Каждый месяц проверяйте износ тормозных колодок. Если глубина канавок на поверхности колодки меньше 2 мм (1 мм для V-тормозов), замените колодки. Колодки, толщина которых меньше 1,0 мм, также подлежат замене.

Регулировка зазора между тормозными колодками и ободом

1. Поверните регулировочный винт.

В большинстве систем V-типа (рис. 28) и консольного типа (рис. 30) регулировочный винт располагается на рычаге. В системах клещевого типа (рис. 29) регулировочный винт находится на самом тормозе.

Чтобы увеличить зазор, поверните регулятор по часовой стрелке. Чтобы уменьшить зазор, поверните регулятор против часовой стрелки.

2. Если тормозные колодки не удается правильно отрегулировать, ослабьте зажимной болт тросика и снова подсоедините тросик.

Центровка V-тормоза и консольного тормоза

1. Поворачивайте центровочный винт (рис. 28 и 30) с небольшим шагом.

2. Если у тормоза два центровочных винта, отрегулируйте общее натяжение пружины во время центровки тормоза.


Регулировка положения колодок ободного тормоза

1. Ослабьте зажимной болт тормозной колодки.

2. Выровняйте тормозные колодки, как показано на рис. 5. Затяните зажимные болты с соответствующим усилием:

• Клещевые тормоза: 40-60 фунт*дюйм (4,5-6,8 Н*м)

• Консольные и V-тормоза: 70-80 фунт*дюйм (7,9-9 Н*м)

3. Отрегулировав тормоза, осмотрите их. Потяните за рычаги. Убедитесь, что тросик не проходит свободно через зажим, и что колодки прижимаются к ободу под прямым углом и не касаются шины.

Выравнивание гидравлического дискового тормоза

2. Полностью вытяните рычаг и затяните болты с моментом 100-110 фунт*дюйм (11,3-1 2,4 Н*м).

Выравнивание механического дискового тормоза

Эта процедура состоит из трех частей.

Регулировка зазора между правой тормозной колодкой и диском

1. Поверните регулировочный винт неподвижной колодки (рис. 31).

2. Если колодки не удается правильно отрегулировать таким способом, прочитайте инструкции раздела «Регулировка зазора между левой тормозной колодкой и диском», а затем снова отрегулируйте правую колодку.

Регулировка зазора между левой тормозной колодкой и диском

1. Поверните регулировочный винт тросика: для увеличения зазора — по часовой стрелке, для уменьшения зазора — против часовой стрелки.

2. Если колодки не удается правильно отрегулировать, ослабьте зажимной болт тросика и снова подсоедините тросик. Затяните зажимной болт тросика с моментом 50-70 фунт*дюйм (5,7-7,9 Н*м).


3. Закончив регулировку, заверните контргайку по часовой стрелке, чтобы регулировка не нарушалась.

Выравнивание тормоза относительно диска

1. Ослабьте болты крепления тормозов.

2. Просуньте лист тонкого картона или бумаги между правой тормозной колодкой и диском.

3. Полностью вытяните рычаг и затяните болты с моментом 100-110 фунт*дюйм (11,3-12,4 Н*м).

Снятие колодок дискового тормоза

1. Снимите колесо.

2. Снимите колодку, держа ее пальцами или плоскогубцами за выступ.

Выключение тормоза для снятия колеса

• Для большинства клещевых тормозов: поднимите рычаг выключения тормоза в положение UP. Для включения тормоза возвратите рычаг в положение DOWN.

• Для рычагов Campagnolo: нажмите

кнопку выключения, расположенную вверху рычага. Слегка потяните за рычаг и нажмите на кнопку так, чтобы утопить ее вровень с самим рычагом. Отпустите рычаг.

• Для консольных тормозов:

освободите соединительный провод. Одной рукой прижмите тормозные колодки к ободу. Другой рукой вытяните свинцовый наконечник провода из вилки на тормозном рычаге. Отпустите тормозные колодки.

Для включения тормоза выполните те же инструкции в обратном порядке.

• Для V-тормозов:

отсоедините трубку от рычага. Одной рукой прижмите колодки к ободу. Другой рукой вытяните трубку в сторону от рычага и поднимите ее. Отпустите тормозные колодки.


Для включения тормоза выполните те же инструкции в обратном порядке.

• Для внутренних или барабанных тормозов:

Чтобы снять заднее колесо, сначала отсоедините тросики переключателя и тормоза.

Чтобы отсоединить тросик тормоза, отведите рычаг держателя тросика вперед, а зажимной болт тросика отклоните назад, чтобы он показался в отверстии держателя.

Вытяните зажимной болт через отверстие. Сдвиньте ограничитель тросика вперед, чтобы снять его с рычага. Ослабьте болт с проушиной.

Чтобы отсоединить тросик переключателя, переведите рычаг переключателя на первую передачу. Вытяните рубашку тросика из фиксатора. Заверните зажимной болт тросика так, чтобы шайба встала вровень со шлицем в соединительной муфте задней звездочки. Снимите тросик.

Регулировка тормозов на велосипеде в первую очередь будет зависеть от того, какая тормозная система используется на вашем байке. Как правило, тормоз не требует частой настройки, но бывают случаи, когда его регулировка просто необходима. Рассмотрим, как самостоятельно выполнить регулировку дисковых тормозов на велосипеде.

Как самому произвести регулировку?

Обычно регулировка тормозов на велосипеде заключается в расположении тормозных колодок на требуемом расстоянии по отношению к ободу или диску, при этом необходимо соблюсти строгую их симметрию относительно плоскости того же диска. Кроме этого, появится необходимость в подтяжке троса или настройке тормозной ручки.

Так что же именно нужно сделать, чтобы проверить и настроить тормоза? Давайте попробуем разобраться:


  • Сперва, нужно определить вид тормозной системы – дисковая, ободная или другого типа.
  • Теперь нужно поставить велосипед таким образом, чтобы он не касался земли передним колесом, раскрутить его и нажать на ручку переднего тормоза. Если произошла моментальная остановка колеса, то тормоза работают нормально. Однако, если во время нажатия, ручка тормоза в плотную подошла к ручке руля или даже коснулась её, то нужно выполнить подтяжку тросика. Такие же операции нужно осуществить и для заднего колеса.
  • Для выполнения натяжки троса, тормозная ручка оснащена специальными фигурными болтами. Эти болты следует немного поджать. Если тросику требуется небольшая регулировка, то этой процедуры должно вполне хватить.
  • Если требуемого результата вы этим не достигли, то потребуется подтяжка троса. Тросик в ручке тормоза находится в специальной прорези, а конец тросика имеет цилиндр, диаметр которого превышает размер прорези в ручке, что и позволяет тросику цепляться за ручку. По этой причине его натяжение производится в тормозе. Находим, в каком месте у вашего велосипеда окончание тросика. Тросик всегда более длинный, чем это требуется, по этой причине его окончание видно там, где находится тормоз. Случается, что его даже наматывают. Находим тот болтик, задача которого – это фиксация тросика, и отпускаем его, после чего выполняем подтяжку троса при помощи плоскогубцев. После этого посильнее закручиваем болтик, для качественного зажатия троса.
  • Если тормозные ручки ведут себя хорошо, нужно выполнить проверку тормозных колодок.

Как поменять тормоза на велосипеде

Вот и все, общая настройка тормозной системы на этом завершается. Далее следует более глубокая настройка, которая различается в зависимости от того, какие тормоза установлены на вашем велосипеде. Это связано с тем, что дисковые и ободные тормоза оснащены колодками разных типов и разными вращающимися частями.

Производим настройку и корректировку

Регулировка дисковых тормозов на велосипеде – это не только лишь подтянуть тормозной трос. Очень важный момент в настройке тормозной системы – это замена или регулировка тормозных колодок, об этом и поговорим.

Заменяют тормозные колодки на байке тогда, когда их состояние становится близким к стертому. Чаще всего, износ колодок на дисковых тормозах происходит более медленно, чем в тормозах ободного типа.

Если на вашем велосипеде установлена гидравлическая тормозная система, то во время процесса стирания колодки настроятся сами. Однако, если у вас стоит закрытая гидравлическая тормозная система, то придется произвести регулировку и для нее (чаще всего это делается при помощи специальных вентилей).

Как поменять тормоза на велосипеде

Регулировать механические дисковые тормоза нужно после натяжения тросика, для обеспечения надежного торможения. Расстояние от тормозной колодки до диска должно быть в пределах от 0,2 до 0,4 мм.

А расположение тормозных колодок, должно быть строго симметричным относительно плоскости диска. По этой причине, после натяжки тросика, нужно проверить, на каком расстоянии от диска расположены тормозные колодки.


Как поменять тормоза на велосипеде

Чтобы настроить тормозные колодки на нужном одинаковом расстоянии по отношению к тормозному диску, пользуются специальными болтами. Поджимая или ослабляя эти болты, вы увидите, как передвигаются тормозные колодки.

Теперь следует заняться выставлением требуемого расстояния между колодкой и диском. Убедитесь в том, что когда вы вращаете колесо, не происходит соприкосновение колодок и диска, так как расстояние в 0,3 мм достаточно мало и требует особой внимательности.

Ну и, само собой, нужно убедиться, что зазор, выставленный вами, обеспечивает полное и своевременное торможение.

Как поменять тормоза на велосипеде

Регулировку тормозной системы дискового типа обязательно нужно проверить во время реальной поездки. Прокатитесь небольшое расстояние по гладкой дороге, для того, чтобы удостовериться в надежной работе вашей тормозной системы.

Алексей

Хотел настроить дочке тормоза от велика, но как то не получалась. Решил поискать в интернете. Этот сайт действительно хороший сайт, где все подробно написано и даже есть видео. Дочке настроил, теперь катается. Спасибо за статью.


Тормоза v-brake могут работать не хуже, а в зависимости от модели даже лучше дисковых и при правильной настройке и хороших тормозных колодках так оно и будет. Их конструкция позволяет регулировать колодки практически в любой плоскости, чего не добьешься на кантилеверных и клещевых тормозах, так же, как и v-brake являющихся ободными. Стоят они намного дешевле дисковых тормозов, весят значительно меньше и настройка тормозов v-brake проста.

Установка

Замена колодок производится когда их поверхность сотрется до уровня канавок для оттока грязи (есть на всех колодках v-brake). Т.е. рабочая поверхность становится абсолютно ровной. Причем если это произошло только с одного края колодки, это говорит о том, что они были неправильно установлены. И их опять же надо заменить.

Раскройте тормоз, сведя тормозные рычаги рукой и вынув из паза металлический дугообразный наконечник , из которого выходит трос (см. картинку)

Как поменять тормоза на велосипедеЕсли вы ставите простые новые колодки, то главное наденьте в нужной последовательности все прокладки и шайбы из которых состоит крепеж колодок (см. картинку) А лучше если вы запишите или зарисуете последовательность, в которой они у вас были. Иногда колодки бывают левые и правые. Это всегда указано на самих колодках. Не перепутайте!


Картриджные колодки меняются еще проще. Они имеют металлическую основу и меняется только резиновая накладка. Для это выньте фиксирующий шплинт, который закрепляет накладку в колодке и выдвиньте резиновую накладку. Шплинт не потеряйте, он не всегда идет в комплекте с новыми колодками. Вставьте новые накладки и зафиксируйте шплинтом. Не перепутайте левую и правую (см. картинку) Иначе не сможете их закрепить.

После замены колодок, тормоза нужно настроить.

Настройка

Принцип работы ободных тормозов понятен думаю каждому — 2 тормозные колодки, расположенные напротив друг друга параллельно колесу, между ними находится обод. При нажатии на ручку тормоза колодки сжимают обод, останавливая колесо. Механизм приводится в действие с помощью тросовой тяги.

Чтобы тормоза работали без сбоев нужно следить за целостностью тросика. Если его оплетка где-то расплелась или произошел разрыв хотя бы одного волокна, тросик следует заменить. Немаловажно чтобы тросик свободно ходил в рубашке. И следите чтобы у вас не было .

Как поменять тормоза на велосипедеОснова хорошей работы тормозов состоит в правильном прижатии колодок тормозов к ободу колеса. Регулируется это крепежом колодок, который состоит из набора алюминиевых прокладок и гайки на оси. Этот набор дает возможность закрепить колодку под нужным углом. А для этого нужно расслабить гайку на каждой колодке и сильно зажать тормоз. Расположите колодки так, чтобы они были горизонтально, прикасались к ободу всей поверхностью, но не задевали покрышку (см. картинку). И затените аккуратно гайки, не сбив положение колодки. Это справедливо для колодок с картриджами. Для обычных колодок нужно чтобы по горизонтали к ободу сначала прижималась задняя часть колодки (см. ниже)


Как поменять тормоза на велосипеде
Кроме этого нужно смотреть чтобы тормозные рычаги сходились одинаково. Это регулируется крестообразным винтом натяжения пружины у основания рычага.

Если когда вы нажимаете на тормоза один рычаг ходит слабо, то винт на этом рычаге следует немного закрутить, слишком легко — открутить.

Если ободные тормоза v-brake правильно настроить, то они будут работать не хуже, а некоторые модели даже лучше, чем дисковые тормоза! Конструктивные особенности тормозов v-brake позволяют настраивать колодки практически в любой плоскости, однако это невозможно на ободных тормозах клещевидного типа. Цена у ободных тормозов значительно меньше чем у дисковых, они весят меньше и настраивать их легче чем дисковые тормоза .

Установка тормозов v-brake

Менять колодки на новые следует, когда их тормозная поверхность сотрется до уровня канавок для стока грязи, то есть когда рабочая поверхность станет абсолютно плоской. А если колодки стерлись только с одной стороны, это значит, что они были установлены неправильно, и их тоже нужно будет заменить.

Первым делом ослабьте винт удерживающий тросик.


Как поменять тормоза на велосипеде

Главное при установке обычной тормозной колодки — это надеть в правильной последовательности все шайбы и прокладки, из которых состоит их крепеж. Также обратите внимание, что некоторые модели колодок могут разделяться на левые и правые, это указывается на самих колодках, учтите это при установке.

Заменить картриджные колодки еще проще. У них есть металлическая основа и менять надо только резиновую накладку. На таких колодках есть фиксирующий шплинт (не потеряйте его), его надо вытащить и выдвинуть резиновую накладку. Затем вставьте новые накладки и зафиксируйте шплинтом. При установке накладок обратите внимание на указатели правой и левой стороны.

Как поменять тормоза на велосипеде

После замены колодок, полностью закрутите регулировочный барабан на тормозной ручке и выкрутите его на один оборот. Сожмите пальцами рычаги тормоза, установите на место тросик и закрепите винтом. Расстояние от обода колеса до колодок должно быть 2 мм.

У ободных тормозов очень простой принцип работы — две тормозных колодки, установленные друг напротив друга и параллельные колесу, а между ними обод . Нажимая на тормозную ручку усилие, через систему тросиков и рубашек , передается на тормозные рычаги, которые прижимают колодки к ободу колеса останавливая его.

Для четкой работы ободных тормозов нужно следить за целостностью тросика и отсутствием «восьмерок» на колесе. Если на тросике лопнуло хотя бы одно волокно, его нужно заменить. Тросик должен свободно ходить в рубашке и если он застревает необходимо менять или тросик, или рубашку.

Главным в качественной работе ободных тормозов является качественное прижатие колодок к ободу. Отрегулировать это можно крепежом колодок. Крепеж состоит из набора шайб, прокладок и гайки, он позволяет закрепить колодку под нужным углом.

Для регулировки немного расслабьте гайку на каждой колодке, так чтобы колодку можно было двигать пальцами, но сама она не двигалась. Установите колодку параллельно ободу колеса, обратите внимание, что она не должна касаться покрышки (расстояние между колодкой и покрышкой должно быть не менее 1 мм.).

Как поменять тормоза на велосипеде

  • Если у вас мягкие резиновые тормозные колодки, то при торможении они деформируются. Поэтому их надо устанавливать так, чтобы передний край этих колодок располагался на 1 мм. ближе к ободу, чем задний. Для этогоперед регулировкой под задние части колодок надо подложить прокладку толщиной 1-1.5 мм. Например, отрезанный от изношенной велосипедной камеры кусок резины.

Как поменять тормоза на велосипеде

  • Если у вас тормозные колодки с жесткой основой, которые не деформируются при торможении, надо устанавливать строго параллельно ободу.

Как поменять тормоза на велосипеде

Затем посмотрите на рычаги тормоза. Сожмите и отпустите несколько раз тормозные ручки, рычаги должны сходиться и расходиться одинаково. Отрегулировать это можно винтами натяжения пружины, расположенными у основания рычага. Заворачиваем регулировочный винт на том рычаге, который отклоняется слишком слабо, и отворачиваем его, если рычаг отклоняется слишком сильно.

Как поменять тормоза на велосипеде

Для того, чтобы снять колесо, тросик тормоза откручивать не нужно, достаточно просто высвободить его из зажима. Для этого сожмите рычаги тормоза руками и выньте жесткую часть рубашки тросика из гнезда.

Как поменять тормоза на велосипеде

Как самостоятельно выполнить регулировку тормозов, чтобы повысить их эффективность.

Регулировка чаще всего требуется при заметном износе тормозных колодок или после их замены на новые.

Процедура эта не сложная и под силу каждому.

Инструменты

Как поменять тормоза на велосипеде

Нам потребуется плоская отвёртка (или небольшая крестовидная) и шестигранный ключ на 5 мм.

Конструкция механических ободных тормозов типа v-brake

Как поменять тормоза на велосипеде

Как поменять тормоза на велосипеде

Механические — это значит, что усилие передается с помощью троса, заключенного в оплётку.

Тросовый привод представляет собой стальной трос с бобышкой на одном конце и наконечником на другом, скользящий внутри рубашки со спиральной намоткой проволоки. При нажатии на ручку трос передает усилие на рычаг(и) тормоза, что вызывает прижатие колодок к тормозной поверхности. Такой привод прост, достаточно надежен и ремонтопригоден. Его недостаток — подверженность загрязнению тросов, что приводит к их ржавлению и соответственно ухудшению работы тормозов вплоть до отказа. Кроме того, зимой грязь и вода в рубашках может замерзнуть.

Даже если избегать грязи, со временем пластиковая трубочка внутри рубашек протирается и качество работы падает. Поэтому тросы и рубашки рекомендуется менять во время сезонного ТО. Смазка тросов в таком случае не требуется, поскольку временно улучшая работу, она в будущем способствует еще большему загрязнению и замерзанию рубашек.

Регулировки:

  • Натяжение троса;
  • Плечо рычага тормозной ручки (у некоторых моделей).

Достоинства:

  • Простота и дешевизна конструкции;
  • Легкость ремонта в полевых условиях.

Недостатки:

  • Необходимость регулярной подстройки по мере износа колодок и растягивания троса;
  • Чувствительность к загрязнению, замерзанию и ржавлению тросового привода.

Ободные тормоза

У таких тормозов усилие торможения передается на обод колеса с помощью 2 колодок, прижимаемых к ободу рычагами, приводимыми, в свою очередь, мускульной силой байкера через тросовый привод или гидравлически.

Разновидности

В настоящий момент на велосипедах используются ободные тормоза четырех видов:

  • Кантилеверы — на устаревающих велосипедах и на байках для велокросса.
  • Клещевые тормоза — на шоссейных и некоторых дорожных велосипедах.
  • V-brake (вибрейки) — на остальных велосипедах.
  • U-brake — на BMX.

В целом, приведенное разделение практически не оставляет места для маневра — на шоссейный велосипед нельзя поставить ничего, кроме клещевых тормозов, вибрейки нельзя заменить на кантилеверы (не считая очень старых кантилеверов) и клещевые, а кантилеверы можно заменить лишь на редкие мини-вибрейки.

Особенности

В ободных тормозах используется 2 вида колодок: обычные и картриджные. Различие в том, что картриджная колодка может быть разобрана на составные части и при износе не требуется покупать колодку целиком, достаточно заменить накладку.

Существуют вибрейки с параллельным подводом колодок — в них используется параллелограммный механизм, который позволяет улучшить работу тормозов с изношенными колодками, но подвержен засорению и износу шарниров.

Считается, что лучшие тормоза V-brake выпускает фирма Avid (SD5, SD7 и далее) и ранее выпускала Shimano (Deore XT, XTR, в настоящее время остались только в туристической подгруппе группы Deore XT).

Достоинства

  • Простота конструкции, обслуживания и ремонта.
  • Унификация конструкции: ручки, тормоза и колодки разных фирм совместимы между собой.
  • Легкость в совмещении с багажником.
  • Дешевые колодки.
  • Малый вес.
  • У хороших вибрейков — высокая мощность.
  • Низкая цена.
  • Недостатки

    • Возможная подверженность загрязнению и обледенению механизма;
    • Торможение на бюджетных моделях хуже, когда ободья мокрые и грязные;
    • Отсутствие торможения по обледенелым ободьям;
    • Чувствительность к восьмеркам на ободьях;
    • Относительно быстрый износ колодок на бюджетных моделях;
    • Износ ободьев;
    • Необходимость подстройки.

    Сочетание достоинств и недостатков определяет ареал использования ободных тормозов:

    Заметим, что при покупке велосипеда ниже среднего уровня (до $700) совершенно не обязательно переплачивать за дисковые тормоза, поскольку в этом ценовом диапазоне они будут работать не намного лучше вибрейков, зато заметно увеличат вес и стоимость велосипеда.

    Осмотр

    Выжмите оба тормоза. Желательно, чтобы в этом положении рычаги ручек тормоза оказались параллельны грипсам. Но бывают исключения: кто-то — привык к большому ходу рычагов или наоборот — к малому. Зависит от стиля катания и массы других факторов. Но если рычаги достают грипсы то, вероятно, потребуется заменить тормозные колодки на новые.

    Осмотрим тормозные колодки. Для этого отключаем тормоз и отстёгиваем обе пружины тормоза.

    Рабочая поверхность тормозных колодок (та плоскость, которая прилегает к ободу при торможении) не должна быть сильно изношена. Т.е. быть ровной (без выработки), но не стёртой под основание. На ней должны оставаться канавки для отвода воды и грязи.

    Сильный износ тормозных колодок бывает, когда они стоят не ровно:

    • смещены вниз — ниже края обода (при этом на колодке образуется выступ по краю обода)
    • смещены вверх — выше края обода (при этом страдает покрышка)
    • не параллельны боковой поверхности обода (если смотреть сверху) — колодка имеет разную толщину
    • повёрнуты относительно крепёжного болта, когда один край колодки оказывается ближе к нижнему краю обода, а другой — ближе к верхнему.

    Тут нам надо решить — менять колодки (если сильно изношены) или только подрегулировать, если они стоят неровно.

    Обратите внимание на синхронность работы тормозных рычагов, на которых установлены колодки. Колодки должны касаться обода одновременно с обоих сторон. Иначе пострадает обод колеса — протрётся с одной стороны.

    Пыльник должен быть без трещин и прочно держаться на конце направляющей трубки, чтобы предотвратить попадание воды под оплётку тормозного троса. Если он износился — лучше его заменить на новый.

    Регулировка тормозов (V-Brake)

    Настройка тормозов подразумевает внимание ко всем деталям: начиная от тормозных ручек и заканчивая тормозными колодками.

    Первый шаг. Регулируем тормозные ручки

    Тормозные ручки должны быть расположены так, чтобы до них можно было быстро дотянуться и удобно ими пользоваться. Для того, чтобы отрегулировать положение тормозной ручки ослабьте винт крепления, поставьте ручку так как вам удобно и закрепите ее. Обычно на тормозной ручке есть винт, с помощью которого можно отрегулировать расстояние тормозной ручки до грипсы – подгоните с помощью него положение ручки под себя.

    Как поменять тормоза на велосипеде

    Второй шаг. Положение тормозных колодок

    Регулировать положение тормозных колодок проще следующим образом: прижать руками одну из колодок вплотную к ободу, отрегулировать ее положение. Следите чтобы колодка не была слишком низко (край колодки ниже обода), но и не была слишком высоко – колодка задевает за покрышку.

    Как поменять тормоза на велосипеде

    На следующий момент хочу обратить особое внимание, поскольку про него мало где понятно написано. Пока гайка которой закреплена колодка не закручена, колодка имеет три степени свободы: шайбы образуют что-то типа шарового шарнира. (Обращали внимание как там много шайб? Вот для этого они и нужны!). Считается что передний край колодок должен касаться обода чуть раньше чем задний. Поэтому делаем так: под задний конец подкладываем небольшую прокладку (см. рис).

    Как поменять тормоза на велосипеде

    Как поменять тормоза на велосипеде

    Такое количество шайб нужно чтобы получилось что-то типа шарового шарнира

    Как поменять тормоза на велосипеде

    Вот теперь можно закрутить гайку, которая фиксирует колодку.

    Третий шаг. Центрируем положения рычагов

    На этом шаге надо закрепить тормозной тросик: чтобы тормозные колодки хоть немного касались ободов если нажать на тормозную ручку. Внизу рычагов есть специальные болты, которые регулируют натяжение пружин, которые прижимают колодки к ободу.

    Как поменять тормоза на велосипеде

    Настраиваем следующим образом: нажимаем на тормоз и смотрим какая из колодок касается раньше. У той, которая коснулась раньше – увеличиваем натяжение пружины (или наоборот, осблабляем с другой стороны). Надо добиться того, чтобы колодки касались обода одновременно.

    Четвертый шаг. Регулируем расстояние от колодок до обода

    Я считаю что это расстояние должно быть по возможности минимальным. (1-2 мм., если обод ровный). Но тогда тормоза будут работать очень остро – малейшее нажатие приводит к резкому торможению. Поэтому расстояние можно делать чуть больше.

    Регулируется расстояние в два шага: сначала за счет винта, которым тросик крепится к тормозам. Потом тонкая настройка на тормозной ручке.

    Как поменять тормоза на велосипеде

    Разновидности ободных тормозов

    Ободные тормоза разделяются на несколько типов:

    • клещевые;
    • кантилеверы;
    • V-brake (векторные механические);
    • с гидравлическим приводом.

    Как поменять тормоза на велосипеде
    Схематичное изображение ободных тормозов

    Клещевые тормоза – ранее популярные модификации, сейчас на рынке встречаются редко. Являются классической моделью ободного тормоза с закреплением к вилке или перьям рамы велосипеда. Особенности конструкции и принцип работы:

    1. Состоят из ручки, приводного троса, двух подвижных дуг и тормозных колодок.
    2. Ручка закрепляется на руле велосипеда, от нее протягивается трос и закрепляется на зажимной стороне дуг. Сам корпус крепится строго над колесом, к нижним креплениям дуг прикручиваются колодки.
    3. Через трос усилие напрямую передается на зажимную часть дуг, благодаря чему они сжимаются, и колодки соприкасаются с ободом.
    4. За разжатие отвечает встроенная между рычагами упругая металлическая вставка или пружина.

    Рычаги имеют единую ось вращения и движутся навстречу друг другу как клешни пассатижей. Отсюда и название – клещевые. Преимущества – легкость монтажа, простая настройка. Минусы – слабое тормозное усилие, низкая модуляция, высокая истираемость колодок, требуют частой отладки. Устанавливаются на шоссейно-гоночных байках и дополнительно как передний ободной тормоз на дорожных моделях.

    Как поменять тормоза на велосипеде
    Клещ на переднем колесе шоссейника

    Ко второму типу исчезающих тормозов относятся кантилеверы. Принцип их работы заключается в раздвижке рычагов под действием натянутого поводка. Принцип работы кантилеверного тормоза:

    1. Через главный трос усилие передается на перемычку.
    2. Трос тянет перемычку наверх, закрепленный на ней поводок вытягивается.
    3. Поводок соединяет оба рычага, которые жестко закреплены на раме.
    4. За счет сближения рычагов колодки приближаются к ободу.

    Кантилеверы устойчивы к грязи, не задевают покрышку и легко устанавливаются. К существенным недостаткам относятся:

    • снижение тормозной силы по мере вытягивания поводка;
    • требуется создать высокое усилие для полной остановки велосипеда;
    • сложность регулировки.

    В оправдание последнего стоит отметить, что регулировать положение колодок можно в широких пределах.

    Как поменять тормоза на велосипеде
    Кантилевер с верхней тягой также можно ставить на переднее колесо как дополнительный

    V-brake – распространенный тип ободных тормозов на скоростных велосипедах. По сравнению с кантилеверами, обладает более высокой точностью и долговечностью колодок. Также их легко снять и отремонтировать самостоятельно.

    По конструкции векторы частично схожи с кантилеверами: с помощью болтов рычаги переднего тормоза крепятся на вилке, заднего – на верхних перьях. Между собой ножки связаны стягивающим тросом. Приводной трос подведен к одной стороне, но благодаря прямой форме «стяжки» усилия одинаково передаются на оба рычага.

    Как поменять тормоза на велосипеде
    V-brake популярны на МТБ

    Гидравлические велосипедные ободные тормоза – более совершенная модель механического аналога. Система привода состоит из управляющего цилиндра, гидролинии и силовых цилиндров. Усилия от ручки передаются на главный цилиндр, который через масло воздействует на силовые цилиндры. Те, в свою очередь, сдвигают колодки навстречу друг другу.

    Достоинства – высокая сила сжатия и эффективность, отличная модуляция. Недостатки – ухудшение работы при засоре гидролинии, сложный ремонт. Используется подобный тип тормозов для фрирайда и триала.

    У тормозов ободного типа малый ход колодок, за счет чего они меньше изнашиваются при эксплуатации. К существенному недостатку такого подхода относится невозможность использоваться на колесах даже с незначительными искривлениями обода. Чувствительные тормоза будут задевать колесо на ходу, что вызовет снижение скорости и повышенный износ колодок.

    Эффективное торможение при скоростном спуске на велосипеде может в буквальном смысле спасти. В городских условиях зависимость жизни и здоровья от качественных параметров тормозных компонентов не критична. Но там, где скорость, затяжные спуски и крутые повороты, — эффективность тормозной системы не только обеспечивает удовольствие от управления велосипедом, но и избавляет от многих проблем, связанных с поломками или потерей контроля над дорогой. Поэтому самое пристальное внимание необходимо уделить установленным тормозам. Многие любители , обладающие сравнительно большим опытом, предпочитают собирать технику по частям, выбирая отдельные компоненты, исходя из индивидуальных соображений. Когда речь заходит о тормозной системе, как правило, возникает вопрос выбора:

    Что лучше v-brake или дисковые тормоза?

    Категоричный ответ без оценки конкретно взятой ситуации может оказаться ошибочным. Указанные тормозные системы имеют существенные отличия. В первую очередь, это касается конструкции и места расположения. Тормоза типа v-brake крепятся к раме или на рулевой вилке в верхней части, с таким расчётом, чтобы прижимные колодки, закреплённые на рычагах давления, синхронно соприкасались с ободом в специально выставленном положении. Дисковые тормоза устанавливаются в непосредственной близости с колёсной осью. К колёсной втулке закрепляется тормозной диск, который при движении прижимается с обеих сторон колодками (иными по форме и способу установки, чем в случае с v-brake). В результате, достигается необходимая фиксация трением для замедления или полной остановки вращательного движения. Тормоза обоих видов устанавливаются на основу посредством специальных (предусмотренных в раме и ) отверстий: с внутренней резьбой — дисковые тормоза или совершенно гладкие — v-brake.

    Механические и гидравлические тормозные системы

    В отношении управления v-brake и механическими дисковыми тормозами присутствует основополагающее сходство: и в том, и в другом случае усилие от ручного прижимного рычага к тормозу передаётся через тросик, заведённый в «рубашку», которая крепится к раме и/или к рулевой вилке. В гидравлических дисковых тормозах передающее действие происходит по трубкам, заполненным тормозной жидкостью. Трубки гидролинии уязвимы для механических повреждений. В случае разрыва или образования течи гидравлический дисковый тормоз полностью теряет работоспособность. При попадании в гидролинию воздуха (в зависимости от концентрации воздушных пузырьков) работоспособность тормозной системы теряется полностью или частично.

    Как поменять тормоза на велосипеде

    К несомненным достоинствам гидравлического варианта следует отнести исключительную мощность максимального зажима и оперативную реакцию на управляющее движение. В механических системах передача усилия по тросику происходит с определённым опозданием, что может сказаться на эффективности управления, к примеру, при скоростном спуске. Сложность устройства гидравлических дисковых тормозов требует при необходимости проведения ремонтных работ создания особых условий. Когда как механические v-brake и дисковые системы вполне могут быть отремонтированы и/или настроены, что называется, в поле.

    Сравнительные преимущества v-brake:

    1. Неприхотливость, относительно несложная установка и настройка.
    2. Доступная цена, особенно, в сравнении с гидравлическими дисковыми системами.
    3. Простая облегченная конструкция, которая снижает общий вес велосипед. Может иметь значение для состязаний в определённых спортивных дисциплинах.
    4. Достаточно мощная тормозная фиксация.
    5. Доступное предложение колодок и запасных частей, что облегчает действия по техническому обслуживанию, частичной или полной замене и ремонту.

    Недостатки систем v-brake:

    1. Требуется высокое качество сборки колеса. При наличии «восьмёрки» существенно понижается эффективность. Значительный диапазон искривления препятствует равномерному контакту колодок с ободом. В результате может возникнуть избыточное трение, препятствующее полноценному вращению колеса в свободном режиме. Если же промежуток между колодками и ободом сделать чрезмерным, тогда мощность трущегося сцепления может оказаться недостаточной для создания необходимого тормозящего эффекта.
    2. При попадании на металлический обод (без керамического покрытия) влаги v-brake становятся менее эффективными — колодки проскальзывают по ободу с неприятным резким звуком.
    3. Трение колодок об обод при преобладающем экстремальном движении способно за достаточно короткое время протереть металл обода до состояния негодности.
    4. По причине близости дорожного полотна при движении на колодки и на обод обильно попадают грязевые частицы, которые ускоряют процесс износа.
    5. При затяжных спусках в результате постоянного трения происходит критический разогрев обода, что может оказать влияние на целостность покрышки (на участках непосредственного соприкосновения с ободом).
    6. Расстояние между прижимными рычагами, предусмотренными конструкцией v-brake, не позволяет устанавливать сверхширокие покрышки для экстремальных условий движения.

    Преимущества дисковых тормозов:

    1. Эффективность работы не зависит от того, насколько ровный обод. Дисковые тормоза могут выполнять свои функции даже при критическом искривлении обода, вплоть до чиркающего трения покрышки о раму или рулевую вилку.
    2. Не изнашивают обод.
    3. Прекрасно работают в дождь, снег и при движении в грязевых условиях. Дисковые тормоза располагаются в отдалении от дорожного полотна, что минимизирует вероятность попадания грязевых частиц на поверхность тормозного диска.
    4. Допускается установка покрышек любого размера.
    5. Обеспечивается мощное тормозное усилие.

    Недостатки дисковых тормозов:

    1. По причине сложности конструкции и постоянного внесения производителями конструкционных изменений возможны трудности с ремонтом и заменой отдельных составляющих.
    2. Диск легко деформируется и фактически не подлежит восстановлению. Поэтому при падении велосипеда и ударе диска или, скажем, при неосторожной транспортировке дисковый тормоз может прийти в негодность.
    3. Повышается нагрузка на спицы и на втулку.
    4. Недопустимо попадание на диск масла и прочих смазочных веществ.
    5. Масса дисковых тормозов больше, чем изделий типа v-brake.
    6. Сравнительно более высокая стоимость.

    Выбор за вами, друзья! Да прибудет с вами сила:) Смотрите видео для получения полной картинки про тормоза велосипеда:

    veloed.ru

    Вопрос безопасности

    Безопасность превыше всего! Да, это правило стоит помнить каждый раз, когда захочется покататься на велосипеде. Ведь многие «обычные» прогулки заканчиваются травмами.Как поменять тормоза на велосипеде«> И виноватыми в происшествии чаще всего становятся сами велосипедисты. Именно их невнимательность приводит к тяжелым последствиям. Невнимательность — что под этим можно подразумевать? Во-первых, пренебрежительное отношение к самому объекту езды, а именно к самому велосипеду. Неисправность его частенько является поводом к нежелательным травмам.

    Неисправные тормоза

    Неисправные тормоза – это проблема каждого велосипедиста. Не очень хочется перед каждой поездкой проводить проверки. Это утомительно и времязатратно. Но вот в чем проблема – это необходимо. Обычная проверка тормозов может спасти жизнь и сохранить здоровье. Регулировка тормозов на велосипеде – кропотливое занятие. Поэтому так важно уметь это делать правильно.

    Разновидности и модели велосипедных тормозов

    Регулировка тормозов на велосипеде может быть разной. В каждой ситуации стоит смотреть на тип тормозной системы. Чаще всего дешевые велосипеды оснащаются механическими ободными тормозами, или, как их еще называют, V-тормозами.

    Как поменять тормоза на велосипеде«>Они просты в использовании, дешевы, и их детали легко заменяются. Но, к сожалению, все дешевое имеет свои минусы. Ободной тормоз не является приоритетным в своём классе. Это связано с его конструкцией. Колодки частенько не зажимают движущую часть как надо, поэтому тормозной путь становится довольно-таки большим. Но дорогие механические тормоза могут быть довольно конкурентоспособными. В общем, регулировка V-тормозов на велосипеде не требует больших усилий, специальных техник, поэтому новичкам и любителям данный класс подойдет.

    Дисковые механические тормоза

    Все идет по нарастающей. И как можно догадаться, дисковые тормоза занимают второе место в списке систем данного типа. Что же за изменения можно видеть здесь? Всё те же рычаги, те же металлические тросики. Только сам тормоз изменен. Теперь к велосипедному колесу прикручен диск. Рядом же два зажима с колодками. Да, дисковое колесо непосредственно контактирует с зажимами.

    Как поменять тормоза на велосипеде«>

    Эта инновация увеличивает сцепление. Теперь, если зажать рычаг, колесо не будет прокручиваться. Именно поэтому дисковый тормоз устанавливают на спортивные байки. С ним тормозной путь уменьшается вдвое. А этого и нужно добиваться. Регулировка дисковых тормозов на велосипеде отличается от техники настраивания ободных. Поэтому бывает непросто проездить всю жизнь на V-брейках, а потом перейти на дисковые тормоза. Ведь придется снова учиться настраивать данную систему.

    Дисковый гидравлический тормоз

    Итак, победитель рейтинга. Именно гидравлика правит в мире тормозов. Как устроена данная система? Есть ручки, есть диск и есть тормозящие элементы. Они соединены вместе резиновыми трубками, внутри которых находится масло, или, как правильно следует говорить, тормозная жидкость. В чем её плюсы и минусы? Гидравлика точно реагирует на любое нажатие. Можно сказать, мгновенно передает давление. Именно поэтому многие спортсмены и экстремалы ставят на свои велосипеды гидравлические дисковые тормоза. Ведь точная передача ощущений помогает выигрывать важные секунды. Гидравлический тормоз крепко сжимает металлический диск так, что при резком нажатии наездник может вылететь из седла в прямом смысле этого слова. Но, как и у всех, у гидравлики есть свои отрицательные стороны.

    Как поменять тормоза на велосипеде«>

    Во-первых, дороговизна. Это, конечно, сомнительный минус, ведь данную систему покупают не обычные любители, а профессионалы. Во-вторых, вопрос с починкой. Да, гидравлику просто невозможно починить самому. Малейшее расстройство — и поездка в мастерскую обеспечена. Причем опять же, ремонт влетит в копеечку. Такие узлы системы, как трубки, не очень-то и надежны. При разрыве данной детали тормозная жидкость вытекает. Следовательно, тормозить можно будет только ногами. Регулировка гидравлических тормозов на велосипеде – сложное дело. Это, если есть возможность, лучше доверить мастеру.

    Первые шаги в ремонтном и регулировочном деле

    Как всегда, сначала стоит начинать с простого. В данном случае — с ремонта самой простой тормозной системы – ободной. V-брейки не прославились мудреностью. Простое, как дважды два, устройство. Из чего состоит система данного механического тормоза? Есть рычаги, которые установлены на руле. Есть трубочки (правильно их называть «рубашками»), внутри которых ерзает железный трос. Два зажима и колодки. Все – больше ничего. Именно поэтому есть всего три положения, по которым стоит регулировать V-брейк.

    Как поменять тормоза на велосипеде«>Первое – контроль расстояния между колодками и колесом. Второе – контроль направления колодок. Третье – степень напряженности зажимов. Для новичков это может показаться сложным, особенно на практике. Но опытные любители всего за семь минут могут собрать разобранный тормоз.

    Регулировка задних тормозов на велосипеде

    В теоретическом плане все как бы понятно. Три параметра, три действия, и всего один результат – хорошо настроенные тормоза. Еще раз – это в теории. На самом деле новичкам сложно все сделать идеально. Регулировка ободных тормозов на велосипеде – тонкая вещь. Поэтому сначала нужно набраться терпения.

    Итак, первый шаг – отрегулировать колодки. Они должны быть направлены параллельно ободу как на заднем колесе, так и на переднем.

    Как поменять тормоза на велосипеде«>

    Особо не терпеть чирканья данного элемента о покрышку. Пара километров — и резина протрется до дыр. Нежелательно, чтобы колодка также выходила за границы колеса. От этого она быстро стирается, а желательного эффекта (хорошего торможения) нет. Поэтому так важно правильно настроить положение тормозящих колодок. Регулировка механического тормоза на велосипеде начинается с подбора инструментов. Понадобится: шестигранник, отвертка и ключ на 12. Для резиновых зажимов стоит взять только шестигранник. Начинать стоит с того, чтобы зажать ручку тормоза. От этого колодки прижмутся к ободу. Осмотрев положение, сразу можно увидеть, где что не так. Данным инструментом стоит ослабить шайбу. Потом, так же удерживая рычаг тормоза, выровнять резиновый зажим в нужном направлении. То же самое стоит повторить и с другой стороны. Это только первый шаг на пути к идеально настроенному тормозу.

    Регулировка переднего тормоза на велосипеде

    Самое сложное впереди. Не стоит бояться, нужно всего лишь сконцентрироваться. Итак, нужно отрегулировать расстояние между колодками и колесом. Это важно. Опять же, мониторинг действий схож для задних и передних тормозов. Стоит помнить: если дистанция будет слишком большой, то зажимы будут плохо прилегать. Следовательно, тормозного эффекта не будет. Если же, наоборот, оставить тормозам мало места – они будут чиркать по ободу. От этого колодки быстро сотрутся, а колесо будет постоянно тормозить. В общем, отрегулировать расстояние между колодками и ободом можно с помощью одной гайки, которая находится на рычагах, сверху, где прикрепляется металлический тросик.

    Как поменять тормоза на велосипеде«>

    Её стоит открутить, тем самым ослабив хватку. От этого действия рычажки разъедутся, не стоит бояться. Их силой руки нужно прислонить к ободу. Потом зажать ручку тормоза так, чтобы она не доходила до руля на пару сантиметров. Удерживая рычаги в таком же положении, следует обратно закрутить гайку. Регулировка тормозов на велосипеде этим не ограничивается.

    Натяжение пружин

    Пружины, которые входят в систему ободных механических тормозов, тоже отвечают за расстояние между колесом и колодкой. Но, в отличие от гайки с тросом, они позволяют регулировать дистанцию вплоть до миллиметра. То есть более точно. Натяжение пружины можно изменить с помощью одного болта, который то и дело закручивается и откручивается. Данный болт находится с обеих сторон тормоза. Поэтому, когда возникает ситуация, что одна сторона прикасается к ободу, а вторая отделяется, стоит только подвернуть болтик — и все станет на свои места. При закручивании данного элемента пружина становится «тверже». Следовательно, расстояние увеличится. Если открутить болт, пружина ослабится. От этого расстояние уменьшится. Так, регулируя каждый элемент, можно добиться идеальной точности.

    Дисковые тормоза

    Регулировка дисковых тормозов на велосипеде осуществляется всего двумя винтиками. Первый отвечает за расстояние между диском и колодкой. Второй отвечает за его месторасположение в вертикальной плоскости. Поэтому, если резиновые зажимы стали постоянно задевать тормоз или, наоборот, диск вышел из «зоны касания» колодок, стоит всего лишь потрудиться с отверткой. Методом проб и ошибок можно понять, что за что отвечает, а дальше — дело техники. Подвернув винт, можно сразу отрегулировать положение.

    Гидравлический дисковый тормоз

    Регулировка тормозов на велосипеде, оснащенных гидравликой, сложна. Для этого нужно иметь специальные инструменты и специальные умения. Но можно делать все, чтобы поломок не происходило. Именно профилактика поможет гидравлике не ломаться и долго служить владельцу.

    www.syl.ru

    Характеристики тормозной системы

    Для качественного описания работы ободных тормозов используются следующие термины:

    • сила воздействия;
    • эффективность;
    • износостойкость;
    • модуляция;
    • требования к обслуживанию;
    • сравнительные особенности.

    Сила воздействия, или торможения, – параметр, который показывает, насколько тормоз может зажать обод так, чтобы велосипед нельзя было сдвинуть с места. Максимальное усилие потребуется только для полной остановки и фиксации на месте. В дороге для регулировки скорости усилие используется не полностью. Диапазон воздействий на обод колеса с помощью нажатий ручки называется модуляцией, или точностью, тормозов.

    Активный велосипедист использует свой транспорт не только в сухую и безоблачную погоду. Дождь, грязь, песок – с этим придется столкнуться каждому, кто выкатывает свой байк на дальние поездки. Эффективность тормозов позволяет описать их поведение в самых разнообразных условиях.

    Износостойкость – показатель долговечности с учетом предписаний по эксплуатации велосипеда в целом. Своевременный уход позволяет увеличить срок службы тормозной системы. В требованиях по обслуживанию указано, как правильно устанавливать и регулировать механизм, как часто это нужно делать и руководство по замене комплектующих.

    Разновидности ободных тормозов

    Ободные тормоза разделяются на несколько типов:

    • клещевые;
    • кантилеверы;
    • V-brake (векторные механические);
    • с гидравлическим приводом.

    Клещевые тормоза – ранее популярные модификации, сейчас на рынке встречаются редко. Являются классической моделью ободного тормоза с закреплением к вилке или перьям рамы велосипеда. Особенности конструкции и принцип работы:

    1. Состоят из ручки, приводного троса, двух подвижных дуг и тормозных колодок.
    2. Ручка закрепляется на руле велосипеда, от нее протягивается трос и закрепляется на зажимной стороне дуг. Сам корпус крепится строго над колесом, к нижним креплениям дуг прикручиваются колодки.
    3. Через трос усилие напрямую передается на зажимную часть дуг, благодаря чему они сжимаются, и колодки соприкасаются с ободом.
    4. За разжатие отвечает встроенная между рычагами упругая металлическая вставка или пружина.

    Рычаги имеют единую ось вращения и движутся навстречу друг другу как клешни пассатижей. Отсюда и название – клещевые. Преимущества – легкость монтажа, простая настройка. Минусы – слабое тормозное усилие, низкая модуляция, высокая истираемость колодок, требуют частой отладки. Устанавливаются на шоссейно-гоночных байках и дополнительно как передний ободной тормоз на дорожных моделях.

    Ко второму типу исчезающих тормозов относятся кантилеверы. Принцип их работы заключается в раздвижке рычагов под действием натянутого поводка. Принцип работы кантилеверного тормоза:

    1. Через главный трос усилие передается на перемычку.
    2. Трос тянет перемычку наверх, закрепленный на ней поводок вытягивается.
    3. Поводок соединяет оба рычага, которые жестко закреплены на раме.
    4. За счет сближения рычагов колодки приближаются к ободу.

    Кантилеверы устойчивы к грязи, не задевают покрышку и легко устанавливаются. К существенным недостаткам относятся:

    • снижение тормозной силы по мере вытягивания поводка;
    • требуется создать высокое усилие для полной остановки велосипеда;
    • сложность регулировки.

    В оправдание последнего стоит отметить, что регулировать положение колодок можно в широких пределах.

    V-brake – распространенный тип ободных тормозов на скоростных велосипедах. По сравнению с кантилеверами, обладает более высокой точностью и долговечностью колодок. Также их легко снять и отремонтировать самостоятельно.

    По конструкции векторы частично схожи с кантилеверами: с помощью болтов рычаги переднего тормоза крепятся на вилке, заднего – на верхних перьях. Между собой ножки связаны стягивающим тросом. Приводной трос подведен к одной стороне, но благодаря прямой форме «стяжки» усилия одинаково передаются на оба рычага.

    Гидравлические велосипедные ободные тормоза – более совершенная модель механического аналога. Система привода состоит из управляющего цилиндра, гидролинии и силовых цилиндров. Усилия от ручки передаются на главный цилиндр, который через масло воздействует на силовые цилиндры. Те, в свою очередь, сдвигают колодки навстречу друг другу.

    Достоинства – высокая сила сжатия и эффективность, отличная модуляция. Недостатки – ухудшение работы при засоре гидролинии, сложный ремонт. Используется подобный тип тормозов для фрирайда и триала.

    У тормозов ободного типа малый ход колодок, за счет чего они меньше изнашиваются при эксплуатации. К существенному недостатку такого подхода относится невозможность использоваться на колесах даже с незначительными искривлениями обода. Чувствительные тормоза будут задевать колесо на ходу, что вызовет снижение скорости и повышенный износ колодок.

    Как установить и настроить V-brake самостоятельно

    Установка тормоза с нуля:

    1. Закрепить рычаги на раме велосипеда.
    2. Вдеть в тормозную ручку приводной тросик.
    3. Установить ручку на руль, вставить трос в пазы на раме (если есть).
    4. Соединить трос с рычагами и поставить пружину.

    После установки обязательно потребуется регулировка тормозов.

    Точность работы механизма во многом зависит от его настройки. Так, даже дорогостоящая система будет работать неважно без правильной регулировки, и наоборот, V-brake среднего класса по эффективности может превзойти дисковый тормоз. Что нужно сделать по настройке тормозов?

    Отрегулировать натяжение троса. После настроек тормоз должен мгновенно срабатывать на сжатие ручки и отскакивать при ее ослаблении. Если колодки не отходят от ободьев, это говорит о недостаточном натяжении. На перетянутом тросе ручка будет тяжело нажиматься, а оплетка может лопнуть.

    Натяжение регулируется с помощью болта со стороны рычагов. Настройка выглядит так:

    1. Сбросить пружины.
    2. Ослабить болт фиксации троса.
    3. Подобрать натяжение так, чтобы в полностью зажатом положении расстояние от ручки до руля соответствовало толщине пальца.

    Если на оплетке троса были замечены повреждения, рекомендуется сразу поставить новый комплект.

    Регулировка зазоров. Оптимальное расстояние – 2 – 3 мм от края колодки до обода. Определение износа тормозных колодок: использовать нельзя, когда полностью стерты отводные канавки (вся поверхность ровная).

    Как поставить новые колодки? Расположение относительно обода влияет на величину площади контакта колодок с ним, силу торможения и срок службы материала. Для тормозных колодок с мягкой резиновой поверхностью их нужно установить так, чтобы передний край располагался ближе к ободу. Тормозные колодки из жесткого материала ставятся строго параллельно поверхности вращения колеса.

    Если на велосипеде установлены картриджные колодки, потребуется поменять лишь накладки. Их положение задается шплинтом, перед снятием старой поверхности он извлекается из корпуса. Аналогично в обратном порядке вставляется новая накладка и фиксируется шплинтом.

    Регулировка положения и смещение колодочных корпусов производятся за счет болта и шайб. Для точной фиксации потребуется сжать тормоз и выставить положение колодок строго на поверхности обода.

    Последним этапом будет проверка работы системы на практике, то есть в реальных условиях езды. Как правило, настроить V-brake получается сразу. Однако если торможение запаздывает или ручка не полностью возвращается в исходное положение, необходимо отрегулировать тормоза повторно.

    velofans.ru

    Настройка ободных тормозов на примере V-brake

      Если ободные тормоза v-brake правильно настроить, то они будут работать не хуже, а некоторые модели даже лучше, чем дисковые тормоза! Конструктивные особенности тормозов v-brake позволяют настраивать колодки практически в любой плоскости, однако это невозможно на ободных тормозах клещевидного типа. Цена у ободных тормозов значительно меньше чем у дисковых, они весят меньше и настраивать их легче чем дисковые тормоза.

     

    Установка тормозов v-brake

      Менять колодки на новые следует, когда их тормозная поверхность сотрется до уровня канавок для стока грязи, то есть когда рабочая поверхность станет абсолютно плоской. А если колодки стерлись только с одной стороны, это значит, что они были установлены неправильно, и их тоже нужно будет заменить.

     

    Устройство тормозной колодки v-brake

     

     Первым делом ослабьте винт удерживающий тросик.

     

    Настройка тормозов V-brake

     

      Главное при установке обычной тормозной колодки — это надеть в правильной последовательности все шайбы и прокладки, из которых состоит их крепеж. Также обратите внимание, что некоторые модели колодок могут разделяться на левые и правые, это указывается на самих колодках, учтите это при установке.

      Заменить картриджные колодки еще проще. У них есть металлическая основа и менять надо только резиновую накладку. На таких колодках есть фиксирующий шплинт (не потеряйте его), его надо вытащить и выдвинуть резиновую накладку. Затем вставьте новые накладки и зафиксируйте шплинтом. При установке накладок обратите внимание на указатели правой и левой стороны.

     

    Картриджные колодки v-brake

     

      После замены колодок, полностью закрутите регулировочный барабан на тормозной ручке и выкрутите его на один оборот. Сожмите пальцами рычаги тормоза, установите на место тросик и закрепите винтом. Расстояние от обода колеса до колодок должно быть 2 мм.

     

    velosreda.ru

    1. Проверяем состояние тормозов

    В первую очередь «расстегиваем» тормоз, как показано на фото.

    Тормоз v-brake

    Проверяем, как ходит тросик (G) в рубашке (A), нажимая и отпуская тормозную ручку и подтягивая тросик обратно пальцем – движение должно быть свободным, без задержек. Если тросик вытягивается тяжело, возможно, он, рубашка или его направляющая (C) повреждены, либо внутри рубашки или направляющей скопилась грязь. Их необходимо снять и почистить, либо заменить.

    Проверяем состояние колодок (J). На них должны быть видны канавки для стока грязи (колодка не должна быть гладкой). Изношенные колодки без канавок необходимо заменить. Проверьте укомплектованность колодок шайбами и правильность их установки.

    тормозная колодка

    При установке новых колодок соблюдайте очередность шайб.

    Рычаги тормоза (I) должны свободно поворачиваться на своих посадочных местах и раздвигаться пружинами после сжатия. Если движение затруднено, тормоз при работе может застревать в закрытом положении и тереть колодкой об обод. В этом случае можно снять рычаги с посадочных мест, почистить и смазать места контакта и установить обратно.

    Рычаги ободного тормоза

    При установке обратите внимание, чтобы выступающий пин на рычаге попал в отверстие на раме, и чтобы на левом и правом рычаге отверстие было одно и то же.

    2. Регулируем положение колодок

    «Застегиваем» тормоз, сжав рычаги и уложив направляющую тросика (С) в упор (D). Шестигранником ослабляем болт, фиксирующий колодку (K). Прижимаем рычаг с колодкой к ободу и выставляем колодку так, чтобы она:

    • прилегала к ободу всей поверхностью
    • не касалась покрышки
    • располагалась параллельно ободу

    Регулировка положения колодок ободного тормоза

    В этом положении колодку необходимо зафиксировать, закрутив болт. При затяжке болта колодка может сдвигаться, и её нужно поправлять. Проще будет, если вы найдете ассистента, который зажмет и подержит ручку тормоза, пока вы затягиваете болт.

    Если ваши тормоза «визжат», попробуйте сделать следующее.

    Регулировка положения ободного тормоза

    Перед затяжкой болта подложите под заднюю (по направлению движения) часть колодки сложенный вдвое лист бумаги, затем затяните болт. Так колодки будут плавнее прижиматься к ободу при торможении (сначала передней частью, затем задней) и не будут «скрипеть».

    Аналогичные операции проделываем со второй колодкой.

    3. Выставляем рычаги симметрично

    Чтобы левая и правая колодка изнашивались равномерно, они должны находиться на одинаковом от обода расстоянии. Регулируется натяжением пружин на рычагах тормоза. Чтобы выровнять усилие, возвращающее левый и правый рычаги тормоза в исходное положение, воспользуемся регулировочными болтами, находящимися в основании рычагов.

    Регулировка пружин ободного тормоза

    Закручивая болт по часовой стрелке мы натягиваем пружину, выкручивая – ослабляем. Нажимая и отпуская тормоз, проверяем равномерность удаления колодок от обода. Подкручивайте болты с левой и правой сторон, пока колодки не будут отходить на одинаковое расстояние при отпущенной ручке тормоза.

    4. Настраиваем положение тормозной ручки и натяжение тросика

    Чтобы приблизить ручку тормоза к рулю (например, чтобы не приходилось сильно тянуться за ней пальцами), закручиваем болт на тормозной ручке.

    Настройка положения тормозной ручки

    При этом учитывайте, что слишком близко ручку к рулю подводить не стоит. Она не должна касаться грипсы при полном зажатии.

     

    Когда положение ручки тормоза выставлено, остается настроить натяжение тросика. Задача — подвести колодки максимально близко к ободу, оставив между колодкой и ободом расстояние в 2-3 миллиметра.

    Для этого можно подтянуть тросик двумя способами:

    • Для грубой настройки, если тросик совсем слабо натянут, и колодки далеко от обода: ослабляем болт, фиксирующий тросик в рычаге тормоза, подтягиваем тросик, закручиваем болт.

      Фиксирующий болт тросика тормоза

      Ослабляя болт, придерживайте рычаг и тросик, чтобы тросик не «убежал», и не пришлось его заново заправлять в посадочное место. 

     

    • для тонкой подстройки используем регулировочный винт на месте выхода рубашки с тросиком из ручки тормоза.

      Регулировка натяжения тросика

      Чтобы винт крутился свободно, ослабляем стопорную гайку, выкрутив её против часовой стрелки. Закручивая винт по часовой стрелке, мы ослабляем натяжение тросика (колодки отходят от обода), выкручивая против часовой – усиливаем натяжение (колодки ближе к ободу). Когда колодки будут в нужном положении, закручиваем стопорную гайку.

    Вот и всё! Проверяем, как всё работает. При необходимости еще раз подрегулируйте пружины рычагов (пункт 3).

     

    bb30.ru

    Общие характеристики тросика

    Тормозной трос на велосипед производится из износостойких тонких стальных или тефлоновых нитей равномерно сплетённых и покрытых гибким полимерным материалом. Для защиты применяются тефлоновые смазочные средства.

    Самый надежный вариант тормозного тросика произведен из нержавеющей стали. Постоянная эксплуатация велосипеда провоцирует загрязнение оплетки.

    Со временем прочность каждой жилы уменьшается: образуются отдельные протёртые участки подверженные разрыву, расслоению и перегибу.

    тормозной трос

    Тросовая оболочка (оплетка) производится в нескольких модификациях:

    Витая оплетка – представляет собой несколько пар изолированных проводников с добавлением металла, каждый из них покрыт защитным пластиком, внутренний отсек обработан смазочным средством для снижения величины трения.

    Ценовая категория этих оплеток низкая, в продажу поступает редко.

    Оплетка SIS – спиралевидная оплетка, вместо тонких металлических нитей в пружину вкручиваются металлические листы, внутренняя поверхность обработана тефлоновой смазкой.

    Этот вид оплеток наиболее распространен в продаже на сегодняшний день и используется на тормозных и скоростных тросиках.

    SIS-SP – модернизация современного троса, представляет собой параллельные нити покрытые полимерными слоями.

    В отличие от других типов не изменяют длины провода, и балансируют натяжение. Внутреннее пространство смазано силиконовой жидкостью.

    Оплетка считается самой надежной, благодаря ряду факторов тормозная система работает наиболее точно.

    тормозной трос

    Основные функции системы

    Главные параметры, отвечающие за работу тормозящей системы это:

    • Сила торможения – насколько сильно тормоз зажимает обод и максимальное усилие требуемое для остановки или фиксации байка.
    • Диапазоны нажима рычага называются тормозной модуляцией.

    • Износостойкость – показатель предположительного срока работы системы с учётом соблюдения правил эксплуатации.
    • Своевременный уход увеличивает продолжительность службы тормозной системы.

    Проверка реакции колодок

    При спущенном рычаге тормоза зазор между колодками и диском не должен превышать 2 мм с обеих сторон.

    Чтобы проверить необходимость регулировки надо повращать барабан тормоза по часовой стрелке при нажатом и свободном рычаге.

    Перед тем как заменить тормозной трос на велосипеде следует проверить работу колодок:

    1. Колодки плотно контактируют с диском (ободом) – регулировка не требуется, тормозной проводник в нормальном натяжении.
    2. Колодки не достают до диска – длина троса укорачивается до требуемого уровня.
    3. При нажиме на рычаг колодки должны плотно контактировать с диском или ободом и останавливать вращение.

    4. Тормозной трос должен быть отрегулирован так, чтобы при отпущенном рычаге колесо свободно вращалось и не цепляло колодки.
    5. При нажатом рычаге расположение тормозных колодок не должно превышать 2 мм, а рычаг упираться в ручку руля.
    6. Если рычаг разбалансирован и упирается в ручку – необходимо натянуть трос.

    тормозной трос

    Регулировка длины троса

    Перед началом регулировки следует проверить крепление тормоза. При слабой разбалансировке трос можно отрегулировать на руле велосипеда – просто затянуть крепление на тормозной ручке фигурным болтом.

    1. Проверка положений регуляторов – они должны быть прикручены в необходимом положении.
    2. В участке где трос крепится к тормозному рычагу открутить шестигранным ключом фиксирующий болт.
    3. Открутить надстроечный винт на рычаге тормоза.
    4. Достать трос из рубашки, проверить его на целостность, при необходимости заменить.
    5. Продеть трос обратно в оплетку, проверить свободу перемещения.
    6. Подсоединить конец троса с круглым креплением к тормозному рычагу и прикрутить надстроечный винт.
    7. Настроить переключатель в рабочий режим.
    8. На другой конец троса натянуть резиновый или алюминиевый пыльник так, чтобы узкая часть была направлена в сторону троса. Закрепить трос фиксирующим винтом.
    9. Временно завинтить болты регулировки.
    10. Пассатижами настроить оптимальный уровень натяжки троса: тормоз должен немедленно реагировать на давление рычага.
    11. Шестигранником регулируется локация тормозной колодки относительно диска или обода на расстояние до 1 мм между ними.
    12. После этого проверяется вращение барабана и реакцию колодок, которые не должны задевать диск при опущенном тормозе.
    13. При нажиме рычага тормозные колодки задевают только область диска.
    14. Зафиксировав трос в необходимом положении закрутить регулировочный винт.
    15. Для завершения подкрутить регуляторы на тормозном рычаге.

    После фиксации троса остается небольшой отрезок шнура, чтобы исключить попадание в систему велосипеда его необходимо накрутить или обрезать, оставив в запасе 8 см.

    Корректировка и настройка тормоза

    Регулировка тормозов включает в себя не один натянутый трос тормоза. Важная часть в настройке тормозной системы – замена и регулировка тормозных колодок.

    Замену колодок для тормозов производят при стирании поверхности. На дисковых тормозах износ системы намного медленнее чем в ободном типе.

    Для гарантированной надёжности в торможении регулировку механических дисковых тормозов начинают после натяжки троса. При натяжении троса следует учитывать:

    • расстояние от колодок тормоза до диска составляет 0,2-0,4 мм;
    • колодки симметрично располагаются относительно дисковой плоскости.

    Для этого после натяжки троса следует проверить расстояние между колодкой и диском.

    Колодки регулируются с помощью болтов, чтобы передвинуть их в нужный диапазон следует подвинчивать и ослаблять болт.

    тормозной трос

    После проверки выставляется зазор между колодками и диском так, чтобы при вращении колеса они не соприкасались.

    Ну и самое главное убедиться, что колодки обеспечивают нормальное и своевременное торможение велосипеда.

    Также рекомендуем посмотреть видео о регулировке тормозов:

    Регулировка дисковых тормозов:

    Регулировка ободных тормозов:

    velife.ru

    Велосипедные тормоза

    За регулирование скорости езды на двухколесном транспортном вело-средстве и, в частности, за замедление скорости движения, а также остановку отвечают именно велосипедные тормоза. Они могут быть несколько видов:

    • ободные;
    • педальные (или барабанные);
    • дисковые;
    • стремянные;
    • и роллерные.

    Наиболее распространенными, применяемыми в большинстве моделей современных велосипедов, являются дисковые тормоза и ободные.

    Тормоза ободные

    Принцип действия ободных тормозов чрезвычайно прост. На велосипедном руле размещается тормозная ручка, от которой натянут специальный тросик (или проложена гидравлическая линия) к тормозным колодкам, расположенным с двух сторон от обода вело-колеса. При нажатии ручки происходит сжатие обода колодками, после чего вращение колеса замедляется и сходит на нет.

    Есть два типа ободных тормозов, которые в свою очередь подразделяются на несколько подвидов:

    1. Механические тормоза, в том числе:
    • векторные (V-brake или «вибрейки») с V-образным креплением рычагов к тормозным колодкам;
    • клещевые («крабики») с U-образными рычагами;
    • и кантилеверные (устаревшие предшественники тормозов типа V-brakes).
    1. Гидравлические тормоза, в которых прилагаемое усилие передается от ручки к колодкам тормозной жидкостью по специально проложенной гидравлической линии.

    Ободные тормоза имеют целый ряд очевидных преимуществ перед другими типами велосипедных тормозов:

    1. Невысокие нагрузки на втулки и спицы.
    2. Меньше тормозной нагрев.
    3. Простая настройка, доступная даже в полевых условиях.
    4. Небольшая масса собственно тормозного механизма.
    5. Совсем не высокая цена.

    Замена ободных тормозных колодок на велосипеде

    Со временем ободные тормозные колодки (как и любые другие вело-детали) выходят из строя. И любой уважающий себя велолюбитель, не говоря уж о профессионалах, должен уметь их заменить. Тем более, что с тормозами типа v-brake осуществить это несложно. Главное, все делать не торопясь, четко соблюдая технологические этапы в необходимой последовательности:

    1. Раскрыть тормоз — свести вместе его рычаги и вынуть из образовавшегося паза железный наконечник «рубашки» (из него выходит трос).
    2. Убрать старые колодки, запомнив в какой последовательности использовался крепеж.
    3. Установить новые колодки, последовательно собирая все крепежные прокладки и шайбы.

    Если речь идет о колодках картриджного типа, то все еще проще! Следует заменить лишь резиновые прокладки — вынуть фиксирующий шплинт, убрать старую и поставить новую прокладку, а затем закрепить ее все тем же (или новым) шплинтом.

    Необходимо быть внимательным, меняя тормозные колодки v-brake, поскольку они могут быть левыми и правыми (маркировка стоит прямо на колодках). Тогда их ни в коем случае нельзя перепутать.

    К тому же, мало только поменять колодки, надо их еще и настроить. А перед этим проверить на предмет износа или разрыва тормозной тросик. Он должен быть абсолютно целым и легко передвигаться в «рубашке». Проверить надо и форму колес, чтоб не было никаких «восьмерок».

    Тормозные колодки должны правильно прижиматься к колесному ободу. И прижатие можно отрегулировать (настроить) с помощью колодочного крепежа. Получить нужный угол несложно, если зажать тормоз и расслабить гайку на каждой из колодок.

    Картриджные колодки типа v-brake должны располагаться строго горизонтально, прикасаясь всей своей поверхностью к ободу, но не задевая покрышку. А когда необходимое положение достигнуто, следует зафиксировать его колодочной гайкой. Что касается обычных тормозных колодок, то соприкасаться с ободом по горизонтали должна сначала их задняя часть.

    В процессе настройки надо также добиться, чтобы одинаково сошлись тормозные рычаги. Регулирование положения возможно при помощи крестообразного винта натяжения пружины. Если рычаг еле двигается, то винт следует закрутить, а когда рычаг ходит чересчур легко — открутить.

    Читайте также на СпортЗум.ру: Подростковый велосипед для девочек особенности выбора и рекомендации специалистов

    Инструкция по настройке системы V-brake – в видео-обзоре:

    Тормоза дисковые

    Велосипедный дисковый тормоз — это комбинация стального диска (ротора), расположенного на втулке, с калипером — устройством, которое, собственно, и зажимает диск тормозными колодками. С тормозной ручки на руле усилие передается на тормоз тросиком (механический тип дискового тормоза) или по гидравлической линии (дисковые гидравлические тормоза).

    zamena_tormoznyh_kolodok_na_velosipede

    Дисковые велосипедные тормоза тоже имеют свои преимущества. Они:

    • меньше засоряются при движении;
    • могут без проблем работать во время езды по снегу или грязи;
    • максимально плавно (в отличие от ободных) регулируют тормозное усилие;
    • не реагируют на немного искривленную колесную геометрию (небольшие «восьмерки» для них — не помеха);
    • не влияют на износ обода;
    • и не требуют дорогостоящего обслуживания.

    Многие дисковые велосипедные тормоза имеют только одну подвижную тормозную колодку. Вторая же крепится статично относительно рамной конструкции. Это существенно упрощает и удешевляет калипер. Но, правда, по мере износа велосипедисту придется подтягивать тормозную колодку, которая неподвижна.

    Тормозные диски имеют стандартные размеры. Это 140, 160, 180, 185, 203 или 220 миллиметров.

    Замена колодок в дисковых вело-тормозах

    Для того чтобы заменить изношенные колодки в дисковых велосипедных тормозах существует поэтапное руководство к действию:

    1. Сначала необходимо снять калипер и почистить его при необходимости.
    2. Потом снять стопорное кольцо или проводок, чтобы не выкручивался болтик.
    3. Убрать ботик (закручивающийся или защелкивающийся, в зависимости от модели). И если болт грязный, то его тоже обязательно следует почистить.
    4. Удалить старые тормозные вело-колодки. Иногда они легко вынимаются, а у некоторых моделей их нужно немножко поддеть-подвернуть, освобождая из Г-образного выступного захвата.
    5. Установить новые (органические или же полуметаллические) колодки. Они должны скользить вдоль ротора, а пружина не должна срываться со своего места.
    6. Поставить болтик, а следом за ним — калипер. Для проверки надо несколько раз хорошенько нажать тормозной рычаг. И убедиться, что колодки осели верно и правильно прижимают ротор.

    Менять колодки в дисковых велосипедных тормозах следует, если:

    • снизилась сила торможения;
    • слышен тормозной «визг»;
    • или при нажатии тормозного рычага раздается неприятный скрежет.

    Выезжать на велосипеде со сношенными колодками в тормозах дискового типа небезопасно. К тому же из строя может выйти ротор (сам стальной тормозной диск). А это уже потребует серьезного вело-ремонта.

    Пошаговую инструкцию замены тормозных колодок на велосипеде с дисковыми тормозами вы увидите в этом видео-обзоре:

    Categories: Велоспорт

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

    Adblock
    detector