, дабы добраться до заклёпок изнутри носика.

Головки при этом опирались на подставку из толстого алюминия, в котором предварительно сделал углубление соответствующей формы с помощью точно такой-же заклёпки, но не медной а стальной, удачно продававшейся в том-же магазине. Заклёпки на задней части седла никаких ухищрений не потребовали, там всё доступно. Для обеспечения равномерного прилегания к каркасу, седло сначала было собрано на винтах М5, которые затем по-одному заменялись заклёпками.

Естественно, поверхности их головок немного пострадали, поэтому были заполированы после сборки маленькой машинкой Dremel. Диаметр заклёпок – 5 мм. – взял немного больше оригинальных: это позволило устранить все люфты, возникшие из-за деформации отверстий в коже и рамке при прошлой жизни седла.

По иллюстрациям из старых каталогов Brooks сделал брызгозащитный вкладыш, закрывающий внутреннюю поверхность. Правда, целлулоида в наши дни не найти, поэтому вырезал его из тонкого упругого пластика, купленного в канцтоварах под видом папки-скоросшивателя для бумаг.

Что получилось в результате:

old_leather_saddle-7

old_leather_saddle-8

Суммарные затраты на использованные материалы, инструменты и оплату работ которые дома не сделать, составили около 30 евро: по сравнению с ценой нового кожаного седла, довольно немного. Времени на всю эту возню, конечно, потрачено изрядно – но поскольку делалось скорее из интереса и желания помастерить, мне его совершенно не жалко!

kotovski.net

Да, кстати, теперь можно обращаться по поводу замены камер в мячах, ремонту боксерских перчаток, замены оборванных «ушей» на грушах и т.п.
Ремонт кожанных растягиваемых седел типа ХВЗ или Брукс смотрите в сообщении от 25.5.14 17:05 на 4 й странице темы.

Преамбула: с детства любил клеить модели самолетов и кораблей, паять схемы из сотен деталей, в общем делать то что требует тщательности, аккуратности и щепетильности. Потом уже в 1999 году, когда я был бедным студентом, я получил в наследство дедов Москвич АЗЛК 2140, собственно, получил его я, так как он больше никому нужен не был. :lol: Вот и тюнинговал что было… В последствии очень многих удивлял полностью кожаный салон. Уже потом в 2007 году когда трое товарищей организовали свою авто мастерскую, я занимался кузовными работами и обтяжкой кожей — тем же что требует дотошности точности и аккуратности.
А недельку назад разбирая гаражные завалы нашел свою швейную машинку, разные шила-крючки, шпатели и другие инструменты. И хотя я теперь не катаюсь — герр Доктор из-за проблем со спиной не разрешает. Но оставить велосипед без внимания не могу. Вот и возникла у меня идея — заставить руки вспомнить да попробовать перетягивать кожей седло.

Теперь сама амбула (слово такое прикольное) тут я коротенько опишу технологию как делал.

1. Поиск донора не затянулся. Было найдено «Счастливое» седло на котором хозяин выиграл несколько соревнований, без последствий для здоровья пережил ДТП, падал не один десяток раз, и проехал уйму километров. Седло Cionilli 738 произведенное в январе 1998 года. Само седло уже давно требовало замены но старая привязанность не позволяла хозяину его выбросить. Как видно на состоянии седла не могли не сказаться вся бурная жизнь настоящего велосипедиста. Фото кликабельно. Но выбрасывать седло было жалко.
Да и нам ли велосипедистам рассказывать что такое старая привязанность, когда мы храним переломанные пополам рамы глядя на которые вспоминаем где и как мы жгли не по детски.
Еще одной причиной по которой было решено оставлять старое седло — все таки пятая точка к нему уже привыкла и «притерлась» :lol: .
Первое принятое решение — кожа фиксируеться на седле скобами — не совсем эстетично, было решено заменить скобы прошитием седла по периметру. Пенополиуретановая подложка сохранилась в прекрасном состоянии. Сидения на паролоне восстанавливать смысла нет — почему? Найдите любой автобус или тролейбус производства львовского автозавода, который эксплуатируеться хотябы пол года, сядьте на сидение и поймете почему.

2. Идею дизайна мы слизали с моего седла Selle Italia SMP. А именно двухцветную раскраску седла. Если присмотреться то наш «пациент» больше и выше — поэтому перед оклейкой кожу нужно растянуть чтобы она приняла форму седла. Такие невысокие небольшие седла как вышеописанное Selle Italia SMP оклеиваются сразу кожа растягивается в процессе оклейки.
3. На рынке была приобретены два куска телячьей кожи свежей выделки. Использовать нужно только телячью кожу. Овечья и козья быстро разлезуться, а свинная через чур жесткая как для седла. Кожа должна быть свежей выделки, в качестве донора нельзя использовать старый сапог или кожанную курточку. Если интерестно почему — спрашивайте.
4. Выкройка. И пошивка заготовки. Шьеться все капроновой ниткой №20. Шов после проклеиваться. Делается это для того чтобы во первых, не ощущать пятой точкой шов, во вторых чтобы если нитка будет повреждена шов не будет распускаться. Домашней машинкой делать не советую ибо ее можно убить кожей. Моя уже дважды ломалась и в последствии была переделана под кожу.
5. Натягиваем кожу. Для того чтобы она лучше тянулась сбрызгиваем кожу с тыльной стороны из пульвелизатора теплой водой. Нельзя замачивать кожу в воде как это иногда пишут на форумах — она потом долго не протянет. Так как седло после проклейки будет прошито — натянутую кожу фиксируем булавками. Да булавки лучше хранить в спирту — когда в десятый раз проткнеш пальцы понимаеш зачем. Если седло прошиваться не будет то булавками кожу насиловать мы не будем. 6. Сушка. Сушка самый длительный процесс 3-4 дня при комнатной температуре. Ни в коем случае нельзя сушить кожу на батарее или в сухих местах чтобы не пересушить
7. Клеим кожу на седло. Самая ответственная операция. Если ошибиться то второй попытки уже не будет кожа будет запорченна. А после поклейки прошиваем кожу по периметру.

velokyiv.com


Categories: Велоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.