Обычно при замене каретки не возникает никаких трудностей, если у новой каретки такие же параметры, как и у старой: длина вала каретки, ширина кареточного узла, шаг резьбы. Но, при замене звёзд системы и шатунов очень часто возникают проблемы – звезды после установки цепляются за раму или не переключаются передачи на передних звездах. Из-за чего это происходит?

У рамы велосипеда есть очень важный параметр — линия цепи (Chainline). Определяется он шириной кареточного узла, а также угловыми и линейными размерами заднего треугольника. Линия цепи определяет, какое расстояние должно быть от центра рамы до звёзд системы, чтобы передний переключатель работал правильно и передачи включались чётко.

Когда длина вала каретки и система звёзд не обеспечивают необходимую величину линии цепи (Chainline), то передний переключатель работает неправильно. Числовое значение ChainLine измеряется в mm.

Линия цепи ChainLine


В технических данных систем и шатунов как правило указывают рекомендуемый ChainLine. Перед тем, как снимать отработавшие срок старые компоненты, необходимо измерить Chainline и новые компоненты подбирать зная этот размер.

ChainLine - линия цепи.

Измерение ChainLine

Чтобы высчитать ChainLine надо сделать два измерения (всё измеряется в миллиметрах).
А — расстояние между внешней плоскостью большой звезды и левой кромкой подседельной трубы рамы.
В — расстояние между внешней плоскостью маленькой звезды и правой кромкой подседельной трубы рамы.

Величину Chainline высчитываем по формуле:

ChainLine - линия цепи.

К примеру, после измерений получилось: А = 74 мм, В = 27 мм. Подставляем в формулу значения А и В, и получаем:

ChainLine - линия цепи.


Chainline велосипеда равняется 49,5 мм. Соответственно шатуны и звёзды необходимо подбирать, ориентируясь на эту величину. Разница между величиной Chainline рамы и той, что указана для шатунов должна быть не более 0.5 мм. Поэтому, в нашем случае можно использовать шатуны с Chainline, которая находится в диапазоне 49 – 50 мм. Приобретать шатуны в магазине надо с таким же значением ChainLine.

В случае с тремя передними звёздами значение ChainLine равняется расстоянию между центром трубы и плоскостью средней звезды.

velomasterclass.ru

Появление и конструкция цепи

Модель велосипеда с цепным приводом появилась в 1870 году. Популярность изделие набрало только к концу 19 века, когда в массовое производство выпустили каленую сталь. До этого времени цепь на велосипед изготавливалась из ненадежных материалов, что не давало возможности сделать звенья для работы под большой и нестабильной нагрузкой.

К началу 20 века велосипеды имели тот же вид, который они имеют сейчас. Отличие заключалось только в том, что в то время они были односкоростными.

Цепь представляет собой последовательно соединенные шарнирами звенья. Она нужна для передачи крутящего момента. Коэффициент полезного действия может достигать 98%. Вследствие большого разнообразия возникла необходимость их систематизации. Для этого разработали стандарты с требованиями к конструкции и базовым параметрам.

Типы цепей

Существуют следующие велоцепи:

  • роликовые;
  • зубчатые;
  • втулочные.

Первый тип предусматривает внутри звеньев небольшие ролики. Этот вид считается самым износоустойчивым, но редко используется, поскольку его производство связано с большими материальными затратами.

Зубчатый тип пришел из промышленного производства и используется в тестовых образцах байков.

Большая часть изделий на рынке втулочного вида. В данной конструкции через звено проходит прямая втулка, которая последовательно соединяет элементы.

По способу соединений различают следующие виды:

  • обычные;
  • халфлинк (half link), или полузвенья.

Первый метод предусматривает крепление через один элемент. Он является оптимальным для обычного вождения велосипеда. Второй вид представляет собой последовательность однотипных не чередующихся полузвеньев, которые входят одно в другое. Данный вид легче ремонтировать, он лучше переносит нагрузки. Недостатком является быстрый износ из-за удлинения.

Для каждого вида производители создают специальные размыкающиеся звенья, или замки, благодаря которым можно снять изделие с велосипеда. Сколько звеньев цепи в данном образце предусмотрено, точно сказать невозможно. Каждый изготовитель старается делать что-то прогрессивное, поэтому не существует единого стандарта.


Данный элемент велосипеда также классифицируют по длине и ширине звеньев. Последний параметр определяет, на велосипеде со сколькими скоростями будет использоваться изделие. Если на байке 7-8 передач, то используется широкая, которая считается стандартной. На 9-скоростном применяют более узкие изделия, часто их изготавливают под определенные модели. На модели с 10 и более передачами ставят узкие цепи, которые используются только с похожими звездами.

Рекомендуется ставить изделия только на предназначенные для них велосипеды. В противном случае может произойти поломка.

Износ цепи

Износом цепи велосипеда называют ее удлинение вследствие растачивания пинами или осями своих посадочных мест. На каждом звене расстояние составляет менее 1 мм, что в совокупности дает большое значение. В связи с этим изделие не может правильно лечь на звезды и нормально функционировать.

Со временем профиль звезды начинает подстраиваться под образовавшиеся посадочные места звеньев. Изделие еще больше растягивается и начинает срываться, перескакивать на другие шестеренки или прокручиваться. Если долгое время ничего не предпринимать, то замена цепи не решит проблему, поскольку посадочные места на звездах уже расточены под предыдущее изделие.


Металл быстро приходит в негодность, если на него не наносить смазывающее вещество. Оно обеспечивает плавных ход и меньшее трение между звеньями и зубьями звезд. Можно использовать специальную или обычную смазку.

Определение износа

Стандартный ресурс составляет 1000-1500 км. Дальнейшее использование будет вредить зубьям звезд. Однако километраж не является точным показателем износа. Чтобы измерить износ звеньев, необходимо приобрести специальный калибр.

Также можно использовать штангенциркуль. Необходимо измерить внутреннее расстояние между звеньями. Если оно в диапазоне 119-120,6 мм, то изделие считается исправным. Значение 120,6-120,9 мм говорит о том, что нужно заменить цепь. Когда показатель более 121 мм, значит начался процесс деформации зубьев звезд.

Три цепи

Согласно данному правилу необходимо приобрести 3 одинаковых комплекта. Количество звеньев в каждой из них должно быть равным. Их по очереди меняют через 500 км, чтобы равномерно распределить износ.

Как выбрать цепь для велосипеда?

Делать выбор цепи нужно в соответствии с характеристиками велосипеда. Если есть возможность, следует очистить старое изделие и узнать производителя и модель. Важным показателем является ширина, она должна соответствовать набору звезд. Длина цепи на велосипеде также подбирается в соответствии с количеством скоростей.


provelik.ru



Список форумов » Велофорум » Велосипедная технозона


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения


Найти:
Перейти:  

Линия цепи велосипеда

xt.ht

  • блин я не могу найти информацию как сделать из многоскоросного велосипеда в односкоросной, прошол по нашим вело мастерским мне говорят либо что это нельзя сделать либо стоить будет под 10 тыщ

    • Весёлые у Вас веломастерские. Да не нужно там таких затрат.

  • Спасибо братка

    • Пожалуйста

  • Подробно объяснил, хорошее видео)

  • Это наверно единственно понятный видео ролик в сети на данную тему! Нет воды и мути — всё четко и понятно! Респект автору! А то разведи демагогию в интернете)))

    • Dmitry Frago спасибо.

  • лайк если у тебя кривая рама

  • У меня вопрос: существует ли какая-либо документация, регламентирующая параметр "линия цепи"? А то, господа из вело-магазина уверяют, что перекос цепи в 7 мм на велосипеде Kross Noru 2015 (сингл-спид с трещоткой Shimano SF-MX30) — это "конструктивная особенность".

    • +Иван Калаянов Спасибо за ответ. Буду думать что делать дальше…

    • Ну, вообще-то любой перекос это повышенный износ цепи. Документацию не встречал. Я обычно регулирую проставками, а потом центрую обод. И насколько я понимаю у Вас там стоит флип-флоп. По ним ничего не скажу. Не сталкивался.

  • хорошие и понятные инструкции по линии цепи

    • Спасибо

  • И кейвордсы поставь. Не ленись!

    • +Владимир Чубатюк так я же не пююю

    • +Иван Калаянов В кровид долно быть пиво! ))

    • Кейвордсам прийдет время. У меня не везде нет на загрузку хороший. Я тут гружу, а дома правлю. А лень у меня в крови)

  • Э-э-э. Так не правильно. Передняя линия цепи: Надо бы по-хорошему взять штангель и замерить. Толщину трубы поделить на два + расстояние к правому краю звезды деленную на два. И там, бумагу, на которой это все записать. А сама идея такого видео — зачет!

    • +Владимир Чубатюк Согласен. Но это если снимать дома и с подготовкой. А я в спортзал приехал, а тут погодка подходящая и я…

    • +Иван Калаянов Не вопрос, это я перфекционист. Но для порядка эксперимента я бы сделал со штангелем.

    • Трубу мерить и делить на два, это на скоростных. Что бы тютелька в тютельку. Тут сингл. Цен р и так нормально видно. А у кого проблема с центром, тот думаю поделит. Суть вычисления и так ясна. Зачем бумага и штангель?

pl-tv.net

Достаточно важный параметр, задающий положение ведущих и ведомых звезд. Проще всего она определяется на односкоростных ве­лосипедах — это расстояние от центральной плоскости симметрии рамы до плоскости, в которой находится цепь. В таких велосипедах перекос цепи практически отсутствовал. В современных многоскоростных вело­сипедах с внешней трансмиссией линия цепи размножилась, и сейчас их две: передняя линия цепи (Front Chain line — FCL) и задняя линия цепи (Rear Chain line — RCL). Теперь это два числа: расстояние от центральной плоскости симметрии рамы до средней линии ведущих звезд — передняя линия цепи и аналогичное расстояние до средней линии кассеты (трещот­ки), — соответственно, задняя линия цепи. Что бы вычислить переднюю линию цепи (FCL), надо взять расстояние от центральной плоскости рамы до внутренней поверхности внутренней звезды системы (В) и до внешней поверхности внешней звезды системы (A). FCL=(A+B)/2.

Задняя линия цепи (RCL) вычисляется, если известны толщина кассеты (W), а она обычно имеет стандартный размер, расстояние между дропаутами задних перьев (OLD) и величина зазора между правым дропаутом и крайней правой, самой малой звездой кассеты (Т). RCL=((OLD-W)/2)-T.

Линия цепи велосипеда

Значения передней и задней линии цепи должны по возможности сов­падать. По возможности, так как часто размеры рамы просто физически не дают сделать их одинаковыми и уменьшить значение FCL до значения RCL. Обычно RCL для шоссейных велосипедов лежит в пределах 41,2- 43 мм, а для горных — 42-45,2 мм. FCL для шоссейных велосипедов 43,5 мм и 45 мм, а для МТВ — 47,5 мм и 50 мм. Для экстремальных байков с шириной каретки 83 мм FCL равно 57,5 мм. С появлением стандарта ISIS появились и новые размеры FCL — 44,5 мм, 48,5 мм и 51 мм, а также 56 и 66 мм (Truvativ Howitzer). Теперь, выбирая компоненты, приходится придирчиво сверяться с таблицами, инструкциями и описаниями.

Задняя линия цепи

RCL = (O. L.D — W)/2-T Центральная плоскость I

велосипеда______

Линия цепи велосипеда

Линия цепи велосипеда

Многолетняя байкерская традиция рекомендует ставить задний переключатель более высокого уровня, чем передний. Действительно, некий здравый смысл в этом есть. Задним переключателем пользуются гораздо чаще и интенсивней, чем передним. Но на самом деле, это не обя­зательно, можно ставить задний переключатель более низкого уровня, чем передний, например Altus и Turney вместе с передним LX. Если пара­метры заднего переключателя соответствуют параметрам трансмиссии, то, приложив некоторые усилия, можно добиться хорошей работы и не почувствовать реальную разницу в работе между дорогими и дешевыми переключателями.

Линия цепи велосипеда

Передним и задним переключателями передач надо управлять, и для этого служат специальные устройства, которые носят название манетки или шифтеры. Когда-то, в давние времена, все манетки работали по од­ному принципу и назывались «фрикционными манетками». Выглядели они как два рычажка с зажимными гайками и располагались чаще всего на нижней трубе рамы около рулевого стакана. Иногда их крепили к верхней горизонтальной трубе. Рычажки двигали вперед, и они тащили за собой трос, который перемещал рамку переключателя для того, что­бы перекинуть цепь с одной звезды на другую. Когда рычажки сдригали назад, то в работу вступали возвратные пружины на переключателях. Зажимными гайками рычажки фиксировали в определенном положе­нии, чтобы от тряски они не сдвигались. SHIMANO и сейчас выпускает такие шифтеры для нижних шоссейных групп. Главный их недостаток — недостаточно четкое и быстрое переключение передач. Несомненное

вид сбоку

вид сверху (с тормозной ручкой)

Линия цепи велосипеда

Рис. 3.70. Однорычажная манетка

1 — рычаг, 2 — индикатор, 3 — оплетка с тросом, 4 — руль, 5 — хомут, 6 — корпус, 7 — грипсы,

8 — тормозная ручка, 9 — полый болт (барабан), регулирующий натяжение троса переключения: передач

достоинство — простота конструкции, малый вес и низкая цена. «Царство фрикционных манеток» продолжалось до тех пор, пока фирма SHIMANO не разработала систему SIS — индексную систему переключения передач. Случилось это в 1974 году, и называлась она Positron System Теперь фрикционные манетки можно встретить только изредка.

Простейшим вариантом системы SIS являются индексные одно­рычажные манетки THUMB SHIFTER. К ним относятся, например, ма­нетки SL-TZ220, SL-TX30 или SL-TX50 группы Tourney от SHIMANO, которые выпускаются и сейчас. Такого типа манетки устанавливаются на сравнительно недорогие горные, гибридные и комфортные байки. В последние годы они активно вытесняются шифтерами других, более удобных и надежных в работе типов. В THUMB SHIFTER положение рычажка фиксируется в нескольких положениях с помощью простого стопорного устройства. Соответственно ступенчатому перемещению рычажка, шагами перемещался и трос, выставляя переключатель около звезд на кассете или системе. Если правильно и точно настроить крайние положения переключателей и натяжение троса, то работают одноры­чажные манетки достаточно четко. Но при переключении передач руку приходится отрывать от руля, а если надо одновременно перекинуть цепь и впереди, и сзади, то приходится ехать совсем «без рук», что не есть хорошо. Манетки с рычажками торчат на руле вертикально вверх и легко могут быть повреждены при падении.

Линия цепи велосипеда

4

Линия цепи велосипеда

Рис. 3.71. Вращающаяся манетка TWIST SHIFTERS (грипшифт)

устройство и установка.

1 — кольцевая канавка для троса, 2 — внутренний виток троса, 3 — вращающаяся ручка (grip), 4 — зубцы трещотки, 5 — внешний стакан, 6 — фаска, 7 — внутренний стакан, 8 — пружина трещотки, 9 — направляющая троса, 10 — зажимной болт, 11 — тормозная ручка,

12 — шайба, 13 — ручка руля, 14 — кожух троса,

15 — гайка регулировки натяжения троса

Однорычажные устройства сменили шифтеры с храповым меха­низмом (в народе их называли «полуавтоматы»), которые появились в

1985 году. Приводятся они в действие двумя рычагами или кнопками (клавишами), или рычагом и кнопкой, как у группы Nexave от Shimano. Одним рычагом или кнопкой трос перемещается в сторону больших звезд кассеты, а другим рычагом — рычагом сброса, возвращается в исходное положение, на малые звезды. Переключать можно одним пальцем, не отрывая руку от руля, что удобно и безопасно, и позволяет сохранить контроль над байком в сложных условиях. Наиболее известны шифтеры Shimano — Rapid-fire plus и EZ-Fire plus. Манетки среднего и высокого уровня позволяют переводить цепь сразу на 2-3 звезды на кассете вверх и вниз — так называемая система «Мультисброс». В последние годы поя­вилась функция «Двунаправленный сброс». Теперь рычаг сброса можно нажимать большим пальцем, как и рычаг перевода цепи на большие звез­ды. То есть рычагом сброса можно манипулировать двумя пальцами и с двух сторон. Применяется в группах: XTR, SAINT, XT, SLX, DEORE LX, DEORE. Функция «Мгновенный сброс» заменила переключение щелчка­ми. Теперь переключение с мгновенным сбросом освобождает трос, как только приводится в движение рычаг сброса, давая максимально быструю смену передачи. Применяется в группах: XTR, SAINT, DEORE XT.

Манетки Grip-Shift. По конструкции эти манетки очень напоминают мотоциклетные ручки газа. Впервые их разработала для велосипедов фирма SRAM, с тех пор они получили большое распространение, и вы­пускается многими производителями. Фирма Shimano делает шифтеры типа Grip-Shift только для нижних групп — они называются Revoshift. Есть две разновидности Grip-Shift: с короткой ручкой, за которую можно ухватиться двумя пальцами, и с длинной — под ладонь. Манетки очень просты по конструкции, их идея лежит на поверхности, это вращающийся рычаг круглой формы, как колесо, насаженный на руль. Они надежны и удобны, для переключения передач не требуется даже отрывать пальцы от руля. Их можно переключать сразу на несколько позиций, вверх и вниз. Кроме того, передачи удобно переключать в холодное время года, зимой, в толстых рукавицах. Отсутствие торчащих рычажков уменьшает риск повреждения или поломки при неудачном падении с фатальным задеванием манетки коленом.

Иногда, для переключения передач приходится довольно сильно давить на рычаг манетки. Для уменьшения усилия Shimano разработала систему SPSM3 (Shimano Power Change Mechanism) с шифтером Тар Fire. При нажатии на клавишу шифтера механизм, установленный на кареточном узле, переводит передний переключатель на другую звезду, используя усилия ног велосипедиста, вращающего шатуны. А ноги, как известно, гораздо сильнее рук, и тем более, пальцев. Когда шатуны вра­щаются быстро, то для переключения с избытком хватает сил инерции. По сведениям фирмы Shimano, усилие на рычаге шифтера уменьшается

Рис. 3.72. Работа универсальной манетки Dual Control Shimano

Торможение

Корпус с храповым механизмом переключения передач

Линия цепи велосипеда

Корпус

гидравлической тормозной ручки

Оплетка троса переключения передач

velopiseda.net

Привет начинающим и матерым веломеханикам! Случилось так, что я всю жизнь ездил на Украинах и горя не знал, точнее я не знал, что существует такое понятие как чейнлайн. Велик для села самое то, если вдруг шатун начинал задевать перо или цепь подтирать заднюю стойку, то на выручку мне всегда приходил молоток и решал все проблемы несколькими ударами. Если молоток не помогал, то выручала меня бронзовая отцовская кувалда. Если и она не справлялась с поставленной задачей, то порядком расколбашенное железо отправлялось в мусорное ведро. А на место убитой детали ставилась новая жертва, и процесс повторялся;)
Но времена шли, дорожные велосипеды ХВЗ умирали от моей рукастости, а знаний не добавлялось. И вот в мои руки попадает мой первый спортивный велосипед. Не буду описывать моих страданий вокруг него. Скажу лишь, что я понял, если буду чинить его старыми методами, то нового мне уже ни кто не подарит. Я полез в инет и, о чудо, нашел как решить мою проблему с диким перекосом цепи на звездах.

Лирика закончена, приступаем к делу.
Chain Line — линия цепи. Дело в том, что на раме есть некая воображаемая линия, которая является эталоном положения звезд на велосипеде. Не очень понятно? Давайте посмотрим на рисунок.
Рисунок №1
На рисунке сингл (привод с одной передачей). Есть некая центральная линия рамы. Это даже не линия, а плоскость, идущая вдоль всей рамы строго по центру труб. Есть линия цепи. Она находится на N-ном расстоянии от этой плоскости и параллельная ей. С синглами всё просто: одна звезда спереди, одна сзади. Чейнлайн проходит от передней звезды к задней. Цепь должна быть абсолютно прямой и ровной. Что иначе? Иначе на звездах начинают работать боковые грани. Это больший износ, шум и, возможно даже, сход цепи.

Перенося расположение чейнлайна на скоростные велосипеды, надо сказать, что он проходит от центра системы до центра блока звезд. Надеюсь, хоть чуть-чуть понятно.

Измерение чейнлайна
Думаю, что измерить чейнлайн на фиксе не составит вам никакого труда. Я даже расписывать это не буду, перейдем к мультиспиду.
Измерить чейнлайн на системе с 2-умя и 3-мя звездами не составит тоже никакого труда, просто взгляните на рисунки.
Рисунок №2
Измерить и чейнлайн на кассете, тоже дело не хитрое. Смотрим рисунок.
Рисунок №3

Измерили свой чейнлай, все в порядке, перекосов нет? Все в порядке, это значит чейнлайн в пределах 0-3 мм. Если у вас на системе чейнлайн 43 мм, то на кассете он должен колебаться в пределах 40 — 46 мм. Если больше, что возможны проблемы. Лучше исправить, чем потом устранять последствия. Для фикса немного строже плюс минус 2 мм.
Если ваш чейнлай болеет гриппом, то необходимо его срочно лечить. У меня для вас есть несколько хороших таблеточек:)

Приступим.
Для того, чтобы производить регулировку линии цепи, на каретках используют оси различной длины. Это является единственным способом настройки чейнлайна.
То есть если вы новую купили систему, предварительно не озаботившись вопросом чейнлайна, то скорее всего вам придется покупать новый вал. Меряем чейнлайн и рассчитываем длину вала. Если чейнлайн на системе нужно увеличить, то и длину вала соответственно нужно брать больше. Если уменьшить, то и вал нужен короче. Но помните! Если вы поставите слишком короткий вал, то шатуны или звезда могут начать затирать нижние перья, а это очень плохо.
Семь раз отмерь, один раз отрежь.

И еще один достаточно варварский, но для наших краев в самый раз, способ.
Чейнлайн на кассете можно несколько уменьшить, подрезав втулочку на задней оси:
Рисунок №4

Основной момент чейнлайна рассмотрен. Все вопросы задавайте в комментариях к статье. Чем смогу помогу.
Всем спасибо за внимание.

vk.com


Categories: Велоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector