Гидравлические тормоза используются преимущественно на тех велосипедах, где нужна высокая точность, скорость реакции и надежность. В первую очередь это тяжелые, массивные горные велосипеды, предназначенные для преодоления крутых склонов и подъемов. Также гидравлика стала неотъемлемой частью скоростных велосипедов, так как она позволяет весьма точно и в кратчайшие сроки сбросить скорость.

Принцип работы гидравлических тормозов очень схож с механическим, где тормозные колодки приводятся в действие тросом. Различие лишь в том, что в гидравлике вместо тросов используется тормозная жидкость, а рычаги и эксцентрики заменяют цилиндропоршневые группы. Благодаря такому подходу значительно снижаются силы трения в системе, а это увеличивает ее срок службы.

Не смотря на это, гидравлика также имеет и недостатки, в первую очередь это сложности в ремонте при поломке. К примеру, при пробое гидравлической магистрали тормоза не выйдет починить в полевых условиях. Максимум, что возможно при наличии инструментов, это прокачка гидравлических тормозов.

Устройство гидравлических тормозов


Любой гидравлический тормоз состоит, как минимум, из двух цилиндров с поршнями, соединенных магистралью, или проще говоря, шлангом, выдерживающим высокое давление. Когда велосипедист нажимает на ручку тормоза, поршень вытесняет тормозную жидкость из главного цилиндра и передает ее в рабочий цилиндр, расположенный в машинке. Здесь под действием давления поршни начинают выдвигаться и давят на тормозные колодки. А уже вследствие трения колодок о ротор (тормозной диск) и наступает торможение.

Цилиндры в тормозной машинке всегда используются большего размера, чем в ручке тормоза. Благодаря этому в соответствии с законом гидравлики, рабочие тормозные поршни давят на колодки в несколько раз с большей силой, чем это делает велосипедист, нажимая на ручку. Также этот закон здесь работает благодаря тому, что на тормозной машинке устанавливается два цилиндра, а то и все 4, по 2 с каждой стороны.

тормозная машинка

Признаки неисправности гидравлического тормоза

Первым признаком неисправности таких тормозов велосипеда является то, что он самостоятельно начинает притормаживать. Это может быть объяснено тем, что в тормозную систему попал воздух. Такое могло произойти из-за падения велосипеда, низкого уровня тормозной жидкости в бачке, или же при размыкании гидравлической цепи.


Так как воздух имеет свойство сжиматься, в отличие от жидкостей, он при попадании в систему срабатывает как газовая пружина. То есть воздух создает давление тормозной жидкости, что и активирует тормоза.

Также тормозная система может заниматься подобной самодеятельностью, в случае заклинивая рабочего поршня. А причиной этому является попадание воды в систему гидравлики.

Ну и, конечно же, тормоза срочно нужно ремонтировать, если тормозная ручка стала не такой упругой, как прежде, либо гидравлика уже и вовсе не реагирует на команду велосипедиста остановить транспорт.

Диагностика неисправностей и ремонт

Чтобы понять, что же конкретно случилось с тормозной системой вашего верного двухколесного друга, нужно сперва проделать некоторые эксперименты. Первым делом нужно снять колесо, где данная проблема появилась. Далее нужно хорошо очистить тормозную машинку, легче всего это делать при помощи зубной щетки. Ну а главной целью является снять колодки.

Когда откроется доступ к рабочим поршням, нужно вдавить их при помощи отвертки, а затем плавно нажать на тормозную ручку. Оба поршня должны выдвинуться вперед. Если один из них заклинил, нужно применять ремкомплект для устранения неисправности. Также поршневую систему нужно внимательно осмотреть на предмет протеканий, если они присутствуют, значит, цилиндропоршневая группа изношена. Как правило, в этом случае меняют поршни или специальные уплотнительные кольца на них.

В заключении нужно внимательно осмотреть всю гидравлическую линию. На ней не должно быть перегибов, вмятин и других повреждений. Если они присутствуют, гидролинию нужно менять.

Прокачка – заключительный этап ремонта


Когда вся система уже полностью перебрана и собрана, остается только лишь залить тормозную жидкость и правильно прокачать гидравлику. Прокачивают систему для того, чтобы выгнать из всех трубок и цилиндров пузырьки воздуха, которые мешают гидравлике работать правильно.

Способов, как производится прокачка гидравлических тормозов велосипеда, существует масса. Сделать это может каждый в домашних условиях, если хоть немного умеет обращаться с инструментами. Кто-то применяет шприцы, а кто-то использует старые и проверенные способы. Рассмотрим самый простой и проверенный временем вариант.

Для прокачивания тормозов понадобятся такие компоненты:

  • прозрачная трубочка, подходящая по диаметру к болту прокачки;
  • тормозная жидкость или масло, в зависимости от конкретной системы;
  • необходимые ключи;
  • банка или бутылка;
  • кусок чистой ткани для поддержания чистоты.

прокачка гидролинии тормоза

Сперва нужно надеть прозрачный шланг на болт для прокачки, а другой его конец опустить в банку, где должно быть немного тормозной жидкости. Далее нужно открыть на рукоятке бачок с тормозной жидкостью и убедиться, что она находится на максимальном уровне. При необходимости жидкость нужно долить.

прокачка гидролинии

Внимание! Тормозная жидкость для каждой модели велосипеда уникальна и их нельзя смешивать или заменять.


После этого можно начинать прокачивать дисковые тормоза на велосипеде. Несколько раз нажав на ручку тормоза, нужно ее зафиксировать в нажатом состоянии и одновременно открутить винт для прокачивания на тормозной машинке. При этом можно пронаблюдать, как из трубки пойдут пузырьки воздуха. После этого винт нужно сразу закрутить, а уже потом можно отпускать ручку и качать заново.

Эту процедуру нужно проделывать несколько раз, пока все система не станет работать так, как нужно. Это можно будет ощутить по жесткости тормозного рычага.

Видео, наглядно показывающее процедуру прокачки:

И еще один способ прокачки гидролинии для ленивых:

Меры предосторожности при ремонте

При ремонте гидравлики на велосипеде недопустимо попадание тормозной жидкости на колодки или ротор. Если это произошло, элементы нужно немедленно очистить при помощи мелкой наждачной бумаги. В противном случае тормозные колодки не будут работать эффективно и быстро выйдут из строя.


Также важно знать, что тормозная жидкость ядовита и может причинить вред здоровью, поэтому не рекомендуется, чтобы она попадала на кожу. Особенно нужно избегать попаданий в глаза.
Помимо этого она является хорошим растворителем — легко разъедает основную массу лакокрасочных покрытий.

velofans.ru

Строение гидравлики

Гидравлический тормоз состоит из «бачка» с жидкостью на тормозной ручке, самой гидролинии и калипера, состоящего из цилиндра и поршня.

Тормозная реакция начинается в результате нажатия на рычаг тормоза, который приводит в движение поршень, а он в свою очередь выдавливает жидкость из основного резервуара и направляет ее по гидравлической линии в рабочую область.

В цилиндре под напором жидкости приходят в движения поршни и воздействуют на колодки, в результате трения происходит торможение.

гидравлический тормоз велосипеда

Цилиндрический механизм в тормозной машине всегда больше по размеру чем в рычаге управления, поэтому давление на тормозные колодки производится в усиленном размере, намного превышающем давления на рычаг.

 

Также нагрузка усиливается при установке нескольких тормозных цилиндров.

как обслуживать гидравлические тормоза велосипеда


Поломка механизма

Основной признак поломки гидравлики — «проваливание» тормозной ручки при торможении.

Это происходит вследствие появления пузырьков воздуха в гидросистеме, из-за падения, понижения уровня жидкости или разрыва связной цепи внутри гидравлики.

Воздух при попадании внутрь сжимается, создает давление, приводит в движение поршни и запускает механизм.

Для выяснения причины сбоя необходимо исключить обычное загрязнение, для этого снимается колесо и колодки, прочищается тормозная машинка.

После этого поршни вдавливаются спецприспособлением: нажимается на тормозной рычаг до полного выдвижения обоих поршней, если они заклинили – изношена цилиндрическая система, в этом случае меняются поршни и специальные уплотнительные кольца, заменяется масло в системе.

Также самостоятельное срабатывание тормозов может произойти в результате заклинивания тормозного поршня после попадания воды.

Гидравлику необходимо ремонтировать даже при незначительных сбоях.

Кроме механических повреждений оболочки, со временем тормозная жидкость или гидравлическое масло меняет свою консистенцию и начинает впитывать воздух и влагу через микроскопические зазоры.

В результате жидкость меняет свой цвет, тормозной рычаг проваливается, снижается эффективность системы.


гидравлические тормоза велосипеда

Проникновение воздуха также возможно из-за расширения бачка, такое происходит если дергать рычаг на перевернутом байке.

Для возобновления нормальной работы необходимо провести техническое обслуживание гидравлических тормозов на велосипеде: полностью прокачать гидросистему.

Продувание гидравлики

Жидкость для гидросистемы различается у разных производителей.

В гидравлической системе велосипедов фирмы Shimanu, Tektru, Maguru – минеральные или полусинтетические масла, все остальные фирмы используют тормозную жидкость ДОТ.

Также необходимо учитывать, что в гидравлике Avit и Formulu нет соединительных трубок для прокачивания, поэтому понадобится шприцевой комплект со втулкой М5/0,8.

как обслуживать гидравлические тормоза велосипеда

Главное отличие жидкостей: тормозная жидкость ДОТ гигроскопична, т.е со временем она впитывает влагу и может потерять свои свойства, её следует менять каждые 2 года, независимо от пробега ,масла не впитывают влагу, но со временем она темнеет, и если все же вода попадет в жидкость, то при смешении она становится «белесой».

Кроме этого минеральные масла химически не агрессивны и не причиняют вред пластмассе или лакокрасочному покрытию велосипеда.


как обслуживать гидравлические тормоза велосипеда

Способы обслуживания

Существуют два способа обслуживания гидравлических тормозов велосипеда:

Прямое прокачивание

При прямой прокачки гидросистемы масло вливается непосредственно в расширительный бачок и после зажатия рычага направляется вниз по гидросистеме.

В процессе работы необходимо постоянно прослеживать показатель уровня масла и подливать новую порцию жидкости чтобы не допустить опорожнения бака, при этом постукивая ключом или отверткой по бачку и гидролинии, чтоб выгнать воздух из системы.

Во время прохождения жидкости шланг перекрывается, после этого несколько раз опускается до предела рычаг и открывается вентиль. Под воздействием давления воздух проходит в трубу, удерживается тормозной рычаг и перекрывается вентиль.

В расширительный бачок подливается жидкость и так продолжается до появления масла однородной консистенции и без пузырьков воздуха.

В конце операции добавляется тормозная жидкость, и бак закрывается.

как обслуживать гидравлические тормоза велосипеда

Обратная прокачка


  1. Шприц с объемом 200 мл вводится через короткую трубку на вентиль калипера;
  2. Перекрывается рычаг и всасывается воздух из суппорта и гидравлического шнура;
  3. Перекрывается вентиль калипера, отсоединяется шланг с шприцом, выдавливаются воздушные пузыри;
  4. Шприц вставляется на место и процедуры повторяется до полного очищения гидравлики от воздуха;
  5. Следующий этап – полное заполнение гидравлической системы тормозной жидкостью.

Данным способом удобно закачивать жидкость в в тормоза, если не удается выдавить весь воздух из системы при прямой прокачке. И прокачка первым способом требует большего количества времени.

Также, таким способом выкачивается воздух из противоположной половины суппорта без собственного вентиля.

Подробное видеоруководство по обслуживанию гидравлических тормозов:

velife.ru

Преимущества и недостатки гидравлических тормозов, их применение


Основное преимущество, собственно что и сподвигает владельцев гидравлики использовать именно ее, является точность исполнения торможения, ее четкость и быстрота реагирования. При длительном использовании механических тормозов либо стираются тормозные колодки, либо изнашиваются (иногда рвутся) тросики. Использование гидравлических тормозов не столкнет вас с таким проблемами. Тут главное не допускать перегибов трубки в которой находится тормозная жидкость, ну и с поврежденной трубкой вы соответственно можете вообще остаться без тормозов. В остальном гидравлика находится на высоком уровне и за ней обязательно должно быть будущее.

Так как применение гидравлики позволяет лучше чувствовать тормоза и заставляет их четче срабатывать, очень часто их используют на мощных велосипедах. К примеру, на велосипедах предназначенных для фрирайда или триала. Для велосипедов, которые используются в экстремальных условиях, где скорость реакции велосипеда на торможение является одним из главных критериев выбора.

К недостаткам следует отнести сложность ремонта. Например в полевых условиях пробитая гидролиния может стать для вас существенной проблемой, устранить которую будет достаточно сложно. Если это произойдет во время гонки на победителя большой шанс, что вы останетесь последним. Еще некоторые недостатки кроются в том, что существуют сложности в установке багажника, так как гидролиния может стать помехой в этом. Сложности в снятии и одевании колес на вилках — нужно быть очень аккуратным, чтобы случайно не повредить тормозную трубку.

Установка гидравлических тормозов

Чтобы поставить задний тормоз на раму нужно отсоединить гидролинию, потому что гидролинию нужно будет продеть через крепление. Обычно гидролиния просто крепится к раме. Прежде чем работать с гидравлическими дисковыми тормозами нужно снять колодки, потому что при работе будет проливаться тормозная жидкость и вы их испачкаете. Прежде чем начинать убедитесь, что у вас чистые руки. Снимите колодки, уберите диски и колодки подальше от велосипеда и тогда можно отсоединять гидролинию проводить ее через раму снова присоединять и прокачивать систему.

Отсоедините гидравлический шланг от дисков и колодок. Держите их в стороне от рабочей зоны. Когда шланг вынут возможно загрязнение тормозной жидкостью. Итак, если приблизить теперь конец шланга и рассмотреть его повнимательней можно увидеть кулачок и компресионный фитинг. Латунный фитинг служит для того, чтобы при сильном разогреве системы пластиковый шланг не сокращался от жары и не выскакивал из кулачка, то есть кулачок и фитинг одновременно удерживают шланг на месте, когда он нагревается.

Теперь надо отрезать зажим, иначе вы не сможете продеть шланг через крепления. Для этого есть специальный инструмент — он его быстро срежет и разрез получится ровный и чистый. Такой резак можно купить в магазине, он вам пригодится если вы хотите работать с тормозами. Если у вас нет такого инструмента можно очень осторожно использовать лезвие или нож. Срез обязательно должен быть очень ровным и очень чистым. Можно разрезать шланг кусачками, но к сожалению кусачки не дадут ровного среза, который позволит надеть кулачок или оливку и вставить компрессионный фиттинг. Если вы обрезаете шланг кусачками советую потом выровнять поверхность острым ножом или резаком.

Прежде чем продеть гидролинию в крепление убедитесь, что ее прокладка подходит для вашего велосипеда. Производители вилок сегодня требуют, чтобы шланг не терся о корону или ногу вилки иначе они аннулируют гарантию. Не оставляйте шланг слишком длинным, чтобы он не задевал корону или он может ее повредить при постоянном трении. Подтяните его аккуратно, но так чтобы руль при максимальных поворотах не порвал шланга. Протяните вдоль рамы в отверстия прямо к креплению, а оттуда наружу к машинке. Теперь можно присоединить машинку к раме.

Теперь надо подрезать шланг, оставляя небольшую петлю. Помните, что шланг вставляется внутрь машинки, поэтому не обрезайте его слишком коротко у самого входа в корпус машинки. Нужно прибавить в длинну миллиметров 7-10. Когда вы подрезали шланг — можете ставить новую оливку и компрессионный фиттинг. Вначале надеваем гайку, которая их держит, потом зажим. Бывают зажимы направленные, поэтому очень важно читать инструкцию производителя конкретной системы дисковых тормозов. У некоторых зажимов есть фаска. Когда зажим надет вставляем компрессионный фиттинг. Он должен сидеть плотно и нужно использовать при этом зажимы, чтобы держать шланг крепко не повредив его при этом… Потом берите молоток и вбивайте фиттинг. Когда фиттинг поставлен и зажим готов ставьте гайку, чуть смазывая зажим и гайку чтобы все встало на место. Завинчивайте ее вручную и, когда думаете что она остановится протолкните шланг до конца в машинку, теперь можно затянуть гайку и опять старайтесь не перетянуть, лучше использовать при этом специальный торированный ключ. Чтобы затянуть компрессионную гайку до нужного показателя.

Если гайка затянута как нужно можете приступать к прокачиванию.

Прокачка гидравлических тормозов

Когда вы прокачиваете систему дисковых тормозов держите диски и колодки подальше. Прежде всего отвинтите главный цилиндр и снова закрепите его так, чтобы верхняя часть цилиндра была горизонтальной. Так как мы будем вводить в систему жидкость лучше работать с ровной поверхностью. Теперь нужно снять верхнюю крышку с главного цилиндра. Скорее всего она закреплена винтами под крестообразную отвертку. Проследите чтобы головка отвертки была острой. Некоторые отвертки бывают торированными. Как и во всем важно использовать в работе правильный инструмент — как с девушкой.

Открутив крышку главного цилиндра можно увидеть мембрану главного цилиндра. Она расширяется и сокращается с изменением температуры тормозной жидкости. Под ней можно видеть тормозную жидкость. Надо подчеркнуть, что необходимо использовать жидкость для вашей системы дисковых тормозов. Если жидкость будет не та вы рискуете получить серьезную травму из-за неработающих тормозов. Но главное вы можете повредить всю тормозную систему, а ее ремонт стоит очень дорого.

Каждая система дисковых тормозов может прокачиваться по разному. Читайте инструкцию производителя. Вы можете использовать и свои методы, но при этому будьте особенно осторожны и обязательно проверяйте тормоза перед поездкой. Здесь мы будем рассматривать прокачку системы shimano. Для нее используется специальный инструмент, который крепится на корпус главного цилиндра. В его флакон собирается жидкость его можно повесить на рукоятку. Выглядит как бутылочка с отходящей от ее крышки трубкой, которая и приспосабливается к тормозной системе. Когда мы будем шприцем прогонять жидкость из колодки через систему, она будет проходит через главный цилиндр в трубку. На изгибе флакона с трубкой есть небольшое отверстие и жидкость будет поступать во флакон.

Теперь нужно набрать жидкость в шприц. Тут используется флакон с жидкостью для дисковых тормозов Shimano на минеральной основе. Еще раз подчеркиваю, что нужно использовать правильную жидкость. Набирайте жидкость в шприц. Для прокачки тормозной системы нужно набрать как можно больше. Если у вас получились в шприце воздушные пузырьки снова спустите их в бутылку, чтобы в шприце не осталось никакого воздуха иначе вы не достигнете своей цели. Вы прокачиваете систему для того, чтобы избавиться от воздух в ней и на 100% заполнить ее тормозной жидкостью.

Теперь вам надо вводить жидкость через машинку. Когда вы вводите жидкость через машинку она может сразу открыть клапан-пистон и существует возможность, что клапан выскочит из корпуса, поэтому многие производители дисковых тормозов прилагают к ним прокладку, которую при прокачке можно поставить там, где обычно находятся колодки. Если прокладка не подходит к вашим тормозам можно использовать запасной тормозной рычаг и что-то еще подходящее, что не даст клапанам выйти из корпуса машинки.

Доведите жидкость до самого конца шланга и наденьте шланг на входной ниппель. Откройте входной ниппель при помощи ключа. Теперь можно подавать жидкость в систему. Постепенно. Когда вы прокачиваете жидкость через систему важно, чтобы она не подтекала. Некоторые составы тормозной жидкости могут повредить краску. Минеральный состав безвреден. А при других составах советую прикрыть чем-то раму, чтобы защитить краску от повреждений. Прокачивая жидкость в систему — постукивайте по трубкам монтажным ключом или другим инструментом, чтобы вышел воздух, который мог остаться в корпусе главного цилиндра. Прекратите подачу жидкости заранее. Теперь закрываете входной ниппель и уже можно снять трубку. Еще раз убедитесь, что клапаны все утоплены в корпус машины. Жидкость, которую вы прокачаете через систему теперь можно убрать. Жидкость должна достигнуть верхней кромки корпуса главного цилиндра. Воздуха здесь быть не должно. Почистите в случае необходимости мембрану главного цилиндра, чтобы небыло никаких загрязнений. Кладете ее сверху и закрываете крышкой.

Жидкостью для чистки дисков можно смыть остатки тормозной жидкости с рулевой системы, почистить диски и колодки, если это того требует. Почистите машинку. Рекомендуется использовать технические салфетки, которые не дают ворсинок. Если вы используете старую тряпку, она оставит много мелких частиц, ворсинок, которые попадут в тормоза и могут вызвать протечку или загрязнение.

Прежде чем установить в систему колодки обязательно вымойте руки. Вы прокачивали тормозную систему и у вас на руках скорее всего находятся остатки тормозной жидкости. Вы же не хотите запачкать колодки вставляя их в тормозную систему. При работе с тормозами руки должны быть чистыми, так как масло, смазка, тормозная жидкость загрязняют их и вам понадобятся новые колодки. Как вы знаете эти колодки для дисковых тормозов бывают дорогими.

Регулировка колодок гидравлических тормозов

Если вы правильно отрегулировали машинку и тормозной диск находится точно по центру, но все же цепляет за колодки это обычно значит, что один из клапанов выступает из корпуса больше чем другой. Если вы уверены, что диск точно в центре машинки можно сделать один трюк, чтобы выровнять расстояние между колодкой и фланцем. Тут понадобится два человека. Один должен прижать диск к клапану, который слишком выступает, а другой поработает колодками, сдвинув и раздвинув их. Клапаны выровняются. За счет давления диска один клапан работает больше, чем другой, то есть с помощью диска мы вжимаем один клапан в корпус, а второй при этом выдвигается дальше. Так мы выравниваем клапаны используя диск. Но не нажимайте на диск слишком сильно вы можете согнуть его.

В заключение хочется сказать, что использовать гидравлические тормоза, если скорость велосипеда достаточно высокая, надо крайне аккуратно, чтобы не получилось так как на видео:

velosipedinfo.ru

Строение гидравлических дисковых тормозов во многом подобно строению механических, но с некоторыми небольшими, но важными различиями. Во первых, гидравлические тормоза используют жидкость для сжатия поршней, в то время как в механических тормозах усилие передаётся через тросик на эксцентриковый механизм, приводящий в действие поршень. Во вторых, во время торможения жидкость в гидролинии находится под давлением, следовательно для работы не может применяться гидролиния с какими бы то ни было повреждениями. Перегибы, вздутия и протечки гидролинии нарушают работоспособность гидравлических тормозов.
Изображение

Большинство гидравлических тормозных систем на рынке представлены моделями с двумя поршнями (более мощные тормоза могут иметь до 8 поршней на один калипер), хотя некоторые тормозные системы начального уровня могут быть устроены по подобию механических тормозов с одним подвижным и одним неподвижным поршнями. В системах с двумя и более поршнями развивается большее тормозное усилие, они обладают лучшей модуляцией, незначительным или отсутствующим прихватыванием тормозов и отходом обеих тормозных колодок от ротора после отпускания тормозной ручки. Использование гидравлической жидкости вместо тросика снижает время реакции тормозной системы, исключая прихватывание, что обеспечивает более чёткое и информативное торможение. С гидравлическими дисковыми тормозами по сравнению с механикой гораздо меньше вероятность столкнуться с какими-то проблемами в ходе длительного использования.

Подготовка необходимых инструментов и оборудования

Перед началом обслуживания гидравлических тормозов необходимо иметь все нужные инструменты и материалы, чтобы внезапно не оказаться без собранных и работоспособных тормозов. При проверке тормозов убедитесь, что у вас есть всё необходимое, примерный список приведён ниже.
Изображение

    • Набор для прокачки, соответствующий Вашей тормозной системе, обычно включающий чистые и прозрачные трубки, переходники, совместимые с вашими калиперами и с тормозными ручками, а также мягкие пластиковые бутыли или шприцы большого объёма.
    • Свежая тормозная жидкость. Для тормозов от Avid, Formula, Hayes и Hope стоит использовать качественную тормозную жидкость марки DOT 5.1, не стоит заливать DOT 5. Для тормозов Shimano/Magura лучше использовать фирменную тормозную жидкость на основе минерального масла, а не первую попавшуюся минералку из автомагазина.
    8-мм ключ для гидролинии.
    • Динамометрический ключ.
    • Шестигранники, обычно под размер в 4, 5 и 6 мм.
    • Ключи для штуцеров для прокачки, обычно 6 или 8 мм.
    • Ключи Torx (звёздочка) для откручивания пробок для прокачки на тормозных ручках. Обычно размеров Т7, Т8, Т10.
    • Ключи Torx для винтов крепления ротора тормоза размером Т25.
    • Технический спирт для очистки поверхности ротора от потёков и органических загрязнений.
    • Безворсовая ткань для протирки частей тормозной системы.
    • Инструкции производителя Вашей тормозной системы (почти всегда доступны в интернете для бесплатного скачивания).
    • Очень удобно иметь стойку для ремонта велосипедов с вертлюжным подвесом.
    • Запасные части, необходимые для предстоящих работ: тормозные колодки, гидролинии, переходники и наконечники гидролиний и так далее.

Проверка калипера тормоза

Первым делом при обслуживании любого дискового тормоза надо снять колёса и очистит тормозные машинки от загрязнений. С этим неплохо справляется старая зубная щётка. После очистки калипера, снимите тормозные колодки.
Изображение
Изображение

Не забудьте,что тормозные колодки могут иметь возвратную пружину (расположенную между колодками), а также фиксирующий шплинт или винт, удерживающий колодки на месте. Иногда для снятия колодок не хватает пространства, в таком случае может оказаться необходимым аккуратным нажатием на колодки специальным инструментом, поставляющимся с тормозами (если у Вас такого нет, можете попробовать выпросить в Вашей местной веломастерской или в веломагазине, обычно у них остаётся множество подобных штук, в крайнем случае, очень аккуратно воспользуйтесь широкой отвёрткой) развести их, максимально утопив поршни в калипер.
Изображение
Изображение

После освобождения колодок, выньте их одну за одной, для удобства пользуйтесь щипцами. После извлечения колодок, осмотрите калиперы на предмет протечек вокруг поршня, они теперь хорошо видны. Если поршни калипера разведены не полностью, используйте ключ на 10 или 11 для того, чтобы надавить на поршень, избегая нажатия на центральный штырь, обычно расположенный посреди поршня. Не допускается попадание масла и смазок на тормозной ротор или колодки — масло может навсегда вывести из строя ваши тормозные колодки.
Изображение
Изображение
Сняв колодки, несколько раз нажмите на тормозную ручку и убедитесь, что поршни движутся внутри калипера, выдвигаясь и втягиваясь назад. Заодно Вы смажете уплотнения поршней. Увидев, что оба поршня движутся и движутся в равной степени, снова разведите их ключом по максимуму, вдавив их в калипер. Если поршни не движутся, придётся воспользоваться ремкомплектом (Avid, Hayes, Shimano) или заменить калипер целиком (Magura). Переборка калипера с использованием ремкомплекта не самая простая операция и может вызвать затруднения у неподготовленного пользователя и в то же время выходит за пределы освещенного в этой статье.

Проверка тормозной ручки

Теперь придётся осмотреть тормозную ручку. Первым делом, особенно если вы падали или врезались во что-то, осмотрите корпус ручки и рычаг на предмет трещин и других повреждений. Если рычаг ручки болтается, возможно, оси крепления изношены и нуждаются в замене. Большинство производителей продают наборы осей для тормозных ручек. Проверьте на глаз на предмет утечек место, где шток от рукояти уходит к главному тормозному цилиндру. Если там подтекает жидкость, это повод заказать ремнабор самому или попросить своего механика сделать такой заказ в ближайшем времени. Завершить осмотр тормозной ручки следует проверкой момента затяжки винтов крепления ручек к рулю и, что более важно, убедиться в отсутствии трещин на руле в местах крепления тормозных ручек (особенно после серьёзных падений, а также карбоновых рулей).
Изображение
Изображение

Проверка гидролиний

Теперь самое время осмотреть гидролинии тормозов. Проверьте их по всей длине на предмет вздутий, подмоканий, потёртостей. Если нашли что-то из перечисленного, самое время заменить гидролинию. Проверьте переходники между гидролинией и калиперами и ручками, обычно для подтяжки этого соединения достаточно 8-мм ключа.

Некоторые производители соединяют калиперы с гидролинией через переходник типа "банджо". Возьмитесь за такой переходник рукой и попробуйте пошевелить его. Если он шевелится, он недостаточно затянут и его надо подтянуть. На велосипедах-двухподвесах во время езды рама, двигаясь, может повредить гидролинию самыми различными способами, так что убедитесь, что гидролиния осмотрена по всей поверхности на всём протяжении.
Изображение
Изображение
Изображение

Прокачка гидравлических тормозов

Сейчас Вы будете удивлены тем, сколько воздуха попадает в гидравлическую систему тормозов. Если Вы как-либо размыкали систему или укорачивали гидролинию, воздух мог попасть внутрь и он должен быть удалён из системы. Это достигается прокачкой тормозов.

В гидравлических тормозных системах используется несжимаемая жидкость (например, DOT 3, 4,5.1 или минеральное масло) для передачи усилия, прижимающего тормозные колодки к ротору. В гидросистеме не должно быть воздуха, потому что воздух в отличии от жидкости сжимается и большое количество энергии вместо прижатия колодок идёт на сжатие воздуха в гидросистеме.

Будет рассмотрен смешанный способ прокачки тормозов, рекомендованный Avid и Hayes как надёжный и быстрый способ выпустить из системы воздух и предотвратить возможные утечки.

Наполните шприц наполовину тормозной жидкостью, присоединив к нему шланг и все необходимые переходники для подсоединения к калиперу. Постукивая по шприцу, медленно выдавите из него лишний воздух (как это делала школьная медсестра перед тем, как поставить вам Манту). После этого присоедините шприц к штуцеру для прокачки (в случае тормозов от Hayes придётся сначала накинуть на сливной вентиль ещё и ключ для прокачки под 6 мм.). Для следующего шага на Hayes оставляем вентиль закрытым, для тормозов Avid пережимаем трубочку шприца красным зажимом из набора для прокачки. Слегка оттягиваем поршень шприца, создавая в шприце небольшое разрежение и слегка постукиваем по шприцу. Это поможет несколько дегазировать тормозную жидкость от растворённых в ней газов.
Изображение
Изображение

Теперь перейдём к тормозной ручке. Присоединяем переходник, завещанный производителем к шприцу или ёмкости, как на картинке, с тормозной жидкостью и присоединяем его к дренажному отверстию через все необходимые переходники. В системах вроде Magura/Shimano вместо этого придётся открыть доступ к резервуару с тормозной жидкостью. Также для выпуска всего воздуха может понадобиться повернуть велосипед на стойке или тормозные ручки на руле правильным образом — дренажным отверстием вверх. В тормозах Shimano и Magura придётся выставить тормозные ручки параллельно земле.
Изображение
Изображение

Чтобы поршни калипера не вышли из него, вставьте в зазор между тормозными колодками специальный инструмент от производителя ваших тормозов или просто кусочек сложенного картона. Теперь сожмите шприц (или ёмкость), присоединённый к калиперу и чуть приоткройте дренажный вентиль соответствующим ключом. Сжимайте до того момента, пока тормозная жидкость не дойдёт до тормозной ручки. Смотрите на пузыри, выходящие в присоединённый к ручке шприц (или ёмкость) и слегка постучите по калиперу, гидролинии, тормозной ручке, чтобы стронуть с места пузырьки воздуха, которые могли залипнуть в тормозной системе (особенно этим славится Magura). Когда жидкость пойдёт в шприц у тормозной ручки без пузырьков воздуха, перекройте дренажный вентиль на калипере и несколько раз нажмите на тормоз.
Изображение
Изображение

Рычаг тормоза должен доходить примерно до половины своего свободного хода. Если с этим нет проблем, закрываем дренажное отверстие на тормозной ручке (для Magura/Shimano — закрываем резервуар крышкой и устанавливаем ручку тормоза опять в нормальное положение). С помощью спирта подчищаем все потёки тормозной жидкости на тормозной ручке и калипере.
Изображение
Изображение

Осмотр тормозных колодок

Сняв колодки, проверьте их толщину. Толщина фрикционного слоя должна быть не менее 1 мм, или общая толщина колодки должна быть не менее 3 мм для Hayes/Avid или 2,5 мм для Magura. Затем проверьте пружину, убедившись, что её жёсткость достаточна для разведения колодок.
Изображение
Изображение
Изображение

Тормозные колодки, толщина фрикционного материала на которых превышает 1 мм, можно не заменять, но надо почистить и матировать их рабочую поверхность. Расстелите на столе наждачную бумагу и круговыми движениями несильно потрите о неё тормозную колодку до тех пор, пока рабочая поверхность не станет плоской и однородной. Перед установкой колодки на место убедитесь, что её общая толщина не стала меньше 3 мм, в таком случае колодку придётся заменить на новую.

Не забывайте, что помимо колодок необходимо установить ещё разводящую пружину (устанавливающуюся между колодками) и фиксирующий шплинт или болт, который будет удерживать колодки в рабочем положении. В случае, если колодки крепятся защёлками на тыльной стороне колодки, убедитесь, что она защёлкнулась в нужном месте и что колодки прижаты к поршням калипера.
Изображение
Изображение

Осмотр и очистка роторов
Следующая задача — освежить роторы от налёта, который мог на них скопиться. Снимите ротор, он крепится к втулке либо винтами T25 Torx, либо Shimano centre lock. Если нет подходящих инструментов, ротор можно обслуживать не снимая с колеса, но надо помнить о том, что проводить работу следует чистыми пальцами без смазки и жира.

Оберните брусок мелкой наждачной бумагой, чтобы обеспечить плоскую поверхность полировки. Двигая бруском по касательной, обработайте тормозную поверхность ротора с обеих сторон. Теперь ротор выглядит как новый, но имеет перекрещивающиеся под некоторым углом следы обработки наждачной бумагой.
Изображение
Изображение
Изображение

Если ротор снимался, установите его на место, убедившись в том, что винты крепления затянуты с моментом 6,2-6,5 Ньютон-метров (55 – 60 inch pounds, если ваш динамометрический ключ размечен в британской системе единиц). Затяжка болтов должна проводиться равномерно (например, верхний-нижний, левый верхний — правый нижний, правый верхний-левый нижний), а не по кругу. Очистите ротор от мелких металлических частиц и масляных загрязнений тряпкой, смоченной в спирте. Установите колесо на велосипед и проверьте работу тормозов.

Проверка моментов затяжки.

После выставления колодок, очистки роторов и колодок, протяните весь крепёж тормозной системы, включая болты и /или винты крепления калипера, переходника, на который он крепится, тормозных ручек с указанным производителем ваших тормозов моментом. Пользуйтесь динамометрическим ключом. Если необходимо, подстройте тормоза после протяжки крепежа.
Изображение
Изображение

Перед проведением работ с тормозами ознакомьтесь с инструкцией по обслуживанию именно Ваших тормозов, чтобы узнать все особенности обслуживания конкретной системы.

Источник: http://www.cyclenews.ru/news/obsluzhiva … h-tormozov

bikeband.ru

Строение гидравлических дисковых тормозов во многом подобно строению механических, но с некоторыми небольшими, но важными различиями. Во первых, гидравлические тормоза используют жидкость для сжатия поршней, в то время как в механических тормозах усилие передаётся через тросик на эксцентриковый механизм, приводящий в действие поршень. Во вторых, во время торможения жидкость в гидролинии находится под давлением, следовательно для работы не может применяться гидролиния с какими бы то ни было повреждениями. Перегибы, вздутия и протечки гидролинии нарушают работоспособность гидравлических тормозов.

Большинство гидравлических тормозных систем на рынке представлены моделями с двумя поршнями (более мощные тормоза могут иметь до 8 поршней на один калипер), хотя некоторые тормозные системы начального уровня могут быть устроены по подобию механических тормозов с одним подвижным и одним неподвижным поршнями. В системах с двумя и более поршнями развивается большее тормозное усилие, они обладают лучшей модуляцией, незначительным или отсутствующим прихватыванием тормозов и отходом обеих тормозных колодок от ротора после отпускания тормозной ручки. Использование гидравлической жидкости вместо тросика снижает время реакции тормозной системы, исключая прихватывание, что обеспечивает более чёткое и информативное торможение. С гидравлическими дисковыми тормозами по сравнению с механикой гораздо меньше вероятность столкнуться с какими-то проблемами в ходе длительного использования.

 

Подготовка необходимых инструментов и оборудования

Перед началом обслуживания гидравлических тормозов необходимо иметь все нужные инструменты и материалы, чтобы внезапно не оказаться без собранных и работоспособных тормозов. При проверке тормозов убедитесь, что у вас есть всё необходимое, примерный список приведён ниже.

 

  • Набор для прокачки, соответствующий Вашей тормозной системе, обычно включающий чистые и прозрачные трубки, переходники, совместимые с вашими калиперами и с тормозными ручками, а также мягкие пластиковые бутыли или шприцы большого объёма.
  • Свежая тормозная жидкость. Для тормозов от Avid, Formula, Hayes и Hope стоит использовать качественную тормозную жидкость марки DOT 5.1, не стоит заливать DOT 5. Для тормозов Shimano/Magura лучше использовать фирменную тормозную жидкость на основе минерального масла, а не первую попавшуюся минералку из автомагазина.
  • 8-мм ключ для гидролинии.
  • Динамометрический ключ.
  • Шестигранники, обычно под размер в 4, 5 и 6 мм.
  • Ключи для штуцеров для прокачки, обычно 6 или 8 мм.
  • Ключи Torx (звёздочка) для откручивания пробок для прокачки на тормозных ручках. Обычно размеров Т7, Т8, Т10.
  • Ключи Torx для винтов крепления ротора тормоза размером Т25.
  • Технический спирт для очистки поверхности ротора от потёков и органических загрязнений.
  • Безворсовая ткань для протирки частей тормозной системы.
  • Инструкции производителя Вашей тормозной системы (почти всегда доступны в интернете для бесплатного скачивания).
  • Очень удобно иметь стойку для ремонта велосипедов с вертлюжным подвесом.
  • Запасные части, необходимые для предстоящих работ: тормозные колодки, гидролинии, переходники и наконечники гидролиний и так далее.

Проверка калипера тормоза

Первым делом при обслуживании любого дискового тормоза надо снять колёса и очистит тормозные машинки от загрязнений. С этим неплохо справляется старая зубная щётка. После очистки калипера, снимите тормозные колодки.

Не забудьте,что тормозные колодки могут иметь возвратную пружину (расположенную между колодками), а также фиксирующий шплинт или винт, удерживающий колодки на месте. Иногда для снятия колодок не хватает пространства, в таком случае может оказаться необходимым аккуратным нажатием на колодки специальным инструментом, поставляющимся с тормозами (если у Вас такого нет, можете попробовать выпросить в Вашей местной веломастерской или в веломагазине, обычно у них остаётся множество подобных штук, в крайнем случае, очень аккуратно воспользуйтесь широкой отвёрткой) развести их, максимально утопив поршни в калипер.

 

После освобождения колодок, выньте их одну за одной, для удобства пользуйтесь щипцами. После извлечения колодок, осмотрите калиперы на предмет протечек вокруг поршня, они теперь хорошо видны. Если поршни калипера разведены не полностью, используйте ключ на 10 или 11 для того, чтобы надавить на поршень, избегая нажатия на центральный штырь, обычно расположенный посреди поршня. Не допускается попадание масла и смазок на тормозной ротор или колодки — масло может навсегда вывести из строя ваши тормозные колодки.

 

Сняв колодки, несколько раз нажмите на тормозную ручку и убедитесь, что поршни движутся внутри калипера, выдвигаясь и втягиваясь назад. Заодно Вы смажете уплотнения поршней. Увидев, что оба поршня движутся и движутся в равной степени, снова разведите их ключом по максимуму, вдавив их в калипер. Если поршни не движутся, придётся воспользоваться ремкомплектом (Avid, Hayes, Shimano) или заменить калипер целиком (Magura). Переборка калипера с использованием ремкомплекта не самая простая операция и может вызвать затруднения у неподготовленного пользователя и в то же время выходит за пределы освещённого в этой статье.

Проверка тормозной ручки

Теперь придётся осмотреть тормозную ручку. Первым делом, особенно если вы падали или врезались во что-то, осмотрите корпус ручки и рычаг на предмет трещин и других повреждений. Если рычаг ручки болтается, возможно, оси крепления изношены и нуждаются в замене. Большинство производителей продают наборы осей для тормозных ручек. Проверьте на глаз на предмет утечек место, где шток от рукояти уходит к главному тормозному цилиндру. Если там подтекает жидкость, это повод заказать ремнабор самому или попросить своего механика сделать такой заказ в ближайшем времени. Завершить осмотр тормозной ручки следует проверкой момента затяжки винтов крепления ручек к рулю и, что более важно, убедиться в отсутствии трещин на руле в местах крепления тормозных ручек (особенно после серьёзных падений, а также карбоновых рулей).

Проверка гидролиний

 

Теперь самое время осмотреть гидролинии тормозов. Проверьте их по всей длине на предмет вздутий, подмоканий, потёртостей. Если нашли что-то из перечисленного, самое время заменить гидролинию. Проверьте переходники между гидролинией и калиперами и ручками, обычно для подтяжки этого соединения достаточно 8-мм ключа.

Некоторые производители соединяют калиперы с гидролинией через переходник типа «банджо». Возьмитесь за такой переходник рукой и попробуйте пошевелить его. Если он шевелится, он недостаточно затянут и его надо подтянуть. На велосипедах-двухподвесах во время езды рама, двигаясь, может повредить гидролинию самыми различными способами, так что убедитесь, что гидролиния осмотрена по всей поверхности на всём протяжении.

 

 

Прокачка гидравлических тормозов

Сейчас Вы будете удивлены тем, сколько воздуха попадает в гидравлическую систему тормозов. Если Вы как-либо размыкали систему или укорачивали гидролинию, воздух мог попасть внутрь и он должен быть удалён из системы. Это достигается прокачкой тормозов.

В гидравлических тормозных системах используется несжимаемая жидкость (например, DOT 3, 4,5.1 или минеральное масло) для передачи усилия, прижимающего тормозные колодки к ротору. В гидросистеме не должно быть воздуха, потому что воздух в отличии от жидкости сжимается и большое количество энергии вместо прижатия колодок идёт на сжатие воздуха в гидросистеме.

Будет рассмотрен смешанный способ прокачки тормозов, рекомендованный Avid и Hayes как надёжный и быстрый способ выпустить из системы воздух и предотвратить возможные утечки.

Наполните шприц наполовину тормозной жидкостью, присоединив к нему шланг и все необходимые переходники для подсоединения к калиперу. Постукивая по шприцу, медленно выдавите из него лишний воздух (как это делала школьная медсестра перед тем, как поставить вам Манту). После этого присоедините шприц к штуцеру для прокачки (в случае тормозов от Hayes придётся сначала накинуть на сливной вентиль ещё и ключ для прокачки под 6 мм.). Для следующего шага на Hayes оставляем вентиль закрытым, для тормозов Avid пережимаем трубочку шприца красным зажимом из набора для прокачки. Слегка оттягиваем поршень шприца, создавая в шприце небольшое разрежение и слегка постукиваем по шприцу. Это поможет несколько дегазировать тормозную жидкость от растворённых в ней газов.

Теперь перейдём к тормозной ручке. Присоединяем переходник, завещанный производителем к шприцу или ёмкости, как на картинке, с тормозной жидкостью и присоединяем его к дренажному отверстию через все необходимые переходники. В системах вроде Magura/Shimano вместо этого придётся открыть доступ к резервуару с тормозной жидкостью. Также для выпуска всего воздуха может понадобиться повернуть велосипед на стойке или тормозные ручки на руле правильным образом — дренажным отверстием вверх. В тормозах Shimano и Magura придётся выставить тормозные ручки параллельно земле.

Чтобы поршни калипера не вышли из него, вставьте в зазор между тормозными колодками специальный инструмент от производителя ваших тормозов или просто кусочек сложенного картона. Теперь сожмите шприц (или ёмкость), присоединённый к калиперу и чуть приоткройте дренажный вентиль соответствующим ключом. Сжимайте до того момента, пока тормозная жидкость не дойдёт до тормозной ручки. Смотрите на пузыри, выходящие в присоединённый к ручке шприц (или ёмкость) и слегка постучите по калиперу, гидролинии, тормозной ручке, чтобы стронуть с места пузырьки воздуха, которые могли залипнуть в тормозной системе (особенно этим славится Magura). Когда жидкость пойдёт в шприц у тормозной ручки без пузырьков воздуха, перекройте дренажный вентиль на калипере и несколько раз нажмите на тормоз.

 

Рычаг тормоза должен доходить примерно до половины своего свободного хода. Если с этим нет проблем, закрываем дренажное отверстие на тормозной ручке (для Magura/Shimano — закрываем резервуар крышкой и устанавливаем ручку тормоза опять в нормальное положение). С помощью спирта подчищаем все потёки тормозной жидкости на тормозной ручке и калипере.

 

Осмотр тормозных колодок

 

Сняв колодки, проверьте их толщину. Толщина фрикционного слоя должна быть не менее 1 мм, или общая толщина колодки должна быть не менее 3 мм для Hayes/Avid или 2,5 мм для Magura. Затем проверьте пружину, убедившись, что её жёсткость достаточна для разведения колодок.

Тормозные колодки, толщина фрикционного материала на которых превышает 1 мм, можно не заменять, но надо почистить и матировать их рабочую поверхность. Расстелите на столе наждачную бумагу и круговыми движениями несильно потрите о неё тормозную колодку до тех пор, пока рабочая поверхность не станет плоской и однородной. Перед установкой колодки на место убедитесь, что её общая толщина не стала меньше 3 мм, в таком случае колодку придётся заменить на новую.

Не забывайте, что помимо колодок необходимо установить ещё разводящую пружину (устанавливающуюся между колодками) и фиксирующий шплинт или болт, который будет удерживать колодки в рабочем положении. В случае, если колодки крепятся защёлками на тыльной стороне колодки, убедитесь, что она защёлкнулась в нужном месте и что колодки прижаты к поршням калипера.

Осмотр и очистка роторов

 

Следующая задача — освежить роторы от налёта, который мог на них скопиться. Снимите ротор, он крепится к втулке либо винтами T25 Torx, либо Shimano centre lock. Если нет подходящих инструментов, ротор можно обслуживать не снимая с колеса, но надо помнить о том, что проводить работу следует чистыми пальцами без смазки и жира.

Оберните брусок мелкой наждачной бумагой, чтобы обеспечить плоскую поверхность полировки. Двигая бруском по касательной, обработайте тормозную поверхность ротора с обеих сторон. Теперь ротор выглядит как новый, но имеет перекрещивающиеся под некоторым углом следы обработки наждачной бумагой.

Если ротор снимался, установите его на место, убедившись в том, что винты крепления затянуты с моментом 6,2-6,5 Ньютон-метров (55 – 60 inch pounds, если ваш динамометрический ключ размечен в британской системе единиц). Затяжка болтов должна проводиться равномерно (например, верхний-нижний, левый верхний — правый нижний, правый верхний-левый нижний), а не по кругу. Очистите ротор от мелких металлических частиц и масляных загрязнений тряпкой, смоченной в спирте. Установите колесо на велосипед и проверьте работу тормозов.

 

Проверка моментов затяжки

После выставления колодок, очистки роторов и колодок, протяните весь крепёж тормозной системы, включая болты и /или винты крепления калипера, переходника, на который он крепится, тормозных ручек с указанным производителем ваших тормозов моментом. Пользуйтесь динамометрическим ключом. Если необходимо, подстройте тормоза после протяжки крепежа.

Перед проведением работ с тормозами ознакомьтесь с инструкцией по обслуживанию именно Ваших тормозов, чтобы узнать все особенности обслуживания конкретной системы.

Стырено тут

uabike.com

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА НА ВЕЛОСИПЕД: ВСЕ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Гидравлические тормоза на велосипед действуют как и их механические собратья (дисковые и ободные тормоза). Отличается принцип работы только тем, что механические тормоза приводятся в действие при помощи тросика, а гидравлические работают при помощи специальной гидролинии.

При помощи этой гидролинии соединяются тормозные ручки и сам тормозной механизм, который может быть как механическим диском так и V-brake колодками.

гидравлические тормоза на велосипед фото

Дело в том, что гидролиния наполнена маслом или тормозной жидкостью под давлением. С каждого конца гидролиния имеет по цилиндру. Во время нажатия тормозной ручки, посредством тормозного цилиндра, усилие передается к гидролинии и оказывает воздействие на второй цилиндр с другого конца гидролинии.

А уже этот цилиндр оказывает воздействие на ободные или дисковые тормоза, в зависимости от того, какими тормозами вы пользуетесь. Если ваша гидролиния заполнена тормозной жидкостью, необходимо помнить о том, что в этой жидкости содержатся ядовитые вещества, и она разъедает лакокрасочные покрытия. По этой причине, тормозную жидкость часто заменяют на масло.

Плюсы и минусы, которыми обладают гидравлические тормоза.

Основным преимуществом, именно благодаря которому владельцы гидравлических тормозов их и используют, является очень точное торможение, четкое и с высокой скоростью реагирования.

Если длительное время использовать механические тормоза, то в них либо сотрутся колодки, либо произойдет разрыв тросиков. Если же вы пользуетесь гидравлическими тормозами, то эти проблемы вас касаться не будут.

гидравлические тормоза на велосипед фото 1

В тормозной системе такого типа, основное – это чтобы трубка с тормозной жидкостью или маслом не перегибалась, ну а если трубка повредится, то тормоза и вовсе могут перестать выполнять свои функции.

Поскольку благодаря гидравлической тормозной системе велосипедист лучше чувствует тормоз и реакция на нажатие ручки тормозов становится более четкой, гидравлику часто устанавливают на мощные велосипеды.

Например, на велосипеды, предназначенные для катания в стиле фрирайд или триал. Велосипеды такого класса используют при экстремальном катании, в котором быстрота реагирования тормозной системы велосипеда на действия велогонщика – это один из наиболее важных моментов.

Среди недостатков стоит отметить сложность в ремонте. К примеру, если вы пробили гидросистему где-то далеко за городом, то это существенная проблема, устранение которой является весьма и весьма проблематичным.

Если такая ситуация случится во время каких-либо соревнований, то, скорее всего, вы окажетесь на последнем месте. Также к недостаткам можно отнести и то, что установить багажник при установленной гидросистеме, будет довольно проблематично, потому что гидросистема мешает багажнику.

Также, возникают некоторые проблемы и со снятием и одеванием колес на велосипед – следует выполнять данные действия предельно аккуратно, так как можно повредить гидравлическую систему, а тут, само собой, хорошего мало.

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТОРМОЗОВ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Прокачка гидравлических тормозов на велосипеде никак не связана с дисками и колодками, поэтому снимаем их. В этом деле основная работа ведется с цилиндрами и трубками. Итак, приступим.

прокачка гидравлических тормозов на велосипеде фото

прокачка гидравлических тормозов на велосипеде фото

прокачка гидравлических тормозов на велосипеде фото

прокачка гидравлических тормозов на велосипеде фото

  1. Для начала, нужно открутить основной цилиндр и закрепить его в вертикальном положении.
  2. После этого производим снятие верхней крышки на главном цилиндре. Под крышкой находится мембрана. Под мембраной находится тормозная жидкость. Стоит отметить, что пользоваться нужно именно той жидкостью, которая залита в вашу тормозную систему. Если в тормозную систему попадет другая жидкость, есть риск несрабатывания тормозов. Но, что важнее, может произойти повреждение всей тормозной системы, а ремонтировать её – это не дешево. Прокачка каждой гидравлической тормозной системы индивидуальна. Можно пользоваться собственными методами, однако, тут нужно быть крайне осторожным и обязательно проверить тормоза перед выездом. Рассмотрим систему тормозов shimano. Для её прокачки пользуются специальным инструментом, крепящимся к корпусу основного цилиндра. В его флаконе происходит сбор жидкости. На вид — это емкость с трубочкой, которую и приспосабливают к гидросистеме.
  3. Наполним шприц жидкостью. Опять напомним, жидкость не должна быть другого типа. Чтобы прокачать тормозную систему нужно максимально наполнить шприц. В шприце не должно быть пузырьков воздуха, ведь именно для избавления от них и делается прокачка.
  4. Следующий шаг – это введение жидкости при помощи машинки. Во время этой операции иногда происходит выскакивание клапана из корпуса, по этой причине нужно пользоваться специальной прокладкой или чем-то другим, чтобы предотвратить выход клапанов за корпус машинки. Нужно подвести жидкость к самому концу трубки и надеть трубку поверх входного ниппеля. Теперь производим открытие входного ниппеля ключом, после чего, не спеша, можно выполнять подачу жидкости. При прокачке жидкости по системе важно, чтобы не было подтекания. Тормозная жидкость может разъесть краску. Жидкость на минеральной основе безвредна, при использовании другого состава лучше чем-то защитить раму. При прокачке жидкости следует простучать трубки при помощи монтажного ключа или другого инструмента, чтобы помочь выйти воздуху из корпуса основного цилиндра. Прекратить подавать жидкость нужно заранее.
  5. После закрытия входного ниппеля снимаем трубочку. Проверьте наличие клапанов в корпусе машины. Положение жидкости должно быть вровень с верхней кромкой в корпусе основного цилиндра. Воздух должен отсутствовать. Если есть необходимость, мембрана в главном цилиндре должна быть очищена от грязи.
  6. Теперь, нужно положить мембрану сверху и закрыть крышку. Следует очистить рулевую систему от остатков тормозной жидкости при помощи жидкости для очистки тормозных дисков, если это требуется. Машинка тоже должна быть очищена. Можно пользоваться техническими салфетками, от которых не бывает ворсинок. Лучше не пользоваться старой тряпкой, мелкие частицы, ворсинки от нее, могут попасть на тормоза, что может стать причиной протечки или загрязнения.

прокачка гидравлических тормозов на велосипеде фото 3

Перед установкой колодок в тормозную гидросистему, нужно вымыть руки. Вы занимались прокачкой тормозной системы и ваши руки, наверняка, в остатках тормозной жидкости. Вам же не хочется пачкать колодки при установке их в тормозную систему.

Работать с тормозами нужно хорошо вымытыми руками, потому что маслом, смазкой, тормозной жидкостью можно испачкать колодки, и придется покупать новые. А это стоит немалых денег.

В заключение хочется отметить, если скорость велосипеда достаточно высокая, то использовать гидравлические тормоза нужно крайне аккуратно.

2kolesa.com.ua

Дисковые велосипедные тормоза

Рекомендуем прочитать:   Как поставить дисковые тормоза на велосипед

Дисковые велосипедные тормозаСуществует несколько видов велосипедных тормозов:

  • ободные;
  • педальные;
  • стремянные;
  • роллерные;
  • и дисковые.

И дисковые в свою очередь подразделяются на:

  1. Гидравлические, в которых тормозное усилие передается с помощью специального тросика.
  2. И механические, где передача тормозного усилия осуществляется посредством движения жидкости по гидролинии.

Обслуживание дисковых тормозов

Обслуживание дисковых тормозовУход за дисковым тормозом должен быть комплексным. И в первую очередь необходимо следить за тем, чтобы сам диск был чистым. А то ведь зазор между ним и колодками достаточно велик, чтобы грязь, пыль и влага, собирающиеся на диске, соскребались торцами колодок и оседали непосредственно на тормозной поверхности. Поэтому при попытке затормозить многие велосипедисты слышать «душераздирающий» скрип и скрежет, скопившаяся грязная масса еще глубже въедается в колодки, а нормального торможения просто не происходит.

Помимо того, что тормозной диск должен быть чистым (без черных разводов, свидетельствующих о том, что колодки уже получили грязную «дозу»), он еще «обязан» быть и ровным. Потому что гнутый диск — прямая угроза безопасности велосипедиста. К счастью, исправить неровности несложно, если, конечно, речь не идет о каких-то глобальных повреждениях.

Процедура выпрямления тормозного диска

Процедура выпрямления тормозного дискаДля того, чтобы выпрямить диск тормоза, из инструментов понадобится только разводной ключ. Сами же ремонтные действия предельно просты: нужно крутить колесо помедленнее и смотреть, в каком месте конкретно диск начинает бить чуть в сторону. Далее надо сам диск зажать с торца и аккуратно разводным ключом выпрямить его в нужную сторону.

Таким образом выпрямлять-выгибать диск необходимо только в тех местах, где ребро жесткости соприкасается с его внешним диаметром.

Уход за тормозными колодками и их возможная «реанимация»

Плановое обслуживание дисковых тормозов включает в себя объективную оценку состояния тормозных колодок. А иногда они буквально требуют «реанимационных» мероприятий. И есть один очень эффективный способ их буквально «оживить». С помощью пассатижей, спиртовки, наждачки и спирта (в крайне тяжелых обстоятельствах можно, конечно, заменить магазинной водкой, но нежелательно).

Поэтапно процесс выглядит следующим образом:

  1. спиртовку заправить спиртом и зажечь;
  2. снятую колодку зажать в пассатижах и прокалить, удерживая над пламенем спиртовки стороной с абразивом (под воздействием жара грязные жирные масла, попавшие в абразив, просто выпариваются;
  3. прокалить вторую колодку;
  4. остудить обе колодки;
  5. наждачкой тонко снять верхний слой абразива с колодок вместе с остатками сухого масла, добиваясь абсолютной ровности обрабатываемой поверхности.

И колодки снова как новые. Можно переходить к следующему пункту в плане технического обслуживания дисковых велосипедных тормозов.

Устранение зазора в механических дисковых тормозах

Устранение зазора в механических дисковых тормозахЕсли у вас на велосипеде стоит дисковый тормоз механического типа (к гидравлике подход несколько другой), то убрать зазор, а точнее — устранить некоторую кривизну тормозных колодок, можно правильно закрепив калипер. При условии, что предварительно ликвидирована возможная кривизна диска.

Для ремонта нужен будет пятый шестигранник, а также еще один человек, который в нужный момент будет давить на ручку тормоза. Процедура следующая:

  1. ослабить крепежные болты на калипере, которыми последний крепится к адаптеру;
  2. с усилием нажать на ручку тормоза;
  3. колодки прижмутся к диску и сдвинут калипер как надо, а кривизна ликвидируется;
  4. калипер нужно будет прокрутить в таком положении, не отпуская ручку тормоза — до тех пор, пока и следов кривизны не останется. Вот так. И никакого зазора!

А если калипер без адаптера, то потребуется комплект калибровочных шайб и опять же пятый шестигранник для скручивания болтов (правда, на некоторых тормозах без ключа можно обойтись и скрутить болты прямо вручную).

Болты аккуратно скручиваются с двух сторон калипера, а колодки подводятся практически вплотную к диску. Получится еле заметный зазор, который не помешает диску крутиться.

Прокачка гидравлических дисковых тормозов

Прокачка гидравлических дисковых тормозов
Чтобы прокачать гидравлические дисковые тормоза, потребуется гибкий шланг диаметром 2 мм, ключ гаечный на 6, обычный двадцатикубовый шприц, минеральное масло (если на тормозной системе стоит маркировка «mineral oil») или DOT-4 (если ничего не написано), второй шестигранник («2»), а также шестигранник, который позволит ослабить крепеж тормозной ручки на руле.

Работа выполняется по схеме:

  1. снять заднее колесо;
  2. нажимая на ручку тормоза, установить тормозные колодки максимально плотно к диску (воображаемому или подручной подставке чуть меньшей толщины, чем диск);
  3. велосипед устанавливается в абсолютно вертикальное положение (на помощь должен придти еще один человек);
  4. тонким шестигранником выкручивается до упора цилиндровая ось из тормозной ручки;
  5. болт ослабляется, а ручка тормоза устанавливается вертикально;
  6. на корпусе тормозной ручки вскрывается пробка (а если ее нету, то просто ослабляются болты на крышке расширительного бачка);
  7. на штуцере калипера закрепляется гибкий шланг и ключ;
  8. Прокачка гидравлических дисковых тормозовв другой конец шланга вставляется шприц, помпа которого сжата до упора;
  9. ключом штуцер отворачивается на четверть окружности;
  10. в шлаг поступает ДОТ (или масло), который откачивается с помощью шприца (помпа отводится, ДОТ (или масло) высасывается);
  11. и штуцер необходимо закрыть;
  12. вокруг расширительного бачка на ручке тормоза потребуется намотать ветошь;
  13. шприц освобождается от старого состава и в него набираются новые масло или ДОТ (все 20 кубиков, с запасом);
  14. выпускается из шприца лишний воздух;
  15. трубка соединяется со штуцером, который открывается ключом;
  16. продавливая шприц очень медленно, необходимо наполнять тормозной контур (до тех пор, пока не польется из расширительного бачка);
  17. закрыть штуцер;
  18. закрыть пробку бачка;
  19. аналогично прокачивается второй контур.

Если проводить обслуживание регулярно и все делать правильно согласно инструкции, то любой дисковый тормоз будет работать «как часы». Причем, независимо от погодных условий.

    sportzoom.ru

    Обкатка новых тормозов

    Все новые дисковые тормоза, тормоза после капитального ремонта, или частичной замены комплектующих нуждаются в периоде обкатки. При этом неважно – механические они или гидравлические. В период обкатки эффективность работы тормозов снижена, поэтому прыгать «с места в карьер» и использовать тормоза на всю катушку не желательно. Особое внимание следует обратить на новые тормоза, когда не прикатаны одновременно и тормозной диск, и колодки. Не следует забывать про обкатку и при замене тормозных колодок – в данном случае длительность обкатки сокращается.

    Обслуживание гидравлических тормозов велосипеда

    Во время периода обкатки происходит 2 важных момента. Первое – гладкая поверхность новых тормозных колодок должна стать шероховатой. Второе – материал тормозных колодок должен попасть в поверхность тормозного диска. Благодаря обкатке работа тормозов улучшается – торможение становится более плавным, эффективность работы всей системы повышается, пропадает вибрация и посторонние звуки.

    При обкатке тормозов можно сделать комплекс мероприятий:

    • Сделайте 3-4 остановки чуть сильнее, чем обычное торможение. Это разогреет роторы, чтобы при обкатке не случился температурный удар.
    • Сделайте 8-10 сильных торможений без полной остановки, например, с 35 км/ч до 5 км/ч.
    • В процессе торможений вы можете почувствовать, что тормоза стали «ватные» — это норма, т.к. они сильно нагрелись. После торможений прокатитесь 5-10 минут, чтобы роторы могли остыть от набегающего потока воздуха.

    Минеральное масло или ДОТ?

    В гидравлических дисковых тормозах для передачи усилия с тормозной ручки на тормозные поршни калипера применяется специальная тормозная жидкость. В процессе эволюции тормозных систем велосипедов производители пришли к двух стандартам «тормозухи» — DOT и минеральное масло.

    Обслуживание гидравлических тормозов велосипеда

    • DOT (US Department оf Transportation) – стало общим названием рабочей тормозной жидкости в транспортных средствах (не только в велосипедах). Ключевой особенностью ДОТ’а является высокая точка кипения жидкости. Одновременно с этим точка кипения понижается, когда ДОТ начинает впитывать воду, поэтому в идеале менять ДОТ каждые 12-18 месяцев.
    • Минеральное масло – производится из нефти и представляет собой смесь углеводородов, отделенных от бензина. Применяется в разных отраслях (включая косметологию), в том числе используется как тормозная жидкость. Уровни сжатия жидкости и точка кипения примерно схожи с ДОТ.

    При прочих равных условиях точка кипения минерального масла и ДОТ примерно одинакова, но у «минералки» есть один важный нюанс – она не впитывает в себя влагу, а накапливает её в гидравлической системе. Если в ДОТ накопленная вода снижает эффективность работы тормозов, то в «минералке» при высокой температуре работы тормозов вода испаряется и приводит к выходу системы из строя. Аналогично тормоза на «минералке» не рекомендуют использовать в холодное время года, так как накопленная в системе вода при заморозке расширяется и резинки поршней в калипере или тормозной ручке может попросту выдавить. Разогнавшись и начав тормозить, можно обнаружить, что тормозов нет, поэтому при круглогодичном использовании велосипеда рекомендуется использовать тормоза на ДОТ или менять на механические аналоги.

    Еще один очень важный нюанс – тормозные жидкости НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ! Системы, предназначенные для работы на «минералке», не будут работать на ДОТ и наоборот. Такие системы, как Avid/SRAM, Formula, Hayes и Hope используют ДОТ 4 или 5.1. Системы Magura, Shimano и Tektro используют «минералку».

    Тормозные колодки – органика или металлические?

    Органические тормозные колодки производятся из смеси волокон и соединяющих их смол. Благодаря более мягкой структуре, считается, что они намного тише своих металлических аналогов. Однако, у тишины есть обратная сторона медали – они быстро перегреваются и при длительном торможении начинают терять свои свойства. К тому же в условиях сырости их износ значительно увеличивается, бывали примеры, когда колодки полностью стачивались при короткой поездке в дождь.   

    Обслуживание гидравлических тормозов велосипеда

    Металлизированные колодки обладают намного большей надежностью, т.к. имеют в своем составе металлические волокна, спрессованные при высокой температуре. Они лучше переносят грязь и сырость, они не так сильно изнашиваются при попадании влаги, а их ключевое отличие от органики состоит в том, что они не теряют свои свойства и сохраняют эффективность при длительном торможении. Главный их минус – шум при работе и перегрев гидравлической жидкости.

    У меня всё тормозит отлично, надо ли обслуживать?

    Бытует мнение, что обслуживание тормозов включает в себя только своевременную замену колодок. Как мы выяснили выше, замены требуют не только колодки, но и тормозная жидкость, желательно – раз в год или два, в зависимости от интенсивности использования.   

    Обслуживание гидравлических тормозов велосипеда

    На первый план выходит попадание воздуха и жидкости в тормозную систему. Со временем тормозная ручка начинает проваливаться до грипсы, эффективность торможения снижается и необходима прокачка тормозов. По мере использования тормозов может понадобиться сервисное обслуживание ручек и калипера – либо полная перебора система, либо переборка с частичной заменой резинок и сальников.  

    Четыре совета по уходу за тормозами:

    • Старайтесь не загрязнять тормозную систему. Будьте осторожны со смазкой цепи – желательно не использовать мазку-спрей и очиститель цепи в виде спрея, так как попавшее на ротор или в калипер масло или чистящие средства на жирной основе выводят тормоза из строя. При мытье велосипеда старайтесь не сбивать грязь с велосипеда и цепи в сторону ротора.
    • Прочищайте ротор чистящим средством для тормозов. Специальные средства на основе растворителя убирают загрязнения и масляные частицы с колодок и роторов, что повышает эффективность работы тормозов.
    • Проверяйте затяжку болтов или крепление center-lock роторов. При некачественной затяжке ротор начинает «гулять», вызывая вибрации и снижая эффективность тормозов, что может привести к аварии.
    • Инспектируйте гидролинии и механизмы на наличие течей. Износ никто не исключал – вполне вероятно, что со временем резинки могут задубеть, прийти в негодность и гидравлическая жидкость станет подтекать. Ранняя диагностика позволяет решить проблему с наименьшими потерями, тогда как езда с течью может вывести из строя поршни и прочие детали.

     

    Следить за работой тормозов и вовремя их обслуживать – основа безопасного использования велосипеда. Читайте также: как настроить гидравлические тормоза на велосипеде.

    Для читателей нашего блога действует скидка по 10% по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине

    bb30.ru


Categories: Велоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.