В нашем детстве все было просто – ни о каких передачах мы не слышали, ездили на одной скорости. Со временем все усложняется, и сейчас нам доступны модели велосипедов, на которых количество передач может доходить до тридцати! Как же справиться с управлением всей этой сложной системой?
Правильное переключение передач на велосипеде
Давайте разберемся, что представляют собой эти передачи вообще. Мы имеем две группы звезд – задние (так называемые ведомые, от 6-11 штук, в нашем случае их 7) и передние (они же ведущие, в нашем случае их три, хотя бывает и меньше).
Эти звезды различны по размеру, от маленьких до больших, за счет чего можем управлять скоростью движения и маневренностью нашего транспорта, примерно, как с помощью коробки передач на автомобиле.
В итоге диапазон скоростей современных велосипедов будет колебаться от 18 до 30, самый распространенный из них – 21-скоростной.
Правильное переключение передач способствует комфорту езды, велосипедист меньше устает сам и не подвергает свое средство передвижения преждевременному износу.
Попробуем сформулировать основные принципы переключения скоростей, которые применимы как к 21-скоростному велосипеду, так и для всех остальных, имеющих больше одной скорости.
Как переключать передачи — правила
- Чем выше подъем, тем легче передача, и наоборот – для спуска. При этом следует ориентироваться на усилие, которое вы ощущаете в педалях. Как только почувствуете тяжесть, сбрасывайте передачу, если же крутить стало слишком легко — можно повысить.
- Переключать передачи следует перед подъемом или спуском, а не во время них. Переключение под нагрузкой может привести к повреждению цепи или самого переключателя. На такой режим эксплуатации рассчитаны только профессиональные группы оборудования.
- Необходимо правильно выбрать удобную частоту вращения, чтобы не тратить силы даром и обезопасить себя от риска получения травмы.
- Если вы собираетесь переключать скорость, ни в коем случае нельзя крутить педали назад. Это может привести к повреждению цепи.
- В тот момент, когда вы меняете скорость, нужно уменьшить усилие на педали. Этим вы обеспечите мягкий переход на другую скорость, что благоприятно для трансмиссии.
- Реально применять около 4/5 из всех возможных передач, так как некоторые из них вызывают преждевременный износ цепи и звезд. Нельзя допускать перекоса цепи, а это происходит, когда используются обе малые или обе большие звезды спереди и сзади.
Универсальное правило: с малой звездой системы нежелательно использовать 2 крайних малых звезды кассеты, а с большой — 2 крайних больших.
Приобретая опыт, вы интуитивно почувствуете, в какой момент нужно переключить скорость и какую передачу выбрать. Правильное переключение требует внимательного и вдумчивого отношения поначалу, а остальное достигается практикой. Желаем вам удачи на дорогах!
www.veloturist.org.ua
Позволю себе затронуть тему мастерства езды на байке, которая будет интересна тем райдерам, которые уже перестали довольствоваться «матрасными покатушками» и которые начинают интересоваться техникой преодоления спусков, подъемов и поворотов, а также другими подобными вопросами.
Действительно, вопросы эти стоят того, чтобы их рассмотреть, так как эволюционирующему райдеру, безусловно, хочется овладевать некоторыми важными приемами езды, которые сделают его катание ещё более захватывающим и интересным.
Техника преодоления подъемов на маунтинбайке
Лично мне всегда было интересно преодолевать подъемы.
гда я приобрел свой первый маунтинбайк, то был слегка разочарован тем, что использую его не совсем по назначению, катаясь больше в городе. Однако вскоре наступил тот день, когда мне довелось вместе со своим другом, у которого уже был опыт участия в гонках, поехать в сторону недалекого села, изобиловавшего прекрасными холмами. Там можно было потренироваться и ощутить всю прелесть маунтинбайка в его родной среде. Сразу же по прибытии мы стали штурмовать первую же горку, которая была средней крутизны. У моего друга это прекрасно получалось. Я же заваливал все свои попытки покорить эту кажущуюся на вид не очень крутой горку. То у меня пробуксовывало заднее колесо, то переднее колесо отрывалось от земли, то мне не хватало давления на педали так, что я через некоторое время уже не был способен крутить и, окончательно обессилев, переставал ехать, а после этого заходил пешком на горку, везя с собой велосипед.
Мне, конечно же, было интересно, как у моего друга получается так ловко преодолевать этот подъем, и он поделился со мной некоторыми секретами.
В сущности вся техника преодоления подъема сводится к соблюдению физических законов, что позволяет успешно распределять вес тела на байке и продолжать двигаться вперед к вершине. Но прежде, чем поговорить о распределении веса, давайте не забудем упомянуть о том, что непосредственно перед подъемом вы должны выбрать именно ту передачу, которая позволила бы вам с одной стороны не буксовать (в случае если вы выбрали слишком низкую передачу) и с другой стороны не лишиться всех сил на середине подъема (когда вы выбрали чересчур высокую передачу).
стоит переключать передачи, когда вы уже начали подниматься в гору, так как рискуете сломать свой задний переключатель. В крайнем случае, если подъем не является очень крутым, то можно попробовать переключить на одну передачу, повысив или понизив ее (не вздумайте переключаться сразу на две передачи вверх или вниз, а то окончательно «убьете» свою трансмиссию). Переключаться нужно так, чтобы в момент перехода на другую передачу на педали не оказывалось большого давления. Необходимо лишь плавно сопровождать педали в момент переключения. Но опять-таки повторюсь, что переключаться нужно до преодоления подъема. Итак, выбрав нужный расчет звезд, вы готовы к началу преодоления горки.
Поговорим о вашем положении на велосипеде, которое было бы желательным для успешного преодоления горы. Почему-то когда мы забегаем в горку без велосипеда, то мы интуитивно правильно распределяем свой вес, чтобы не остановиться на середине подъема. На велосипеде нам следует лишь перенять принципы, по которым мы распределяем вес тела, когда бежим в гору.
Забегая в гору, мы наклоняем свой корпус вперед, руки работают более усиленно, голова больше прижата к шее, чем обычно, ноги усиленно отталкиваются от земли, задействованы почти все мышцы ног: нагрузка ложится на икроножные мышцы,, а также на голеностоп, который разгибаясь, обеспечивает успешный подъем, мышцы бедер, добавляющие мощь.
Те же принципы распределения веса применимы и для подъема в гору на велосипеде.
ли вы слишком сильно тянете за руль вверх, то это приведет к тому, что переднее колесо будет отрываться от земли. В результате вы остановитесь и оставшуюся часть подъема будете преодолевать уже пешком (хотя остановка на подъеме – ещё не повод сдаваться, об этом мы поговорим чуть ниже). И в то же время, выбрав слишком легкий расчет (передачу), вы рискуете начать буксовать задним колесом, что тоже приведет к потере энергии и остановке на подъеме.
Возможно преодолевать подъем, находясь в одном из двух положений: сидя и стоя.
Поднимаясь в горку сидя, необходимо уяснить для себя, что руль нужно тянуть не вверх, а назад, то есть в сторону живота. Необходимо также согнуть руки больше в локтях, чтобы приблизить голову к выносу. Так вы передадите немного веса на переднее колесо, воспрепятствовав его приподниманию над землей. Ещё лучше, если вам удастся немного тянуть руль ещё и вниз, попробуйте! Если вы расположите плечи под углом 90 градусов к тропе подъема, то ещё лучше сможете распределить вес на байке, усилив сцепление колес.
Чтобы усилить тягу и увеличить силу давления на педали, нужно немного переместить вес своего тела на переднюю часть седла. Это положение позволит удобно преодолевать не слишком крутые, но затяжные подъемы. Одновременно с этим, такое положение позволит равномерно вкручивать в горку.
ичем равномерное вкручивание – это одна из главных составляющих успешного преодоления подъема. Главная ошибка многих райдеров – неравномерное педалирование, когда байкер то крутит слишком медленно, то вдруг почти совсем замедляет ход педалей из-за недостатка сил, то, начиная крутить стоя, нагружает педали всем своим весом, что приводит к пробуксовке. Правильно выбранная передача и плавное вкручивание без пауз позволит вам продолжать дальше подниматься к вершине. Ничего страшного, если у вас будет легкий расчет и вы будете подниматься в гору сидя. Главное, чтобы педалирование было непрекращающимся. Если педалирование будет прерывистым, то это обязательно приведет к остановке.
Когда вы чувствуете, что уже не справляетесь с педалированием сидя, это часто случается на очень крутых и затяжных подъемах, переходите к езде стоя. Однако это тоже требует определенного навыка. Здесь также важно не делать пауз в педалировании. Если вы будете лишь давить педали вниз, отдыхая тогда, когда педали находятся в положении шесть и девять часов, то это может также привести к остановке на подъеме. Тянуть педали вертикально вверх из положения «шесть часов» вам позволит только использование контактных педалей. Но немного сопровождать обычные, неконтакнтые педали, когда они находятся в положении «шесть часов», по направлению к положению «девять часов» вам под силу. Нужно лишь потренироваться на ровных участках. Постарайтесь сопровождать педаль по всей траектории ее движения, хотя это не получится без контактных педалей, всё же стремитесь это делать, используя даже обычные педали.
арайтесь мысленно подключать к работе разные мышцы ног, сознательно распределяя на них свое усилие. Это поможет вам меньше уставать на подъеме.
Помните, что, крутя стоя, вы будете передавать на педали большее давление, чем при езде сидя. Поэтому стоит переключиться на одну передачу вверх, если позволяет крутизна подъема. Если на руле установлены рога, то эффективно используйте их. Если вы находитесь в положении стоя и хорошо нагрузили своим весом переднее колесо, то возможно тянуть рога вверх, но если возможно используйте тягу рожек назад.
Езда стоя находит свое применение на очень крутых подъемах и на торчках, участках, где крутизна подъема резко увеличивается. Езда стоя также позволяет находится по центру велосипеда, когда это особо необходимо. Здесь также важно сохранять баланс, потому что если вы переместите свой вес чересчур, то начнете буксовать, а если слишком сместитесь от центрального положения назад, то переднее колесо обязательно оторвется от земли. Разместив вес по центру байку, вы воспрепятствуете также блужданию переднего колеса. Если вы хорошо держите равновесие на педалях, то будете четко идти к своей цели без лишних виляний.
Стоять на педалях нужно, как можно больше согнув ноги в коленях, это увеличит сцепление колес с поверхностью. Стоять нужно, не вытянувшись в струнку, но как можно более низко. Здесь также нужно хорошенько согнуть руки в локтях, чтобы грудь была прямо над рулем.
лько не переусердствуйте, иначе вы рискуете потерять сцепление заднего колеса с тропой.
И всё же, если вам позволяют силы, оставайтесь в седле во время преодоления подъема столько, сколько сможете. Это более выгодное положение, особенно если вы используете педали-платформы, а не контактные педали. Переход к езде стоя обычно показывает, что райдер идет в подъем на последнем издыхании, и силы у него скоро закончатся. Однако на заключительной части подъема применение езды стоя очень даже оправдывает себя, так как именно в эти моменты силы кончаются.
Всё же силы возможно сэкономить, если вы не напрягаете те мышцы, которые вообще не участвуют в преодолении подъема. Вы сами можете определить, как именно вам следует расслабиться. Выбрав определенную частоту кручения педалей (каденс), придерживайтесь этого динамичного темпа. Если подъем очень изнурительный и затяжной, то попробуйте чередовать положение сидя с положением стоя.
Есть ещё один секрет, который помогает преодолеть наиболее затяжные подъемы с изменяющейся крутизной. Некоторые стремятся как можно быстрее штурмовать подъем, однако, когда подъем заканчивается или когда такие байкеры встречаются с более крутыми участками, то их силы уже не позволяют им ехать дальше. Секрет состоит в том, чтобы не стремится как можно быстрее пройти подъем. Иногда разумно заехать в горку медленно. Тогда вы сможете сберечь нужные силы.
авное здесь, как вы уже поняли, — постоянный темп, которого вы должны придерживаться. А ускориться в конце подъема, если останутся силы, всегда можно. Это гораздо лучше чем начинать храбро мчаться вверх, а заканчивать штурм горы полуживым, так что потом надо отходить ещё некоторое время.
Хорошо выбирайте путь для байка, обходите неровные участки, которые содержат камни и колдобины.
Равномерно распределите дыхание. Помните, что для велосипедиста, как и для бегуна, крайне важно правильно дышать. Глубокое и равномерное дыхание позволит поступательно и без лишних рывков идти к своей цели.
И напоследок небольшой психологический момент: чтобы подъем преодолевался легче, сосредоточьте свой взгляд на вашей цели. Если вы будете смотреть на вершину и убеждать себя в том, что вы скоро ее достигните, то это так и будет. Но если вы будете смотреть только в землю, то дополнительного стимула это вам не придаст. Сделайте преодоление подъема интересным, четко поддерживайте тот темп, который вы взяли. Тогда у вас всё получится.
Если же вы по каким-то причинам остановились по пути к своей цели, то это не повод мирно идти в горку пешком. Можно попытаться вновь взять старт, хотя сделать это будет гораздо сложнее, чем на ровной поверхности. Поэтому расположить байк следует боком по отношению к тропе подъема. Взяв старт, вы сможете вновь придать байку верное направление.
Тренировка – важный аспект достижения успехов в преодолении подъема. Тренируясь, вы можете постараться применить все эти советы, почувствовать байк и равновесие, которое при подъеме удерживать немного сложнее.
Теперь поговорим о прохождении тех участков трассы, которые заставляют чаще биться наше сердце, о любимых всеми спусках.
Техника прохождения спусков
В первую очередь хочется сказать, что хотя спуски и доставляют много удовольствия, стоит знать, как правильно их проходить. Иначе можно принести вред своему здоровью.
Нелишним, а даже необходимым будет покупка соответствующей защиты, для того, чтобы в случае падения остаться целым и невредимым. Шлем и перчатки в данном случае – обязательные атрибуты байкера.
Начиная наш разговор о технике прохождения спусков, хочется вновь вернутся к примеру бегуна. Если вам не приходилось видеть, как бегун спускается с горы, то можете попробовать сами сбежать с какого-то холма. Почувствуйте, как вы интуитивно отклоняете верхнюю часть своего тела назад, как руки помогают вам сохранять равновесие. Естественно, что если бы вы наклонили свой корпус в этот момент вперед, то, непременно, полетели бы кубарем.
В прохождении спусков стоит помнить об этом примере, чтобы правильно выбрать положение своего тела на велосипеде. Естественно, что не стоит оставаться в седле в то время, как вы проходите спуск. Если вы будете вальяжно отдыхать в седле, то рискуете испытать радость полета через руль со всеми вытекающими последствиями. Очень важно помнить, что центр тяжести в то время, как вы проходите спуск находится примерно в районе переднего колеса, и при первой же кочке заднее колесо может легко оторваться от земли, если вы будете оставаться сидеть. Но в то же время, если вы чересчур разгрузите переднее колесо, отодвинувшись слишком назад, тогда вы лишите его сцепления с дорогой.
Как же найти правильное положение тела на байке?
Разумеется, что стоит отодвинуть свою пятую точку назад. Но вопрос, как далеко следует отодвинуться? В большинстве публикаций советуется отодвигаться как можно сильнее. Но как мы уже сказали, это может привести к тому, что наше переднее колесо будет все время сбиваться с намеченного курса из-за кочек.
Поэтому стоит отодвинуться назад ровно настолько, насколько крутым является спуск. Если спуск не слишком крутой, а вы отодвинулись назад максимально, то вполне вероятно, что, когда вы поедете по ямам, переднее колесо будет очень неустойчивым, потому что вы лишили его необходимой нагрузки сверху. А если на спуске будут ещё и повороты, то вам будет очень сложно направлять переднее колесо туда, куда необходимо.
Важно также знать, как выбрать правильное положение своих рук на руле. Ведь именно то, насколько руки будут согнуты в локтях, определяет то, как далеко вы отодвинетесь назад в седле. На самых крутых спусках стоит максимально разгрузить переднее колесо. В этот момент можно отодвинуться назад настолько, чтобы руки были выпрямлены. Не бойтесь того, чтобы отодвинуться назад настолько, чтобы ваш живот был над седлом.
На спусках средней крутизны следует расположить свое тело на байке так, чтобы ваши плечи были под 90 градусов к тропе спуска. Всё же следует найти именно такое положение ваших рук, когда они будут меньше всего напряжены. Специалисты в области езды на маунтинбайке называют это положение, когда руки расслаблены, «парящие руки». Чувствуя легкость в руках, вы сможете лучше проходить не только спуски, но и повороты.
Стоит также учесть и то, что если вы будете держать педали в положении «6 и 12 часов», то рискуте сильно удариться ногой о камни, которые будут встречаться на вашем пути, поэтому нужно расположить педали так, чтобы шатуны были параллельны земле.
Один из самых главных моментов, о которых нельзя забывать при прохождении спусков – правильное использование тормозов. Если ваш велосипедный опыт небольшой, то стоит повременить с быстрым прохождением спусков. Сначала нужно хорошо прочувствовать свои тормоза. На большинстве горных велосипедов сегодня установлены довольно мощные тормоза. Проблема в том, что если вы заблокируете колесо при торможении, то полетите через руль. Особенно легко блокируются тормоза типа «ви-брэйк». Дисковые тормоза обладают большей модуляцией.
Некоторые считают, что использовать передний тормоз при прохождении спусков вообще не нужно. Это далеко не так! Попробуйте, не садясь на велосипед провести следующий эксперимент: катите велосипед вперед и зажмите задний тормоз до блокировки колеса. Что происходит? Велосипед по прежнему возможно катить, разве что задняя покрышка стирается. А теперь попробуйте катить велосипед, зажав передний тормоз и отпустив задний. Велосипед остановиться. Факт состоит в том, что передний тормоз более эффективен, чем задний. Не использовать его на спусках просто глупо. Если вы будете использовать на спусках лишь задний тормоз, то вы не сможете эффективно тормозить, а при желании усилить торможение, заблокируете заднее колесо, что приведет к заносу.
Разумеется, что именно передний тормоз может доставить вам неприятность, если вы используете его неправильно. Все издания о горном велосипеде советуют использовать ОБА тормоза всегда и везде. Вопрос лишь в том, КАК это делать.
Помните: чем сильнее вы тормозите, тем больше вас будет тянуть вперед. Это значит, что нужно усиленно упираться ногами в педали, чтобы оставаться в положении «за седлом».
Найдя правильное положение тела на байке, можно использовать и задний, и передний тормоз. Естественно, что нужно хорошо чувствовать особенно передний тормоз, поскольку от его использования зависит, то, останетесь вы в седле или опередите велосипед, «расправив крылья как сокол». Задний тормоз также нужно использовать умело. Если вы будете перетормаживать задним тормозом, то начнете дрифтовать, что тоже нежелательно при прохождении спусков.
Не используя тормоза на «колбасе», как попросту байкеры называют участки спуска, изобилующие корнями и ямками, вы даете возможность вашей вилке лучше обрабатывать неровности. Тормозя, вы уменьшаете ход вилки, ее работа уже не будет такой безупречной.
В то же время стоит помнить, что, если вы будете тормозить на технических участках, то рискуете заблокировать колесо. Причем риск заблокировать колесо здесь больше, чем при торможение на пологих спусках без камней и выбоин. Поэтому лучше снижать скорость на простых участках спуска, на технических же участках лучше не использовать тормоза. В крайнем случае, если вы хотите снизить скорость, то это стоит сделать перед тем, как вы будете проходить кочки. Если вы зажмете тормоз в момент прохождения ямы или выбоины, то ваши шансы полететь через руль почти стопроцентные.
Еще один практический момент: переключившись на более высокую передачу, вы предотвратите биение цепи об раму. В то же время вы сможете использовать более выгодный и удобный расчет звезд.
Ваш взгляд должен быть направлен не в землю, а вперед, чтобы отслеживать предстоящие технические участки трассы. Это поможет вам по желанию снижать скорость перед прохождением технических участков.
И, конечно, стоит помнить о психологической стороне прохождения спуска. Если вы начнете боятся, то, непременно, потеряете контроль над байком. Излишний страх сделает ваши колени дрожащими, а руки некрепкими. Вы не сможете хорошо управлять байком, следя за быстро меняющимся рельефом и направлением тропы. Помните: пока вы верите в свои силы, то сможете не потерять контроль над байком.
Теперь давайте обсудим не менее интересный вопрос, кажущийся довольно простым по сравнению с двумя предыдущими: прохождение технически сложных поворотов на горном велосипеде.
Техника прохождения поворотов
Действительно, все кажется совсем простым со стороны, когда ты смотришь, как другой байкер легко проходит повороты, словно в этом нет ничего сложного. Особенно впечатляет, как это делают даунхиллеры, которые проходят повороты под 90 градусов почти без потери скорости.
В чем же секрет эффективного прохождения поворотов?
Особенно этот вопрос интересует тех, кто участвует в гонках или просто обожает скоростные покатушки.
Техника прохождения поворотов – тема настолько сложная, насколько она кажется простой. От того, насколько вы знакомы с правилами вхождения в поворот, может зависеть даже ваша жизнь. Ведь часто трасса маунтинбайка представляет собой узкую и извилистую тропу, на которой очень приятно ездить быстро, словно уворачиваясь от неожиданно возникающих перед тобой деревьев. Однако здесь также важно быть осторожным и осведомленным в том, как правильно наклонить байк, выбрать скорость, выбрать верную траекторию движения.
Но давайте начнем обсуждение темы техники прохождения поворотов с самого начала: поговорим о том, как подготовиться к прохождению поворота.
Чтобы подготовиться к правильному прохождению поворота, необходимо оценить саму сложность того поворота, в который вы собираетесь войти. Смотреть как можно дальше перед собой – это правило действует не только в случае, когда вы хотите преодолеть подъем или хорошо пройти спуск, но и тогда, когда вы хотите без падений и в то же время без потери скорости пройти сложный поворот. Оценив, насколько сложным является поворот, вы сможете понять, какую траекторию вам следует выбрать. Возможно, ваше внимание привлекут колдобины и камни на пути прохождения поворота, которые вы захотите объехать.
Если вы выбрали траекторию, то теперь стоит придерживаться ее. Траектории условно можно разделить на три типа: внутренние, внешние и средние. На первый взгляд кажется, что при одной и той же скорости поворот быстрее всего можно пройти по внутреннему радиусу, однако, это не всегда является верным решением. На практике часто оказывается, что, не снизив скорости при прохождении поворота по внутреннему радиусу, вы можете потерять контроль над байком. Поэтому стоит запомнить одно правило: чем меньше радиус поворота, тем меньше должна быть скорость его прохождения. Если же вы выбрали внешнюю траекторию, то тогда вы смело можете позволить себе быстро пройти этот поворот.
Однако физика прохождения поворотов такова, что если вы проходите поворот в два раза быстрее, то центробежная сила будет действовать на вас в четыре раза сильнее. Центробежная сила растет в зависимости от увеличения скорости, причем зависимость эта подчиняется закону геометрической прогрессии.
Всем автолюбителям известно простое правило прохождения поворота: скорость нужно снижать перед прохождением поворота, а после прохождения середины поворота можно начинать увеличивать скорость. На велосипеде проходить повороты нужно, руководствуясь тем же правилом.
Однако вопрос: как замедляться перед вхождением в поворот? Иногда, чтобы снизить скорость недостаточно просто перестать крутить педали. Некоторые судорожно начинают тормозить, как до вхождения в поворот, так и в момент его прохождения. Однако, снижая скорость следует помнить, что крайне важно сохранять сцепление переднего колеса с дорогой, так как именно от него (сцепления переднего колеса) зависит качество прохождения поворота. Поэтому ни в коем случае не блокируйте переднее колесо в момент прохождения поворота. Правильнее было бы сказать: «Забудьте о том, что у вас есть передний тормоз на время прохождения поворота!».
Если вы используете задний тормоз, то старайтесь, чтобы заднее колесо не блокировалось. Хотя если это произошло, то просто отпустите тормоз, занос заднего колеса намного проще пережить, чем занос переднего.
Не менее важно уметь наклонять байк в сторону поворота. Если вы это не умеете делать, то вы не сможете пройти поворот на скорости. Да, на небольших скоростях не всегда нужно уметь наклонять байк в сторону поворота, достаточно лишь повернуть руль туда, куда нужно. Однако, если вы попробуйте пройти глубокий поворот на высокой скорости, повернув руль, то это может привести к падению. Наклонять байк нужно еще потому, что в таком положении передняя покрышка имеет гораздо большее сцепление с землей и соответственно меньше скользит. Конечно, иногда немного страшно, наклонить байк так, как нужно. Однако, сделав это вы пройдете поворот гораздо чище. Только применять все эти советы нужно лишь тогда, когда вы уверены в своих покрышках.
Если поворот является слишком крутым, то можете выставить ногу, возможно, так вам будет комфортнее проходить поворот, зная, что в случае скольжения вы не упадете. Нелишним будет напомнить вам и о том, что педаль, которая находится на стороне, ближайшей к повороту, должна быть в положении «12 часов».
Какой самый безопасный вариант прохождения поворота? Перед вхождением в поворот нужно снизить скорость, взгляд необходимо сохранять на выбранной траектории, наклонить байк в сторону поворота и проходить поворот, придерживаясь выбранной скорости.
И хотя кажется, что быстрее пройти поворот по внутреннему радиусу, мы бы посоветовали вам не делать так, особенно на незнакомой местности. Не пытайтесь показать перед другими свое мастерство, когда вы находитесь на новой для вас трассе.
А теперь поговорим о посадке и распределении веса при прохождении поворота. Не секрет, что на трассах для горного велосипеда повороты очень резкие, а тропа часто узкая. Для того, чтобы иметь успех при прохождении таких технических поворотов, необходимо знать основы аэродинамики. Не секрет, что аэродинамика повышается тогда, когда движущееся физическое тело испытывает меньше сопротивлений. К примеру, гоночные автомобили делают с очень низкой посадкой, что повышает их аэродинамику. Проходя повороты, также нужно учитывать физические законы. Для того, чтобы пройти скоростной поворот, нужно сесть очень низко, тогда ваш центр тяжести будет находится ниже. Опустить ниже нужно всё, что возможно: голову, плечи, пятки. Согните руки в локтях. Как и в прохождении спусков при поворотах следует сохранять баланс тела, подбирая его оптимальное положение на байке. Какое положение тела является оптимальным?
Это вы поймете при прохождении поворота. Если переднее колесо имеет недостаточное сцепление с грунтом, то это значит, что нужно переместить вес тела немного вперед. В случае, когда вы чувствуете, что заднее колесо недостаточно устойчиво, перераспределите свой вес немного назад. Большее значение при прохождении поворота имеет переднее колесо, потому что именно от него зависит, как вы войдете в вираж. Поэтому не стесняйтесь нагружать его своим весом.
При распределении веса нужно нагружать велосипед. Термин «нагружать байк» вам может быть не очень знаком. Уметь нагружать велосипед – значит вдавливать его в землю тогда, когда это нужно, теми его частями, которые наиболее ответственны за хорошее сцепление. Как можно нагрузить байк? Усилиями ног и рук можно увеличить свой реальный вес на байке, устремив усилия туда, куда необходимо. Особенно это нужно делать при прохождении технических, скоростных поворотов, которые представляют собой грунтовые тропинки, где легко можно потерять сцепление колес и уйти в занос. В этом случае необходимо уметь наклонять велосипед. Тело наклонять в данном случае не нужно, иначе вы перегрузите байк.
Нагружать вы будете педаль, которая является внешней по отношению к повороту. Другая же нога, которая находится на стороне, ближайшей к повороту, должна быть отведена в сторону виража. Вспомните, куда направлено колено мотоциклистов на гонках.
Нагружать также необходимо и руль. Это поможет увеличить сцепление переднего колеса. Вам может показаться странным то, что нужно нагрузить именно внутреннюю по отношению к повороту точку руля. Внешнюю же ручку необходимо будет тянуть на себя. Хотя кажется, что это может привести к заносу, помните, что с внешней стороны нагружаете педаль. Это значит, что с одной стороны вы должны навалиться всем весом тела на внешнюю педаль, а с другой стороны силами руки тянуть грипсу, находящуюся на той же стороне на себя.
Лучше сначала попробовать делать это на спокойной трассе, при маленькой скорости.
strahu-net.com
Как правильно ездить на велосипеде, правильная посадка
Среди множества правил, самое основное – это, конечно же, правильная посадка на велосипеде. Заключается оно в следующем:
- Правильно подобрана ростовка велосипеда и соответствует росту;
- Высота подседельного штыря должна быть выставлена с точностью под Ваш рост. Подобрать нужный уровень можно, выставив пятку ноги на платформу педали при этом она должна быть почти полностью выпрямлена в колене. Это очень важный момент, так как это дает возможность не перегружать коленный сустав при езде и вследствии чего уменьшается усталость;
- Правильно подобраная ширина руля. Здесь уже нужно определиться из собственных предпочтений, а также ширины плеч;
- Длина выноса руля подбирается с помощью специальных калькуляторов, которые позволяют подобрать вынос нужной длинны. Тут все упирается в длину рук и комфортного положения корпуса относительно рамы велосипеда;
- Угол наклона седла – седло должно быть уcтановлено горизонтально. Не нужно задирать или опускать носик седла, так как это вызовет передавливание тазовых артерий и приведет к нарушению потока крови, вследствии чего будет ощущаться онемения в промежности и тазе.
- Длина и ширина седла — определяется шириной седалищных костей, правильно подобранное седло позволит получать комфорт от езды на любые дистанции.
Правильная техника педалирования
Кроме правильной посадки нужно усвоить основные принципы педалирования, что очень важно при езде на велосипеде, поэтому стоит раз и навсегда запомнить несколько основных правил катания на велосипеде и всегда их придерживаться, так как это дает возможность не подвергать лишним нагрузкам организм и сохранить здоровье коленей.
Если слишком легко ехать, то сразу же переключайтесь и наоборот. Это залог правильной нагрузки на ноги велосипедиста при этом дает возможность задействовать максимальное колличество групп мышц. Не соблюдение правил переключения передач может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Итак, давайте разберем как правильно крутить педали на велосипеде (техника кругового педалирования):
- Дыхание — частота дыхания должна быть на одном уровне, старайтесь следить за этим. Дыхание должно производиться только носом, так как при езде пыль поднимается вверх и она должна фильтроваться именно носом;
- Педали необходимо крутить, а не давить на них, что обеспечит максимальную трату энергии организмом. Это обеспечит правильное и неприрывное круговое вращение. Вращать педали нужно постоянно безпрерывно и с одинаковой скоростью. Педалирование на контактных педалях, которые передают максимальную энергию велосипедиста при вращении педалей, позволит вам приобрести навык правильной езды на велосипеде быстрее всего. Достигается за счет давления на педаль во всех зонах – т.е. обеспечивается давление вниз и тянущие движение вверх.
Правильность педалирования измеряется с помощью частоты вращения педалей. Это понятие еще называется «каденс». Частота вращения должна составлять не менее 80 оборотов в минуту (для профессионалов – более 100 оборотов). Для контроля этого показателя желательно приобрести велокомпьютер с измерением каденса, который будет показывать колличество оборотов и останется только привыкнуть к такому педалированию. Измерение происходит за счет установки геркон на раму и магнита на шатун. Наиболее идеальный вариант для считывания вращения педалей подходит велокомпьютер SIGMA BC 1609 (цена от 30 $) помимо этого он оснащен всеми нужными характеристиками и идеально подходит для тренировки.Низкий показатель каденса приведет к быстрой усталости и может вызвать артрит коленей, поэтому для получения максимальной пользы от катания на велосипеде рекомендуется тренировать свои связки и колени ежедневно. Перед тем, как садиться на велосипед обязательно нужно размять связки путем приседаний и прочих упражнений ног.
- Следите за положением коленей, при вращении они должны быть параллельны друг другу и смотреть вперед, а тело расслабленым для сохранения физических сил.
Типы педалирования
Существует 2 вида педалирования:
- Стандартное – педалирование осуществляется сидя в седле;
- Прием «танцовщица» — педалирование осуществляется стоя на педалях. Крутить педали стоя приходится, например, гонщикам во время соревнований. Применяется для увеличения скорости либо для преодоления определенных препятствий, например, чтоб как можно быстрее заехать на гору. Техника езды на велосипеде стоя осуществляется путем распределения большей части веса на переднее колесо за счет наклона корпуса близко к рулю распределяя этот вес на каждую педаль поочередно. При этом затрачивается много энергии и сил.
Виды посадки на велосипеде
Многие задаются вопросом как правильно кататься на велосипеде. Скажу сразу все зависит от того на каком именно велосипеде вы ездите. Различают два вида посадки:
- Спортивная – предназначена для скоростной езды. Положение корпуса близко к горизонтальному для улучшения аэродинамики и КПД. Такое положение дает возможность передавать всю энергию мышц ног на педаль велосипеда. Техника езды на горном велосипеде как и на шоссейном подразумевает именно этот тип посадки.
- Прогулочная – предназначена для прогулочных велосипедов (гибриды, городские и прочие). Положение корпуса близко к вертикальному. Ширина седла шире, чем при спортивной посадке.
В завершениии статьи хотелось бы сказать, что соблюдение всех выше перечисленных правил педалирования, посадки, рационального использования типов педалирования в зависимости от дорожного участка или препятсвия и правильно выбраной посадки – залог успеха любого велосипедиста.
Если вы немного знакомы с английским, то обязательно посмотрите еще видео.
velosipedinfo.ru
Многие начинающие велосипедисты не задумываются о правильности своей посадки, и это очень плохо. Неправильная посадка может привести к боли в коленях, спине и другому дискомфорту в поездке. Главным образом на посадку влияет рама, вынос, руль, седло и физиология вашего организма. Рассмотрим каждый этот пункт отдельно и попытаемся приблизиться к идеальной посадке.
Типы посадки.
В велосипедном мире можно выделить главным образом 2 типа посадки. Первая называется спортивная, в ней расположение корпуса близко к горизонтально линии во время езды, делается это для лучшей аэродинамики, а также для увеличения КПД, в такой посадке ноги передают больше энергии педалям. Второй вариант это прогулочная посадка, она применяется на детских и прогулочных велосипедах, в ней расположение спины близко к вертикали. На горном велосипеде нужно стремиться именно к спортивной посадке.
В прогулочной посадке седло как правило шире, чем в спортивной. Ведь из-за особенности расположения тела на седло приходится больше нагрузки, а руль как раз таки наоборот. Многие люди, в детстве привыкшие к прогулочной посадке, стараются влепить на горный велосипед широченное седло, и думают что так будет комфортнее.
Спортивную посадку правильно подобрать не так уж просто, как может показаться на первый взгляд. На это влияет миллион факторов сразу, как длина и геометрия рамы, седло и его регулировки, длина и высота руля, которая также зависит от применённого выноса.
К сожалению если вы покупаете велосипед первый раз, вы с большой вероятностью не сможете подобрать идеальный для себя велосипед. Во первых на продаваемых велосипедах, посадка относительно универсальна, чтобы подходила многим райдерам, а вот вторых, чтобы узнать ваши пристрастия, необходимо наездить как минимум 1000 км. Именно тогда вы поймёте, что, где и когда начинает вам приносить дискомфорт в поездке.
Размер рамы
Рама всегда имеет размерность, чтобы подходить гонщикам разных габаритов. Длина рамы, как правило тесно связана с эти параметром, и она сильно влияет на посадку. Тут надо учесть, что длина зависит от стиля катания, под которую заточена рама. Для долгого и продолжительного катания рамы делают более длинные, чтобы занизить посадку, и увеличить курсовую устойчивость. Если же рама заточена под экстремальные виды спорта, то она будет короткая, для лучшей маневренности. Следовательно, если вы обладаете стандартными пропорциями, и собираетесь кататься в туристическом режиме, то главный показатель для вас, это высота рамы, т.е. её размерность. Если подобрать правильно этот параметр, то длина рамы тоже будет подходить вам.
Регулировка седла
vk.com
UPD: Правильную ростовку выбираем здесь.
Правильная посадка во время катания на велосипеде — это, как ни странно, один из ключевых моментов для успешного катания, достойный рассуждений и споров. Попробуем поразмышлять на эту тему.
Первоначально, велосипедисту нужно правильно подобрать размер рамы, соответствующий его росту и комплекции; в этом ему смогут помочь профессиональные советы консультантов.
Итак, исходная составляющая подобрана, теперь для нас важно правильно подобрать следующие параметры:
- высота седла;
- положение седла;
- выбор или корректировка длины выноса.
Начать, конечно же, стоит с высоты и положения седла. Здесь мы рассмотрим несколько самых распространенных алгоритмов подбора высоты седла (первые из них будут для продвинутых, а последний — самый доступный для большинства):
1) “Метод пятки”
Данный способ предполагает постановку пятки на установленных шатунах на “6 часов” (низ шатуна направлен перпендикулярно к земле) таким образом, чтобы колено было полностью расправлено, при этом таз остается в ровном положении и не перекашивается в сторону педали, корпус не должен тянуться за ногой. Это самый легкий или самый простой метод, однако не единственно-верный, так как не учитывает индивидуальные особенности строения тела каждого велосипедиста.
2) “Метод Холмса”
Этот метод можно назвать профессиональным подходом, который был создан профессионалами для профессионалов с целью снижения травм колена у спортсменов. Основная идея данного метода — это измерения угла коленного сустава в нижней части хода педали, с помощью специального инструмента — гониометра. Медицинское оборудование, как мы знаем, штука совсем не дешевая и если вы не профессиональный спортсмен, то приобретать ее смысла нет. Хотя, если есть желание подойти к выбору посадки серьезно, то можно посетить специальный диагностический спортивный центр, где такое оборудование используется постоянно.
В основе данного метода лежат исследования, показывающие оптимальный угол сгиба колена, составляющий 25- 35 градусов. Притом, угол 25 градусов предпочтителен людям, у которых есть проблемы с коленными суставами — например, страдающих болью в коленях из-за воспаления сухожилий.
3) “Метод 109%”
Был разработан компанией Хамли и Томас в 1967 году. Проводились эксперименты с разной высотой седла и обнаружили, что идеальная посадка была достигнута, когда седло расположили в 109% расстояния между промежностью и ступней велосипедиста (как показано на рисунке ниже) при измерении длины от оси педали кверху седла. Для проведения подсчета дома, встаньте лицом вплотную к стене и положите толстую книгу между ног (корешком вверх, сымитировав ею седло). В данный момент важно чтобы книга была максимально прижата к промежности, ведь при езде на велосипеде вы давите промежностью на седло всем своим весом. Стойте прямо, пятки прижаты к полу, отметьте линию вдоль верхнего края книги касаясь стены. Проведите измерения несколько раз – так вы получите самый точный результат.
Этот метод чрезвычайно популярен и рекомендуется многими тренерами. Тем не менее, недавнее исследование профессора Пелевера показало, что он уступает методу Холмса в плане экономичности езды.
4) “Метод Лемонда”
Метод, разработанный победителем Тур де Франс, Грегом Лемондом, многие называют вариацией на тему предыдущего метода: для определения оптимальной высоты седла в рамках этого метода также используется длина ноги, измеренная от паха до пятки. Но при этом, по формуле Лемонда, расстояние от центра каретки (а не педали в нижнем положении) до верхней точки седла должно составлять 88,3% длины ноги велосипедиста. Любопытным является тот факт, что согласно исследованиям Пелевера, высота седла при использовании этого метода зачастую отличается от данных, которые мы получаем при использовании «метода 109%». И, несмотря на то, что метод Лемонда подходит большому числу велосипедистов, найдутся и те, для кого он будет не идеальным.
Суть его проста — расстояние от верхней части седла до оси шатунов должно быть 83,3% от метода 109%.
5)Метод простой-универсальный.
Сидя на велосипеде, оперевшись о стену или дерево. Ваша нога должна быть слегка согнута в самом нижнем положении педали. Обычно, 99% велосипедистам этого достаточно. Начинающие могут пожаловаться, что таким образом седло будет слишком высоко, однако отметим, что в таком случае посадка максимально эргономична и вред, наносимый коленям будет минимальным.
Для катания на небольшие дистанции или даже прогулки — можно немного опустить седло. Так вам будет проще слезать и залезать на велосипед.
Итак, подведем итоги:
Как минимум 4 из самых распространенных способов доступны в домашних условиях для любого велосипедиста — можно попробовать и вывести среднее значение.
Методы методами, а все же, почему так важно правильно выбрать эту самую высоту седла? Ответ прост: при педалировании, сидя в седле, правильная высота седла с одной стороны увеличивает эффективность кручения педалей, а с другой стороны способствует сохранению суставов велосипедиста здоровыми.
Именно поэтому важно подойти к измерениям ответственно — потратив один раз время на подбор нужной высоты, вы сможете минимизировать дискомфортные ощущения в коленях, а также уменьшить риск получения различных травм. Индивидуальные особенности организма никто не отменял — поэтому корректировать полученные результаты в плюс или минус является нормальной практикой. Кстати, на подседельных штырях есть специальные насечки, указывающие минимальный обязательный уровень погружения штыря в подседельную трубу — соблюдайте его, иначе штырь может лопнуть или испортить раму.
На что еще можно обратить внимание в посадке?
Наклон седла и его выбор.
Так-так, с высотой седла мы разобрались — теперь нужно выбрать его положение на штыре. Стартовой точкой в данном случае принято брать горизонтальное положение седла. Тонкость заключается еще и в том, подходит ли вам седло. Параметры седла подбираются индивидуально, исходя из биологических особенностей организма велосипедиста. От его ширины зависит многое — от здоровья органов малого таза до комфорта в продолжительной поездке. В том числе, не стоит забывать, что для каждого направления катания на велосипеде угол наклона седла нужен свой — для преобладающих подъемов можно немного опустить нос седла, в то время как для спусков наоборот — приподнять. Эти параметры весьма индивидуальны, поэтому, для простого катания стоит избрать начальной точкой горизонтальное положение. Пытаться подогнать геометрию велосипеда под себя стоит после продолжительного катания, когда вы станете понимать, что именно вам нужно.
Геометрия велосипеда.
Важным параметром в геометрии велосипеда является величина расстояния от седла до руля. Основными показателями для этого служат длина верхней трубы рамы, угол подседельной и рулевой труб (это те параметры, которые мы выбираем в совокупности, при покупке велосипеда или рамы). Однако если вы до этого не катались или не знаете геометрию своего прошлого велосипеда, то ваш единственный выбор довериться именитому производителю с универскальной геометрией.
Вынос.
Стоит упомянуть, что это расстояние (от седла до руля) легко поменять изменением длины выноса — так, для экстремальных дисциплин используются выноса от 30 до 50 миллиметров, в то время как для кросс-кантри может легко применяться вынос от 60 до 120 миллиметров.
Седло.
Обычно, при покупке велосипеда в стандартной заводской комплектации, покупатель получает сбалансированные параметры велосипеда, однако, даже в стоковой комплектации у него есть свой запас по размеру: седло двигается на рамках (так называемых “рейлах”) в пределах 1-2 сантиметров от центрального положения. Этим мы можем легко укоротить посадку, тем самым разгрузить поясницу.
Проставочные кольца под/над выносом.
К такому же результату (разгрузка поясницы) приведет перестановка проставочных колец на штоке вилки под вынос (укорачивается посадка), а установка колец над ним приведет к обратному: посадка станет более растянутой — поясница загрузится, но появится комфортность и свобода движений — это особенно актуально для спусковых дисциплин.
Руль.
Очень сильно на распределение веса влияет геометрия и высота руля — рули с подъемом разгружают руки, но делают управление менее острым и снижают стабильность велосипеда. Вообще руль, хоть и выглядит просто, совмещает в себе несколько геометрических параметров, которые нужно подбирать лишь при покупке нового руля — это лучше делать, имея за плечами некоторый опыт самостоятельного катания и настройки велосипеда.
Запястья, хват и тормозные рычаги.
Касаемо комфорта в езде — часто можно видеть ошибочно настроенные велосипеды — люди катаются на байках, держась за руль выкрученными запястьями. У кого-то они смотрят назад и вниз, у кого-то наоборот — выгнуты вперед. Оба эти положения являются ненормальными. Правильное положение рук на руле таково: локти должны быть направлены в стороны и немного согнуты, образуя угол примерно в 135°. Кости предплечья должны образовывать прямую линию вместе с пястными костями указательного и среднего пальцев. Сами указательный и средний пальцы не обхватывают грипсы, а лежат на тормозных рычагах — так вы снизите нагрузку на запястье и сделаете катание безопасным и комфортным. Кстати, это же касается положения тормозных ручек — они не должны быть наклонены слишком горизонтально или же вертикально — это ухудшает восприятие тормозных рычагов и ведет к приложению излишних сил для торможения.
Общее и возможные ошибки:
Ключевым моментом при езде в седле являются ваши личные впечатления и ощущения от езды: часто бывает, что при примерных расчетных настройках на выходе велосипедист получает немеющие руки или ноги. Это однозначно указывает на проблемы в настройке велосипеда.
Так, например, немеющие руки указывают на смещение веса велосипедиста ближе к рулю — руки перегружаются, на них приходится большая часть веса велосипедиста. В данном случае может помочь установка проставочных колец под вынос, сдвиг седла назад, замена руля на модель с подъемом больше стандартного. Этими действиями вы сместите центр тяжести ближе к заднему колесу.
Частой проблемой является и затекание ног — здесь возможна проблема в выборе седла: слишком узкая модель седла может передавливать сосуды, тем самым ограничивая кровоток к конечностям. Так же, боли в коленях при длительной езде точно свидетельствуют о недостаточном количестве потребляемой вами воды во время поездки (при активном педалировании из сустава выходят соли и это вредит колену), или же о недостаточно высоко поднятом седле.
Многие не согласятся, что высоко поднятое седло это хорошо: “я катаюсь недолго, и мне неудобно слезать с высоченного седла” — здесь хочется напомнить, боли в коленных суставах очень неприятны. Всегда помните, что при настройке велосипеда вы сохраняете свое здоровье — не стоит настраивать велосипед только по удобству – важно опираться и на пользу для организма.
Все, приведенные выше советы и хитрости являются общей рекомендацией и, конечно, ведут лишь к базовой настройке велосипеда. Выбрать идеальную для себя посадку можно лишь после нескольких пробных выездов, чтобы выявить посадку, подходящую именно вам. И главное – не бойтесь экспериментировать: небольшими шагами, изменяя один параметр (а никак не несколько одновременно), вы в итоге подберете для себя оптимальную посадку!
______________________________________________________________________________________________
Автор: Дамир Сафин
12 лет в маунтинбайке, перепробовал все типы велосипедов и их подвесок — от обычных кросс-кантри моделей до тяжелых даунхильных велосипедов. Истинный фанат своего увлечения. Способен подбирать комфортную высоту руля в течении 1,5 месяца.
rouxcycles.ru
Каденс
По поводу частоты вращения (каденса). Каждому человеку комфортен свой каденс, при котором педали будут вращаться с максимальным КПД. Если скорость вращения будет ниже удобного вам ритма, то силы будут тратиться впустую. При неверном каденсе появляется также риск травмы. Это связано с повышенными нагрузками на суставы и мышцы. Так что при езде обратите внимание на этот момент.
Слишком быстро крутить педали тоже не нужно, иначе быстро устанете. Подобрать идеальную для себя частоту несложно, полагайтесь на ощущения. Добавлю только, что кроме дорожных условий на выбор передачи и каденса влияет сила и направление ветра, а также физическая форма велосипедиста в данный момент.
При любых условиях цель одна – крутить педали с неизменной скоростью и постоянным усилием на них в независимости от выбранной передачи. Один и тот же ритм значительно отодвигает момент наступления усталости и увеличивает выносливость. Следовательно, преодолеть можно существенно большее расстояние.
Нельзя зараннее точно сопоставить ту или иную передачу конкретным дорожным условиям. Конечно существует много формул, графиков и таблиц, но большая часть из них подсчитана для шоссейных велосипедов, хорошей погоды и гладкого асфальта. Стоит условиям измениться, и все расчеты насмарку. Выбор передач зависит от дороги или ее отсутствия, уклона трассы, температуры, состояния грунта, давления в шинах, ветра, от физического состояния велосипедиста, уровня адреналина и сахара в крови. Имеются и другие критерии, на которые могут ориентироваться велосипедисты. Один из них — частота педалирования. Известно, что оптимальная частота педалирования при движении по горизонтальной поверхности — например, у шоссейников — составляет в среднем 95 — 115 об/мин, а у кросс-кантрийщиков эта величина уже будет 70 — 90 об/мин. Но для любителей и велотуристов это всего лишь ориентир, а не правило. Не нужно пытаться стартовать сразу с высоких передач, сначала на низких передачах разогреваем мышцы, раскручиваясь до оптимальных передач. При выборе передачи, как в любом деле, велосипедисту нужно придерживаться «золотой середины», а не впадать в крайности. Медленный темп езды при больших передачах весьма вредно сказывается на состоянии коленных суставов. Если крутить педали очень часто, то снизится эффективность езды и быстрее наступит усталость. В тяжелых дорожных условиях (езда по грязи, песку, траве или снегу) передачи понижены из-за того, что требуется запас крутящего момента. Технические возможности переключателей не всегда позволяют резко перебрасывать цепь с малых звезд на большие. Для горных походов с рюкзаками обычно достаточно набора передних звезд, например, в 48, 38 и 28 зубов.
При езде против ветра или в гору нужно переключаться на «пониженные передачи» близкие к 1:1. При этом наборе передач увеличивается частота педалирования, но падает скорость. При езде по равнине для поддержания скорости соотношение передач может быть 4:1. В гонке за мотоциклом может быть достигнута скорость более 100 км/час. В таких рекордных заездах велосипедистами используется передача с соотношением 8:1 и более. Однако обычно мышечной силы ног не хватает, чтобы с места раскрутить подобные шестерни. Даже спортсмены не используют передачи более 5:1, а предпочитают наращивать частоту педалирования.
В 1985 году в США Джоном Говардом был установил рекорд скорости 245,077 км/час. Он же впервые на велосипеде преодолел за один час 241 километр. Уже через десять лет его мировой рекорд скорости на велосипеде побил Ромпельберг Фред из Нидерландов, показав результат 269 км/час.
Многие начинающие велосипедисты избегают часто переключать скорости и даже при езде против ветра оставляют цепь на большой ведущей и маленькой ведомой шестернях. Их езда больше напоминает маневры парусника против ветра. Как результат — после такой езды закономерно могут возникать боли в коленях. Между тем грамотный велосипедист при езде против ветра, снизив передаточное число до 2-3:1 сможет с меньшими усилиями поддерживать большую скорость. На малых передачах необходимо педалировать с частотой 80-90 об./мин.
Переключение скоростей во время подьёма
Если понимаете, что переключаете передачи по необходимости — значит, Вы уже пропустили оптимальный момент для переключения. Значит, Вы не сохраните нужный ритм и инерцию движения. В следующий раз будьте предусмотрительнее. Никогда не переключайте скорости при сильном педалировании, что приводит к быстрому износу компонентов.
Самая распространенная ошибка – редкое использование переднего переключателя. Переключитесь сзади на удобную звездочку и работайте с передним переключателем. Вы почувствуете на сколько быстрее находите нужную передачу, ведь эффект от одного переключения на передней звездочке можно сравнить с эффектом от переключения на две звездочки задней кассеты, а времени тратится значительно меньше!
Появляется возможность быстро набирать нужную скорость движения с помощью одного переключения. Затем, когда Вы войдете в ритм движения, у Вас будет шанс с помощью заднего переключателя точнее скорректировать передачу.
Помните: сначала правильно выберете переднюю передачу, и только потом с помощью заднего переключателя корректируйте передачу!
Советы по уходу за системой переключения передач
Многие байкеры сходятся во мнении, что байк – живой. Но не позволяйте ему проявлять характер. В особенности это касается системы переключения скоростей: если скорости переключаются без Вашего участия или не переключаются вовсе, когда вы этого хотите, — это не всегда означает, что компоненты изношены или поломаны, скорее всего, проблема в грязи или траве, попавшей на перекидку, в цепь или звездочки. Обязательно чистите и смазывайте цепь, звездочки и переключатель – подобная забота способствует более плавному и четкому переключению, а, следовательно – комфортному катанию.
Очень важно хорошо чувствовать байк, тогда вы услышите любой посторонний звук. Например, посторонний «металлический звук» может возникнуть из-за того, что цепь растянута. Это быстро приводит к износу компонентов. Меняйте цепь как минимум! – раз в сезон.
В идеале, нужно стремиться перейти на интуитивный уровень переключения, которым в совершенстве владеют спортсмены и опытные велосипедисты. Для вас должно быть абсолютно неважно, сколько передач и какого типа привод стоит на вашем велосипеде. Вы не будете задумываться о переключении вообще: все будет происходить автоматически, в зависимости от текущей дорожной или гоночной ситуации.
Четкость работы передач зависит от класса оборудования, степени износа деталей,правильной настройки механизмов, состояния тросиков и их рубашек, а также от степени загрязнения механизмов и цепи.
Ну и на десерт: ученые решили создать велосипед с переключением скоростей при помощи только мыслей:
Важное дополнение от пользователя Arkady Belousov:
На каждой звёздочке имеются зубья и их шаг (расстояние между зубьями) всегда одинаков и совпадает с длиной звеньев цепи, поэтому количество зубьев на звёздочке диктуется её размером (диаметром). От числа зубьев на ведущей и ведомой звёздочках зависит важнейший параметр трансмиссии — передаточное соотношение (отношение количества оборотов колеса на один оборот педалей). Обычно оно числом зубьев и обозначается (например, «передача 42-14»). Для передачи 42-14 на один оборот педалей (один оборот ведущей звёздочки) придётся 42/14=3 оборота колеса (три оборота ведомой звёздочки). Диапазон передаточных соотношений трансмиссии горного велосипеда чаще всего будет от 0,68 до 3,8 (то есть в 5 с лишним раз). На практике говорят просто о количестве «скоростей», поскольку распространённые виды велосипедов имеют примерно одинаковый набор звёздочек.
Для комплексной оценки тяги велосипеда используется параметр «укладка» или «шаг» велосипеда — это расстояние, которое проезжает велосипед за один оборот педалей на данной передаче. Чем меньше укладка, тем лучше тяга велосипеда на данной передаче, но меньше скорость.
Для езды в тяжёлых условиях (где требуется прилагать больше усилий) лучше подходят передачи с меньшим передаточным соотношением, поскольку у них меньше укладка. Нетрудно видеть, что наименьшее передаточное соотношение получается при выборе первой ведущей (самая маленькая) и первой ведомой (самая большая) звёздочек. То же относится и к велосипедам с единственной передней звёздочкой — для езды в тяжёлых условиях лучше выбирать первые (наибольшие) ведомые звёздочки, а для лёгких условий больше подходят последние (меньшие)
moy.bike
Правила комфортной езды на велосипеде
Так что озаботиться регулировкой руля и сиденья придется. Это как минимум. Первым делом займемся седлом. Переведите одну педаль в нижнее положение и сядьте на велосипед. Нога, лежащая на нижней педали, должна быть чуть согнута в колене. Плохо, если нога полностью прямая, а сильно согнутая еще хуже. Ноги будут быстро уставать. Попробовав несколько позиций, поймете, как сидеть на велосипеде правильно.
ИНТЕРЕСНО. Помните кадры первых черно-белых фильмов, где показаны несуразные велосипеды с огромным передним колесом? Называлась конструкция «пенни-фартинг». Смысл названия прост – оба слова английские монеты. Один пенс значительно превосходил по размерам мелкий фартинг. Так и привязалось название.
Главное не забыть, что есть специальная отметка, выше которой выдвигать штырь седла нельзя. С рулем не такая однозначная ситуация. Многое зависит от типа велосипеда. У горных и дорожных велобайков руль должен быть чуть ниже уровня сиденья. Это связано с балансом и аэродинамикой. А на обычном городском велике руль выставляется немного выше седла. Такая конфигурация снизит напряжение в мышцах спины.
Давление в шинах
Помните, как в детстве мы проверяли давление в колесах? Поработали качком, сжали пальцами покрышку сбоку. Не смогли прожать – накачали. Смогли сжать пальцы – качаем дальше 🙂 Удивительно, но многие и сейчас накачивают шины именно так. и не только обычные круизеры, горные байки и шоссейники то же. Неправильный подход, да и опасный к тому же. Ради любопытства посмотрите на маркировку покрышек сбоку.
К примеру, на шинах для горного велика не редкость указатель требуемого давления в 3-4 бара. Дедовским способом до такого не накачать. Рекомендуем обзавестись компрессором для автомобиля или, в крайнем случае, «лягушкой». Главное, чтобы устройство было с манометром. Попробуйте разок последовать советам производителя. Сразу убедитесь насколько легче ехать. Вот только не нужно излишнего рвения. Перекаченые колеса будут жестко отдавать неровности дороги в руль и седло.
СОВЕТ. Регулируя высоту руля, уделите внимание тросикам тормозов и переключения передач. Они должны остаться в свободном состоянии, без перекручиваний, спутывания между собой и изломов. Закончив изменять высоту, проверьте, дотягиваетесь ли вы до тормозных рычагов и манжеток передач.
Для асфальта или бетона одно давление, для грунтовки – другое. Поэтому первым ответом на вопрос: «Как правильно ездить на горном велосипеде?» – будет «Накачиваем шины до нижнего предела». Покрышка мягче сцепляется с дорогой, не так чувствуются неровности. В общем, амортизация намного лучше. В городских условиях рекомендуем качать до верхнего предела. По асфальту такое колесо легче катится. Значит меньше крутить педали 🙂
Не забывайте о собственном весе и дополнительном грузе. Чем больше нагрузка на велосипед, тем выше должно быть давление в колесах. Теперь немного о покрышках. Дешевый велосипед – дешевые шины. Но это не значит. Что ничего нельзя сделать. Пусть в целом велик бюджетный, никто не запрещает поставить продвинутую резину. Разок потратитесь, зато здорово облегчите себе жизнь.
Если говорить о брендах, то хорошо себя показали изделия фирм Kenda, Continental, Maxxis, Michelin и Schwalbe. Не удивляйтесь, увидя известных производителей резины для авто. Принцип работы колес один и тот же. Не обязательно сразу покупать премиум покрышки. Все же дорого, а вот сделать себе родному подарок на какую-нибудь дату вполне реально 🙂 Тем более что лучше вложиться в здоровый образ жизни, чем в лекарства.
Как правильно кататься на велосипеде. Переключение передач
Если привыкли в авто с механической коробкой, забудьте. Это вам велосипед, и скорости переключаются иначе. Кстати, многие спокойно гоняют, не используя эту полезную «фишку». А ведь скоростей минимум штук двадцать! Странно ездить на одних «звездах» и в гору, и с горы. Еще страннее покупать такой велик и не пользоваться преимуществами. Советуем использовать возможности своего «коня».
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ… что рекорд скорости на велосипеде установлен в 1995 году голландцем Ромпельбергом? Правда, были предприняты мероприятия по снижению сопротивления воздуха, тем не менее, скорость составила почти 269 километров в час. Не каждое авто на такое способно. В 2009 году в Штатах установили рекорд на лежачем велосипеде – 133 с небольшим километра в час.
Почему это так важно? Причин несколько:
- Правильное использование передач снижает износ звездочек заднего колеса. Реже менять придется;
- Правильное распределение нагрузки позволит меньше уставать;
- По утверждениям медиков коленные суставы лучше себя чувствуют при быстром движении с меньшей нагрузкой. Если велосипедист выкладывается по полной, тем более стоя — это сильно бьет по суставам.
Кстати, термин «каденс» означает частоту вращения педалей. Оптимальным считается частота в пределах 85-100 оборотов за минуту. Усевшись на велик впервые, поддерживать такой каденс непросто. Начинающим подойдет более простой способ – выберите передачу, при которой ноги будут работать с меньшими усилиями. Забудьте про мифы, типа под нагрузкой мышцы лучше качаются. Бред. Много времени не выиграете, а суставы испортите.
Техника езды на велосипеде включает в себя правильное переключение передач. Рекомендации не сложные:
- Переключаемся, не прекращая крутить педали. Усиливать или ослаблять нажим не стоит, крути равномерно. Это позволит заднему переключателю и цепи прослужить подольше. Возможно с первого раза не получится 🙂 Немного потренируетесь и будете переключать скорости на раз;
- Если скорости переключаются не сразу, с трудом или смазано – скорее всего растянулся тросик или сбиты настройки. Тут у нас два варианта: регулируем механизм переключения самостоятельно или обращаемся в мастерскую. Если не уверены в собственных силах, советуем обратиться к специалисту;
- Теперь о взаимодействии передних и задних звезд. Не используйте комбинации «малая – малая» или «большая – большая». На ровных участках такие варианты не оправдывают себя, а нагрузка на механизм повышается;
- Техника педалирования на велосипеде зависит от типа дороги. Используйте малую звезду спереди для крутых подъемов или для передвижения по песку. Большая задняя звездочка используется для набора скорости по прямой или на спусках.
- Советуем переключать передачи заранее перед сложными участками. Смена скоростей на склоне увеличивает нагрузку на механизм;
- Езда в городе редко требует больших усилий. Выставите переднюю среднюю звезду. Забываем про передние передачи и концентрируемся на задних, за исключением крайних.
Если соблюдать такие сочетания, велосипед прослужит долго и верно. А вот «насилие» приведет к растяжению цепи, соскокам или заклиниваниям. А оно нам надо?
ВАЖНО! Комфортная езда зависит от веса… вашего и велосипеда. Если резко похудеть не реально, то правильно собрать рюкзак не так уж и сложно. По возможности откажитесь от разного рода крепежей, тяжелых замков, багажника или здоровенного насоса. Вероятность того, что эти вещи потребуются, не велика. Особенно, если едите не один.
Как правильно педалировать и тормозить
Практически канули в лету модели, у которых задний тормоз запускался педалями. Современные велосипеды оснащены ручными тормозами – с правой стороны заднее колесо, с левой переднее. С первого раза привыкнуть непросто. Советуем приучить тормозить левой рукой. Постепенно действие станет автоматическим, мышцы сами вспомнят, что делать. Заднему тормозу оставляем вспомогательную функцию.
СОВЕТ. Прежде чем задуматься, как научиться ездить на велосипеде на большие расстояния, нужно приучить организм к длительным нагрузкам, научиться чередовать рабочие периоды с отдыхом. Перед длительной поездкой желательно изучить маршрут. Это поможет мышцам отдохнуть между трудными участками.
Помните, блокировка заднего колеса проходит легче. Резкое торможение может спровоцировать заносы и падение. Правда, упасть можно и при использовании переднего тормоза. Наверняка многие «летали» в детстве через руль 🙂 Что простительно ребенку, не позволительно взрослому.
Перед началом торможения привстаньте и немного сместите центр тяжести назад. Вот только не стоит тренироваться на спуске. Пробуйте на ровных участках.
И последняя рекомендация по торможению. Не забывайте про разницу между дорожными покрытиями и про погоду. На грунтовке и песке колеса блокируются иначе, чем на асфальте или бетоне. Про дождливую погоду и говорить нечего. Мокрый асфальт – однозначно более длинный путь торможения и возможность заносов. Проселочная дорога после дождя является сложной трассой. Возможны заносы, скольжения и другие неприятности.
Как кататься на велосипеде в городе
Рекомендаций для поездок в городских условиях немного. Если часто катаетесь за городом, сложностей не возникнет. Главное, СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! Помните, велосипедист приравнивается к водителю транспортного средства. Так что правила мы обязаны знать и соблюдать.
- Ничто не должно отвлекать внимания от дороги. Откажитесь от портфелей, сумок через плечо и других неудобных моделей. Оптимальный вариант – городской рюкзак. Не мешает движению, не оттягивает плечи, достаточно вместительный;
- Внимательно смотрите по сторонам. В городе много помех движению: автотранспорт, пешеходы, другие автомобилисты. Старайтесь спрогнозировать ситуацию. Заметили желтый сигнал светофора, не рвитесь вперед. Лучше переждать и спокойно поехать дальше;
- Отслеживайте ямы, выбоины и технологические люки;
- Если на дороге есть разметка для велосипедистов, воспользуйтесь. Такой путь безопаснее и на штраф не нарветесь;
- Одевайтесь в свободную одежду. И дело не в том, что в классической двойке смешно ездить на велике 🙂 Узкая одежда снижает реакцию. Выбирайте свободные штаны, джинсы или трико;
- Не опирайтесь постоянно на руль. Держите локти слегка расслабленными. Периодическое изменения угла локтей позволит рукам отдохнуть во время движения;
- И последнее… Поездка на работы, это не занятие спортом. Опаздывать не хорошо, но вставайте вовремя и не придется бешено крутить педали.
Теперь вы узнали, как правильно ездить на велосипеде
Вот, в общем-то, и все рекомендации. Остальное придет с опытом. Чем дольше катаетесь, тем увереннее чувствуете себя на дороге и лучше понимаете велосипед. Не забудьте запастись бутылочкой воды. Если езда занимает больше получаса, то это реально необходимо. Вода важна не только для комфорта, но и для коленных суставов. В городских условиях это не так критично, а для спорта и загородных прогулок – обязательное условие.
Комфортная езда во многом зависит от велосипеда. Конечно, можно рассекать по городу на крутом горном байке. Вот только зачем? Круизеры лучше приспособлены для городских условий. Смотрятся стильно и удобны в эксплуатации. Для поездок в магазин или на работу не требуются навороченные покрышки и безумное количество передач. Оставьте шоссейники и горные модели для других условий.
ВАЖНО! Рекомендуем заранее озаботиться покупкой светоотражающих элементов. Установите один спереди, другой сзади. Так же не помешает одежда, которая будет светиться в темноте. Катафотики сделают велосипедист заметнее в темное время суток. Если часто перемещаетесь поздно вечером или ночью, установите переднюю фару, лучше всего светодиодную.
И не считайте себя важнее автомобилей 🙂 Лучше вовремя показать поворот рукой, чем выслушивать нелестные эпитеты в свой адрес. В лучшем случае. На перекрестках любого значения, при пересечении полос или дороги вертите головой активнее. Совершайте маневр, если уверены в безопасности. Не стоит забывать, что правота в аварийной ситуации, не прибавляет здоровья. Удачи!
boroda.land
Нина Штромберг
самостоятельная путешественница 01.09.2016
Один из самых популярных типов велосипедов на сегодняшний день – горный. И, несмотря на это, большинство так называемых маунтинбайкеров, при виде бездорожья и грязи «склеивают ласты», спешиваются и волокут своего двухколесного друга за собой, в то время когда можно не просто ехать, а получать удовольствие, используя свой горный велосипед по прямому назначению. И проблема, скорее всего, не в велосипеде, не в физической подготовке, а барьер находится в голове, и этот барьер можно частично разрушить знанием техники правильной езды. Как говорится, неведение тьма, а знание свет, который поможет избавиться от неуверенности в управлении велосипедом и собственным телом. Надеюсь, что данная статья поспособствует вам получить от катания максимум удовольствия.
Итак, основные правила, как преодолевать неровности.
Под неровностями подразумевается все, что не относится к дорогам с исправным искусственным покрытием. Например, сыпуха, влажные валуны, песчаный грунт, размозжённая грязь, обрывы, кочки, и тому подобное, а также крутые спуски и подъемы. Предполагаю, что читатель уже уверенно сидит в седле, поэтому опишу непосредственно технику езды по пересечёнке.
Управление центром тяжести. Первое с чего надо начать, это научиться чувствовать себя на велосипеде свободным, расслабленным и уметь управлять центром тяжести.
В качестве легкой разминки можно проделать простые упражнения. Поперемещайте центр тяжести во время езды. Перенесите свою попу за седло, при этом руки должны быть полностью вытянутыми. Потом, встаньте на ноги, вытянитесь максимально вверх, распрямив все конечности. Затем, наклонитесь вперед, подбородком коснувшись руля. На крутом спуске отклонитесь назад, при подъеме перенесите туловище вперед.
Умейте нагружать и разгружать велосипед в нужных частях. При преодолении кочек, камней разгружайте байк, при приземлении наоборот нагружайте.
Скорость и траектория. Следите за скоростью на крутых маневрах. Входите в повороты по узкому радиусу, выходите по широкому. Если не уверены в прохождении поворота – снизьте скорость. Пользуйтесь всей шириной трассы. Почувствуйте удовольствие от ускорения и замедления, от вхождения в повороты. На слишком низкой скорости сложно перелетать через препятствие, на чересчур высокой — сложно держать управление, поймайте баланс. Скорость помогает проглатывать неровности, чем быстрее едешь, тем ровнее езда.
Научитесь перепрыгивать невысокие препятствия, такие как камни, небольшие бревна. Этот навык поможет держать скорость и сбережет колёса.
Почувствуйте пластику трассы!
Умейте правильно видеть трасу. Чем дальше сфокусируете свой взгляд, тем увереннее себя почувствуете. Во внимании останется не только отдельные объекты под колесами в виде валунов и коряг, но и вся траектория, границы трассы, видение рельефа. Обращайте особое внимание на самые важные препятствия, которые надо объехать, обрывы, деревья, пни.
Перемещайте центр тяжести на поворотах. Выбирайте прямые траектории. На твердых сухих поверхностях тормозите резко, чтобы не тратить лишнюю скорость на замедление. Всегда отдавайте предпочтение наиболее простым путям, при возможности объезжайте препятствие.
При преодолении неровностей держите педали горизонтально, чтобы случайно ими ни за что не зацепиться.
Мокрые поверхности, грязь. Особое внимание уделяйте покрытиям с плохим сцеплением, например, таким как скользкие камни и бревна после дождя, лед и грязь. В первую очередь расслабьтесь, всегда оставаясь сфокусированным. Если необходимо войти в поворот делайте это по максимально большому радиусу на небольшой скорости, чтобы избежать торможения, которое может привести к срыву или заносу, а также преодолевайте мокрые объекты по прямой. Избегайте любых резких маневров. На крутые подъемы заезжайте в седле, чтобы нагрузить заднее колесо, и поставьте более высокую передачу, тогда импульс педалирования будет более плавным, уменьшая риск срыва колеса.
Песок, рыхлый грунт, снег. Техника подъема на таком типе покрытия подобна технике подъема по грязи. На песчаном грунте желательно сохранять постоянную скорость и ехать по возможности по прямой, избегая лишних маневров, крутите педали постоянно. Рекомендуется в меру нагрузить переднее колесо, чтобы оно цепляло поверхность, но при этом не закапывалось. Если вы попадаете на песчаный грунт на высокой скорости, заезжайте на этот участок с разгруженным передним колесом и, как выровняете траекторию, немного нагрузите для того, чтобы не потерять скорость. Для избегания заноса, тормозите преимущественно задним тормозом по прямой. При зарываниях тормоз следует отпустить.
Колеи и канавы. На грунтовых дорогах частенько бывают канавы и колеи, и перед байкером возникает задача, где ехать, сверху по дороге или внутри этой колеи. Так как из канавы выбраться может быть проблематично, в нее желательно не заезжать, вдобавок трение колеса о стенки колеи будут сбивать скорость и в ней может скапливаться вода. Но, если дорога узкая и вы съехали в эту канаву, то выезжайте из нее под тупым углом, избегая срыв колеса.
Обрывы. Пригнитесь перед прыжком с обрыва. В полете перенесите центр тяжести назад. Приземляйтесь на переднее или на два колеса одновременно. При приземлении поглотите удар руками и ногами.
Пересеченная местность является прекрасной возможностью быть ближе к природе. Умея преодолевать любые препятствия, вы сможете наслаждаться фееричными горными дорогами, лесными тропами, ездой по суровым лавовым пустыням, вас ничто не сможет остановить. Поэтому, если купили себе горный велосипед, извольте использовать его по назначению, ни чем себя не ограничивая. Желаю интересных маршрутов, и катайтесь с удовольствием!
Горные велосипеды бывают различных типов в зависимости от стиля катания, подробнее об этом в статье.
dev.kromanguide.ru