Демонстрируют технику езды многие из байкеров на заднем колесе мотоцикла, называемое так «козление». Для того, чтобы подобное освоить, иметь не нужно каких-то сверхспособностей и этому может научиться любой, кто со страхом падения справится и посвятит долгое время тренировкам. Но торопиться не стоит, так как является это весьма травмоопасным занятием, и для предотвращения тяжелых травм применяйте всегда защиту. Не забывайте никогда про шлем, куртку из толстой кожи, перчатки и любую защиту для спины. Что нужно, чтобы научиться Для выполнения подобного трюка, железный ваш конь в полном порядке должен быть, у него исправны должны быть обязательно, сцепление, ручка газа и тормоза. Для лучшего срабатывания ручки тормоза подтянуть вы можете тросик на заднем колесе. Стоит учиться на просторной площадке, которая имеет ровное, прочное покрытие. Желательно, чтобы не находилось на ней ни детей, ни других посторонних. Техника выполнения «козления» Если мотоцикл ваш представляет небольшую легкую модель, которая оборудована мощным движком, то для того, чтобы на заднее колесо подняться, то не понадобится вам даже сцепление, достаточно резкой будет подачи газа во время движения и вот мотоцикл ваш уже сделал «козла» и едете вы на заднем колесе.
сли же нет у вас мощного двигателя, то необходимо для подъема поступить так: разгоняйтесь на мотоцикле до 30-40 км/час, на сиденье расположитесь как можно ближе к заднему колесу. Вам необходимо после набора требуемой скорости, выжать сцепление, ручку газа довернуть и сбросить после этого сцепление. Переключатель сцепления выжимайте не до конца и отпускать старайтесь его очень быстро, и в тоже время не резко. Вы рискуете при резком сбрасывании сцепления на спину перевернуться и оказаться под мотоциклом. Если же увидели вы, что у вас что-то не получается при выполнении «козла», на задний тормоз надавите, от этого опустится назад переднее колесо. Если же вы увидите, что уже неизбежно падение, в сторону прыгайте от мотоцикла, чтобы не лег он на вас и вас не придавил. Имейте ввиду, что выполнение подобного трюка с первого раза получается редко очень, поэтому уделяйте больше времени попыткам на «козла» встать, каждый раз выполнять стараясь описанную последовательность действий как можно споро и синхронно. В тот момент, когда получится у вас поднять переднее колесо в воздух, точку равновесия ищите. После того, как удастся вам добиться на заднем колесе на первой передаче устойчивой езды, осваивать начинайте более высокие обороты.
ok.ru
я хоть и перешел в читатели,НО в таких вопросах буду помогать,точнее не могу не помочь,тем более вижу,что чел хочет научиться.
напишу минифак, как учился я, и какими методами я до сих пор пользуюсь.
начну..
1.Твой байк легко может ездить в свече.
2. Поднимать его нужно только со сцепления(да и вообще, правильно поднимать со сцепления любой байк.все стритфайтерс.ру делают так,я тоже, профи 99% делают так. это удобнее и безопаснее), иначе трудно и губительно для байка. сил маловато.
3.Технология проста. едешь 20-30 кмч, тело особо не расслаойешь, для уверенности можешь слега сместиться вперед,на руль. так он не будет сильно брыкаться. 400-ка все же..с 600 и выше это делать бесполезно-перекрутил-лежишь , отдыхаешь)))
раскручиваешь ( до скольки-сказать не могу, по ощущениям действуй) мотор, думаю не меньше,чем до 7-8..когда стрелка уйдет на 8(или на величинку, которую ты уже для себя решишь,что достаточно,по звуку поймешь), кидаешь сцепление, вуалая, перед поплыл вверх, или не поплыл и ты заглох, или поплыл, но резко, ибо ты крутанул сильнее,чем надо, или сработал сцепление не мягко. нужно чтобы действия левой и правой руки были синхронны, промедления между раскруткой и киданием сцепления должно быть минимально. иначе потеряешь момент и заглохнешь.
только смотри не перекрути. даже 400-ка может кувыркнуться.
если моц поднялся, СТОП!
все.
ражнение номер раз получилось. теперь потихоньку пытаешься повторить.
Максимото из команды стритфайтерс учил меня именно так. поверь.по другому сложно будет.=)
делаешь так, называется «задрачиваешь» момент подъема, когда уже можешь без проблем поднимать мотик и опускаь на 2 колеса. переходим ко второму этапу.
итак. мы уже умеем контролировать газом и задним тормозом подъем байка.
теперь нам осталось научиться ехать.
вилли деляться на power whеllie и balance whеllie. тут думаю ясно. первые это когда ты едешь пока хватает мощи у твоего байка и пока не начинаешь с ростом скорости опускаться. это не айс=)
баланс вилли-это уже стант!
идем по второму пути,он сцуко сложен,но правилен(а так всегда в жизин-сложно и правильно,а если легко-это халява и кайфа мало потом)
чтобы найти точку баланса нужно освоить пауер вилли, тут все просто. держишь ногу на заднем тормозе(а лучше на руль его вынеси тросиком). поднимаешь байк. ты на заднем. слегка закрываешь газ, и когда байк свободно катиться(это несколько секунд) начинаешь добавлять газ,чтобы колесо не опустилось,но и если чо-жмешь на тормоз. так мы проезжаем первые своим метры. т.к у тебя 400-ка, полагаю после 20-40 метров такой езды тебе нужно будет врубать вторую. там все так же, как при обычной езде, только лишь с той разницей,что газ после отжатия сцепы нужно будет давать с учетом того,что колесо наше должно быть в воздухе)) страшно,да.знаю,а что делать. если уж решил=)
после того, как начнешь ездить больше 30 метров, плавно пытаешься поднимать байк все выше и выше.
ступит такой момент,что байк просто поедет определенное время без роста скорости. будет страшно, но вот она-ТОЧКА БАЛАНСА, как нащупаешь-сразу поймешь. на твоем байк так можно проезжать около 100-200 метров. но дальше будут проблемы, долго удерживать там мотик с стоковой звездой дело очень долгих тренировок..но больше 50-60 я думаю не стоит насиловать твой байк..
если зацепит-путь тебе в стант. а это уже ой какой долгий разговор=) даже не то что часа, не одного дня или года)))
Удачи.!
если что-спрашивай.
подскажу,что знаю.
дело это опасное. подумай,прежде чем повторять=)
защиту одевай,фару сними,поворотники,подножки пассажира и все,что может сломаться при падении. 🙂
ЗЫ:Думаю после этого рассказа ты забьешь на это дело 🙂
www.motoforum.ru
Многие из байкеров демонстрируют технику езды на заднем колесе мотоцикла, так называемое «козление». Для того, чтобы освоить подобное, не нужно иметь каких-то сверхспособностей и научиться этому может любой, кто справится со страхом падения и посвятит долгие часы тренировкам. Однако не стоит торопиться, так как это является весьма травмоопасным занятием, и именно поэтому для предотвращения тяжелых травм всегда применяйте защиту. Никогда не забывайте про шлем, перчатки, куртку из толстой кожи и какую — нибудь защиту для спины.
Что нужно, чтобы научиться
Для того, чтобы выполнять подобный трюк, ваш железный конь должен быть в полном порядке, у него должны быть исправны:
- и сцепление
- и ручка газа
- и тормоза.
Для улучшения срабатывания ручки тормоза вы можете подтянуть тросик на заднем колесе. Учиться стоит на просторной площадке, имеющей ровное и прочное покрытие. Желательно, чтобы на ней не находилось ни детей, ни каких-либо других посторонних.
Техника выполнения «козления»
Если ваш мотоцикл представляет собой небольшую легкую модель, оборудованную мощным движком, то для того, чтобы подняться на заднее колесо — вам даже не понадобится сцепление, достаточно будет резкой подачи газа во время движения и вот ваш мотоцикл уже сделал «козла» и вы едете на заднем колесе.
Если же у вас нет мощного двигателя, то для подъема необходимо поступить следующим образом: разгоняйтесь на мотоцикле до 30-40 км, расположитесь на сиденье как можно ближе к заднему колесу. После набора требуемой скорости вам необходимо выжать сцепление, довернуть ручку газа и после этого сбросить сцепление. Выжимайте переключатель сцепления не до конца и старайтесь отпускать его очень быстро, но в тоже время не резко. При резком сбрасывании сцепления вы рискуете перевернуться на спину и оказаться под мотоциклом.
Если вы увидели, что при выполнении «козла» у вас что-то не получается, надавите на задний тормоз, от этого переднее колесо опустится назад. Если же вы видите, что падение уже неизбежно, прыгайте в сторону от мотоцикла, чтобы он не лег на вас и не придавил. Имейте ввиду, что с первого раза выполнение подобного трюка получается очень редко, поэтому больше времени уделяйте попыткам встать на «козла», каждый раз стараясь выполнять описанную выше последовательность действий как можно более споро и синхронно.
В тот момент, когда у вас получится поднять переднее колесо в воздух, ищите точку равновесия. После того, как вам удастся добиться устойчивой езды на заднем колесе на первой передаче, начинайте осваивать более высокие обороты.
Заметка: если вам нужен срочный и недорогой дубликат автономеров, то заказать его вы сможете на сайте компании Autodublikat по выгодной цене.
www.chopper-style.ru
Как поднять мотоцикл на заднее колесо безопасно и прогнозируемо. Давайте разберём методику подготовки к одному из наиболее простых способов подъёма. Для выполнения трюка вам понадобится элементарный баланс (чувство равновесия), навыки работы со сцеплением, газом и задним тормозом хотя бы на базовом уровне.
ли на околонулевой скорости вы начинаете валиться набок и выставляете ногу, тренировать вилли вам рано, необходимо поработать над балансом и движением вперед за счет комбинации Газ-Сцепление.
Первое базовое упражнение на баланс «Импульс»: Правильная посадка — это прижатые к баку ноги и расслабленные руки. Наберите небольшую скорость, выжмите сцепление, закройте газ и двигайтесь накатом до того момента пока мотоцикл не остановится сам. Когда он замедлится до скорости, на которой вам тяжело будет держать равновесие, работайте исключительно поворотам руля в сторону завала, быстрым и малоамплитудным движением с последующим возвратом в положение «прямо». Цель упражнения: научиться удерживать мотоцикл на малой скорости без выставления ног до полной остановки.
Следующее упражнение тоже базовое «Зависание». Наберите скорость порядка 5км/ч. Выжмите сцепление, закройте газ, выждав немного, начните плавно останавливать мотоцикл задним тормозом. Когда замедлитесь почти до нуля, сделайте додавливающее движение педалью — мотоцикл встанет как вкопанный. Колёса должны полностью прекратить вращение, ваша задача при этом – не коснуться земли ногами. Далее, открывайте газ (обороты не слишком высокие), и плавно, но не до конца отпускайте сцепление, чтобы поехать дальше (за счет буксующего сцепления мотоцикл не заглохнет). При помощи этого упражнения можете обратить внимание на то что когда мотоцикл полностью останавливается он стремится завалится в какую либо из сторон, ваша задача контроль в точности выбора порции газа и отпускание сцепления!
Если плавно работать тормозом, правильно балансировать рулём и корпусом, то зависание может продлиться несколько секунд, но начинать, естественно, нужно с небольших приостановок.
полняя это упражнение важно не забывать про статическое удерживание ногами за бак. Старайтесь смотреть вперед, а не на органы управления или перед собой, не утыкайтесь взглядом под колесо. Даже если с балансом у вас всё хорошо, это упражнение стоит того, чтобы его отработать, умение «зависнуть» на 2-3 секунды будет не лишним на дороге. Годится оно и для разминки на станте: 1-2 минуты в начале занятия прежде, чем переходить к подъёмам. Помимо баланса, «зависание» развивает синхронизацию по органам управления и работу корпусом.
Перед тем как приступить к практике немного теории не помешает. Для меня подъем на заднее колесо происходит по следующему принципу. Я представляю первое это последовательность действий например для начинающих подойдет эта – Открытие газа – Отпускание сцепления – Прикрываем газ, второе это порция газа и временной интервал. Таблица значений. Всегда мое обучение себя самого строилось по принципу лестницы от простого к сложному, маленького подьема к большому и лишь благодаря данного выбора удается уменьшить риск падения и травм. Как пользоваться этой таблицей. Сначала беру самые не высокие подъемы оставляя в основе последовательность в действий приводя ее в автоматизм повторами.
Представлю 3 варианта на одну и туже комбинацию маленькой порции газа:
Маленькая порция газа, Средняя порция газа, Большая порция газа.
1.Маленькая порция газа, маленький интервал времени отпускания сцепления 1 сек, маленький интервал на закрытие газа 1 сек.
2.Маленькая порция газа, средний интервал времени на отпускание сцепления 1.5 сек, маленький интервал на закрытие газа 1 сек.
3. Маленькая порция газа, максимальный интервал на отпускание сцепления 2 сек, маленький интервал на закрытие газа 1 сек.
Таким образом я смогу понять какой момент у мотора я передам на заднее колесо. Выжидая интервалом времени я буду добиваться большего момента мотора для передачи его на
заднее колесо. Необходим как опыт для понимания подрыва. Часто все начинающие козлить думают что подъем долгий по времени и длинный хотя это большая ошибка так думать.
Ладно поехали дальше.
Следующее упражнение – небольшой отрыв переднего колеса от земли («Отрыв»). Не пытайтесь поднять мотоцикл высоко, у вас пока нет рефлекса на его возвращение. Здесь гораздо важнее стабильность, предсказуемость и последовательность действий. Цель упражнения: прогнозируемый подъем, доведенный до автоматизма. Важно понимать крутящий момент.
На каком мотоцикле мы работаем? В чем разница между питбайком и спортом? Последовательность действий для подъема в обоих случаях будет одинакова, единственное, нужно учитывать — характеристики конкретного мотоцикла.
я питбайка упражнение выполняется на скорости 5-7 км/ч. Для спортбайка 15-30 км/ч.
Наберите нужную скорость, выжмите сцепление, закройте газ и начните замедляться задним тормозом или за счет инерции. Двигайтесь накатом. Откройте немного газа и через 1,5-2 секунды быстро отпустите сцепление. Газ держите открытым 2 — 3 сек., мотоцикл всё это время будет поднимать переднее колесо. Затем плавно закрывайтесь, в течение тех же 2-3 сек., чтобы плавно опустить мотоцикл. Резкий сброс газа повлечёт клевок и пробой вилки, потому нужно нащупать правильное время закрытия. В данном упражнении несколько последовательностей действий, которые необходимо довести до автоматизма, чётко соблюдая все временные интервалы.
Первая: набор скорости — выжим сцепления – закрытый газ — торможение.
Вторая: открытый газ (маленькая порция) — быстро отпущенное сцепление.
Третья: закрытие газа – опускание колеса.
Это первое что я рекомендую попробовать. После того, как отработаете эти три последовательности до стабильного выполнения, можно приступать к четвёртой: газ в верхней точке закрывается не плавно, а сразу, но как только мотоцикл начинает идти вниз, открывается ещё раз. Получается, что этим открытием смягчается удар.
Перед выполнением упражнений старайтесь мысленно представить и проговорить всю цепочку действий, потому что если вы, проговаривая их, запинаетесь и вспоминаете что нужно делать, в движении на мотоцикле будет гораздо хуже. Запоминайте последовательность и интервалы времени: всегда сначала газ, а потом сцепление. Двигателю требуется полсекунды, чтобы раскрутиться.
Работать сцеплением нужно одним или двумя пальцами, чтобы при этом оставалась возможность удерживать руль остальными. Так же обратите внимание на свободный ход ручки сцепления. Как его прочувствовать? Стоя на месте, выжмите сцепление полностью. На работающем двигателе с включенной передачей начните плавно отпускать ручку и, как только мотоцикл потянет вперёд, выжмите её обратно. Повторяйте упражнение, не глядя на ручку. Необходимо зафиксировать «точку начала движения» в мышечной памяти. Свободный же ход нам вообще не нужен. Мы можем работать ручкой в диапазоне всего миллиметров пяти: от полного соприкосновения дисков, до точки, где они расцепляются.
«Возврат». Единственный способ поймать мотоцикл, если вы переборщили с газом в подъёме – это воспользоваться задним тормозом. Однако знать об этом мало – во время трюка всё происходит слишком быстро, чтобы пропускать действия через голову. На задний тормоз нужно выработать устойчивый рефлекс. Поэтому прежде, чем идти дальше, необходимо уделить достаточное внимание упражнению «возврат». Суть простая: поднимаете мотоцикл и тут же опускаете его задним тормозом. Постепенно увеличивая угол подъёма, вы придёте к тому, что будете ловить мотоцикл в нужном положении задним тормозом. Отсюда уже можно пробовать медленные проезды и даже выход в баланс.
«Подъём на скорости, проезд». Плотно держите коленями бак, вы должны хорошо держаться. Наберите скорость 15-20 км/ч, выжмите сцепление одним или двумя пальцами. Откройте немного газ и плавно отпустите сцепление. Мотоцикл начнёт отрывать переднее колесо от земли. Чтобы так же плавно опустить его, закрывайте газ постепенно, резкое закрытие повлечёт клевок.
Если мотоцикл ускорился, но подъема не было, причина кроется в одном из трёх вариантов:
-малое открытие газа,
-медленное отпускание сцепления,
-отпускание сцепления единовременно с открытием газа.
Важно совершать подъемы на одной и той же скорости, в зависимости от крутящего момента двигателя (15-20 км/ч), на одну и ту же небольшую высоту. Отрабатывайте подъем до стабильного результата. То есть, из десяти попыток десять подъёмов и все десять одинаковы. После этого можно постепенно увеличивать угол. Длина проезда при этом будет расти, как и обороты. Не доводите их до красной зоны. При подъеме на заднее колесо учитесь контролировать работу газом.
В первую очередь необходимо понять, как правильно держаться за руль, а точнее фиксировать руки, чтобы при этом можно было еще и добавлять/убавлять обороты (чуть позже выложу статью и наглядные фото с правильной фиксацией рук на руле).
Основной способ контроля угла в проезде – всё тот же задний тормоз. Когда мотоцикл начинает отрывать переднее колесо, начинайте его несильно придавливать, будьте готовы скорректировать угол нажатием. Повторяйте упражнение до автоматизма, при этом не спешите подниматься высоко. Организм настроен на самосохранение и в случае ухода в отрицательный угол, ноги будут «сниматься» с подножек против вашего желания. Для того чтобы нога начала давить на педаль в отрицательном угле необходим снова рефлекс заднего тормоза. Приобретать его лучше на лёгком мотоцикле и желательно под контролем профессионалов.
Следите за новостями, продолжение статьи «Как поднять мотоцикл на заднее колесо» и видео в ближайшее время.
Спасибо за внимание всем заинтересовавшимся. Жду вас, приходите в нашу мотошколу. Тестирую навыки и отвечаю на вопросы совершенно бесплатно.
С уважением, руководитель проекта Александр Андреев.
alexandr-andreev.ru
Полное руководство по обучению езде на заднем колесе на мотоцикле
Для начала необходимо сказать, что всё изложенное здесь является моим личным опытом и опытом других моих знакомых стантрайдеров. Следование следующим советам не поможет вам избежать падений, вывихов, растяжений или даже переломов, но все таки это будет более безопасно, чем если бы вы обучались этому сами.
Подготовка байка к езде на заднем колесе.
Масло:
Много байков страдает масляным голоданием при длительных прохватах на заднем колесе и постановке байка на 12 часов с заведенным двигателем.. Особенно известны этим Джиксеры и CBR 900RR (модели ’93-’95годов 895см3, двигатели серии SC-28)*. Предохранить мотор от масляного голодания можно передвинув маслозаборник ближе к задней стенке картера или перелив масло выше положенного уровня (обычно до максимально предусмотренного уровня).* Я и некоторые другие стантрайдеры доливаем на 1 литр масла больше нормы. Перелив масла кажется не создает проблем Хондам, но я читал, что бывали проблемы с джиксерами. (Так оно и есть, но не для всех моделей. При переливе масла в модели с 2001 года начинаются проблемы с пробуксовкой сцепления, из-за чего мотоцикл теряет тягу и категорически отказывается подниматься на заднее колесо. Но в тоже время перелив масла никак не сказывается на моделях SRAD ’98 — ’00 годов.)* Так что лучшим выходом для джиксера было бы установить удлиненный маслозаборник. Вы можете купить модифицированный маслозаборник на джиксер здесь Магазин Streetfighters.ru .
Коробка передач:
Для обучения особой подготовки или переделки мотоцикла не требуется. Почти каждый спортбайк встает на заднее колесо с первой передачи без проблем. Если ваш байк не встает на первой передаче в свечу, то дело тут не в байке. Высокие передачи не нужны, до тех пор пока вы не начнете ездить на заднем колесе сидя на баке — High Chair Wheelie (и то на слабых мотоциклах), езду в свече без рук и по кругу.
Покрышки:
Когда вы делаете вилли на высоких скоростях, то у вас сзади должна стоять хорошая резина (никаких Kings Tire и туристических баллонов). Покрышка с просматриваемым, а то и прощупываемым кордом может создать опасные колебания. Я пробовал делать вилли на колесе, из которого лез корд, и это приводило к сумасшедшим колебаниям байка и сложности в нахождения точки баланса. Новая покрышка полностью устранила эту проблему. Снизьте давление в шине ниже нормы.
Для езды в свече на скорости свыше 30 км/ч, сделайте давление в шине между 1,4-2,1 атм.
Для езды в свече на скорости ниже 30 км/ч 0,84 – 1,4 атм.
А вообще оптимальное давления для езды на заднем колесе. 1,2 -1, 4 атм. Более низкое давление в покрышке сделает езду в свече менее стабильной.
Датчик падения:
Большинство (или все, я не уверен) байков с инжектором, оснащены таким датчиком. Он может выключить мотор, если вы поднимете мотоцикл в свечу очень высоко. Датчик должен быть отключен. На Хондах это лечится просто. Надо отрезать провода, идущие к датчику, и перемкнуть их между собой, а оставшийся провод заизолировать.Для джиксеров этот метод не работает. Медное кольцо в сенсоре должно быть удалено, или заизолировано чем-то вроде силикона.
Выхлопные трубы:
если вы обучаетесь езде в свече на 12 часов, то трубу (ну или трубы) придется укоротить. На некоторых байках трубы касаются земли в тоже время, когда и хвост. Если труба зацепится за землю, то это может привести к падению. Я бы даже сказал что неминуемо приведёт к падению.* Трубу можно укоротить, просто отрезав кусок от нее и приварив или приклепав наконечник обратно на нее ил же попросту купить..
Рулевой демпфер:
Демпфер, в принципе, необязателен для исполнения вилли, но иногда он может спасти от падения. Когда вы опускаете переднее колесо на землю, и колесо стоит не прямо, то может начаться расколбас, который возможно приведет к падению. Если вы контролируете опускание колеса и его положение при касании земли , то можно обойтись без демпфера. Но лучше чтобы он был.
Дуги:
В процессе обучения езде на заднем колесе вы скорее всего будете ронять свой байк. К гадалке не ходи.* Дуги обеспечат самую лучшую защиту на которую вы можете рассчитывать. Они конечно сэкономят немало денег, но не защитят ваш байк полностью в случае падений. Дуги можно заказать здесь:
MXD Cage
Racing 905 Cage
Powers Cages
Freestyle Ingenuity Cages
Wicked Crew Extreme Team’s Cages
Дуги также можно сделать самому или обратиться в свой мотосервис.
Бугель (рамка 12 часов):
Ставьте бугель, если планируете обучаться вилли 12 o’clock. Существует два мнения, стоит ли обучаться езде в вилли с бугелем или же лучше без него. Мой совет: ставьте бугель, но помните, что удар железом об асфальт гораздо жестче, чем пластиком. Но пластик стоит гораздо дороже. Тут на помощь может прийти такое решение: надо поставить на место Бугель это можно сделать самому или обратиться в свой мотосервис.
Защитная экипировка:
Обязательно одевайте шлем, куртку, перчатки и другую защиту, если хотите после падений продолжать кататься. (От себя посоветую прикупить джинсы пошире и одевать под них наколенники. Также очень полезная штука «черепаха», ну или по-грамотному полная защита торса.)*
Прежде чем делать вилли на байке.
Если у вас есть квадроцикл или кроссовый мотоцикл, то лучше будет для начала потренироваться на них. Вы научитесь контролировать газ и поймете где находится точка баланса, это вам очень поможет в обучении езды на заднем колесе на полноразмерном мотоцикле.
Итак если вы готовы учиться езде на заднем тогда:
1.Убедитесь, что работает задний тормоз и лапка тормоза установлена в удобное для вас положение;
2. Проверьте как натянута цепь. Свободный ход должен быть 3-4 см. Помните, что недотянутая цепь может соскочить и доставить много неприятностей, а перетянутая цепь быстрей сожрёт звезды и может порваться;
3. Убедитесь, что в подножках нет трещин, и все болты затянуты как следует.
Скорость и посадка на байке.
Я рекомендую учиться вилли на первой передаче. Наиболее легко байк встает в свечу на первой передаче, также немаловажно, что на многих байках стоит ограничитель по оборотам на первой передаче. Это не позволит вам перекрутить двигатель. Также повреждений у вас и вашего байка будет меньше, при падении на первой передаче, из-за заметно низшей скорости вилли. Именно по этой причине, я не думаю, что делать вилли на высокой скорости хорошая идея до тех пор, пока использование заднего тормоза не войдет в привычку. Также намного легче переходить от подъема на первой передаче, к подъему на второй, чем наоборот. Я думаю, 30 км/ч хорошая скорость для начала обучения, при более медленной скорости байк становится менее устойчивым и теряет стабильность. Я также рекомендую начинать обучение, стоя левой ногой на пассажирской подножке, а правой на передней подножке, при этом носок должен быть на педали тормоза. Сначала это будет выглядеть неуклюже, но потом вы привыкнете. Большинство людей думает, что контролировать езду в свече намного проще стоя, чем сидя. ( Это очень просто объяснить. Стоя вам будет гораздо проще двигаться на мотоцикле, поддерживая равновесие.)* Также стоя намного проще поднимать байк в свечу.
Запомните! Только падения смогут научить вас ездить на заднем колесе и плавно работать газом.
Почему метод поднятия байка в свечу сцеплением лучший метод.
Подъем сцеплением — наилучший метод поднятия байка в свечу, потому что всегда достаточно мощи, чтобы поднять мотоцикл на заднее колесо. В тоже время это ведет к чуть более быстрому износу дисков сцепления. Что не касается цепи. Я никогда не слышал о каких-то проблемах с цепью в результате дополнительных нагрузок. Есть много преимуществ у метода подъема сцеплением, над методом подъема газом:
1.Этот способ позволяет поднять байк в свечу, который не может быть поднят с газа;
2.Вы можете ехать в свече на более низких оборотах, соответственно на более низкой скорости. Это позволяет новичкам удерживать байк дольше в свече и точке баланса. А также получать менее болючие травмы*;
3.Подьем происходит более предсказуемо. Это следует пояснить. Когда происходит подъем газом, перед поднимается относительно медленно. Когда перед поднимается над землей примерно на метр, происходит резкий скачок вверх, так как газ почти полностью открыт. Это может привести к непредсказуемым последствиям. Когда подъем сцеплением сделан правильно, перед поднимается почти сразу к точке баланса, а там высоту подъема можете контролировать уже газом и/или положением тела. После небольшой практики, подъем сцеплением станет очень стабильным и совсем не страшным.
4. Все профессионалы поднимают байк сцеплением. Вы хотите быть похожими на них, не так ли?
Как поднять байк сцеплением?
Есть пара различных методов подъема со сцепления. Я предпочитаю второй метод.
Метод 1: Сначала немного разгонитесь, затем выжмите сцепление одним (или двумя)* пальцем до момента расцепления дисков. Затем добавьте газа и быстро отпустите сцепление.
Метод 2: Закрыть газ, полностью выжать сцепление одним (или двумя)* пальцем. Открыть газ до нормальных оборотов (можно сделать так называемую прогазовку)* и бросить сцепление.
Когда будете разучивать этот способ подъема, не газуйте слишком сильно перед тем как бросить сцепление. Это позволит вам почувствовать и разучить процесс подъема мотоцикла сцеплением. Постепенно повышайте обороты, и вскоре ваше колесо будет подниматься близко к точке баланса. При подъеме сбавляйте газ по мере приближения к точке баланса. Если вы уже прошли точку баланса и сброс газа не помогает вернуть мотоцикл в нормальное положение, то слегка нажмите на задний тормоз. При подъеме со сцепления на второй и третьей передаче, возможно придется приложить дополнительные усилия, в зависимости от кубатуры байка. Если байк не встает со сцепления, то поможет рывок. Сделайте его в момент отпускания сцепления и отклонитесь немного назад.
Переключение передач.
Я не рекомендую переключать передачи во время езды в свече, если нет возможности использовать сцепление. Переключение передач в свече тяжело для коробки передач. Также, если вы ошибетесь с включением передачи, то байк очень резко опустится на переднее колесо, что вредно для перьев вилки. Мой совет: обучаться езде в свече на одной передаче, без переключений.
Как правильно опускать переднее колесо на землю.
Удерживайте газ, пока переднее колесо не коснется земли. Если необходимо быстро опустить переднее колесо на землю, то сначала закройте газ. Когда колесо пойдет вниз, то откройте газ. Тогда приземление будет мягким.
Как поехать в свече новичку. Пошаговая инструкция.
1.Снизьте давление в шинах до 1,2-1,4 атм.
2.Включите первую передачу.
3.Разгонитесь до 20-25 км/ч.
4. Выжмите сцепление.
5. Добавьте немного газа и бросьте сцепление .
6. Повторите шаг 5 , увеличив обороты, пока переднее колесо не приблизится к точке баланса.
7. Уменьшите газ, если колесо превысило точку баланса.
8. Мягко нажмите и отпустите задний тормоз.
9. Удерживайте газ, пока колесо не опустится на землю.
Баланс продольный (вперед-назад) в свече.
Балансирование вперед-назад контролируется газом и задним тормозом. Очень хорошо поучиться сначала на квадроцикле или кроссовом мотоцикле. Если переднее колесо находится перед точкой баланса, то вы должны увеличить вашу скорость. Это можно компенсировать большим газом. Если вы прошли точку точку баланса , то используйте задний тормоз или торможение двигателем , чтобы вернуться к ней. Точка баланса — такое положение байка в котором не надо, ни увеличивать скорость, ни уменьшать ,чтобы остаться в том же положении. Высота точки баланса зависит в основном от скорости езды в свече. Чем больше скорость, тем ниже точка баланса. Точка баланса также зависит от распределения веса мотоцикла и расположения на нем мотоциклиста. Целью езды в свече на балансе, является удержание мотоцикла в точке баланса как можно дольше. Это осуществляется за счет открытия и закрытия газа, и подтормаживанием задним тормозом, если требуется. Со временем вы научитесь удерживать байк в свече, плавно работая газом/тормозом.
Баланс поперечный (право-лево) в свече.
Баланс такого рода регулируется положением вашего тела на байке. Очень полезно потренироваться на велосипеде, кроссовом мотоцикле. Когда мотоцикл едет в свече на скорости свыше 35 км/ч, то он находиться в равновесии. Если скорость меньше, то приходиться балансировать телом. Принцип довольно прост. Быстро переместитесь на ту же сторону, в которую байк падает. Для примера, если байк клонится влево, то переместитесь влево. Это движение заставит байк повернуть влево, компенсируя его наклон.
Предотвращение/остановка расколбаса после вилли.
Из моего опыта, я думаю, что расколбас после приземления переднего колеса может случиться из-за изношенной покрышки (с большим плоским пятном контакта), неплавной работы газом и/или каких либо движений телом. Расколбас после приземления со свечи на низкой скорости, происходит из-за высокого давления в заднем баллоне и/или потери поперечного равновесия.
Управление ездой в свече.
Чтобы хорошо управлять в свече байком, байк должен быть в точке баланса или позади нее. Для управления байком в свече на скорости примерно 35 км/ч надо просто его немного наклонить в сторону поворота. Для поворота на меньших скоростях его сначала надо наклонить в сторону, в которую хотите повернуть. Для примера, вы хотите повернуть вправо, для начала медленно наклонитесь вправо. Затем чуть-чуть быстрее наклонитесь влево, повернув чуть-чуть руль влево. Это приведет к тому , что байк начнет заваливаться вправо. Тогда, не выравнивая байк, вы должны удерживать этот угол. Это приведет к тому, что байк повернет направо.
Использование заднего тормоза + медленная езда в свече/12 часов.
Медленное вилли это езда позади точки баланса. Это один из самых сложных моментов в обучении езде на заднем колесе, потому что он требует не только навыка, но и храбрости. Чтобы научиться использовать задний тормоз, вы должны держать байк позади точки баланса, удерживая его задним тормозом. Скоро вы привыкнете и езда в таком положении станет для вас обычной. Чтобы ездить в свече медленно, достаточно держать байк позади точки баланса. Если вы в этот момент испугаетесь и сильно нажмете задний тормоз, то это приведет к перемещению переднего колеса вперед и вниз, без замедления байка. Замедляя, вы должны удерживать байк позади точки баланса, нежно надавливая на тормоз. Что касается езды на 12 часов, то делаете тоже самое, только немного отпустите задний тормоз и позвольте байку опираться на хвост (а еще лучше на специально приготовленную для этого рамку)*. Если вы планируете останавливаться в стойке на 12 часов, то сначала затормозите и прекратите движение и только потом выключайте двигатель.
Медленная езда в свече.
Прежде всего увеличьте обороты холостого хода. Я увеличиваю до 3500 об/ мин. Высокие холостые обороты позволяют ехать в медленном вилли очень плавно. Но будьте осторожны, в первый раз попытка езды в медленном вилли с увеличенными холостыми оборотами может привести к перевороту, поэтому страхуйте себя задним тормозом. При езде медленно на заднем колесе в свече (с накрученным холостым ходом)*, после некоторой практики, вы будете использовать только задний тормоз, а газом будете пользоваться только для поднятия байка свечу и опускания на землю.
Как только вы поймете все это, то все разновидности езды в свече станут вам понятны.
www.motolib.info
