Регулярно продолжаю получать по почте и в комментах вопросы относительно выбора тормозов для велосипеда. Я очень издалека коснулся этой темы в своей статье про выбор велика для начинающих, стараясь не вдаваться в нюансы, но как видно, придется углубиться.

В наше время вопрос о сравнении этих типов тормозов становится риторическим, потому что диски практически полностью выдавили вибрейки (ободные) в сегменте горных велосипедов, даже в бюджетных моделях. Но если вы сейчас в процессе выбора и вам нужно понять отличия, то прочтите внимательно эту статью.

Строго говоря, видов тормозов в природе существует больше, чем два вышеупомянутых варианта. Навскидку в голову приходят роллерные и клещевые, а также ободные гидравлические (экзотика в наших широтах). Но основными для большинства велосипедов все же являются V-образные (вибрейки) и дисковые тормоза.

В вопросах выбора есть как минимум два диаметрально противоположных мнения: консервативное и новаторское. Ретрограды считают, что все эти диски, особенно гидравлические — от дьявола, и что лучше и проще старых проверенных десятилетиями вибрейков ничего не может быть.

Люди современные оперируют понятиями мощность торможения и модуляция, скромно замечая, что в наше время на горном велосипеде тормоза просто обязаны быть дисковыми. Рассмотрим подробнее оба типа.

Ободные V-brake тормоза


vbrake-overallV-образный тормоз прост, как сам велосипед: грубо говоря, это два рычага с резиновыми колодками, прикрепленные на перьях вилки и заднего треугольника, сходящиеся под действием троса, который в свою очередь выбирается ручкой на руле.

Система не только проста, но и эффективна. Такой механизм практически не может поломаться и легко поддается регулировке. Отчего же эти надежные тормоза уступили место дисковым даже в нише бюджетных горных велосипедов?

Погодные условия и стабильность

У вибрейков есть одна неустранимая проблема: качество торможения зависит от погодных условий. Грязь, летящая на тормозные поверхности, оледенение в мороз — существенно снижает останавливающее воздействие.

А ведь чем хуже условия и выше скорость, тем важнее стабильное и эффективное торможение. Вибрейки, к сожалению, не обеспечивают этого требования на 100%. Впрочем, опытные ретрограды утверждают, что грамотными подбором тормозных колодок можно добиться приемлемых результатов.


Однако даже подбор колодок не поможет добиться той волшебной модуляции (дозирования усилия), которая отличает гидравлические дисковые тормоза от ободных. Вибрейки, даже самые дорогие, всегда будут проигрывать дискам по этому параметру в тяжелых условиях.

Грязь и ободные тормоза

Вторым серьезным негативным фактором V-образных тормозов является налипание грязи на рычаги при езде по мокрому грунту. И чем более липкая земля (особенно с примесью глины), тем более жуткий эффект мы получаем. Например, на этой фотографии типичный пример осенней велопрогулки по лесу, на велосипеде с вибрейками.

vbrake_grjaz

Чаще всего такое налипание грязи приводит к полной неработоспособности тормоза (а зачастую и к блокированию колес), а также к необходимости мойки велосипеда — не тащить же такую красоту в квартиру. Нельзя сказать, что среднестатистический каталец постоянно попадает в такие ситуации, но все-таки это проблема V-образных тормозов, и это надо признать.

Неровные обода

Еще одна проблема вибрейков, которая полностью отсутствует у дисков — зависимость от наличия восьмерок обода. Так как обод является тормозной поверхностью, то в идеале он должен быть абсолютно ровным. Если это не так, то обод начинает подтирать колодки, из-за чего приходится разводить рычаги, а это приводит к увеличению свободного хода на ручке.

Так как на велосипедах начального уровня восьмерки на колесах это скорее правило, чем исключение, то почти у всех начинающих тормоза ослаблены до предела, отсюда слабая мощность и отсутствие модуляции. Владельцев дисков этот вопрос не беспокоит.


Миф о V-брейках «Ободные тормоза слабые». На самом деле, при условии хороших тормозных колодок, останавливающего усилия достаточно. Но чувствительность и контроль торможения значительно лучше у дисковой гидравлики.

Хорошие V-образные тормоза выпускают фирмы Shimano и Avid. Я бы рекомендовал модели Shimano Deore V brake или Avid Single Digit 5 для бюджетных велосипедов, и Shimano XT или Avid Single Digit 7 для великов среднего и более высокого уровня.

Дисковые тормоза — механика и гидравлика

Теперь перейдем к тормозам дисковым. Первое, что я могу сказать, это то, что они бывают двух видов: механические и гидравлические. Дисковая механика приводится в действие также, как и вибрейки — тросом и ручкой на руле.

Несмотря на то, что диски по определению лишены проблем с загрязнением/обледенением тормозных поверхностей, дешевая дисковая механика зачастую имеет практически такую же невнятную модуляцию.

BB_brakeТакие тормоза оперируют только одним движущимся поршнем калипера (суппорта), тогда как вторая колодка неподвижна, из-за этого очень сложно добиться чуткой реакции на нажатие ручки.


Понятно, что человек может привыкнуть ко всему, но по сравнению с  гидравликой, дешевые диски ощущаются только в двух положениях — тормозит/не тормозит.

Подчеркиваю, речь идет не о мощности торможения, а модуляции, то есть тонком дозировании усилия. Хороший механический тормоз работает поприятнее, но всё равно, ему далеко по уровню модуляции до гидравлики. Я не вижу особого смысла в дорогих моделях дисковой механики, ведь ее цена вплотную приближается к базовым моделям гидравлики.

Но на всякий случай — один из самых лучших механических тормозов — это Avid BB 7.

Гидравлика представляет из себя значительно более продвинутый механизм: ручка здесь является поршнем, который давит на тормозную жидкость (иногда масло), воздействующую в свою очередь через гидролинию на поршни в калипере (суппорте). Эти тормоза представляют из себя замкнутую систему, и будучи исправными, не требуют к себе никакого внимания, кроме замены колодок.

Надежность велосипедных гидравлических тормозов

disc_brake_avidЯ уверен, что каждый начинающий велосипедист начитался в интернетах массу страшилок о подтекающей и отказывающей в самый неподходящий момент гидравлике. Мой опыт, опыт нашего велоклуба и опыт моих многочисленных сетевых вело-знакомых полностью опровергает этот негатив.


Теоретически, в любой продукции могут быть бракованные экземпляры, не исключение и тормоза. Редко, но встречаются случаи подтекания тормозной жидкости. Но этот дефект можно сразу заметить и устранить по гарантии. Запас жидкости в расширительном бачке позволит достаточно долго проехать на текущем тормозе.

Опять таки теоретически может переломиться или лопнуть гидролиния (например, при падении) и вы полностью лишитесь одного тормоза, но ведь и в вибрейке может порваться трос. Разумеется, вибрейк пригоден к ремонту в полевых условиях, для ремонта гидравлики же нужен инструмент и жидкость.

Но все же, такие случаи крайне редки, и не стоит из-за ложного страха отказываться от современного механизма. Основные производители, например Shimano или SRAM/Avid выпускают очень надежные тормоза, которые используются миллионами велосипедистов.

При этом обратите внимание, что в дисциплинах DH, фрирайд и эндуро применяются исключительно гидравлические тормоза, а жесткие падения там совершенно обычное дело. При этом, не слышал, чтобы у кого-то при падении выходил из строя тормоз или ломалась гидролиния.

velosiped_v_gorah

Модуляция торможения

Ощущения от торможения гидравликой заслуживают отдельного упоминания. Я до сих пор помню свой первый выезд на лесной трейл с дисковой гидрой. Неповторимое ощущение практически отсутствующего усилия на ручке — тормозишь одним пальцем, а чуткость на нажатие просто бархатная.


К этому быстро привыкаешь, и потом пересаживаясь на велосипед с вибрейками (у меня всегда было несколько велосипедов), просто не можешь смириться с тем, что тормозить надо «всей лаптей».

Очень практичная и недорогая модель дисковых гидравлических тормозов — Avid Elexir 1 Disc Brake. Также можно смотреть на бюджетный вариант Shimano Deore Disc Brake.

Посмотрите цены на различные виды тормозов, проапгрейдить свой вел на дисковую гидравлику не так уж и дорого.

Размер ротора для велосипеда

Ротор должен соответствовать целевому назначению велосипеда. Например, в классе кросс-кантри (лес, тропинки, обычные спуски) принят размер 160мм, на трейловые велики (тропинки и спуски в горной местности) устанавливают роторы 185мм, в даунхилле (спуск с гор) тормозное усилие лишним не бывает, поэтому там ставят самые большие размеры.

Итак, какой размер дисков (правильно говорить «роторов») выбрать. Здесь зависимость очень простая: чем больше диаметр, тем выше останавливающее действие. При этом нюанс: чем больше ротор, и соответственно, останавливающее усилие, тем сложнее тонко дозировать усилие (нужна адаптация).

Многие велосипеды из самой бюджетной категории оснащены роторами больших диаметров, по той же причине, почему на этих великах стоит самая широкая резина с большим протектором. Это просто пыль в глаза не разбирающемуся чайнику. Типа, агрессивнее выглядит — значит велосипед крутой, надо брать.


Как поменять ободные (вибрейки) тормоза на дисковые

Еще один тонкий момент: бывает, человек жалеет сразу денег на велосипед с дисковыми тормозами, и покупает модель с ободными, держа про себя мысль проапгрейдиться позже. К сожалению, апгрейд не ограничится простой покупкой дисков, так как придется менять еще и колеса, из-за того, что для установки роторов нужны специальные втулки (можно поменять втулки, но для этого придется переспицовывать колесо и покупать спицы другого размера).

Но иногда производитель даже на модели с обычными тормозами устанавливает колеса с втулками под роторы, хотя это довольно редкое явление. Поэтому если у вас в планах апгрейд — присмотритесь к таким моделям, а еще лучше — сразу берите вел на дисках.

Диски и туристический велосипед

Часто велосипедисты, загоревшись идеей путешествия, с разочарованием замечают, что на их велик с дисковыми тормозами нельзя установить нормальный багажник. Почти на всех современных моделях отсутствуют отверстия для его крепления, но даже если бы они были, то багажник нельзя просто так поставить из-за тормозного калипера.

Поэтому приходится обходиться консольным багажником, крепящимся на подсидельный штырь, что ограничивает путешественника в весе груза. Так что трижды подумайте о покупке велосипеда с дисками, если собираетесь путешествовать на велосипеде далеко и долго.

Ну и напоследок о ценах. Я крайне не советую покупать оснащенный дисками велосипед в самом бюджетном сегменте (скажем, ниже 250$) — там может стоять какой-то дикий китай, и как он будет тормозить, неизвестно. Лучше в этом случае старые проверенные вибрейки.


Если вы надеетесь проапгрейдить велосипед с ободных тормозов на дисковые, то учтите, что вам придется менять и втулки — они должны иметь крепления для дисковых роторов.

Также если вы видите два велосипеда за одну и ту же цену, но один из них с вибрейками, а другой с дисками, то знайте, что при прочих равных, у дискового варианта худшая комплектация, потому что стоимость дисков должна быть чем-то скомпенсирована.

Впрочем, здесь не все так просто из-за ценообразования — ведь каждый магазин продает так, как ему выгодно: вполне возможно, что он хочет просто побыстрее реализовать партию дисковых великов, и поэтому ставит скидку. В общем, думайте при покупке, ничего не бывает просто так. Внимательно сравнивайте комплектации, чтобы не купиться на модный аксессуар, проиграв в чем-то более важном.

Нужны ли дисковые тормоза для велосипеда

Надеюсь, мои читатели теперь прояснили для себя вопрос выбора между дисковыми и ободными V-образными тормозами. Если вы покупаете действительно МТБ, и собираетесь использовать его по назначению — вам только диски, и желательно гидравлику.


Мы живем в 21 веке и смысла пользовать устаревшие V-образные тормоза со всеми их недостатками просто нет. Диски — это и мощность, и четкость дозирования усилия, и удобство в эксплуатации.

Если ваш ареал обитания будет проходить между асфальтом и хорошими грунтовками, к тому же вы лелеете мечту о дальнем путешествии, то для вас скорее всего будут предпочтительнее вибрейки. Практического смысла в дисках при таком использовании велосипеда нет, обычных тормозов хватит с избытком.

Если эта статья показалась вам полезной, то прошу кинуть ссылку знакомым, лайкнуть или написать коммент. Также приглашаю подписаться на получение статей: так как я пишу нерегулярно, вы будете получать обновления сразу на почту.

kotovski.net

Устройство дисковых тормозов

устройство

Составляющие механизма:

  • Ручка – механизм для управления тормозом, размещенный на руле. Она необходима для приведения в действие исполнительного механизма.
  • Ротор – диск торможения. Выпускается размерами: 140мм, 160мм, 180мм, 200мм, 220мм. Эффективность его работы напрямую связана с диаметром. Чем он больше, тем быстрее происходит остановка.
    Так, для прогулок по лесу и пологим спускам подходят роторы с диаметром 160мм и 180мм. Для спусков с крутых холмов необходимы роторы 200мм и 220мм.

  • Ротор – поршневой механизм. В его конструкции присутствует литой корпус с неподвижно установленной с одной стороны колодкой. На другой стороне корпуса размещены подвижные поршневой механизм и колодка.
  • Адаптер – специальная скоба, которая необходима для надежного закрепления калипера на раме.
  • Калипер – кулачковый тормозной механизм с наружным рычагом и зафиксированным на нем тросом.
  • Колодки – набор пластин, стопорящие ротор. Остановка выполняется абразивной поверхностью. Применяются двух видов: металлизированные (поверхность которых состоит из сплава на основе углерода и опилок из металла) и органические (состоящие из резины и целлюлозно-органических компонентов). Износостойкость металлизированных пластин выше органических.
  • Тормозная линия – передает механическое влияние от ручки ко всему тормозному механизму.

Принцип работы. Слева на колесной втулке, около спиц, расположен вращающийся диск, а к раме прикреплен калипер. С обеих сторон к диску плотно прижимаются колодки тормоза. Сила и скорость торможения зависят от степени их прижатия.

Для долгой эксплуатации диск изготавливается чаще из стали, а колодки выполняются из композитных материалов с высоким показателем износостойкости.

Виды дисковых тормозов

Особенности конструкцииДисковое устройство по типу привода бывает:

  • гидравлическое;
  • механическое;
  • гибридное.

Гидравлическая конструкция оснащена управляющим поршневым цилиндром, помещенным в рулевую ручку. Остановка происходит за счет влияния цилиндра на колодки. Они соединяются специальным рукавом. Эта система непроницаема и внутри заполнена маслом.

Преимущества:

  • мягкий ход;
  • долговечнее эксплуатация;
  • число трущихся поверхностей сведено к минимуму;
  • передача усилия на тормоз осуществляется несжимаемой жидкостью;
  • качественнее модуляция;
  • легко дозируется и регулируется напряжение на тормоз;
  • выше мощность торможения;
  • отсутствие люфта.

Механическая конструкция. Устройство приближено к обычным тормозам: рычаг привода натягивает трос, в результате такого воздействия к диску плотно прижимаются колодки. Роль этого прижимного механизма выполняют клин, многозаходный винт или кулачек.

Но со временем трос удлиняется и пружинится, что ухудшает эффект торможения. Подкручиванием настроечных винтов и регулировкой колодок эта проблема легко решается.

Преимуществами механики:

  • простота ремонта, легкость обслуживания;
  • надежность;
  • сведено к минимуму влияние высокой температуры;
  • низкая стоимость.

Гибридная конструкция. В устройстве присутствует трос, приводящий в действие гидравлику при помощи рычагов. Она располагается внутри тормоза. Имеет 2 цилиндра и незначительное количество масла.

Выбирая между видами дискового механизма, важно учесть следующие моменты:

  • механический привод намного дешевле и проще гидравлики. Эта тормозное устройство присутствует в бюджетных моделях;
  • устранение неисправностей в гидравлике и замена комплектующих возможны только в специализированной мастерской;
  • гидравлику рекомендуется использовать в условиях, где важна скорость, сила и точность торможения;
  • если свободное время занято активным спортом, туризмом и даже экстримом, то выбор стоит остановить на гибридной конструкции.

Плюсы велосипеда с дисковыми тормозами

достоинстваДиски – эффективный способ устранить износ обода колес.

Отмечаются следующие сильные стороны конструкции:

  • высококачественная модуляция. Возможно точно контролировать силу торможения – надавливание ручки тормоза легко корректирует скорость. Модификация постоянна и не требует частой настройки;
  • минимальное загрязнение. Работа системы не связана с погодными и дорожными условиями. На ротор попадает меньший объем пыли, грязи, воды, чем на колесный обод. Загрязнения легко выходят через имеющиеся прорези;
  • отсутствует влияние на качество работы тормозов колесная восьмерка. Если у ободной системы качество остановки связано напрямую с ровностью стенок колеса, то у дискового механизма качество остановки остается прежним даже при искривлении обода;
  • отсутствует стирание обода в колесах благодаря присутствию ротора. Со временем замена потребуется только диску;
  • длительность эксплуатации. Металлизированные колодки меняются одновременно с роторами. Под воздействием песка, пыли, воды целлюлозно-резиновые колодки ободных тормозов изнашиваются быстрее, что приводит к частой регулировке или замене;
  • не происходит нагревание обода при затяжном спуске за счет передачи тепловой энергии на ротор, а не на ходовую часть. Присутствует высокий коэффициент трения между абразивом и диском.

Недостатки велосипеда с дисковыми тормозами

Недостатки

  • увеличена нагрузка на втулку и спицы. При работе на спицы и втулку увеличивается сгибающее действие. Чтобы не произошла их поломка производители утолщают спицы и уменьшают их длину, а на колеса устанавливают втулки большего диаметра с фланцами;
  • комплект дискового механизма весит больше, чем ободная система. Вес прибавляют увеличенные в диаметре втулки;
  • конструкция, расположенная в задней части велосипеда, препятствует закреплению багажника на транспортном средстве. У многих людей велосипед – повседневное средство передвижения, а багажник – необходимость.

    Выход из ситуации –  консольная модель багажника, но она стоит дороже;

  • высокая стоимость велосипеда и его отдельных компонентов;
  • ремонтопригодность в походных условиях ограничена и без специального съемника не обойтись. Многие неполадки возможно устранить только в сервисных центрах.

Для ремонта некоторых деталей велосипеда, например гидравлики, требуется специальный дорогостоящий инструмент. Не каждый владелец способен его приобрести и самостоятельно выполнить ремонт.

Проблемы

Частые неисправности и пути решения

Трение колодок о диск.

Источник неисправности:

  • загрязнение колодок. Устраняется эта проблема просто: надо их очистить от налипшей грязи и промыть сильной струей воды;
  • нарушено положение калипера. Способ устранения: отрегулировать их в мастерской.

Колодки задевают диск. Неисправность кроется в нарушении местоположения колодок по отношению к диску и неправильно установленном (испорченном деформацией) диске. Выполняется регулировка в первом случае или устанавливается заново диск – во втором.

Не регулируются калипера и через некоторое время начинают снова задевать диск. Источник неисправности кроется в ослаблении пружины возвратного хода. Следует ее поменять (такая запасная пружина входит в комплектацию).

Колодки трутся о диск при низких температурах, а в тепле эта неисправность отсутствует. Дело в тормозной жидкости. При низких температурах она густеет. Решение – замена жидкости.

Плохая работа тормоза может быть вызвана:

  • сильно изношены диск или колодки. Требуется их замена на новые;
  • поставлены новые колодки. Им необходимо время для притирания. Неисправность исчезнет сама через 40-60км;
  • загрязнены колодки или диск. После их прогревания выполняется несколько мягких торможений на пологом спуске.

Слабая работа тормоза, рукоятка «проваливается» при надавливании. Если система гидравлическая, то причина неисправности –  проникновение воздуха в тормоза.  Для устранения проблемы надо его прокачать. Если тормоз механический, то проблема в неправильно сделанной регулировке длины тросика.

При долгом торможении наблюдается «проваливание» рукоятки при хорошей работе гидравлики. Неисправность кроется в перегревании калипера или в закипании тормозной жидкости. Необходимо сменить жидкость.

При остановке отчетливо слышны скрип и скрежет.

Возможны два источника неисправности:

  • мокрый диск. Необходимо высушить его, сделав несколько мягких торможений на спуске. Просушить деталь можно вращением педалей;
  • сильно изношены колодки. Требуется заменить эти комплектующие.

vash.market

Виды вело-тормозов

vidy tormozov Есть несколько основных типов велосипедных тормозных систем:

  • дисковая (механические тормоза или гидравлические);
  • ободная (V-брейки и U-брейки, клещевые, а кроме того, кантилеверные тормоза);
  • педальная или по-другому барабанная (втулочная);
  • стремянная;
  • роллерная (тоже втулочная).

Задними втулочными тормозами (барабанными, роллерными) оснащаются следующие вело-модели:

  • городские односкоростные;
  • детские;
  • складные.

А на горных, шоссейных, гибридных и туристических, а также на передних колесах городских и складных великов ставят тормоза ободные.

Что касается дисковых тормозов различных конфигураций, то они буквально необходимы там, где требуется превосходная велосипедная проходимость.

Дисковые тормоза: устройство и особенности

diskoviy-torm-2

Любой дисковый вело-тормоз состоит из:

  • управляющей рулевой ручки, которая и приводит в действие тормозную исполнительную систему;
  • тормозного диска-ротора;
  • монтажной скобы (или адаптера), расположенной на вело-раме и служащей для крепления и закрепления калипера;
  • собственно калипера — механизма исполнения, осуществляющего торможение в принципе;
  • абсразивных пластин-колодок, стопорящих ротор;
  • тормозной линии, передающей действие от ручки к исполнительному механизму тормоза.

У дисковых тормозов имеется ряд конструкционных и эксплуатационных особенностей. Например, чем больше роторный диаметр, тем эффективнее действует сам тормоз. И соблазн выбрать ротор побольше поэтому велик. Но следует помнить, что перед тем, как это осуществить, необходимо проверить крепость спиц в колесах, и если требуется — заменить эти спицы на более стойкие.

А еще управляющую ручку для дисковых тормозов легко можно позаимствовать у вибрейков, клещевых или кантилеверных тормоз-конструкций.

Дисковые механические вело-тормоза

дисковые мех тормозаУ механических дисковых тормозов тросовый привод. Они конструкционно просты и очень надежны. Принцип их действия несложен: нажатием на тормозную ручку в рабочее состояние приводится подвижная колодка, которая и прижимает диск к другой, неподвижно-нерегулируемой колодке.

Как вариант существуют механические дисковые тормоза с двумя подвижными колодками. Но такая тормозная система устанавливается на велосипедах гораздо реже одноколодочной.

К особенностям обслуживания механических дисковых тормозов можно отнести:

  1. Постоянную регулировку зазора между колодками и ротором. Иначе тормозная ручка будет проваливаться, а диск жаться уже не к стершейся напрочь колодке, но непосредственно к калиперу. Что приведет неизбежно к нарушениям в работе тормоза и потере его мощности.
  2. Зазор между ротором и колодками в дисковой механике регулируются очень просто (в отличие от тех же гидравлических систем). И регулирование это не допускает негативного трения колодок о ротор, а значит предупреждает их скорый износ.
  3. Чтобы дисковые колодки не изнашивались впустую, на механических системах при езде в грязь и слякоть, их и вовсе можно развести.

Как выбрать механические дисковые вело-тормоза

i1Тем, кто собрался оснастить своего «вело-коня» дисковыми механическими тормозами, стоит знать, что это удовольствие достаточно дорогое. Если, конечно, речь идет о действительно качественных системах — например, Avid (более бюджетные Tektro и Shimano, но не настолько, чтобы можно было говорить о дешевизне хороших систем). К нормальной дисковой механике должны идти также и качественные ручки управления, что тоже не удешевляет приличные тормозные системы.

А если кому-то кажется, что можно приобрести на собственное транспортное средство дешевую механику азиатских производителей, то следует прислушаться к мнению специалистов, считающих, что тогда надежнее будет поставить вибрейки того же ценового диапазона.

Именно поэтому дисковую тормозную механику опытные велолюбители используют на великах «тяжелой езды» или моделях автономного туризма. В общем, там, где нужна надежная отдача и абсолютная работоспособность велосипеда в непростых условиях.

Немаловажную роль играет при выборе и хорошая ремонтопригодность этих тормозов. Их можно самостоятельно починить в случае ряда поломок. Но достоинства эти идут в ущерб модуляции велосипеда. И утяжеляют его массу.

Сегодня мало вело-моделей выпускается оснащенными механическими дисковыми тормозами. Ведь гидравлика (пусть она и чуть больше стоит) дает этому транспортному средству не в пример лучшее соотношение мощи и модуляции.

    sportzoom.ru

    Ободные тормоза

    Этот тормоз прост, как сам велосипед: грубо говоря, это по два рычага с резиновыми колодками, прикрепленные на перьях вилки и заднего треугольника, сходящихся под действием троса, который в свою очередь выбирается ручкой на руле.

    Система настолько же проста, насколько и эффективна. Такой механизм практически не может поломаться и легко поддается регулировке. Существует несколько типов ободных тормозов:

    V-Brake тормоза

    Тормозной тросик подведен сбоку к верхней части тормозного рычага. Тормозной рычаг сжимает обе части тормоза с картриджными тормозными колодками. Такая система параллельного прижимания колодок позволяет обеспечивать эффективное торможение. Картриджные тормозные колодки к тому же можно легко менять с помощью обычного шестигранника. На данный момент этот тип тормозов наиболее распространен. Он используется на велосипедах почти всех типов.

    Клещевые тормоза

    Чаще всего применяются на шоссейных велосипедах, но и там на замену им постепенно приходят другие типы тормозов. Название тормозов красноречиво говорит о его конструкции: тормозные колодки прижимаются к ободу изогнутыми рычагами, которые внешне напоминают клещи.

    Кантилеверные тормоза

    Их механизм состоит из двух рычагов с тормозными колодками, прикрепленных к пивотам на вилке. С помощью пары тяг трос передвигает рычаги, после чего и происходит торможение. Этот механизм прост и надежен, однако встречается все реже и реже. Он вытесняется другими другими типами тормозов с более эффективной силой торможения.

    Так как V-brake тормоза – это самый распространенный тип ободных тормозов, стоит отдельно рассмотреть их преимущества и недостатки.

    Преимущества ободных тормозов

    • Простая и эффективная конструкция
    • Малый вес в сравнении с дисковыми тормозами или тормозами барабанного типа.
    • Невысокая цена.
    • Невысокая нагрузка на спицы и втулку.
    • Меньше нагреваются, чем дисковые тормоза.
    • Настройка очень простая, доступная, можно производить в полевых условиях.

    Недостатки ободных тормозов

    • Ухудшение работы в грязь и мокрую погоду, это приводит к опасным ситуациям.
    • Если обод кривоват (восьмерка), тормоза будут цеплять его.
    • Колодки тормоза требуют относительно частой смены.
    • Невозможность установки на многие рамы и вилки.
    • Более быстрый износ обода. Этот недостаток важен для горных и других экстремальных велосипедов, для городских это несущественно.
    • стирание колодок и обода, нагрев при длительном торможении.
    • С V-brake тормозами невозможно использовать очень широкие покрышки.

    Отчего же эти надежные тормоза постепенно вытесняются дисковыми даже в нише бюджетных велосипедов? Давайте посмотрим.

    Дисковые тормоза

    Дисковый тормоз представляет собой комбинацию из стального диска, размещенного на втулке велосипедного колеса, как правило, с левой стороны, и устройства, которое сжимает этот диск тормозными колодками — суппорта.

    Дисковые тормоза делятся на 2 типа:

    1. Механические. Тормозное усилие передаётся с помощью тросика в рубашке.
    2. Гидравлические. Тормозное усилие передается жидкостью по гидролинии.

    Устройство дисковых тормозов

    Тормозной диск (ротор) прикреплен к втулке колеса, и тормозное машинке (калиперу), внутри которой размещены тормозные колодки. Дисковые роторы бывают нескольких размеров: 140, 160, 180, 185, 203 и 220 мм. Чем больше диаметр ротора, тем более эффективно работает тормоз, так как увеличивается плечо рычага тормозного усилия.

    Особенности механического тормоза

    • усилия от ручки передаются на трос;
    • трос подтягивается;
    • тормозная колодка перемещается в калипере;
    • под действием возвратной пружины она отскакивает от диска при ослаблении рычага.

    Особенности гидравлического тормоза

    • бачок с тормозной жидкостью или маслом;
    • гидролиния;
    • ведущий приводной цилиндр;
    • тормозные поршни.

    Тормозные колодки могут быть с наполнением из металлических опилок или из органического материала. Колодки с металлическим наполнением долго притираются и более устойчивы к износу. Органические колодки более мягкие, быстро притираются и обеспечивают более плавное торможение.

    Во многих механических дисковых тормозах подвижна только одна колодка, вторая же закреплена неподвижно относительно рамы. Это позволяет упростить и удешевить калипер, но приводит к необходимости по мере износа подтягивать неподвижную колодку. В гидравлических тормозах подвижны обе колодки.

    Преимущества дисковых тормозов

    • Дисковые тормоза меньше засоряются при езде, так как расположены ближе к центру колеса, работают в грязи, на снегу.
    • Позволяют более плавно регулировать тормозное усилие, нежели ободные. Иначе говоря, обладают лучшей модуляцией.
    • Обеспечивают более мощное торможение, чем тормоза V-brake.
    • Можно использовать со слегка искривленной геометрией колеса, «восьмерки» не влияют на работу тормозов.
    • Дисковые тормоза редко требуют обслуживания.
    • Не изнашивают обод.
    • Позволяют использовать широкие покрышки.
    • Большой срок службы колодок.
    • Погнутый ротор на них выровнять легче, чем на гидравлических дисковых тормозах.
    • Можно использовать в жестких условиях.

    Недостатки дисковых тормозов

    • Обслуживание дисковых тормозов намного сложнее, чем других видов. Для «прокачки» гидравлических тормозов необходимо спецоборудование. Ремонт в полевых условиях требует большого опыта, но многие запчасти можно найти в обычном автомагазине. Но это относится, в основном, к гидравлическим дисковым тормозам.
    • Дисковый тормоз тяжелее, чем ободной. Важно в некоторых дисциплинах.
    • Цена выше, чем у ободных тормозов.
    • Далеко не все модели лучше хороших ободных тормозов при большей цене;
    • Попадание масла на диск снижает эффективность торможения (существует методика удаления масла прокалкой длительным торможением).
    • Опасность искривления ротора на снятом колесе во время перевозки велосипеда.
    • Возможны трудности с креплением стандартного багажника на велосипед.
    • Необходимо содержать рубашки и тросики в чистоте и регулярно их смазывать, при этом смазка должна иметь оптимальную густоту, не должна вытекать из рубашек.

    Выбор между механическими и гидравлическими дисковыми тормозами

    Дисковые тормоза с механическим приводом дешевле и проще, поэтому подойдут тем, кто выбирает бюджетную модель велосипеда.

    Гидротормоза требуют наличия специализированной мастерской для ремонта гидролинии, прокачки, замены комплектующих. Есть смысл их брать, когда мастерская находится поблизости, чтобы обратиться туда за помощью.

    Гидравлику лучше использовать в особо жестких условиях, где сила, точность и скорость торможения выносятся на передний план.

    Если бюджет позволяет — берите гидравлику, ощущения от качественного торможения сложно описать словами, очень позитивные эмоции!

    Барабанные тормоза

    Механизм тормозов находится в задней втулке колеса, при этом сама втулка или её специальная часть является барабаном, а тормозные колодки, находящиеся внутри, при торможении распираются и зажимают тормозной барабан.

    барабанные тормоза

    Могут иметь как ручной, так и ножной привод. В настоящее время ручные барабанные тормоза практически вытеснены по причине большой массы и прихотливости; ножные барабанные тормоза по-прежнему используются в дорожных и городских велосипедах с одной передачей или с планетарным механизмом переключения передач.

    Преимущества барабанных тормозов

    • Малообслуживаемые и неприхотливые. Обслуживание достаточно редкое, хотя и требует определённого навыка.
    • Не подвержены влияниям воды, грязи, снега, масла и погодных условий на торможение.
    • Отсутствие износа обода.
    • Возможно ехать с искривленной геометрией колеса («восьмеркой»).

    Недостатки барабанных тормозов

    • Имеют большой вес.
    • Для торможения приходится предпринимать большее усилие, чем при использовании других типов тормозов.
    • Невозможно использовать на многоскоростных велосипедах.
    • Наличие «мертвой зоны» — когда невозможно затормозить при вертикальном положении шатунов.
    • Есть риск – если цепь слетит со звёздочки и на велосипеде не установлен передний тормоз, велосипед невозможно остановить.
    • Требуется время для перехода от движения вперёд к началу торможения, что в некоторых случаях может быть критичным.

    Роллерные тормоза

    Роллерные тормоза (роликовые, кулачковые), фактически, являются барабанными (но не колодочными) тормозами, но имеют несколько иной принцип прижатия роликов-«колодок» к барабану.

    Схематически механизм представляет собой такую же конструкцию как и внутренний (подколодочный) кулачковый механизм колодочного барабанного тормоза; либо развёрнутый против основного направления вращения роликовый кулачковый фрикцион муфты свободного хода.

    Преимущества роллерных тормозов

    • Мощные.
    • Полная независимость от пыли, грязи, воды и снега.
    • Отсутствие износа обода.
    • Возможность длительной работы без регулировок и настроек.
    • Можно ехать с искривленной геометрией колеса.

    Недостатки роллерных тормозов

    • Большая масса.
    • Высокая цена.
    • Невозможно установить на некоторые амортизационные рамы.
    • Возможно прокручивание колеса назад при нажатом тормозе.
    • Плохо распространены (в том числе и в России). Отсюда и сложности в приобретении.

    Так какие же тормоза выбрать?

    Какие тормоза лучше – ободные или дисковые – зависит от цены, предназначения велосипеда и условий эксплуатации. На бюджетных моделях ставятся ободные, на более дорогих – дисковые тормоза. Супер-навороченные велосипеды оснащаются гидросистемой. Там, где исключен экстрим и важна скорость, подойдут V-brake, для нестандартных поездок надежнее приобрести велосипед с дисковыми тормозами.

    velomozg.com

    Для читателей нашего блога действует скидка 10%
    по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине

    Так ли сложно настроить дисковые тормоза самостоятельно или всё же стоит воспользоваться специалистов? Наша статья поможет вам самостоятельно настроить тормоза не хуже, чем это сделает профессиональный веломеханик.

    Настройка проводится по следующим пунктам:

    1. Подготовка к настройке
    2. Центруем калипер
    3. Выставляем зазор к неподвижной колодке
    4. Выставляем зазор к подвижной колодке
    5. Закручиваем болт фиксации троса
    6. Подстройка положения ручки
    7. Точная настройка неподвижной тормозной колодки
    8. Проверка тормозов.

    Для начала немного теории    

    Крепление калипера дискового тормоза на раме или вилке бывают двух стандартов, PM или IS. На фото видны принципиальные отличия:

    Pm/IS

    Зачастую, все калиперы современных тормозов идут со стандартом крепления PM. Его гораздо проще настроить относительно расположения диска. Если на вашей раме или вилке крепление IS – это не беда, ведь есть переходники, которые помогут исправить ситуацию:

    Переходники для тормозов

    Как видите есть переходники IS/PM и PM/PM и если с первыми всё понятно, то вторые нужны для того, чтобы на вашу раму/вилку с креплением PM под 160мм ротор установить тормоза со 180мм ротором. Важно! Ознакомьтесь с инструкцией и уточните какой максимальный размер ротора разрешает устанавливать производитель рамы/вилки.

    Так же адаптеры бывают с обозначениями front или rear. Такие адаптеры предназначены для переднего или заднего колеса соответственно. Адаптеры без надписи являются универсальными.

    Стрелочка на адаптере указывает каким торцом адаптер должен быть направлен вверх, учитывайте это при установке!

     IS переходник

    С адаптерами разобрались, перейдём к тормозам. Отличительной особенностью дисковой механики является то, что при нажатии на тормоз только одна колодка в калипере приближается к ротору, а вторая находится в неподвижном состоянии. В связи с этим дисковая механика требует более точной настройки и периодической подстройки положения колодок. Через некоторое время колодка, которая всегда находится в статичном положении, сотрётся и её расстояние от диска увеличится:

    Машинка avid bb7

    При торможении диск будет больше изгибаться в сторону неподвижной колодки, что заметно влияет на качество торможения. Чтобы устранить данный недостаток вам необязательно перенастраивать тормоза. Красная крутилка с надписями in/out поможет вам отрегулировать положение статичной колодки. Если такой крутилки на тормозах нет, то обязательно есть регулировочный болт под шестигранник или Torx (как в случае с BB7).

    Но вернемся к нашей настройке 

     

    1. Подготовка к настройке

    Чтобы ваши регулировки не сбились убедитесь в том, что адаптер хорошо прикручен к раме/вилке, ротор ровный и хорошо прикручен к втулке, а колесо надежно закреплено в раме/вилке.

     

    1. Центруем калипер

    После того, как вы убедились в надежности всех соединений первым делом необходимо выставить калипер точно по центру относительно диска. Для этого ослабьте болты крепления калипера к переходнику и отцентруйте ротор относительно сторон калипера. Ротор должен быть точно посередине, тогда колодки будут стираться равномерно.

    Зафиксируйте калипер.

     Зазоры машинки avid bb7

    Важно! Если ваш калипер отцентрирован, то повторять эту процедуру не нужно!

     

    1. Выставляем зазор к неподвижной колодке

    Для того, чтобы выставить зазор к неподвижной колодке тормоза с помощью красной регулировки или ключа Torx приблизьте неподвижную колодку максимально близко к поверхности ротора, но не так, чтобы он изгибался под нагрузкой колодки, а лишь слегка её касался. Вращая регулировку по часовой стрелке, вы приближаете колодку к ротору, а против часовой отдаляете колодку.

     Регулировка колодки avid bb7

     

    1. Выставляем зазор к подвижной колодке

    Сначала ослабьте болт, фиксирующий трос в калипере (выделен зеленым) так, чтобы вы могли руками двигать рычаг приближения колодки и трос вам не мешал.

    Теперь с помощью вращения по часовой или против часовой стрелки выставьте красную регулировку подвижной колодки так, чтобы рычаг приближения зажимал ротор между колодками где-то в середине своего хода.

    Регулировка колодки avid bb7

    Важно! Не во всех механических тормозах есть регулировка положения подвижной колодки. Если её нет, просто выставьте рычаг приближения хода так, чтобы ротор был зажат где-то в середине хода тормозной ручки.

     

    1. Закручиваем болт фиксации троса

    Используя плоскогубцы натяните трос и закрутите болт фиксации троса.

    Настройка троса avid bb7 

     

    1. Подстройка положения ручки

    С помощью черной крутилки на тормозной ручке выставьте удобное расстояние от грипсы до руля при котором ваш тормоз будет зажат. Выкручивая крутилку, вы отдаляете тормозную ручку от грипсы в момент схватывания тормоза.

    Тормозная ручка avid bb7

    Если вам не удается добиться удобного положения с помощью этой крутилки, стоит перенастроить тормоз используя пункт 5!

     

    1. Точная настройка неподвижной тормозной колодки

    Вернитесь к пункту 3 и открутите регулировку положения неподвижной колодки на пол оборота, чтобы ротор не цеплял её при вращении.

     

    1. Проверка тормозов

    Проверьте, всё ли вас устраивает в торможении. Для этого не стоит лететь на ближайший трейл, можно просто прокатиться прямо рядом с местом настройки тормозов.

     Если вас всё устраивает, поздравляем, вы справились! Разве это было так сложно?

    Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине

    bb30.ru

    Устройство дисковых тормозов

    • Ручка – управляющий механизм на руле, приводящий в действие исполнительный механизм.
    • Ротор – тормозной диск.
    • Адаптер – монтажная скоба для закрепления калипера на раме велосипеда.
    • Калипер – суппорт, который является исполнительным механизмом. Он выполняет полезную работу, а именно, торможение колеса. Называют его калипером по аналогии с английским названием caliper – суппорт, штангенциркуль.
    • Колодки – пластины, которые стопорят ротора благодаря абразивности своей поверхности.
    • Тормозная линия – звено, передающее механическое воздействие от ручки до исполнительного механизма тормозов.

    Устройство дискового тормоза

    Особенности конструкции

    Ротор дисковых тормозов может быть размером: 140, 160, 180, 185, 200, 220 мм. Чем больше диаметр ротора, тем эффективнее работает тормоз. Но не каждый велосипед нужно ставить диск самого большого диаметра.

    На горный велосипед, предназначенный для поездок по лесу, спусков с холмов (трейл) достаточно поставить роторы 160, 180 мм. На маунтинбайк, который будет использоваться для съездов с заросших склонов (фрирайд), нужно ставить диски 180, 185 мм. А для спусков с гор (даунхилл), нужно оборудовать велосипед дисками 200, 220 мм. Если есть желание поставить ротор наибольшего размера, то перед этим нужно поменять старое колесо, на другое с максимально крепкими спицами.

    Тормозная ручка на гидравлике является более сложным механизмом, чем ручка на механике. Комплект гидравлических тормозов состоит из ручки, в корпусе которой находится управляющий поршень, гидролинии с твердыми стенками и калипера. Велосипедная гидравлическая система может быть закрытой или оборудоваться расширительным бачком на ручке для доливки масла.

    На механические дисковые тормоза можно поставить ручку от других типов тормозов: вибрейков, кантилеверных, клещевых.

    В велосипедных суппортах применяются два типа, по виду абразивного материала, тормозных колодок.

    1. Металлизированные;
    2. Органические.

    Металлизированные колодки имеют контактную поверхность, состоящую из сплава углерода и металлических опилок. Теплопроводный материал этих пластинок отводит тепло от места контакта, нагревая калипер, что особенно вредит работе гидравлических тормозных систем. Абразивный материал у металлизированных колодок твердый и, как следствие, очень долго стирается, он хорошо притирается даже к мокрым роторам.

    У органических пластинок абразивная поверхность состоит из смеси резины и органических материалов на основе целлюлозы. Контактный материал у органических колодок не проводит тепло, поэтому у дисковых тормозов для велосипеда с такими колодками нагревается только ротор. Мягкий материал у органических колодок, особенно при перегреве, быстро стирается. Но зато мягкий абразивный материал не скрипит при трении об ротор и очень быстро прирабатывается.

    Гидравлический калипер велосипедов представляет собой поршневой механизм, и имеет такую же конструкцию как у автомобильных или мотоциклетных суппортов, только меньшего размера, ведь он рассчитан на меньшие тормозные усилия. Конструктивно он состоит из литого корпуса, на одной основании которого закреплена неподвижная тормозная колодка, а с другой стороны вставлен подвижный поршень, или несколько поршней, с подвижной колодкой. Захват ротора происходит при перемещении колодки движимой поршнем, или поршнями, под давлением тормозной жидкости.

    Механические дисковые тормоза собираются с калиперами, которые имеют иную конструкцию, чем гидравлические суппорта. По сути, механический калипер является кулачковым механизмом. Снаружи он имеет рычаг, в отличие от гидравлического суппорта, к этому рычажку фиксируется трос. В этом механизме движение от рычага на поршень передается через многозаходный винт, клин или кулачек. Очевидно, что движение рычага и колодок при этом происходит во взаимно перпендикулярных плоскостях.

    Монтирование тормозов

    Корпус тормозной ручки зажимается на руле с помощью хомутового захвата.

    Ротор закрепляется на основе колеса, и вращается вместе с колесом. У велосипеда основой колеса является втулка. Для закрепления ротора нужна велосипедная втулка с резьбовыми креплениями для него, на одном из фланцев. К тому же нужно ставить втулки с фланцами увеличенного диаметра, для уменьшения длины спиц, чтобы повысить их прочность.

    Тормозные линии не должны торчать по сторонам от рамы велосипеда, иначе их можно зацепить веткой, забором или собственной ногой, и если не порвать, то серьезно повредить внешнюю оболочку – рубашку троса. Лучше зажать все тросы в оболочке на раме и вилке велосипеда с помощью электромонтажных стяжек.

    Калипер передних тормозов устанавливается на вилку, которая имеет внизу штанов (перьев) крепления в виде двух стоек с внутренней резьбой.

    Задний калипер монтируется снизу на перьях заднего треугольника. Для закрепления заднего суппорта потребуется использовать адаптер.

    установка калипера

    Окончательно закреплять велосипедные суппорта нужно только после того как они будут отцентрированы относительно ротора. Поэтому подтягивать винты крепления калипера нужно в несколько подходов, и при нажатой тормозной ручке, проворачивая колесо на полный оборот.

    Преимущества дисковых тормозов перед ободными

    Имеют отличную модуляцию. В смысле: на велосипеде с дисковыми тормозами можно более точно контролировать силу торможения, чем на байке с вибрейками, кантилеверными и клещевыми тормозами. Даже после установки на ободные рычаги больших колодок нельзя получить такую же чувствительность срабатывания, как от маленьких колодок в калипере. Кстати, чувствительность торможения выше у калиперов с большим количеством поршней. Кроме того, повышает модуляцию применение в калиперах органических, а не металлизированных, тормозных колодок.

    Меньше загрязняются. На ротор значительно меньше попадает пыли, грязи, воды или снега, чем на обод колеса. Разумеется, любой абразив или жидкая смазка на контактных поверхностях нарушают работу тормозов. Особенно это ощущается при езде на велосипеде с ободными тормозами по мокрой дороге: значительно ухудшается модуляция, так как колодкам, чтобы начать стопорить колесо, сначала нужно протереть тормозную дорожку на ободе от воды и грязи.

    Восьмерки на колесах не влияют на работу дисковых тормозов. Всем понятно, что у ободных тормозов рабочей поверхностью является обод колеса, и от ровности его стенок зависит качество торможения. В идеале, для достижения максимальной модуляции, тормозная поверхность должна быть абсолютно ровной. Если же обод колеса искривлён, тогда приходится разводить дальше в стороны колодки. При этом уменьшается не только чувствительность, а также эффективность торможения. На велосипедах с особенно большими восьмерками на колесах, ручки ободных тормозов нужно нажимать аж до упора в грипсы (рукоятки руля), чтобы хоть как-то затормозить.

    Не стирают обод колеса. Благодаря тому, что у дисковых тормозов, кроме колодок, имеется отдельная изнашиваемая деталь – ротор, то через очень долгое время потребуется заменить только этот диск. На велосипеде с ободными тормозами со временем, после долгого царапанья колодками, приходится менять алюминиевые обода, когда их стенки разламываются от утончения.

    Имеют долгий срок службы. Особенно долго работают до замены металлизированные колодки, при этом практически одновременно стираясь вместе с роторами. Резиново-целлюлозные колодки ободных тормозов очень часто покрываются водой с абразивом в виде пыли и песка, и поэтому они быстрее стираются, чем более чистые колодки дисковых тормозов из такого же материала. Нужно заметить, что тормоза, у которых быстро стираются колодки, нужно часто регулировать, сближая колодки одна к другой.

    Преимущества гидравлических тормозов перед механическими

    Имеют лучшую модуляцию. Как известно, у механических тормозов для передачи движения от ручки до исполнительного механизма используется трос. Трос, особенно несмазанный, трет при движении по рубашке. Жидкость внутри гидравлических тормозных линий перемещается без ощутимого сопротивления, поэтому гидравлические дисковые тормоза позволяют тормозить при нажатии лишь одним пальцем на ручку.

    С большей силой сжимают тормозные колодки. Тормозная жидкость в гидравлических линиях, фактически не сжимается, если конечно она не закипит. Тогда как трос, даже толстый, наверняка растягивается, если давить на ручку с большой силой.

    Быстрее отпускают колодки. Гидравлика имеет меньшее количество трущихся механических деталей внутри суппорта. В гидравлических тормозах, особенно с маслом в гидролиниях, поршни в суппортах хорошо смазываются тормозной жидкостью.

    Недостатки дисковых тормозов

    Главный недостаток. При работе дисковых тормозов тормозное усилие к поверхности дороги передается сначала через спицы, а затем уже через обод и покрышку. Короче говоря, при торможении на спицы действует сгибающее усилие. Чтобы спицы не ломались, нужно увеличить их толщину либо уменьшить длину. Стараясь по максимуму уменьшить длину спиц, производители велосипедов ставят на колеса с дисковыми тормозами втулки с фланцами наибольшего диаметра.

    из-за сильного торможения сломались спицы колеса

    Существенный недостаток. Весь комплект дисковых тормозов имеет больший вес, чем ободные тормоза. Прибавку веса дают также, необходимые для монтирования таких тормозов, втулки большого диаметра.

    Второстепенный недостаток. Сложно найти замену вышедшей из строя детали, например, колодкам или тормозной линии. Даже у одного производителя, но на разных моделях калиперов, применяются различные по размерам, способу крепления тормозные колодки. Разные производители гидравлических тормозов используют в тормозных линиях разносортные жидкости. Так, например: на заводах Hayes, Avid, Formula принято заливать в тормозные линии тосол, а другие лучшие производители велозапчастей Shimano, Tektro, Magura вместо тосола используют масло с низкой степенью вязкости. У них есть для этого причина, так как тосол изготавливается на основе касторового масла и растворителя, поэтому он обжигает кожу рук и растворяет или обесцвечивает лакокрасочные покрытия.

    Несущественная проблема. Дисковый задний тормоз мешает закрепить багажник на велосипеде. Многим велосипедистам, использующим велосипед как повседневный транспорт, очень важно иметь возможность снять груз с руля или с плеч в виде рюкзака, и закрепить его на багажнике. У большинства моделей велосипедов с дисковыми тормозами на раме нет дополнительных крепёжных отверстий, к тому же установленный калипер мешает ровно закрепить опоры багажника. Можно купить консольный багажник, который закрепляется на подседельном штыре, но он стоит в два раза дороже багажников с опорами. Есть также консольные багажники с дополнительными опорами, и хотя эти опоры крепятся под значительным углом к раме, однако они дают возможность перевозить довольно тяжелые грузы на велосипеде.

    Подводя итог, нужно сказать, что покупать настоящий маунтинбайк, с большими роторами и гидравлической тормозной системой, нужно только если действительно планируется использовать его по назначению, то есть на горных дорогах. Гидравлические тормоза стоят немалых денег, поэтому при равной цене транспорт, укомплектованный такими тормозами, будет иметь худшие остальные детали, чем велосипед с ободными или дисковыми механическими тормозами.

    velofans.ru

    Конструкция и принцип действия

    Принцип действия механических и гидравлических дисковых тормозов велосипеда в принципе одинаков. Нажатием тормозной рукояти приводятся в движение тормозные колодки, которые сжимают ротор. В результате происходит торможение за счет преобразования кинетической энергии в тепловую благодаря силе трения. Отличие заключается, в основном, в способе передачи усилия нажатия тормозной рукояти на тормозные колодки. На дисковых механических тормозах используется трос. При нажатии на рукоять происходит его натяжение, что приводит к смещению подвижной колодки.

    В дисковых гидравлических тормозах его роль выполняет система поршней и гидравлическая жидкость. При нажатии рукояти на гидравлике приводится в движение поршень мастер-цилиндра. Он толкает гидравлическую жидкость, которая приводит в действие поршни в калипере, сжимая тем самым колодки.

    Устройство дискового хеханического тормоза

     

    Устройство дисковых гидравлических тормозов

    Торможение

    Качество торможения дисковых гидравлических и механических тормозов практически не отличается (с учетом, что дисковая механика не из самых дешевых). Как одни, так и вторые отлично справляются со своими задачами. На торможение больше влияет материал тормозных колодок, их размер, а также диаметр ротора. Чем больше поверхность соприкосновения колодок с ротором, тем качественнее торможение. Также следует отметить и материал тормозных колодок. На данный момент на рынке велосипедов представлены два вида: металлизированные (Sintered), которые лучше подойдут для грязных трас и органические (Resin), предотвращающие перегрев калипера.

    Resin (органические) Sintered (металлизированные)

    Хотя разница в торможении между гидравлическими и механическими тормозами все же присутствует. Выражается она больше в комфорте использования. На гидравлике, за счет того, что нет тросика, который трется о рубашку, легче ход тормозной рукоятки. Вторым достоинством является более четкий контроль тормозного усилия (модуляция). Другими словами, вам проще сориентироваться насколько сильно следует надавить на ручку в той или иной ситуации. Хотя данный параметр также зависит и от уровня гидравлических тормозов, а именно от количества поршней.

    Настройка и обслуживание

    Если качество торможения гидравлических и механических дисковых тормозов практически не отличается, то в настройке и обслуживании разница уже куда более заметна. Здесь явным фаворитом является гидравлика. Ее не нужно так часто настраивать как механику, а сама настройка производится во время первой установки или при замене тормозных колодок. Хотя это правило не касается одно-поршневых гидротормозов, которые, также как и механика, нуждается в периодической подстройке. Настройка же механических тормозов необходима после каждого снятия колеса и периодически, по степени износа колодок и растяжению тросика. Также к недостаткам механики можно отнести необходимость периодического обслуживания троса, а именно содержания его в чистоте и в смазанном виде.

    Ремонтопригодность

    А вот по ремонтопригодности выигрывает дисковая механика, которую можно относительно легко отремонтировать в полевых условиях. В случае выхода из строя троса, его легко можно будет заменить на месте, с учетом того, что у вас есть запасной. Чего нельзя сделать с гидравликой. Если вы зацепились за ветку и повредили гидролинию, установить новую, залить масло и прокачать систему без специального оборудования вряд ли получится. Плюс к этому, найти запасные части на дисковые гидравлические тормоза велосипеда гораздо сложнее, чем на механические.

    Набор для прокачки гидравлических тормозов

     

    Прокачка гидравлических тормозов

    Цена

    Еще один пункт, по которому выигрывает механика – это цена. Хорошие гидравлические тормоза стоят дороже чем механические того же уровня.

    Подведем некоторые итоги

    Плюсы Минусы
    Механические тормоза 1) Небольшая цена

    2) Хорошая ремонтопригодность

    3) Наличие запчастей

    1) Частая настройка

    2) Необходимость ухода за тросом

    3) Более чувствительны к перегреву

    Гидравлические тормоза 1) Хорошая модуляция

    2) Редкая необходимость обслуживания

    3) Менее чувствительны к перегреву

    4) Отсутствие трения троса

    1) Высокая стоимость

    2) Плохая ремонтопригодность

    pro-veliki.ru

    Ободные тормоза[править | править код]

    Ободные тормоза сжимают с двух сторон обод велосипедного колеса тормозными колодками, замедляя его вращение. Сжимающее усилие передаётся с помощью тросика, протянутого от тормозной ручки, размещаемой на руле (значительно реже с помощью гидравлической линии). Ободные тормоза являются на сегодняшний день самым распространённым типом тормозов на горных велосипедах начального и среднего уровней. Невысокая цена, простота в установке и обслуживании, и вместе с тем достаточно высокая эффективность обеспечили тормозам этого типа популярность среди многих велосипедистов.

    Кроме того необходимо отметить разные стандарты крепления ободных тормозов. «Крабы» не встанут на посадочное место для V-brake и наоборот. Существует также специальное 4-болтовое крепление для ободной гидравлики, используемое, в основном, в велотриале.

    • Модели ободных тормозов:
      • Механические:
        • Векторные тормоза, V-brakes, «вибрейки», — наиболее популярная сегодня модель, V-образное крепление рычагов с тормозными колодками;
        • Клещевые тормоза, «крабики», — U-образная форма рычагов, в основном используются на шоссейных велосипедах и BMX; устанавливались на передних колесах велосипедов, выпускавшихся в СССР;
        • Кантилеверные тормоза — устаревшая модель, предшественник V-brake’а. Часто используются на циклокроссовых велосипедах ввиду большого грязевого зазора. При правильной настройке по эффективности не уступают другим ободным тормозам.
      • Гидравлические. В гидравлических тормозах усилие от ручки передается жидкостью по гидролинии. Самая известная модель ободной гидравлики — это Magura HS-33.[1] Данная модель использует в качестве тормозной жидкости специальное масло.
    • Преимущества ободных тормозов:
      1. В связи с тем, что усилие прикладывается к ободу, невысока нагрузка на спицы и втулку.
      2. Меньше нагреваются, чем дисковые тормоза, так как площадь обода больше, чем площадь диска, и линейная скорость движения обода выше;
      3. Настройка очень простая, доступная, можно производить в полевых условиях;
      4. Масса ободного тормоза меньше массы дискового, это важно в некоторых дисциплинах;
      5. Дешевизна. Цена ободных тормозов существенно ниже цены дисковых.
    • Недостатки ободных тормозов:
      1. Вода, грязь, снег, лёд, случайно попавшее масло моментально снижают эффективность торможения. Это приводит к опасным ситуациям. Песок и грязь могут очень быстро испортить обод;
      2. Небольшое изменение геометрии колеса будет приводить к задеванию колодок и постоянному притормаживанию;
      3. Колодки требуют относительно частой смены;
      4. Невозможность установки на многие рамы и вилки;
      5. Протирание обода колеса тормозными колодками приводит к его учащённой смене. Этот недостаток важен для горных и других экстремальных велосипедов, для городских это несущественно;
      6. V-brakes могут отрицательно влиять на раму, раздвигая перья. Специально для таких случаев продаются специальные дуги-«усилители» рамы. Гидравлические же могут просто оторвать перо или крепление на вилке при торможении.

    Колодки для ободных тормозов делают из резины с металлическим креплением — резиновая часть называется башмаком. На рабочей поверхности башмака могут делаться насечки для отвода влаги, что улучшает торможение при мокром ободе. Есть колодки со сменными башмаками. Они крепятся с корпусу помощью специальных штифтов. Благодаря этому достаточно лишь взамен изношенного башмака установить новый на родное крепление.

    Дисковые тормоза[править | править код]

    Дисковый тормоз представляет собой комбинацию из стального диска, размещенного на втулке велосипедного колеса, как правило, с левой стороны, и устройства, которое сжимает этот диск тормозными колодками — калипера. Тормозное усилие передается с тормозной ручки тросиком (механические дисковые тормоза) или по гидролинии (гидравлические дисковые тормоза).

    • Типы дисковых тормозов:
      • Механические. Тормозное усилие передаётся с помощью тросика в рубашке;
      • Гидравлические. Тормозное усилие передаётся жидкостью по гидролинии.
      • Механико-гидравлические тормоза . Гидравлический калипер приводится в действие тросиком.
    • Преимущества дисковых тормозов:
      1. Дисковые тормоза меньше засоряются при езде, так как расположены ближе к центру колеса, работают в грязи, на снегу;
      2. Позволяют более плавно регулировать тормозное усилие, нежели ободные. Иначе говоря, обладают лучшей модуляцией;
      3. Можно использовать со слегка искривлённой геометрией колеса, «восьмёрки» не влияют на работу тормозов;
      4. Дисковые тормоза редко требуют обслуживания;
      5. Не изнашивают обод.
    • Недостатки дисковых тормозов:
      1. В связи с тем, что нагрузка прикладывается к центру колеса, увеличивается нагрузка на спицы и втулку, а также на вилку, держащую колесо;
      2. Обслуживание дисковых тормозов намного сложнее, чем других видов. Для «прокачки» гидравлических тормозов необходимо спецоборудование. Ремонт в полевых условиях требует большого опыта, но многие запчасти можно найти в обычном автомагазине. Но это относится, в основном, к гидравлическим дисковым тормозам;
      3. Дисковый тормоз тяжелее, чем ободной. Важно в некоторых дисциплинах;
      4. Цена выше, чем у ободных тормозов;
      5. Далеко не все модели лучше хороших ободных тормозов при большей цене;
      6. Попадание масла на диск снижает эффективность торможения (существует методика удаления масла прокалкой длительным торможением);
      7. Калипер заднего дискового тормоза может мешать установке багажника (зависит от геометрии рамы, калипера и багажника).

    Во многих механических дисковых тормозах подвижна только одна колодка, вторая же закреплена неподвижно относительно рамы. Это позволяет упростить и удешевить калипер, но приводит к необходимости по мере износа подтягивать неподвижную колодку.

    Стандартные размеры тормозных дисков : 140, 160, 180, 185, 203, 220 мм.

    Барабанные тормоза[править | править код]

    Механизм тормозов находится в задней втулке колеса, при этом сама втулка или её специальная часть является барабаном, а тормозные колодки, находящиеся внутри, при торможении распираются и зажимают тормозной барабан. Могут иметь как ручной, так и ножной привод. В настоящее время ручные барабанные тормоза практически вытеснены по причине большой массы и прихотливости; ножные барабанные тормоза по-прежнему используются в дорожных и городских велосипедах с одной передачей или с планетарным механизмом переключения передач.

    • Барабанные тормоза делятся на:
      • Барабанные тормоза с ручным приводом, тормозное усилие передаётся через тросик;
      • Барабанные тормоза с ножным приводом (ножные тормоза), включаются при вращении педалей в противоположную сторону.
    • Преимущества барабанных тормозов:
      1. Малообслуживаемые и неприхотливые. Обслуживание достаточно редкое, хотя и требует определённого навыка;
      2. Не подвержены влияниям воды, грязи, снега, масла и погодных условий на торможение;
      3. Отсутствие износа обода;
      4. Возможно ехать с искривлённой геометрией колеса («восьмёркой»)
    • Недостатки барабанных тормозов:
      1. Ножные барабанные тормоза несовместимы для велосипеда с внешним, «классическим» переключателем скоростей. Подходят только для односкоростных велосипедов и для велосипедов с внутренним, планетарным переключателем передач. Относится только к ножным тормозам;
      2. Как правило, невысокая мощность торможения;
      3. Большая масса;
      4. Могут перегреться при длительном спуске с горы;
      5. Экстренное торможение возможно только при удачном положении шатунов, когда они расположены параллельно дороге. При ином положении быстро затормозить не получится. Относится только к ножным тормозам;
      6. При ножном тормозе и отсутствии дополнительного ручного тормоза, в случае спадания цепи, велосипедист полностью лишается возможности тормозить (и ускоряться тоже, соответственно), что может быть опасно;
      7. Ножные барабанные тормоза можно установить только на ведущее, то есть заднее колесо, в связи с чем они часто дополняются ободным тормозом;
      8. Сложность маневрирования в условиях попеременного «газа» и «тормоза» (ножные тормоза);
      9. Создают значительные нагрузки на спицы и втулку во время торможения.

    Роллерные тормоза[править | править код]

    Роллерные[неизвестный термин] тормоза (роликовые, кулачковые), фактически, являются барабанными (но не колодочными) тормозами[источник не указан 2787 дней], но имеют несколько иной принцип прижатия роликов-«колодок» к барабану. Схематически механизм представляет собой такую же конструкцию как и внутренний (подколодочный) кулачковый механизм колодочного барабанного тормоза; либо развёрнутый против основного направления вращения роликовый кулачковый фрикцион муфты свободного хода. [2][неавторитетный источник?][3][неавторитетный источник?] Появились они во второй половине 1990-х годов и должны были составить конкуренцию всем остальным, и, в первую очередь, — дисковым тормозам, но большой вес и габариты, несовместимость с большинством амортизационных вилок, а также возможность небольшого обратного вращения[источник не указан 2787 дней] колеса при зажатом тормозе, ограничили их применение.

    • Преимущества роллерных тормозов:[источник не указан 2787 дней]
    1. мощные;
    2. полная независимость от пыли, грязи, воды и снега;
    3. отсутствие износа обода;
    4. возможность длительной работы без регулировок и настроек;
    5. можно ехать с искривлённой геометрией колеса.
    • Недостатки роллерных тормозов:[источник не указан 2787 дней]
    1. большая масса;
    2. высокая цена;
    3. невозможно [уточнить] установить на некоторые амортизационные рамы;
    4. возможно прокручивание колеса назад при нажатом тормозе;
    5. малораспространены (в том числе и в России), отсюда и сложности в приобретении.

    Стремянные тормоза[править | править код]

    В настоящее время вышли из употребления в связи с конструктивными сложностями и связанными с ними неудобствами регулирования высоты руля. Они могут встречаться только на старых велосипедах, выпускавшихся в СССР до 1960-х гг., Китае, Индии и Пакистане.[1][2][3][4]

    Ленточные тормоза[править | править код]

    Ленточный тормоз представляет собой ленту, которая обхватывает тормозной барабан, закреплённый на вращающейся оси колеса. Торможение происходит при натяжении тормозного троса, который через рычаг натягивает тормозную ленту. Появление ленточных тормозов на велосипедах датируется 1884 годом.[4] Ленточные тормоза производятся по сей день. [5]

    Для установки ленточных тормозов используются специальные втулки, например производимые фирмой Sturmey-Archer многоскоростные SX-RB3 и TS-RB3 2016—2017 модельного года. [6]

    Непосредственный шинный тормоз[править | править код]

    Устаревшая примитивная конструкция ручного тормоза, применявшаяся, преимущественно, на передних колёсах самокатов и детских велосипедов. Установленный на руле, рукоятный рычаг при нажатии вытягивает на себя передающий усилие стальной тросик. Из-за уменьшения свободной длины тросика оплётка тросика испытывает сжатие и передаёт усилие нажатием на скобу-держатель резиновой колодки. Колодка, радиально к беговой поверхности передней покрышки, воздействует прижатием на протектор, препятствуя вращению колеса.

    Преимущества:

    • При торможении несколько разгружает втулку и спицы;
    • Несложная и дешёвая конструкция;

    Недостатки:

    • Интенсивно изнашивает протектор покрышки;
    • Эффективность и стабильность тормозного усилия сильно зависит от:
      • нормальности давления в камере,
      • равномерности протектора,
      • правильности окружности колеса,
      • наличия загрязнений протектора.

    По принципу воздействия фрикционом на беговую поверхность колеса такой тип тормоза сравним с педаль-колодкой заднего колеса самоката.

    ru.wikipedia.org


Categories: Велоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.