Натягивание спиц, формирование колеса, протяжка и доводка

Передо мной лежала кучка спиц, кулёчек ниппелей, ровный новый обод и собственноручно перебранная втулка. Где-то неподалёку ещё валялась кассета, но для неё пока места в предстоящей операции не было.

Набивку колеса, т.е. размещение спиц во втулке и отверстиях обода в правильно порядке, я делал не торопясь, макая резьбовые кончики спиц в литол и посматривая в мануал. За первый проход я установил 8 тянущих спиц со стороны кассеты таким образом, чтобы тянущие спицы прошли с внутренней стороны фланца, а головки оказались снаружи. Так предлагал Шелдон Браун:

wheel1

Но моя втулка предложила сделать иначе 🙂 при набивке я заметил следы от прошлого колеса — вдавленные места на фланце, там, где раньше располагались тянущие (это я понял по направлению следов) спицы. Располагались они раньше как раз наоборот — спицы снаружи фланца, головки внутри:


wheel2

Я ещё раз прочитал пару соответствующих абзацов мануала, и Шелдон сказал, что можно собирать и так, результат (при прямых руках) будет не хуже, просто его вариант удобнее. Ну что ж, мы не ищем лёгких путей 🙂 На самом деле мною двигало такое соображение: механические напряжения при эксплуатации втулки уже определённым образом изменили структуру металла во фланце, алюминий «уселся» и «ужался» так, как было нужно, и если я поставлю спицы иначе, то структура металла будет при обкатке колеса снова меняться под совершенно другой нагрузкой, что, учитывая плачевную усталостную прочность алюминия, в итоге снизит надёжность втулки. Так что — удобство принесём в жертву надёжности, и я переспицевал 8 тянущих со стороны кассеты как предлагала втулка. Перевернув колесо, я увидел те же следы от прошлых спиц, вновь предлагающие мне спицевать тянущие снаружи фланца. Так я, разумеется, и поступил.

При набивке первых 16 спиц всё очень просто — втулка ещё свободно вращается, и спицу легко вывести сквозь обод, удобно накручивать нипеля. Колесо ещё не выглядит колесом. А вот когда вы начинаете вставлять лидирующие спицы, втулка поворачивается до максимума по часовой стрелке, и занимает приличествующее ей положение. Теперь спицу уже не выведешь сквозь обод (если вы правильно рассчитали длину, конечно; если удаётся вытащить — вы что-то сделали не так!), и ниппель пальцами накрутить не получается. Тут пригодилась небольшая плоская отвёртка. Усилие накручивания практически нулевое, так что я пользовался очень маленькой отвёрткой, значительно меньше шлица ниппеля, благодаря чему жало отвёртки хорошо «ловило» центр шлица.


Вставляя первые 8 лидирующих спиц со стороны кассеты, я понял, о чём говорил Шелдон. Если тянущие расположены снаружи фланца, то лидирующие приходится сильно гнуть, чтобы просунуть в нужные места, поначалу я боялся, что сломаю спицы. Но оказалось, что загиб спицы 262 мм по радиусу около 20-25 см ей совершенно не страшен, думаю она выдержала бы и больший сгиб. Правда, возникает остаточная деформация — спица не выглядит идеально ровной, как новая, но я был уверен, что на натяжении это никак не скажется.

На каждую спицу, и тянущую, и лидирующую, я накрутил нипель так, чтобы оставалась снаружи половина резьбы. При этом все спицы ещё были абсолютно свободны и не натянуты, втулка болталась, но колесо уже обрело вид колеса:

wheel_n

После этого таким же образом я установил 8 последних лидирующих спиц, с той стороны, где нет кассеты.

Теперь нужно дать спицам первичное натяжение, чтобы они перестали болтаться. Я последовательно закручивал каждый ниппель так, чтобы снаружи оставалась четверть резьбы — к концу колеса уже приходилось прикладывать определённое усилие, чтобы провернуть ниппель. Втулка перестала болтаться, и колесо можно было прокрутить вокруг оси, полюбовавшись на огромную восьмёрку 🙂


Теперь я вооружился шуруповёртом, поскольку крутить руками стало тяжело, и, установив самый слабый момент затяжки, начал закручивать ниппеля до тех пор, пока резьба спицы полностью уходила внутрь ниппеля. На некоторых ниппелях (~20%) уже срабатывал ограничитель момента шуруповёрта. Пройдя таким образом всё колесо, я увеличил момент затяжки ещё на две ступени, и ещё раз закрутил все 32 ниппеля. Колесо стало слегка звенеть, а спицы из мягких проволочек наконец стали натянутыми спицами 🙂 Впрочем, огромная восьмёрка никуда не пропала. Дальше я бесконстрольно крутить не решился, чтобы не испортить обод, а, значит, пора было устанавливать колесо в станок.

wheel5

Вот таким нехитрым способом я измерял восмёрку, а переворачивая колесо — зонт. Для правки проблемные участки восьмёрки отмечал маркером и крутил спицы в нужную сторону. После установки колеса в станок я сделал подтяжку каждой спицы на половину оборота, потом поправил восьмёрки, ещё раз подтянул всё колесо на четверть оборота, поправил… while(1).

После 3-4 итераций подтягивания и правки я первый раз промял спицы руками, чтобы они улеглись как нужно, посмотрел яйцо. Яйцо оставалось в пределах 2 мм, восьмёрка — 2..3 мм, зонт колеса поначалу показался мне нулевым, но это я просто криво вставил ось втулки в станок при очередном повороте колеса 🙂 Уход зонта изначально вышел в пределах 6 мм от кассеты. Что и неудивительно, поскольку натяжение спиц у кассеты и противоположных было до сих пор примерно равным.


На набивку колеса и несколько проходов подтяжки и правки я израсходовал около 2 часов вечером, после чего решил что надоело и хватит. Шелдон Браун сказал: устал — прекрати, иначе будет кака.

На следующий день я занялся выправлением зонта. Один раз я подтянул все спицы кассеты на четверть оборота, после — подтянул их все ещё раз на половину оборота и в это же время ослабил противоположные спицы на четверть, поправил две восьмёрки справа и слева, а в третий проход закрутил спицы кассеты ещё на четверть, не ослабляя противоположных (т.е. увеличивая суммарное натяжение колеса). При этом зонт с 6 мм уменьшился до 2. Далее я посвятил ещё некоторое время правке восьмёрок, сведя их до 2 мм. Оставалось яйцо. Первоначально я  измерил его амплитуду в 2-3 мм, после правок яйцо ужалось до 1 мм и мне надоело его править.

На всё это ушло около часа, после чего я оставил колесо в покое и занялся другими делами в качестве отдыха.

В этот же день через пару часов я снова вернулся к станку и произвёл второй заход протяжки спиц, на этот раз не руками, а металлическим рычагом, закладывая его между спицами в местах третьего креста и без остервенения выгибая спицы.
к и предсказывал мануал, были скрипы и потрескивания, а восьмёрки снова расползлись. Я снова правил колесо, ещё два раза протягивая спицы, после чего подтянул ещё на четверть все спицы со стороны системы, при этом получив уход зонта в 1 мм, восмёрку 1,5 и яйцо 1. На этом, в принципе, я посчитал собственно сборку колеса оконченой. Ура! Всего, по моим подсчётам, на сборку ушло не более 6 часов с учётом немалого времени, которое я потратил на измерение втулки, обода и расчёт спиц. Честно говоря, я ожидал минимум 8-10 часов работы, но указанные параметры отклонений геометрии меня устроили. Пределы допусков в 1-2 мм я взял с заднего колеса велосипеда, которое прошло около 1000 км на ободных тормозах и работало настолько хорошо, насколько меня это устраивало 🙂 Разумеется, в мастерских собирают колёса точнее, но, вполне возможно (а роботы-сборщики — точно) не тратят времени на протяжку спиц и повторные правки, так что свои результаты я считаю не намного худшими.

Равномерность натяжения спиц я не мог проверить иначе, как по звуку. Судя по тону звона, зонт кассеты действительно был натянут сильнее противоположного (кто бы мог подумать?), а в пределах зонта звук спиц отличался максимум на полтона или чуть более. Не знаю, какова эта разница в ньютонах натяжения, но колесо я уже трогать после многочисленных правок не хотел…

www.havrick.name

Какой бывает спицовка


Выделяют два наиболее популярных вида спицевания колес – радиальный и крестовой. Радиальное спицевание применяется только для сборки передних колес, на которые будут установлены ободные тормоза. Радиальный рисунок имеет весомый недостаток – колесо с такой спицовкой испытывает высочайшую нагрузку в вертикальном направлении. А, пожалуй, единственным достоинством этого варианта можно назвать приятный глазу внешний вид.

Куда более универсальной и функциональной является крестовая спицовка. Спицевание крестом, возможно, выглядит менее эффектно, зато позволяет добиться максимально адекватной реакции на тормозящее и вращающее усилие от втулки. При таком варианте даже самая серьезная нагрузка от торможения и педалирования переводится на растяжение спиц.

Крайне редко используется смешанная спицовка. Этот вариант является чем-то средним между радиальным и крестовым способами.

Определившись с видом спицовки, можно смело начинать процесс сборки колеса. Он делится на несколько этапов.

Этап первый. Определение подходящей длины спицы

Очень важно подобрать велосипедные спицы подходящей длины. В этом плане куда меньше проблем возникает с передним колесом – здесь спицы с обеих сторон имеют одинаковую длину. С задним все куда сложнее. Несколько скоростей, установленных на заднем колесе, усложняют его центровку. Спицы будут иметь разные показатели длины и угла наклона. Для определения подходящей длины созданы специальные калькуляторы, которые в онлайн-режиме позволяют рассчитать нужные параметры.

Этап второй: Установка

Для удачной набивки колеса понадобятся:

  • Обод;
  • Спицы;
  • Втулка;
  • Спицевой ключ;
  • Отвертка.

Если вам приходится впервые переспицевать колесо, то обратите особенное внимание, что отверстия на ободе немного смещены (наклонены) в стороны. Спицы с правого фланца втулки должны быть заведены в отверстия, которые смещены вправо, а с левого фланца – влево. Половина спиц каждого фланца относится к числу лидирующих. Другая половина – это хвостовые.

  • Лидирующие спицы – те, которые направлены по ходу вращения обода. Как правило, они обозначаются оттенками синего цвета.
  • Хвостовые спицы – направленные против вращения колеса. Чаще всего их обозначают оттенками красного цвета.

Первой устанавливается хвостовая спица, которая обязательно должна пройти внутри фланца. Ее следует вставить с наружной стороны правого фланца и направить в смещенное вправо отверстие обода, которое расположено следом за отверстием золотника. Ниппель нужно закрыть на несколько оборотов для того, чтобы спица не могла выпасть. Следующая спица должна быть направлена в отверстие того же самого фланца, следующее – через три отверстия после первой установленной.


Следующий шаг – поворот велосипедного колеса таким образом, чтобы оказаться перед левым фланцем втулки. Второй вставленной группой спиц также будут хвостовые. Нужно повернуть обод, чтобы золотник оказался вверху. Обращаем внимание на самую первую установленную спицу – если она в первом отверстии после золотника, то первая спица левого фланца должна быть расположена левее, если первая установленная во втором после золотника отверстии, то первая спица левого фланца должны быть расположена слева.

Когда все хвостовые спицы на месте, можно переходить к лидирующим. Поворачиваем колесо велосипеда к себе правым фланцем. Установка лидирующих спиц производится с внутренней стороны фланца. Их можно вставить в любое отверстие. После этого следует повернуть втулку по часовой стрелке, чтобы лидирующая спица пересеклась с тремя хвостовыми. Важно, чтобы первые две она пересекла с внешней стороны, а третью – с внутренней. Возможно, для установки ее потребуется немного изогнуть. В этом нет ничего страшного. Аналогично устанавливаются остальные лидирующие спицы.

Наглядное видео:

Этап третий. Регулировка натяжения

Первым делом необходимо произвести начальную регулировку, которая подразумевает равномерное закручивание всех ниппелей. Обязательно следите за тем, чтобы все ниппеля были закручены на одинаковое число оборотов – спицы должны иметь одинаковое натяжение. Обычно лидирующие спицы изогнуты рядом с фланцем. Перед началом процедуры натяжения их необходимо подогнуть рукой путем нажатия на каждую спицу близи фланца.


Окончательное натяжение должно осуществляться уже после окончания начальной регулировки. Правильно натяжение позволит добиться отсутствия биения колеса при езде, что очень важно для комфортного передвижения.

Подводя итоги, можно смело утверждать, что спицевание колеса – это далеко не самая сложная процедура. Если вы уверены в том, что справитесь со спицовкой, обладаете достаточным терпением, навыками, знаниями и умениями, то это процедура не станет проблемой.

velofans.ru

Зачем собирать?

У кого-то может возникнуть абсолютно логичный вопрос: зачем собирать, если можно купить готовый? И только истинные любители об этом не думают. В первую очередь, сделанное своими руками будет прочнее и долговечней. И потом, такой велосипед будет эксклюзивным и сможет то, что умеет не каждый покупной. А еще это может стать увлекательным хобби, ведь кто-то собирает коллекции произведений искусства, а кто-то собирает велосипеды. Каждому свое. Особенно это касается дрифтовых и других узконаправленных моделей.

собрать велосипед самому

Кроме того, часто бывает так, что велосипед заказывается через интернет-магазин или вообще из-за границы, в этом случае он приходит не в привычном для потребителя виде, а в картонной коробке. Своего рода конструктор для взрослых. Уж тогда вопрос «как собирать велосипед» стоит ребром. И без определенных знаний и умений сие сделать будет несколько проблематично. И это касается не только взрослых, но и детских велосипедов.

С чего начать?


Основой каждого велосипеда является рама, к ее выбору нужно подходить внимательно, как, впрочем, к каждой детали будущего творения. Составляющими велосипеда являются: рама, руль, колеса, сидение и дополнительные комплектующие (педали, цепь, крылья, звездочка). Каждый из компонентов важен для получения отличного результата. Если речь идет о готовой модели из магазина, которой требуется сборка, тут все ещё проще. О том, как собрать велосипед из коробки, детально расскажет инструкция, которая зачастую прилагается. Для сборки и того и другого потребуются некоторые инструменты: кусачки, нож, плоская и крестовая отвертки, шестигранники, ключ на 15. Кроме того, может пригодиться смазка.

как собрать заднее колесо велосипеда

Кастомы

Как собирать велосипед своими руками? Ничего сложного. Нужны лишь детали и огромное желание. Подобные самодельные варианты имеют своё название – «кастомы», что в переводе с английского означает «изготовленный под заказ». Их можно также делать в мастерских, однако это обойдется дороже. Собственноручно собранные модели имеют уникальный и оригинальный дизайн, они полностью созданы по желаниям и потребностями хозяина. У них могут быть колеса нестандартного диаметра и вычурный дизайн. Есть разные их типы:

  • Чопер – модели, которые в основном несут эстетическую составляющую.
  • Круизер и туринг – создаются для удобных путешествий с учетом всех требований владельца.
  • Гибриды – лоурайдер, синглспид или тандем.
  • Электровелосипед – чаще всего создается на базе обычного байка.
  • Также есть раздел, в который можно отнести остальные, что не подходят ни под одну классификацию.

как собрать колесо велосипеда

Сборка кастома

В основном суть сборки собственного велосипеда заключается в миксовании разных деталей от многочисленных моделей. Подобный вариант значительно дешевле, чем творение железного велоконя с нуля. Если же выбран более сложный вариант, придется осуществлять сварочные работы, разрабатывать дизайн, создавать чертежи и т. д. Перед тем как собирать велосипед, нужно определиться, что именно нужно получить в результате. К примеру, для переделки стандартной модели в туринг можно установить шоссейный руль и заменить раму на крепкую и легкую титановую. Кроме того, в этом варианте нелишней будет замена тормозов и другие необходимые модификации. Главное, что следует учитывать в данном случае: далеко не все велодетали и крепежи унифицированные и может потребоваться значительное количество времени для создания подходящей конструкции. Однако труд окупится сторицей, точнее, идеальным велосипедом.

Велосипед в коробке

С самодельными моделями все более-менее ясно. Тем, кто не желает возиться с проектировкой, переделкой и тому подобными делами, но хочет реализовать себя как сборщик, можно посоветовать купить велосипед в коробке. Такие тоже нужно собирать. Для того чтобы собрать велосипед самому, потребуется заветная коробка с «конструктором», который в будущем станет велосипедом, дополнительные инструменты — о них говорилось выше, — внимательность и терпение.

как собрать детский велосипед

А если вдруг случилось так, что в коробке инструкции нет, или она на непонятном языке, смекалка и навыки конструирования. Кроме стандартных велосипедов, в разобранном виде продаются детские и скоростные. О нюансах сборки каждого из них — далее.

Самые простые в сборке велосипеды

Большинство современных велосипедов оснащены переключателями скоростей и освещением. Однако подобный агрегат не всем нужен. Иногда достаточно простого велосипеда для передвижения по городу или выезда на природу. Во всех моделях есть базовый набор элементов: колеса, рама, руль, сиденье, педали и обязательно есть тормоза. Они имеют фиксированную передачу, то есть только одну звездочку, а значит, много заморочек с настройкой их не будет. К ним относится сити-байк, или городской велосипед. В нем все предельно просто, он гарантирует комфорт при перемещении по городу, большие скорости не развивает. Для того чтобы понять, как правильно собрать велосипед для города, нужно разобраться, как он выглядит. Это модели с легкой рамой и удобным седлом, в них нет переключателей передач, есть тормоза. Часто их комплектуют корзиной спереди.

Заднее колесо. Строение

Перед компоновкой велосипеда необходимо собрать некоторые его элементы. Определенные знания нужны для того, чтобы понять, как собрать заднее колесо велосипеда. Его компонентами является барабан, спицы, обод, покрышка, камера, флиппер, втулка. Последняя является сердцем заднего колеса. Ее также нужно правильно монтировать. Для этого требуется знать, как собрать втулку заднего колеса велосипеда. Она решает чрезвычайно важную задачу – передает энергию вращения педалей колесу. Ее составляющие части:

  • Ось – на нее крепятся все элементы.
  • Звездочка.
  • В некоторых моделях присутствует педальный тормоз.

Корпуса втулок изготовляются при помощи литья, штамповки или вытачивания. Материалом для этого служат алюминиевые сплавы или сталь. Сырьём для оси выступает сталь, титан, алюминий.

как собрать велосипед стелс

Сборка колес

Каждому, кто желает перемещаться на таком виде транспорта, необходимо знать, как собрать заднее колесо велосипеда. Первым делом следует закрепить центральную втулку в ободе, в этом помогут спицы. Тут существует определенный порядок: сначала одна сторона по кругу, потом переворот и установка остальных. Далее необходимо отрегулировать натяжение каждой спицы. Это делается так:

  • Все ниппеля завернуть на одинаковое количество оборотов.
  • Прибавлять по одному обороту, пока затягивание последних спиц станет невозможным.
  • Отмотать один оборот назад.
  • Затянуть все спицы еще на пол-оборота.

Также необходимо установить кассету, закрепить на ней цепь, зафиксировать ось. В заключение исправить неровности – восьмерки, эллипсы, проверить работу тормозов и систему переключения передач.

Этих знаний достаточно для того, чтобы понять, как собрать колесо велосипеда — и заднего, и переднего. Касательно второго все еще проще – спицы, ось, обод, барабан, подшипники, камера и покрышка.

Сборка сити-байка

Собрать сити-байк можно по простому алгоритму:

  1. Вилка крепится к раме, в эту конструкцию вставляются два подшипника. Они помещаются на посадочные места сверху и снизу крепления к раме, зажатие происходит при помощи гаек.
  2. Крепится руль, зажимается болтом.
  3. Установка сиденья — это позволит перевернуть получившуюся конструкцию для удобного крепления колес. В таком случае будет две точки опоры: руль и седло.
  4. Установка педальной оси, к ней крепится звездочка, которая размещается с правой стороны. Если педали не установлены, следует их поставить.
  5. Дальше необходимо пропустить цепь в раму и установить крылья.
  6. Монтируется заднее колесо, с его помощью натягивается цепь.
  7. Устанавливается переднее колесо.

собрать велосипед из коробки

Велосипед готов к работе и может отправляться на городские улицы. Зная алгоритм, как собрать велосипед — инструкция чаще всего есть в каждой коробке, — можно спокойно покупать его в таком виде.

Сборка модели «Стелс»

Велосипеды «Стелс» очень популярны и востребованы. Эта фирма хорошо себя зарекомендовала и отличается высоким качеством и долговечностью. В основном эта марка выпускает модели с полным «фаршем»: тормоза, амортизаторы, передачи и т. д. Для того чтобы покупка такой модели радовала и приносила пользу, нужно знать, как собрать велосипед «Стелс». Для этого потребуются те же инструменты, что и для сборки других роверов. Особое внимание стоит обратить на установку механизма переключения передач, который состоит из таких частей:

  1. Переключатель — крепится к заднему колесу, представляет собой комплекс звездочек (от 5 до 7), с помощью которых меняется скоростной режим.
  2. Рычаги переключения на руле. Их два – один для звездочек на заднем колесе, другой для тех, что расположены спереди.

Они соединяются между собой тросиком, который обеспечивает переключение скоростных режимов. Сборку этих механизмов необходимо осуществлять после монтажа всех частей.

Скоростной велосипед

Как собрать скоростной велосипед? В случае сборки скоростного велосипеда больше премудростей, чем в предыдущих, нет. Тут очень важно поставить правильно цепь, а потом отрегулировать весь механизмы. Именно на этих пунктах стоит остановиться подробней. Перед сборкой нужно перевести переключатели (передний, задний) в положение с наименьшими звездочками. Далее цепь надевается на велосипед таким образом, чтобы обойти нижний ролик с левой, а верхний — с правой стороны.

Потом скрепляются концы цепи, это можно сделать прижимным винтом. Регулировка заключается в проверке натяжения тросиков во время переключения передач. То есть нужно удостовериться в правильной установке цепи: чтобы при переключении на самую маленькую звездочку она не провисала, а при перемещении на самую большую — ее длины хватало. С первого раза такую комбинацию подобрать не всегда получается, поэтому нужно пробовать, дабы добиться идеально отрегулированного переключения.

Сборка детского трехколесного велосипеда

О том, как собрать детский велосипед — далее. Необходимые инструменты: шестигранник (чаще всего идет в комплекте), ключ на 10, 13, 17, фигурная отвертка. Если у модели надувные колеса – насос. Алгоритм:

  1. К вилке прикручивается щиток.
  2. Переднее колесо соединяется с педалями. На них есть маркировка – правая, левая.
  3. Вилку и колесо необходимо объединить и хорошо зажать места крепления.
  4. Монтаж рамы к вилке и колесу осуществляется при помощи винтов.
  5. На заднюю часть рамы устанавливаются тормоза, потом собираются колеса и крепятся к раме.
  6. Монтируется подставка для ног, если такая есть. Все фиксируется при помощи болтов.
  7. В некоторых моделях предусмотрен капюшон. Он опирается на металлические направляющие, которые крепятся к раме.
  8. Далее следует установка руля и сиденья.
  9. Завершающим этапом станет крепление корзины для игрушек или других важных мелочей.

как собрать втулку заднего колеса велосипеда

Сборка трехколесного взрослого велосипеда

Чаще всего подобные велосипеды переделывают из стандартных моделей с двумя колесами. Зная, как собрать трехколесный велосипед, можно в результате получить эксклюзивное устройство с большой функциональностью. Такой велосипед являет собой увеличенную копию детского, только все три его колеса имеют одинаковый размер. Задние помещаются на одну ось, на которой закрепляется редуктор для переключения передач. Также подобные модели комплектуются большой корзиной сзади, которая крепится между колес.

Вместо вывода

Как собирать велосипед, разобрались. В этом процессе сложностей быть не должно, если есть хотя бы минимальние знания, а руки растут из нужного места. К тому же, ознакомившись с вышеизложенным материалом, абсолютно реально создать эксклюзивный велосипед, который будет отвечать персональным требованиям и желаниям.

fb.ru

Причины, вызывающие деформацию колеса

Причин, вследствие которых изрядно искривляется колесо, может быть несколько:

  • Это, конечно же, вес велосипедиста, который изо дня в день создает нагрузку на колеса. Так как вес человека может быть разным, то и нагрузка соответственно тоже разная.
  • Резкое торможение велосипеда может создать дополнительную нагрузку для спиц колеса.
  • Крутые повороты на пути велосипедиста также могут стать причиной деформации.
  • Неровный рельеф, по которому едет велосипед нередко приводит к проблемам с колесами.
  • Сильный удар или падение, скорее всего, приведут к так называемой восьмерке.
  • И, в конце концов, просто разболтанные спицы приведут ни к чему иному, как деформации колеса.

Эти проблемы не так уж страшны и могут быть решены с помощью переспицовки колес. Лучше всего, если пользователь знает сборку велосипеда и сможет справиться с этим самостоятельно, ведь никто не знает, где проблема может настигнуть. Ну и, конечно же, в любом сервисном центре опытные специалисты окажут услугу по любому виду переспицовки.

Основные виды переспицовки колес

ewhmt35fer6wc-black-2Существует два основных вида спицовки:

  • Радиальная.
  • Тангенциальная.

Есть еще несколько названий, которые являются уточнением рисунка, получаемого в итоге из спиц колеса:

  • Смешанная.
  • Крученые спицы.

Особенности радиальной спицовки

Опытные специалисты такой вид спицовки используют в основном для передних колес. Объясняется это тем, что они менее подвержены нагрузки со стороны педалей и тормоза. Но, несмотря на это, колесо получает колоссальную нагрузку, которая направлена вертикально. Именно поэтому при радиальной спицовке, используется большое количество спиц. Механики рекомендуют оптимальное количество спиц 32.

Стоит отметить, что при таком способе спицевания не играет большой роли куда обращена головка спицы. По желанию велосипедиста она может быть направлена внутрь флянцев втулки, так и наружу.

Особенности тангенциального спицевания

pageЭто спицевние позволяет прекрасно выдерживать все нагрузки, возникающие во время езды. При этом есть один нюанс: чем угол, образованный между фланцами и спицей шире, тем колесо прочнее. Это объясняется тем, что при таком расположении нагрузка распределяется равномерно, не нанося при этом особого вреда велосипеду.

Тангенциальное спицевание идеально подойдет для задних колес, в том числе и дисковых. Они всегда обеспечены нагрузкой от использования педалей и тормозов. Самым популярным и прочным рисунком является «три креста». Этот рисунок доказал свою прочность и надежность временем и испытаниями.

Как правильно переспицевать колесо велосипеда

Для того чтобы правильно выполнить спицевание колеса нужно в первую очередь знать все этапы такой работы. Благодаря широкому выбору деталей в магазинах и на рынках велосипедисты сами могут решить, что именно покупать. Но нужно понимать, что это довольно сложный и трудоемкий процесс. Поэтому не стоит расстраиваться, если не все буде получаться сразу. Такой навык приходит с опытом.

Переспицовка колеса велосипеда своими руками пошаговая инструкция

Весь процесс переспицевания в принципе можно разделить на три этапа:

  • Определение подходящей длины спицы.
  • Установка.
  • Регулировка натяжения.

Правильный расчет длины спицы вычисляется специальной очень сложной формулой. Но в сети «Интернет» сейчас появились специальные программы, которые быстро вычислят длину, подходящую именно для данного велосипеда. Огромной популярностью пользуется калькулятор от Lexapskov. Пользователи утверждают, что эта программа очень легка в использовании и при этом довольно точна в расчетах.

Там же указывается и тип спицовки, но в основном это спицевание в три креста. Этот способ, пожалуй, самый популярный. И только после того, как все расчеты будут завершены, можно смело идти в магазин и покупать нужные спицы.

Установка довольно долгий и трудоемкий процесс:

  • Резьбу каждой спицы рекомендовано смазать маслом или смазкой. Это делается для легкого вращения нипелей.
  • Следующим шагом будет распределение спиц на четыре равных группы.
  • Одну группу спиц нужно заправить во фланец от себя, а другую на себя. При этом специалисты советуют начинать с той, которая направлена от себя.
  • Обод нужно держать на коленях, что упрощает процесс спицевания.
  • После заправки первой группы, нужно надеть нипель, при этом хорошо закрепив первую спицу на ободе.
  • И, отсчитывая, от первой спицы три отверстия, а вставлять на четвертое.
  • Если все выполнено верно, то между спицами на фланце будет одно пустое отверстие, а на ободе – три отверстия.
  • Далее, обод переворачивают и продолжают работу.
  • Следует взять спицу и пустить ее так, чтобы она была параллельна оси втулки к противоположному фланцу.
  • Обязательно следить за тем, чтобы спица упиралась строго между отверстиями, после чего ее вставляют в левое из них.
  • Таким образом, располагаются все спицы, определенные во вторую группу.
  • Далее, снова разворачивают колесо правым фланцем к себе и начинают вводить следующую спицу.
  • Спицу продевают через отверстие во фланце, неважно какое именно, но уже с внутренней части.
  • При этом спица должна пересечься с тремя спицами, установленными ранее на этом же фланце.
  • Далее, придется немного согнуть спицу так, чтобы она смогла пройти за перекрестной спицей.
  • Очень важно чтобы между спицами после трех крестов оставалось одно отверстие, которое уже занято.
  • Все остальные спицы устанавливаются так же.
  • На этом этапе легко обнаружить ошибку: если спица не дотягивается до нужного отверстия и нипель не может накрутиться.

Этап натяжения спиц

  • Для этого все нипеля рекомендуется натянуть на равное число оборотов.
  • При этом спицы находятся абсолютно свободны, но степень их натяжения равна.
  • Перед натяжкой можно спицы немного подогнуть руками к самому фланцу, чтобы они были ровнее.
  • Натягивать спицы нужно равномерно и не спеша.
  • При появлении дефектов формы нужно медленно убирать их по отдельности.
  • Для того чтобы убрать яйцо нужно сначала понять где именно находится верхняя точка на ободе. Если вершина совпадает с одной из спиц, то эту спицу следует подтянуть на целый оборот, а соседние – на пол-оборота каждую. А если же вершина попала между спиц, то следует подтянуть их на пол-оборота и все.
  • При появлении так называемого зонта, рекомендуется подтяжка на пол-оборота всех спиц с проблемной стороны.

Блиц-советы

fjhnhpeh7hc

  • Тщательно подбирать детали и инструменты, необходимые для переспицовки колеса.
  • Провести все расчеты по длине спиц и перепроверить их для верности.
  • Строго следовать инструкции по переспицванию.
  • При обнаружении ошибки лучше начать заново.
  • Натягивать спицы нужно поочередно.
  • Отклонения при натяжении стоит убирать по очереди во всех плоскостях.
  • Ни в коем случае не перетягивать спицы. Дело в том, что так могут повредиться и нипеля и обод.
  • При обнаружении перетянутых спиц стоит ослабить не только их, но и соседние.
  • При этом спицы не должны быть и слишком свободными. Такие спицы легко сломаются во время езды.
  • После подтяжки спиц всегда нужно проверять настройку.
  • Через пару месяцев после переспицовки колеса нужно проверить натяжение.

veloinsider.ru

Самой важной частью велосипеда являются колеса. Если взять два велосипеда — один экстракласса, другой дешевый десяти-скоростной — и поменять на них колеса, то дешевый окажется быстрее. Однако, добыть хорошие колеса не так-то легко. Тот факт, что колесо отбалансировано в момент покупки, отнюдь не гарантирует, что оно будет оставаться таким во время эксплуатации.

Большинство веломехаников не умеют собирать колеса, на которых можно долго ездить без подстройки. Но даже квалифицированные механики не имеют достаточно времени для тщательной работы и пропускают некоторые операции, вследствие чего снижается качество и надежность. Поэтому, лучше всего собирать колеса самому. Делается это следующим образом:

А. Набор

1. Смажьте маслом резьбу спиц и обод в местах соприкосновения с ниппелями. Без этого невозможно натянуть спицы достаточно жестко.

2. Если отверстия на фланцах втулки имеют зенковку товелосилько с одной стороны, то головки спиц должны находиться на незенкованной стороне, т.к. зенковка предназначена для изгиба спицы.

3. Вставьте девять спиц в один фланец так, чтобы между ними было по свободному отверстию и чтобы головки были с внешней стороны. Если это заднее колесо, начинайте с правой (резьбовой) части втулки.

4. Возьмите обод, найдите среди отверстий, смещенных вправо, ближайшее справа от вентильного отверстия.

5. Вставьте в это отверстие первую спицу и заверните ниппель на два оборота. Эта спица называется ключевой.

6. Отсчитайте от ключевой спицы четыре отверстия по часовой стрелке, вставьте следующую спицу и заверните ниппель.

7. Проверьте сделанное на выполнение следующих условий:

  • Нарезная часть втулки обращена к работающему;
  • Самая близкая к вентильному отверстию спица находится справа от него;
  • Обе спицы соединяют правую сторону обода с правым фланцем втулки;
  • Между спицами три свободных отверстия.

8. Если все эти условия выполнены, закрепляйте остальные семь спиц, используя для этого каждое четвертое отверстие в ободе.

9. Переверните колесо. Теперь оно обращено к вам своей левой стороной. Далее нужно соединить с ободом девять спиц, вставленных снаружи в левый фланец.

10. Найдите ключевую спицу. Она расположена слева от вентильного отверстия или через одно ниппельное отверстие. Десятая спица должна быть рядом с ключевой справа (слева — в оригинале) от вентильного отверстия. При этом десятая спица не должна пересекать ключевую спицу.

11. После установки десятой спицы остальные восемь спиц левого фланца набираются в указанной выше последовательности.

12. Теперь набрана уже половина спиц. В случае заднего колеса эти спицы называются приводными. Их головки должны находиться с внешней стороны 2 фланца. Если посмотреть на обод, то по всей окружности должны перемежаться пары свободных отверстий и пары отверстий с ниппелями. Ниппеля должны быть завернуты только на несколько оборотов.

13. Переходим к натяжным спицам, головки которых должны находиться с внутренней стороны фланца. Продеваем одну натяжную спицу в отверстие фланца и закручиваем втулку так, чтобы уже набранные спицы получили направление, как можно более близкое к касательной относительно фланцев. В случае заднего колеса возьмите втулку за нарезную часть и поверните ее по часовой стрелке. Первая натяжная спица пересекает три уже набранных приводных спицы (считая только те которые относятся к одному фланцу). Каждая натяжная спица должна проходить снаружи от первых двух пересекаемых ею спиц и внутрь под третью пересекаемую.

При наборе первых девяти натяжных спиц следите за тем, чтобы вставлять их в соответствующие отверстия обода, т.е. в те, которые смещены к их фланцу.

14. Остальные натяжные спицы набираются точно так же. При этом может оказаться, что концы некоторых спиц не доходят до ниппельных отверстий. Обычно это вызывается тем, что один или несколько ниппелей зацепились носиками за обод и не проходят в отверстия. Если же причина не в этом, значит Вы слишком далеко завернули ниппеля, которые, пока не набраны все спицы, должны заворачиваться не более, чем на два оборота.

В. Предварительное натяжение

15. Прежде чем натягивать спицы, нужно завернуть все ниппеля на одинаковую глубину. Например, при длинных спицах так, чтобы их концы выходили вровень со шлицами ниппелей. Если спицы коротки для этого, достаточно, чтобы на всех спицах было видно одинаковое число резьбовых витков. Равномерное заворачивание ниппелей очень важно, т.к. существенно облегчает весь дальнейший процесс. При этом спицы еще не должны быть натянуты.

16. В случае заднего колеса, теперь пора заняться зонтиком. Правые спицы должны иметь большее натяжение, чем левые. Для большинства втулок достаточно в качестве первого приближения завернуть все правые ниппеля еще на 3,5 оборота.

17. Приступаем к равномерному натяжению спиц. Начиная от вентильного отверстия, заворачиваем каждый ниппель на один оборот. Если в спицах остается большая слабина, добавляем по одному обороту. При этом, пройдя три четверти обода, может оказаться, что становится трудно проворачивать ниппеля. Значит, второй поворот чрезмерен и следует возвратить все затянутые по второму обороту ниппеля в исходное положение, т.е. отвернуть на один оборот. После этого снова начинаем от вентильного отверстия и ввоpачиваем все ниппеля на полоборота.

18. Устанавливаем колесо на станок и смотрим, какая неровность обода больше — вертикальная (эллипс) или горизонтальная (восьмерка). Всегда нужно править большую из них.

С. Правка восьмерки

19. Предположим, что начинаем с «восьмерки», и самая худшая часть обода смещена вправо на участке четырех спиц. Две из них идут к правому фланцу и две к левому. Заверните левые ниппеля на четверть оборота, а правые на столько же отпустите, этот участок обода сместится влево. Однако натяжение спиц не меняется, поскольку было ослаблено столько же спиц, сколько и подтянуто, и притом на одинаковую величину. Если участок обода более короткий, например, из трех спиц — одной левой и двух правых, можно натянуть левую спицу на пол-оборота, а каждую из правых отпустить на четверть оборота. Таков принцип балансировки колес, благодаря которому можно устранить горизонтальные биения, не ухудшая вертикального.

20. Сделанного может оказаться недостаточно для полного выправления этой неровности, но если есть улучшение, не следует стараться сразу достичь окончательного результата. Теперь находим наихудшее отклонение обода влево и подтягиваем его. Таким образом переходим с одной стороны на другую, мы сохраняем предварительно заданный зонтик. Не пытайтесь на этом этапе выправить восьмерку лучше, чем на 3 мм. Это делается при окончательной юстировке после правки зонтика и эллипса.

D. Правка элипса

21. Найдите участок обода, наиболее удаленный от втулки. Натяжением спиц в этом месте приближают его к ней. При этом увеличивается жесткость всего колес. Принцип баланса, описанный выше, действует и здесь. Предположим, что найденный участок имеет три ниппеля — два левых и один правый. Если подтянуть две левых спицы на пол-оборота каждую, а правую на один оборот, то выступ обода втянется без нарушения равномерности натяга. Таким образом можно выправлять эллипс, не ухудшая з а м е т н о восьмерку.

22. Найдите следующий участок обода, наиболее уходящий от концентричности, и вытягивайте его описанным способом. Затем следующий участок, и так далее. С каждым разом колесо будет становиться ближе к кругу, спица натягиваться туже.

23. До какой степени следует подтягивать спицы? Самое лучшее — как можно жестче, пока не начинают съедаться грани ниппелей — натяжение спиц дает колесу прочность. Во время езды в каждый данный момент различные силы, прилагаемые к одним спицам, складываются, прилагаемые к другим — вычитаются. Спицы должны иметь достаточный натяг, чтобы в том случае, если прилагаемые силы ослабляются, спица никогда не теряла бы натяжения. Последовательные циклы натяжения и провисания приводят к излому.

24. Если колесо уже круглое, а натяг спиц недостаточен, подтяните все ниппеля на одинаковую величину (например, на полоборота) и снова проверьте колесо на концентричность.

25. Выправка эллипса требует большей подтяжки, чем восьмерка, и в этом случае можно за один раз подтягивать спицы на пол-оборота и даже на целый оборот. Для предварительной правки восьмерки — четверть и пол-оборота, для точной правки — 1/8 и 1/4 оборота.

Е. Зонтик

26. Зонтик заднего колеса должен располагаться в плоскости, проходящей через середину расстояния между наконечниками задней втулки. Иначе велосипед будет стремиться повернуть в сторону.

27. Проще всего проверить правильность зонтика по расстоянию от обода до тормозных колодок. Это расстояние измеряют при нормальном положении колеса и при таком положении, когда правый конец оси вставляется в левый наконечник (т.е. колесо перевернуто). В обоих случаях расстояние должно быть одинаковым. Однако, такой способ годится лишь в том случае, если не погнута ось.

28. Для настройки зонтика нужно при полностью натянутых спицах на одну и ту же величину отпустить ниппеля одной стороны и подтянуть ниппеля другой стороны (обычно 1/4 оборота). Если спицы натянуты не очень туго, можно только подтянуть ниппеля той стороны, куда вы хотите пододвинуть обод. При этом одновременно увеличится и жесткость всего колеса.

F. Окончательная настройка

29. Окончательная настройка заключается в последовательном повторении всех трех процессов, выправки эллипса, восьмерки и зонтика. Подстройка одного может влиять на остальные, поэтому в каждый данный момент нужно работать над тем, что более всего отличается от нормы.

G. Окончательное натяжения

30. Теперь у вас должно получиться колесо, ничем не отличающееся от серийного заводского: все три параметра в пределах нормы, спицы достаточно натянуты. Многие механики посчитали бы работу законченной. Однако при езде такое колесо довольно быстро выйдет из нормы. Дело в том, что головки спиц еще не полностью вошли в отверстия фланцев, а ниппеля в отверстия обода. При езде они начинают «усаживаться» плотнее и нарушают баланс колеса.

31. Есть несколько способов усадки спиц. Например: взять колесо в обе руки, сильно надавить на спицы в местах их пересечения, повернуть колесо и проделать то же со следующими четырьмя спицами, и так по всей окружности колеса. При этом будут слышны скрипы и потрескивания, то есть звук усаживающихся спиц. После этой процедуры колесо может несколько выйти из нормы. Снова подстройте его и повторите выжимание спиц. Продолжайте весь процесс до тех пор, пока он не перестанет влиять на обод и не прекратится звук.

32. Есть и другая причина, из-за которой колесо быстро выходит из нормы. Это скручивание спиц. При тугом натягивании поворот ниппеля может вначале скручивать, т.е. поворачивать спицу вместо того, чтобы тянуть ее вверх по резьбе. Например, вы хотите натянуть спицу на четверть оборота. При этом не так уж редко происходит следующее: сначала на одной восьмой оборота вместе с ниппелем вращается и сама спица, потом резьба подается и тянет спицу на оставшиеся 1/8 оборота. Через некоторое время скрученная спица отдает назад и раскручивает при этом затяжку в ниппеле. Самый простой способ избавится от этого состоит в том, чтобы затягивать ниппель на 3/8 оборота, а затем ослаблять на 1/8, так что получается чистая подтяжка на 1/4 оборота без скручиваниц. При некотором опыте вы будете чувствовать, когда спица начинает скручиваться. Начинающий может перед натяжкой нанести на все спицы метки фломастером, которые при скручивании будут поворачиваться.

33. После того как колесо полностью отбалансировано, убедитесь в том, что концы спиц не выступают над ободом. В противном случае их надо спилить.

34. Удалите оставшуюся смазку, которая будет портить однотрубки или камеры!

35. При настройке колеса ни в коем случае не торопитесь. Если Вы устали, отложите работу и возвращайтесь к ней только на свежую голову.

sportextrem.ru

Как правильно собрать велосипедное колесо. Подробная инструкция, советы по балансировке, много фотографий.

Колесо — это именно та часть велосипеда, которая находится в непосредственном контакте с землёй. А поскольку колесо также иногда встречается с бордюрами, камнями и прочими неровностями, то рано или поздно обод придется менять. Надо идти в мастерскую и, заплатив немаленькую сумму, получить качественно собранное и отбалансированное колесо. Между тем, можно собрать колесо самостоятельно, тем более, что вряд ли кто-то захочет платить за сборку колеса «Камы» или «Салюта» треть цены велосипеда.

Итак, чтобы собрать колесо, нам потребуются: спицы с ниппелями, обод, втулка и спицевой ключ. Также желательно иметь отвертку, но можно обойтись и без неё.

В этой статье описана сборка колеса на три креста (каждая спица пересекается с тремя другими)— наиболее распространенным способом. Хотя можно собрать и на два креста и вообще без крестов (солнышком). Чем больше крестов в колесе, тем оно жестче на кручение и тяжелее. Колесо солнышком легче и жестче при ударах, но собирать так заднее колесо или использовать дисковый тормоз в этом случая нельзя — резко возрастет нагрузка на обод и фланец втулки.

Для начала нужно подобрать обод, втулку и спицы (фото 1).

1. Втулка, обод, спицы подобраны.

Понятно, что количество отверстий для спиц в ободе, втулке и количество спиц должны совпадать. Для вашего первого колеса лучше использовать новую втулку, спицы и обод, так как в этом случае гарантирована чистота резьбы на спицах, то есть отсутствие проблем с завинчиванием ниппелей, а также и с балансировкой колеса.

Однако в настоящее время необходимо выбрать не только длину спиц, но и их марку, и модель. Если для катания вокруг дома можно ставить недорогие спицы малоизвестных производителей, то для экстремального катания хорошие спицы даже важнее хороших ободов и втулок, хотя на них тоже лучше не экономить. Наиболее качественные спицы производят фирмы DT Swiss и Ritchey. Красиво смотрятся чёрные спицы, но спицы фирмы DT champion Ыаск стоят 75 центов за одну, против 25 центов за серебристую DT champion. Платить ли в три раза больше за красоту — дело ваше. А вот тянутые спицы и спицы с переменной толщиной и вправду лучше других. Первые — жестче обычных, вторые — легче, причём не в ущерб прочности.

Теперь немного о том, как собрать прочное и красивое колесо и как соблюсти хороший тон (представьте себе, настоящие велосипедисты относятся к нему весьма щепетильно). Правильным с эстетической точки зрения является колесо, надписи на ободах которого читаются с правой стороны велосипеда, а на втулках — из седла. Также некоторые механики собирают колеса так, чтобы надписи на втулках читались через ниппельное отверстие. Практического смысла во всём этом нет, но если хочется соблюсти все правила, то почему бы и нет. Напротив, правильное расположение крестов очень важно, особенно при использовании недорогих ободов. Дело в том, что у всех ободов есть слабое место — это стык. С наружной стороны обода он часто незаметен, но с внутренней стороны его, как правило, легко найти (фото 2).

Первый ниппель зафиксирован.

Стык должен находиться под двумя крестами, которые будут скреплять его собой. В этой статье рассмотрен именно такой вариант сборки, при котором будет соблюдено последнее правило.

• Следует обратить внимание на чистоту отверстий для спиц во втулках и, в случае необходимости очищаем их, чтобы грязь не попала на резьбу спиц, и не возникло затруднений при завинчивании ниппелей.

• Смазываем резьбу спиц, чтобы облегчить процесс сборки.

• Вставляем одну спицу в отверстие в левом фланце втулки и в отверстие на ободе, расположенное слева от ниппельного (обод расположен левой стороной к собирающему). Фиксируем спицу ниппелем (см. фото 2).

• Вставляем следующую спицу через одно отверстие во фланце и, отсчитав три отверстия в ободе, вставляем её в четвёртое (фото 3).

Второй ниппель фиксируем в четвёртом отверстии от первого.

Продолжаем процесс, пока не получится то, что изображено на фото 4.

Первый этап работы пройден.

• Разворачиваем колесо правой стороной к себе и вставляем спицу в отверстие в ободе, расположенное в данный момент справа от самой первой спицы (фото 5).

Разворачиваем колесо и вставляем первую спицу с другой стороны втулки.

Продолжаем спицевать правую сторону колеса так же, как левую.

Само собой, отверстия, в которых находятся спицы левой стороны, следует считать как пустые. Результат проделанной работы — на фото 6.

Продолжаем сборку до завершения второго этапа.

• Поворачиваем втулку по часовой стрелке относительно обода и вставляем следующую спицу изнутри (фото 7),

Начинаем третий этап сборки.

продеваем так, чтобы она проходила над двумя спицами и под третьей (те самые «три креста», фото 8,9).

Поддеваем спицу так, чтобы она прошла над двумя спицами.

...и под третьей.

• Вставляя таким образом оставшиеся спицы, завершаем сборку. То, что должно получиться, можно увидеть на любом велосипеде или на фото 10.

Третий этап сборки завершён.

После того, как все спицы встанут на свои места, можно приступать к балансировке. Балансировка осуществляется подтягиванием спиц специальным ключом (фото 11)

Предварительная балансировка колеса ниппельным ключом изнутри обода.

или отвёрткой со стороны обода (фото 12).

или отвёрткой снаружи.

Существуют три разновидности дефектов.

ВОСЬМЕРКА — колесо при вращении движется так, что обод не находится в одной и той же плоскости постоянно.

ЯЙЦО — биение колеса вверх-вниз при вращении.

ЗОНТ — постоянное смещение колеса вправо или влево относительно втулки.

Все вышеназванные дефекты исправляют ослаблением спиц со стороны изгиба и подтягиванием с противоположной. Важно помнить, что при изменении натяжения одной спицы меняется натяжение остальных, а в исправлении того или иного дефекта участвуют все спицы. Чтобы постепенно свести дефект «на нет», нужен станок для правки колес. Вместо станка можно использовать велосипед. Если у вашего велосипеда есть крепления под ободные тормоза типа V-брейк, то нет ничего проще. Сняв тормоз (фото 13),

Для окончательной балансировки необходимо снять тормоз.

на один из штифтов надеваем бельевую прищепку (фото 14,15)

Надеваем бельевую прищепку на один из штифтов тормоза. Так определяем восьмёрку.

Придвигая край прищепки к низу обода колеса находим место биения вверх-вниз.

и, придвинув её к краю обода, вращаем колесо. Найдя таким образом место дефекта и отрегулировав нужным образом натяжение спиц, повторяем операцию. Таким образом, можно выправить восьмерку или яйцо. Зонт же можно легко выправить на глаз.

Итак, можно ставить колесо на велосипед и ехать. Только не забудьте после ещё раз осмотреть колесо и выправить новые дефекты, если они появятся. А впредь будьте осторожнее и следите за давлением в камерах — лучше чуть-чуть перекачать, чем править колесо или собирать его заново.

Фотографии.

1. Втулка, обод, спицы подобраны.
2. Первый ниппель зафиксирован.
3. Второй ниппель фиксируем в четвёртом отверстии от первого.
4. Первый этап работы пройден.
5. Разворачиваем колесо и вставляем первую спицу с другой стороны втулки.
6. Продолжаем сборку до завершения второго этапа.
7. Начинаем третий этап сборки.
8. Поддеваем спицу так, чтобы она прошла над двумя спицами…
9 …и под третьей.
10. Третий этап сборки завершён.
11. Предварительная балансировка колеса ниппельным ключом изнутри обода…
12… или отвёрткой снаружи.
13. Для окончательной балансировки необходимо снять тормоз.
14 Надеваем бельевую прищепку на один из штифтов тормоза. Так определяем восьмёрку.
15 Придвигая край прищепки к низу обода колеса находим место биения вверх-вниз.

Антон АТАМАС, г. Красногорск Московской обл.
САМ 8 2014
sam@master-sam.ru
altay-krylov@yandex.ru

Как собрать велосипедное колесо  

altay-krylov.ru

Сборка колес велосипеда

  Опытный специалист может собрать колесо велосипеда менее чем за час, однако начинающему сборщику следует приготовиться провести за этой работой гораздо больше времени. Не следует пытаться собрать колесо за один раз, очень высока вероятность раздражения от того, что работа идет очень медленно. Лучше сделать перерыв и вернуться к сборке через несколько часов, чем перестать делать работу аккуратно и все испортить на половине.

  В статье рассмотрен процесс сборки заднего колеса (переднее колесо собирается легче и при его сборке не следует учитывать вещи относящиеся только к заднему колесу). Будем собирать колесо с 36 спицами и набором в три креста. Для сборки колеса с 32 спицами:

 

подставьте «32» где в инструкции сказано «36»

подставьте «16» где в инструкции сказано «18»

подставьте «8» где в инструкции сказано «9»

подставьте «7» где в инструкции сказано «8»

 

Инструмент для сборки колес велосипеда

  Перед сборкой колеса подготовьте инструменты, которые вам могут понадобиться:

 

1. Небольшая плоская отвертка;

плоская отвертка

 

2. Колесный станок (стенд);

Колесный станок (стенд)

 

3. Инструмент для измерения «зонта» — зонтомер;

зонтомер

 

4. Спицевой ключ;

Спицевой ключ

 

5. Измеритель натяжения спиц.

Измеритель натяжения спиц

 

  Если у вас нет некоторых инструментов, в конце статьи написано как можно выйти из положения.

 

Требования к спицам и ниппелям

  Спицы лучше использовать из нержавеющей стали. Они прочны и не коррозируют, в отличи от дешевых хромированных или оцинкованных спиц из углеродистой стали. Титановые спицы хороши во всем, однако стоят очень дорого. Карбоновые спицы слишком хрупкие и опасные.

  На заднее колесо многоскоростного велосипеда (с большим «зонтом»), с правой стороны лучше использовать более толстые спицы, чем с левой. Так как спицы с левой стороны натянуты слабее, меньше вероятность, что они со временем ослабеют.

  Самые распространенные ниппеля из никелированной бронзы. Резьба у таких ниппелей имеет малое трение, а благодаря материалу, они долго не коррозируют. Ниппеля из алюминия используются для легких колес высокого класса. Они являются достаточно надежными, но использовать их можно только с ободами, у которых не алюминиевые пистоны, иначе может произойти химическая сварка между ниппелем и пистоном.

  У различных втулок фланцы имеют разную толщину. Однако загиб спицы должен плотно сидеть во фланце, иначе периодическое натяжение будет загибать спицу у конца, что приведет к её поломке. Избежать этого можно прокладыванием под каждую головку спиц небольших шайб. Самые лучшие бронзовые шайбы, для большинства спиц подойдут шайбы для болтов 2мм. Для некоторых комбинаций фланец-втулка потребуются две шайбы, для некоторых шайбу только для спиц идущих с внутренней стороны фланца, или требуют по две шайбы на «внутренних» спицах» и по одной шайбе на «внешних».

  Перед сборкой колес вам нужно определиться с количеством и толщиной спиц, определить необходимую длину спиц и в какой спицевой набор вы будете собирать колесо.

 

Колесо на всех изображениях показано с правой стороны, со тороны звездочек.

 Вид с правой стороны

 

  Первым делом следует смазать резьбу на спицах легкой консистентной смазкой или жидким маслом, это позволит сильно натянуть спицы. Собираю заднее колесо с большим «зонтом» нужно смазать только спицы правой стороны, с левой стороны они останутся достаточно свободными и во время езды, из-за излишней смазки, ослабнут еще больше.

 

Набивка колеса велосипеда

  Удобнее всего набивать колесо сидя, а обод держать на коленях. Новичкам в лучше закреплять спицы на ободе группами. В традиционных наборах четыре группы спиц: половина Половина спиц идет от правого фланца втулки, половина от левого. На каждом фланце половина спиц «хвостовые», и половина «лидирующие»:

  • «Хвостовая» спица. В заднем колесе «хвостовые» спицы — это те спицы, натяжение, которых увеличивается при нажатии на педали. Они называются «хвостовыми» потому, что они направлены в сторону противоположную вращению втулки. На иллюстрациях к этой статье «хвостовые» спицы показаны синим и зеленым цветом.
  • «Лидирующая» спица. Это те спицы, которые направлены в сторону вращения. На иллюстрациях они показаны черным и серым цветом.

 

Ключевая спица

Ключевая спица

 

 Ключевая спица — первая установленная спица, ее положение определяет положения всех последующих спиц. Она должна находиться со стороны звездочек и будет «хвостовой». Начинать именно с «хвостовых» спиц лучше, так как они располагаются с внутренней стороны фланцев втулки и не будут мешаться при установке «лидирующих» спиц.

  Проведите ключевую спицу через отверстие так, чтобы она проходила внутри фланца втулки, а головка спицы располагалась снаружи.

  Отверстия для спиц на ободах расположены не на одной оси, а смещены через одно от центра в право и в лево.

 

Смещение отверстий на ободе

 

  Через отверстия смещенные влево проходят спицы от левого фланца, отверстия справа — к правому фланцу. Ключевая спица должна проходить через первое отверстие, смещенное вправо, идущее после отверстия для ниппеля камеры.

 

Первая группа спиц

  Закрутите на несколько оборотов ниппель , чтобы спица не выпадала. Пропустите вторую спицу через фланец втулки, через одно отверстие от ключевой спицы. Эта спица тоже должна проходить внутри, и идти в отверстие обода находящееся через три от первой спицы (должно остаться три пустые отверстия, отверстие для ниппеля камеры не считать), слегка закрепите спицу.

  Установите подобным образом все девять спиц первой группы. В итоге между спицами на фланце втулки должно быть по одному свободному отверстию, а на ободе колеса по три пустых отверстия. Все спицы должны проходить через правый фланец и идти на правые отверстия на ободе.

 

Первая группа спиц

 

Вторая группа спиц

  Далее переверните колесо левой стороной к себе. Если посмотреть внимательно, то становится заметно, что отверстия на левом фланце втулки сдвинуты относительно правого фланца. Возьмите колесо так, чтобы отверстие ниппеля камеры было сверху, а ключевая спица теперь будет слева от него.

  Если ключевая спица у вас шла через следующее отверстие от ниппеля камеры, то первая спица второй группы должна располагаться левее ключевой.

  Вид с правой стороны:

 

первая спица второй группы

 

  Если ключевая спица располагается от отверстия ниппеля камеры на одно место для спиц, тогда первая спица второй группы пройдет правее ключевой, пройдет через отверстие между ниппелем и ключевой.

  Первая спица второй группы не должна пересекаться с ключевой спицей, если это так, тогда все сделано правильно. Если она расположена левее ключевой спицы на втулке, тогда она должна располагаться левее и на ободе. Эта спица тоже является «хвостовой» и должна проходить по внутренней стороне фланца, а головка спицы будет с внешней стороны.

  Далее устанавливаются остальные восемь спиц второй группы в соответствии с теми же правилами. После установки этих спиц, на колесе должны быть 18 «хвостовых» спиц. Если посмотреть на обод, тогда должны идти две спицы, за ними два пустых отверстия и т.д.

 

Вторая группа спиц

 

Лидирующие спицы

Лидирующие спицы

 

  Опять поверните колесо к себе правой стороной, чтобы звездочки смотрели на вас. Вставьте спицу третьей группы в любое отверстие на фланце втулки. Поверните втулку по часовой стрелке, пока она будет свободно двигаться. При наборе в три креста эта спица должна пересечь три «хвостовые» спицы идущие от того же фланца.

  Первые два пересечения спица четвертой группы пройдет снаружи «хвостовых» спиц, а третье пересечение должно быть изнутри. Для этого, при установке, придется изогнуть «лидирующую» спицу.

  На ободе будут два отверстия куда можно установить спицу третьей группы, надо использовать отверстие которое находится с той же стороны обода, что и сторона фланца, откуда идет спица. Это отверстие не должно быть рядом с «хвостовой» спицей идущей от того же фланца втулки.

  Следующие семнадцать «лидирующих» спиц третьей и четвертой групп устанавливаются по тем же правилам.

  По завершению установки еще раз проверьте чтобы спицы шли поочередно то к левому, то к правому фланцу втулки строго через одну.

 

Сборка колес велосипеда

 

Набор с другим количеством крестов

  В статье описан способ набора колеса в три креста. Если вы собираете колесо с другим количеством крестов, просто замените соответствующие числа. При любом количестве крестов, последнее пересечение, ближнее к ободу, переплетается, одна спица заходит за другую.

 

Начальная регулировка

  Установив все спицы на свои места, нужно закрутить все ниппеля одинаково. Как ориентир можно считать величину, когда резьба на спице только скрылась под ниппелем или осталось одинаковое количество витков (если спицы коротковаты). Основным критерием при этом следует считать равномерность натяжения всех спиц, но при этом они должны быть достаточно свободными. Некоторые спицы могут быть больше или меньше натянуты, но все они должны быть натянуты равномерно. Если какие-либо спицы окажутся сильно перетянутыми, тогда следует проверить правильность набора. В некоторых ободах место соединения может быть толще остальной части обода, в этом случае нужно ослабить натяжение на двух спицах, которые ближе всего к утолщению.

  Следующим шагом будет выпрямление спиц. Если посмотреть на спицы внимательно, тогда можно заметить, что они выпирают. Например «лидирующие» спицы будут выпирать наружу у фланца. Чтобы их выпрямить нужно нажать на каждую спицу по очереди большим пальцем, сантиметрах в двух-трех от фланца втулки, благодаря этому спицы будут лучше прижаты к нему. Если этого не сделать, во время езды, спицы сами выпрямятся и ослабнут, а на колесе образуется «восьмерка».

 

Натяжение и настройка

  Для настройки колеса помещаем его в станок. Если спицы к этому моменту еще слабо натянуты и обод свободно двигается вбок туда-сюда, подтяните все ниппеля на один оборот. Лучше начать от отверстия ниппеля камеры и двигаться дальше по ободу подтягивая каждую спицу. Убедитесь, что вы затягиваете ниппеля, а не ослабляете. Если вы пользуетесь отверткой то крутить надо по часовой стрелке, а если пользуетесь спицевым ключом то циферблат будет перевернут.

  Если одного оборота мало, затяните ниппеля еще на один оборот. Продолжайте затягивать ниппеля до того момента, пока колесо не станет жестче.

  Когда колесо обрело первоначальное натяжение, начинаем придавать ему форму. При формировании формы колеса  вы должны постоянно следить за четырьмя параметрами колеса боковое биение («восьмерка»), вертикальное биение («яйцо»), горизонтальная центровка («зонт») и величина натяжения спиц. Продвигаясь вперед работайте над худшим из них в данный момент.

  Настраивайте каждое положение независимо друг от друга. Для бокового биения определите место, где обод отходит дальше всего в сторону от своего среднего положения. При смещении обода влево, подтяните спицы, идущие к правому фланцу и ослабьте спицы, идущие к левому. Если делать это аккуратно, то можно сместить обод вбок, не влияя на радиальные биения. Например, если обод смещен влево, и центр изгиба приходится на промежуток между двумя спицами, затяните спицу идущую к правому фланцу на 1/4 оборота, и ослабьте спицу идущую к левому фланцу на 1/4 оборота. Если же центр изгиба приходится на «правую» спицу, натяните ее на 1/4 оборота, и ослабьте две соседние с ней спицы на 1/8 оборота. Если центр изгиба приходится на «левую» спицу, отпустите ее на 1/4 оборота, и натяните две соседние с ней спицы на 1/8 оборота. После подстройки худшего отклонения влево, найдите худшее отклонение вправо и подстройте его. Продолжайте чередовать стороны. Не пытайтесь выправить изгиб полностью, сделайте его чуть лучше, и переходите к следующему. Колесо будет постепенно становится ровнее и ровнее, по мере продвижения.

  Далее переходите к устранению вертикальных биений. Определите наивысшую точку на ободе. Если она приходится на промежуток между спицами, натяните каждую из них на 1/2 оборота. Если она приходится на спицу, натяните ее на один (1) полный оборот и две соседние с ней спицы идущие к противоположному фланцу на 1/2 оборота. При настройке вертикального биения надо сильнее натягивать спицы чем при боковом. Обычно настройка в вертикальной плоскости производится только натяжением спиц, постепенно наращивая натяжение по мере продвижения настройки.

  После того, как боковое биение станет минимальным (несколько миллиметров), надо проверить «зонт». Настройте и установите зонтомер на ось колеса. Его ноги должны касаться обода, а указатель центра совпадать с осью колеса и касаться ее.

 

Как собрать велосипедное колесо

 

  Далее переверните колесо. Не перенастраивая зонтомер приложите его к другой стороне колеса. Если его ноги не касаются обода, а указатель центра соприкасаться с осью то спицы с этой стороны колеса необходимо подтянуть. Если его ноги касаются обода, а указатель центра не достает до оси колеса, то спицы с другой стороны обода надо подтянуть. Когда горизонтальное смещение станет в пределах одного — двух миллиметров, вернитесь к настройке боковых биений. Но теперь не меняйте стороны. Если обод необходимо сместить вправо, найдите наибольшее левое отклонение и поработайте над ним. Затем найдите следующее наибольшее левое отклонение, и так далее.

  Пока вы исправляете боковое биение и зонт, не забывайте проверять «яйцо», если оно станет больше «восьмерки», надо приступать к его настройке.

  Производя все эти настройки не забывайте про натяжение спиц. Для этого вам понадобится измеритель натяжения. Величина натяжения спиц со стороны ведомых звездочек может варьироваться в зависимости от типа обода и спиц. Более важным является то, что бы их натяжение было равномерным. Не волнуйтесь о левой стороне колеса. Если правая сторона натянута правильно, и обод имеет правильный «зонт», то левая сторона будет натянута заметно слабее. Левую сторону надо проверять на равномерность натяжения, а не на ее величину.

 

Деформация кручения спиц

  При натяжении на спицах образовывается деформация кручения. Если оставить спицы деформированными после сборки колеса, вся настройка, в скором времени, испортится. Это произойдет когда спицы вернутся в свое нормальное положение. Чтобы этого избежать, при работе спицевым ключом, нужно натягивать спицы больше чем нужно, а затем возвращать его немного назад.

 

velosreda.ru


Categories: Велоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector