Дело такое:

Купил велосипед и сразу же столкнулся с проблемой свиста переднего дискового тормоза..
Продавец уверенно ответил: "Колодки не притёрлись к диску, надо с горочки вниз на полной скорости.. жми тормоз.. бла-бла-бла"
Я проездил неделю, но звук так и не исчез..
Также появился какой-то скрип в области втулки переднего колеса, что сильно раздражалось при езде..

Отвёз байк в гарантию, в ответ услышал следующее: "у вас на диск попало масло, протрите диск и колодки тряпкой (с горячей водой)"
Механик, кстати, попался какой-то злой и грубый..

Приехал домой, снял калипер, начал протирать диск..
Как вытащить колодки из калипера — я не разобрался, т.к. в этом деле полный дилетант (=
Зато я, по своей собственной глупости, решил нажать на тормоз при снятом калипере..
Колодки сжались, а как их разжать — не знаю (-:
В итоге я кое-как умудрился установить калипер на место, но теперь колодки постоянно труться о тормозной диск (при НЕ нажатом тормозе).
Мало того, теперь ход у ручки тормоза на руле (или как это правильно называется) стал очень коротким, т.е. его практически нет!


На самом деле, мне вообще не стоило заниматься этим самому, а настоять на том, чтобы ребята в мастерской сделали это сами, т.к. байк на гарантии..
Теперь я не знаю, что делать: везти его в Гаваи Экспресс и сказать, что я дурак, снял калипер и начал на тормоз нажимать……. (=

Или попытаться исправить ситуацию самому?

Ребят, скажите, пожалуйста, из-за чего возникла эта проблема и как её устранить..
Если это не сложно — я сделаю это сам, чтобы не тратить уйму времени на все эти поездки по гарантиям!

Тормоза:

Shimano BR-M486 Disc
http://techdocs.shimano.com/media/techd … 667244.pdf
Изображение

P.S: Если я выражаюсь как-то некорректно — поправляйте, буду признателен! (=

Заранее спасибо!

forum.biketime.ee



Список форумов » Велофорум » Велосипедная технозона


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: yandex bot



Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения


Найти:
Перейти:  

Как разжать колодки на дисковом тормозе

xt.ht

Итоги подведём:
1. Тормозной механизм у нас типа "с плавающей скобой". К левому переднему амортизатору на двух болтах лепится стальная пластина. На пластине перпендикулярно два штыря. По ним на резинках алево-вправо может медленно и самостоятельно ползать суппорт. Так он самоустанавливается, чтобы обе колодки отходили от диска на одинаковое расстояние.

2. Чтобы разжать колодки, когда диск не пролазит между ними, надо пальцами рук придавить обе колодки к цилиндру. Колодки должны медленно но уверенно выдавить поршень в тормозной цилиндр. Потом колодки легко отвёрткой (не касаясь фрикционного материала) разводим в стороны и вставляем диск между ними.
Нельзя вставлять отвёртку или что другое между колодками и разжимать их с усилием, чтобы вдвинуть поршень в тормозной цилиндр — повредим колодки.

3. Гидравлический дисковый тормоз сам регулирует нужный зазор между колодками. Когда колодки разжаты, диск вставлен, делаем 3 или больше качка рычагом. Поршенёк прижмёт колодки к диску. Отводятся колодки от диска меленькой уплотнительной резиночкой.

При сжимании колодок поршенёк, выдвигаясь, деформирует резиновое уплотнительное колечко, потом по нему скользит. Когда рычаг тормоза отпущен, резиновое кольцо распрямляется, отодвигая поршень на доли миллиметра, освобождая колодки. Таким образом, неважно, насколько вылезхет поршень, сжимая колодки. Кольцо всегда вернёт его на доли миллиметра. И зазор между колодками и диском всегда будет одинаковым.

4. Поскольку зазор между диском и колодками очень маленький, то всякие неровности на дисках и колодках, а также кривизна диска приводят к тому, что тормоз растормаживается не до конца. Отсюда вывод — ставьте нормальные диски и колодки. Кроме того, новые колодки должны притереться к диску. А диск — к колодкам.

5. Не забываем менять тормозуху и прокачивать тормоза как в машинах.

6. Нигде не должно быть течи.
7. Нигде не должно быть грязи.

8. Продавец на Барабашова таки жадный. За колодки Феродо просит 80 грн.

motoua.net

Как самостоятельно все отрегулировать

Регулировка гидравлических тормозов может понадобиться, если вы замечаете при езде посторонние звуки – скрип или шуршание. Убедиться в необходимости настройки поможет простой тест: приподнимите колесо велосипеда и раскрутите. Если колодки задевают за тормозной диск, то вращение колеса быстро прекратится.

Взаимное расположение колодок и ротора должно быть очень точным, т.к. это влияет на работоспособность тормоза. Чтобы проверить положение диска в машинке и положение колодок, поместите белый лист под них и при необходимости направьте на него яркий свет – на таком фоне легче заметить отклонения.

смотрим положение тормозных колодок

Настройка гидравлического тормоза осуществляется следующим образом:
1. Максимально ослабьте крепежные болты калипера, чтобы он мог свободно двигаться в стороны.

ослабление крепежных болтов калипера

2. Зажмите ручку тормоза, чтобы колодки полностью прижались к ротору.

3. Проверьте положение клапанов колодок – они должны располагаться симметрично, на одинаковом расстоянии от ротора. При необходимости немного сдвиньте калипер влево или вправо.

4. Не отпуская ручку тормоза, затяните крепежные болты калипера.

5. Отпустите ручку и проверьте работу тормозов. В идеале колодки должны быть на минимальном расстоянии от тормозного диска, но не касаться его.

6. Если вы заметили, что одна колодка расположена ближе к диску, чем другая, но сам ротор при этом идеально отцентрирован в машинке, проделайте следующую операцию (лучше вдвоем): прижмите диск к более выступающей колодке и поработайте немного тормозом. За счет того, что один клапан работает больше другого, они выровняются, и проблема будет устранена.

регулировка ручки тормоза

Последний штрих – установка положения ручки тормоза относительно руля. Сидя в седле, проверьте, удобно ли вам работать ручкой тормоза, и сможете ли вы быстро нажать на нее в экстренном случае. Если ручка для вас слишком далеко, затяните чуть сильнее регулировочный шестигранник – это приблизит ручку, но одновременно и колодки встанут ближе к ротору. Тут главное – не перестараться и не сделать ход колодок слишком маленьким.

Видео наглядно показывающее весь процесс регулировки:

Замена тормозных колодок

Плохая работа дисковых гидравлических тормозов может быть обусловлена следующими причинами:

  • повреждение или загрязнение гидролинии или попадание внутрь ее воздуха;
  • полное истирание тормозных колодок;
  • загрязнение колодок или диска.

В первом случае требуется замена гидролинии или прокачка гидравлического тормоза, со вторым и третьим случаем разобраться проще.

Во-первых, внимательно осмотрите тормозные колодки. Все производители прописывают их минимальную толщину, при которой эффективность торможения не снижается. Кстати, неравномерность истирания левой и правой колодок говорит о том, что ротор не отцентрирован относительно калипера.

тормозные колодки

По мере истирания колодок клапаны придвигаются ближе к ротору, поэтому перед установкой новых колодок следует их слегка раздвинуть и заново отрегулировать их положение. Вся процедура замены состоит из следующей последовательности шагов:
1. Установите велосипед на ремонтный стенд и снимите колесо.

2. Удалите стопорное кольцо и выкрутите крепежный болт.

удаление стопорного кольца тормоза

3. Вытащите старые колодки по направлению от оси втулки колеса. Запомните расположение возвратной пружины между колодками – она разжимает их после окончания торможения.

4. Тщательно очистите поверхность клапанов и внутренность калипера. Используйте специальную техническую ткань, не оставляющую ворсинок, и мягкий очиститель, например, изопропиловый спирт.

5. При помощи пластикового рычага, например, монтажки для замены камер, вдавите оба клапана в калипер. Чтобы правильно установить клапан, нужно надавливать на его центр, а не на край.

вдавливание клапанов тормоза в калипер

6. Установите между новыми колодками возвратную пружину и вставьте их в машинку.

7. Закрутите крепежный болт и установите стопорное кольцо.

8. Почистите тормозной диск и поставьте на место колесо. Проверьте правильность расположения ротора, колодок и работоспособность всей системы.

Новые колодки могут потребовать период «адаптации», поэтому в первое время обновленными тормозами следует пользоваться аккуратно.

В заключение следует сказать, что всю работу следует проделывать чистыми руками. Также, чтобы тормоза меньше загрязнялись, следует закрывать их при смазке цепи. При комплексном обслуживании велосипеда тормозная система ремонтируется в последнюю очередь.

velofans.ru

Недавно была в нашей ветке запись на тему, а на ПАРКУА на суппортах пружинки на колодках ставит производитель?
Так вот, запись о пружинках и работе суппортов.Может кому пригодится, прежде чем задумают колхозить дополнительные разводящие для колодок пружины…

На барабанах, там пружины стоят отводящие. Они отводят колодки при падении давления до скобы. И рабочий ход педали связан с настройками ручного тормоза.

На дисковых же, когда отпускаете педаль тормоза, то падает давление в системе и тем самым колодку просто перестает прижимать к диску.
Но этого мало!
Дополнительно, что бы не было излишнего трения, как нам давали в свое время теорию — поршень чуть, в десятках от мм, отводится манжетой РЦ внутрь. На практике я такого ни разу не видел на дисковых, т.к. обычно туда лезешь, когда пробег 25 тк и более. Манжеты уже не как новые — мягкие все — сами себя отвести не могут.)) Да и десятки мм там не чем мерить, и не нужно.
Вакуум в системе при отпускании педали тоже не создается.
Колодки отжимает радиальное биение диска, которое в него заложено конструктивно, оборудование на котором они делаются и это биение в допусках меньше мм, параметры обычные 0,12 мм! 0,16 мм. ЗАМЕТЕ — экое маленькое значение!
А пружинки, которые на суппортах, только что бы на направляющих не болтались колодки, т.е. было обеспечено однообразное продольное движение колодок по направляющим к диску и "отбой" в рабочее положение на все этапе их жизни! Наверняка все знают, что на новых колодках торможение отличается, пока они с диском не притрутся?! Ну вот, они притерлись и так и должны прилегать и дальше, направляющие и пружинки им в помощь.
И вот еще что, кто когда-либо менял колодки сам, после замены колодок, наверняка обращали внимание, что новые колодки встали вроде в размер, система не вскрывалась, а педаль раза 3-4 качать нужно, прежде чем станет жесткой. Потому что так ведут себя зазоры между диском и колодкой в мм и выше. И перед движение нужно "прокачать" педаль — тупо нажать несколько раз пока она тугой не станет.
Потом, во время езды, колодки занимают рабочее положение в 0,12-0,16 мм от диска, но уже благодаря его биению и таким образом вы можете эффективно тормозить и после торможений цикл повторяется снова и снова!
Так вот, Если колодки дополнительно чем-нить разжимать, после того как педаль отпустили, какими-нить колхозными пружинками или еще каким изощренным способом, то очень быстро вы остановитесь о того кто спереди или еще где, т.к. педаль дрочить (нажимать) устанете!
Про допколхоз по разведению колодок даже не думайте! Просто держите суппорта исправными и будет счастье…

www.drive2.ru


Categories: Велоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector