Кто-то предпочитает автомобили, а другие больше любят двухколесные транспортные средства, в частности, велосипеды. К ним не обязательно приобретать шлем, как в отношении мотоциклов, не нужны права, техпаспорт и прочие документы. Но есть то, что объединяет их все – необходимость ремонта. И зачастую любители активного или экстремального спорта сталкиваются с необходимостью ремонта задней втулки велосипеда.

Обслуживание втулки велосипеда«>

Опытные байкеры предпочитают производить ремонт своими силами. Это позволяет не только сэкономить, но и получить дополнительные навыки, которые никогда и никому еще не помешали. Хоть велосипед представляет собой не такую сложную конструкцию, как мотоцикл или даже автомобиль, тем не менее не каждый сможет быстро разобрать его, а затем провести правильную сборку.

Из чего состоит колесо?

Колесо любого классического велосипеда состоит из следующих компонентов:

  • втулки;
  • спиц;
  • обода;
  • шины.

Втулка представляет собой центральную часть, благодаря которой осуществляется крутящий момент. К ней обычно крепятся тормоза. С конструктивной точки зрения устройство задней втулки велосипеда несколько сложнее, чем передней. Помимо этого, не каждое изделие можно разобрать самостоятельно, поскольку для некоторых втулок требуются специальные инструменты и оборудование. Вдобавок нужны определенные знания и навыки. Обычно втулка соединена с ободом посредством спиц, что придает жесткости конструкции колеса.

Разновидности велосипедных втулок

Качественная и надежная втулка способна свести к минимуму трение во время движения велосипеда. Это, в свою очередь, приводит к улучшению показателей наката. Существуют самые различные втулки, в зависимости от той или иной характеристики:

  • места расположения;
  • способа фиксации;
  • типа тормоза;
  • применяемого сырья;
  • количества спиц;
  • габаритов.

Обслуживание втулки велосипеда«>

У двухколесных транспортных средств помимо передней есть еще задняя втулка велосипеда. Причем первая устроена проще, поскольку ответственна только за крепление и вращение колеса. На задней втулке еще закреплена трещотка и кассета. Способов фиксации втулок всего два. Первый из них самый простой и в то же время дешевый – всего две гайки для ключа на 16. Другой способ еще проще, но уже дороже – использование эксцентрика. Чтобы снять колесо, нужно потянуть ручку механизма. Процесс проходит в считанные секунды. Эксцентрики применяются при производстве практически любого современного велосипеда.


Что касается тормозной системы, то некоторые задние втулки велосипеда совместимы лишь с ободными тормозами вида V-brake. Существуют втулки и под барабанную разновидность тормозов. Но в наши дни такое явление очень редкое и встречается не на каждом городском велосипеде. Чем надежнее втулка, тем дольше ее ресурс. Но тут есть свои особенности применения каждого материала. Стальные конструкции стоят недорого, но подвергаются коррозии. Алюминиевые аналоги, напротив, обходятся дороже, но более стойки к появлению ржавчины. Таким образом, здесь все упирается в финансовые возможности.

Количество спиц колес, согласно распространенному стандарту, может быть 32 или 36. меньшее число делает колесо легче, но менее жестким. И наоборот, чем больше спиц, тем колесо тяжелее и прочнее. При этом важно, чтобы и обод, и втулка были рассчитаны на одинаковое число спиц.

Обслуживание втулки велосипеда«>

Относительно размеров втулок – все зависит от их диаметра. Чем он больше, тем прочнее деталь, но и вес тоже будет большим. Диаметр задней втулки велосипеда стандартной комплектации равен 9 или 10 мм. При более интенсивном и экстремальном использовании двухколесного транспорта подойдут изделия с диаметром 14-15 мм. А что касается длины, то у передних втулок она равняется 108-110 мм. В то время как задние имеют большую длину – от 135 до 146 мм.

Когда необходим ремонт втулки


Вряд ли кому-то взбредет в голову просто так взять и снять колесо. Разве только человеку, который специализируется на разборке велосипедов. Во всех остальных случаях должна быть причина, поскольку в исправный механизм лишний раз лучше не соваться. Признаком неисправности непосредственно втулки могут служить следующие проявления:

  • Во время движения велосипеда заметен люфт колеса.
  • В некоторых случаях слышен характерный хруст, что указывает на изношенные подшипники.
  • Шаткость корпуса втулки и издание им грохота при езде.
  • Ухудшение накатной динамики.

Расшатанность и прокручивание корпуса втулки заднего колеса велосипеда, по сути, не является особой проблемой. В этом случае достаточно подтянуть крепежные элементы. Однако не стоит переусердствовать (что иногда бывает), так как если гайки затянуть слишком туго, колесу будет существенно труднее вращаться. Неисправность подшипников легко определяется по ухудшению степени наката и посторонним звукам. Иногда это может говорить о недостатке смазки или полном ее отсутствии.

Распространенная неисправность

Самая распространенная неисправность задней втулки колеса велосипеда заключается в ослаблении или ее затяжке. Ослабление приводит к возникновению люфта колеса, который со временем, если не предпринимать никаких действий, может увеличиваться. В итоге это может привести к деформации, причем как самой втулки, так и колеса.
Обслуживание втулки велосипеда«>

При сильной затяжке конуса задней втулки скоростного велосипеда его движение будет в значительной степени затрудненным. Не исключено, что в таком случае подшипники могут начать издавать хруст, что не есть хорошо. В некоторых случаях втулка может быть погнута или вовсе сломана. По большей части это случается по вине некачественных деталей, и решить проблему можно только заменой на надежный вариант.

Техническое обслуживание

Как и автомобили, велосипед тоже нуждается в регулярном техническом обслуживании. Это касается всех деталей и втулки в частности. Осматривать ее желательно через каждые две тысячи километров пробега. Однако тут, в отличие от четырехколесных транспортных средств, нечем замерять пройденное расстояние. Поэтому в случае активной езды проводить плановую диагностику следует не реже чем раз в три месяца. При менее интенсивной эксплуатации можно еще реже. Если колеса долгое время не обслуживались, не стоит удивляться тому, что в скором времени подшипники задней втулки велосипеда с тормозом начнут в буквальном смысле рассыпаться. Регулярная смазка таких деталей – вот залог продолжительной их жизни.

Также регулярное техническое обслуживание подразумевает:

  • периодическое подтягивание корпуса втулки, чтобы она не расшатывалась;
  • замену шариков подшипников с сильной степенью износа;
  • смазку всех деталей без исключения изнутри;
  • при необходимости регулировку тормозных колодок.

Обслуживание втулки велосипеда«>

Снять целое колесо намного проще, чем произвести демонтаж одной только втулки, но не всегда это требуется. Однако когда понадобится заменить весь корпус, то без полного демонтажа не обойтись.

Процесс демонтажа заднего колеса

Весь процесс можно представить в виде несложной операции. Только для начала необходимо снять все навесные предметы, которые есть. Зеркала, фонарики, а также прочие необходимые мелочи и аксессуары могут помешать работе. Кроме того, можно их ненароком повредить.

Дальнейшие действия при ремонте задней втулки велосипеда:

  • Транспортное средство переворачивается колесами вверх, ставится на сиденье и руль. Можно для этого использовать специальную стойку, а можно обойтись и без нее, важно обеспечить байку устойчивое положение.
  • Далее нужно определить тип установленных тормозов. С дисковыми механизмами колеса снимаются легко. Если это ободные тормоза V-brake, то сначала потребуется их разжать и снять, иначе демонтаж колеса невозможен. Чтобы расстегнуть тормоза, нужно отодвинуть трос в сторону крепежного винта и вывести его из хомута. Опуская его вниз, колодки разводим в стороны.
  • Теперь стоит обратить внимание на то, как закреплено заднее колесо на оси. Если это гайки, то они откручиваются одним или двумя соответствующими ключами. Если это механизм эксцентрика, то достаточно отвернуть тормозной рычаг и скрутить колесо.
  • В дальнейшем потребуется, соблюдая осторожность и аккуратность, снять цепь.

Обслуживание втулки велосипеда«>

На этом все – колесо демонтировано, и теперь можно переходить к дальнейшим работам по разборке и сборке задней втулки велосипеда, обслуживанию и ремонту деталей.

Ремонт и обслуживание велосипедной втулки

Для успешной последующей сборки ремонт втулки лучше проводить на снятом колесе, но без демонтажа спиц. Этапы процесса выглядят следующим образом:

  • С оси снимается кассета при помощи специального инструмента (съемник или хлыст).
  • Размыкается стопорное кольцо.
  • Извлекаются шайбы и насыпные подшипники (промподшипники). Главное – запомнить месторасположение деталей, чтобы потом произвести правильную сборку.
  • Диагностика подшипников. Неисправные детали заменяются новыми изделиями. Если они еще не изношены, то следует очистить их от грязи при помощи растворителя.
  • Полное снятие оси.
  • Очистка корпуса от загрязнений. Для этого стоит использовать только мягкую салфетку, протирая ею каждую полость.
  • Производится последовательное смазывание всех элементов. Сначала небольшое количество вещества распределяется по стенкам корпуса. Подшипники можно смазывать обильнее.
  • Завершающий процесс ремонта втулки заднего колеса велосипеда. Сборка производится в обратном порядке, включая установку стопора и затяжку креплений.

Затягивая втулку заднего колеса, не стоит прилагать слишком больших усилий. Велосипед должен свободно двигаться, а не еле тащиться.

Устранение основных неисправностей

Все обнаруженные неисправности следует сразу же устранять во избежание плохих последствий. Чтобы убрать люфт, понадобятся гаечные ключи. В основном это конусный инструмент на 15 и рожковый ключ на 17. Предварительно необходимо открутить контргайку и после этого, в зависимости от ситуации, ослабить или подтянуть конусную гайку. В идеале люфта не должно быть совсем. После манипуляций с конусным крепежным элементом следует установить контргайку на место. О правильной регулировке конусной гайки будет свидетельствовать легкое проворачивание колеса благодаря силе тяжести, воспринимаемой катафотом или соском.

Осторожность – прежде всего!

Стоит заметить, что в конструкции втулки предусмотрено множество мелких деталей. Как правило, они изготовлены либо из упрочнённой стали, либо из закалённого хромомолибденового сплава. Это наделяет детали хрупкостью, поэтому действовать всегда нужно с повышенным вниманием и аккуратностью.

Обслуживание втулки велосипеда«>

При проведении планового ремонта и обслуживания задней втулки велосипеда «Стелс» не стоит забывать и о технике безопасности. Рациональным будет защищать свои глаза. Производя ремонт, крайне не рекомендуется предварительно удалять спицы колеса. Также нельзя пользоваться тисками в отношении втулки и ее составляющих.

Процесс установки заднего колеса


Правильно выполнить установку заднего колеса поможет четкое следование обратному порядку действий при демонтаже. Для этого придерживаемся следующего алгоритма:

  • Цепь надевается на звездочку самого меньшего размера. После этого колесо вставляется в крепление корпуса велосипеда. Важно проследить, чтобы ось окончательно закрепилась в пазах рамы.
  • На следующем этапе следует затяжка гаек или эксцентриков с необходимым усилием, чтобы колесо потом не выскочило из рамы.
  • Если на велосипеде используются ободные тормоза – это дальнейший шаг. Главное, застегнуть их строго в обратной последовательности. В противном случае поездка окажется не такой уж безопасной.

По завершении установки колеса необходимо устроить небольшое тестирование велосипеда с целью проверки работоспособности всех деталей. Не стоит пренебрегать техническим обслуживанием всех деталей и механизмов велосипеда. Ведь только так можно продлить их ресурс.

Подведя итог

Как собрать заднюю втулку велосипеда? Ответ прост: техническое обслуживание важной велосипедной детали, преимущественно задней, что является не такой уж сложной работой. Особо больших вложений здесь не требуется. Однако если долгое время игнорировать обслуживание, то в итоге конечный ремонт может вылиться в довольно круглую сумму. В некоторых случаях проще будет купить новый велосипед.

www.syl.ru


Задняя втулка велосипеда и ее устройство

rear hub cross section webОдной из важных запчастей велосипеда является его колесо. В частности, заднее колесо гораздо больше нагружено, нежели переднее, поскольку именно на нем установлены трещотка (механизм свободного хода) и кассета (блок звездочек). На колесо идет основной упор при езде, поэтому важно разобраться в конструкции его втулки, чтобы уметь правильно его обслуживать.

3547747079_76ca57cae9_oВтулка — элемент колеса, закрепленный на велосипедной раме, а именно на дропаунтах. Это центральная часть колеса, обеспечивающая его свободное вращение.

Втулка состоит из таких элементов, как:

  1. Ось.
  2. Контргайка.
  3. Шайба.
  4. Конус.

Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга

Одним их оснований для разделения задних втулок на разновидности является их конструкция. В зависимости от нее задние втулки разделяются на:

  1. Без тормозные.
  2. Со встроенными тормозами.

31205_251219_shimano_nexus_3c41Следует сказать, что втулки, не оснащенные тормозным механизмом, также делятся на те, которые без свободного хода и со свободным ходом. Со встроенным ножным тормозным механизмом втулки конструируются со свободным ходом. Если мы говорим о варианте втулки с тормозным механизмом, то главной их особенностью является то, что на педали нужно давить в обратном направлении, чтобы остановить велосипед.

storm-cassette-blk_4969По способу фиксации втулки могут быть зафиксированы на двух гайках, что значительно дешевле, а могут быть закреплены с помощью эксцентрика. Второй метод дороже, однако гораздо удобнее, поскольку гайки нужно снимать ключом, а, чтобы снять колесо на эксцентрике, достаточно отжать его ручку. Это займет всего пару секунд.

Материал изготовления также имеет значение. Втулки бывают:

  1. Алюминиевые (легкие и не подвергаются коррозии).
  2. Стальные (прочные, но тяжелые и очень подвержены коррозии).

Втулки отличаются и по размеру оси, стандарты бывают разные – от 9мм и до 15мм. Следует иметь в виду, что чем больше втулка, тем она тяжелее.

Когда надо обслуживать заднюю втулку

Figure_4-12Для исправной работы колеса и его основных частей, в т.ч. втулки, его нужно постоянно поддерживать в хорошем состоянии. Оно нуждается в смазке, а также его корпус необходимо периодически подтягивать. Кроме того, не помешают замена шариков подшипников и регулировка колодок на тормозной втулке.

Обслуживание задней втулки просто необходимо, поскольку в случаях, когда этого не происходит, может понадобиться ремонт всего колеса. Поэтому лучше позаботиться о своем велосипеде в долгосрочной перспективе. Следует заметить, что произвести обслуживание задней втулки ненамного сложнее, чем передней.

Производить обслуживание необходимо в таких случаях:

  1. Если Вы слышите шум корпуса при движении велосипеда или при его шатании.
  2. Люфт.
  3. Если хрустят подшипники.
  4. Плохая накатная динамика.

Если не обращать внимания на описанные выше признаки «заболевания» вашего велосипеда и использовать его длительное время при их наличии, он может быстро выйти из строя.

Ремонт, в свою очередь, выйдет гораздо дороже, чем простое обслуживание колеса, которое можно произвести своими руками. Поэтому в начале каждого сезона проверяйте колесо на наличие люфта, а также, чтобы подшипники были не слишком затянуты.

Разборка корпуса, очистка и смазка

Прежде чем приступать к разборке корпуса необходимо очистить рабочее место, поскольку очень важно все этапы производить очень аккуратно и с предельной осторожностью.

Изначально следует снять кассету с оси, используя съемник и хлыст. Затем размыкаем стопорное кольцо и извлекаем шайбы и подшипники. Чтобы не запутаться в деталях, важно запомнить изначальное местоположение шайб и подшипников.

Как собрать заднюю втулку велосипеда?

Figure_3-1После смазки необходимо собрать втулку. Чтобы правильно собрать заднюю втулку, необходимо придерживаться таких правил:

  1. Вставляем ось таким образом, чтобы не перепутать с какой стороны находиться правая сторона оси, которая закреплена намертво. Регулируется ось с помощью левого конуса.
  2. Далее следует надеть левый конус на ось до упора.
  3. Надеваем шайбы.
  4. Наворачиваем контргайку.
  5. Регулируем подшипники.

Ремонт втулки заднего колеса. Пошаговая инструкция

  1. Проверяем рабочее место. Очищаем рабочее место от лишних инструментов, вещей, которые Вам не пригодятся.
  2. Снимаем стопорное кольцо.
  3. Снимаем ось втулки. Сначала снимаем все детали, которые находятся на противоположной стороне от звездочек.

Чаще всего ремонт втулки заднего колеса необходим либо при люфте, либо при перетяжке конуса. Итак, пошаговая инструкция:

  1. Проверяем рабочее место. Очищаем рабочее место от лишних инструментов, вещей, которые Вам не пригодятся.
  2. Послабляем контргайку при помощи ключа.
  3. Послабляем или затягиваем конусную гайку.
  4. Затягиваем контргайку на место.

Если же причиной поломки стала неисправность или поломка какой-либо детали, то следует просто заменить ее, используя такие рекомендации:

  1. После проверки рабочего места снимаем стопорное кольцо.
  2. Снимаем ось втулки. Сначала снимаем все детали, которые находятся на противоположной стороне от звездочек.
  3. Проверяем детали на неисправность.
  4. Заменяем поломанную деталь.
  5. Устанавливаем все детали на место, затягиваем конусные гайки и контргайку.

Причины поломок

wheel_rear_stradalli_aluminum_bike_clincher_hubПоломка колеса велосипеда происходит по разным причинам. Их может быть большое количество.

Основные из них:

  1. Недостаточный уровень обслуживания втулки или его отсутствие.
  2. Разболтавшаяся втулка (люфт).
  3. Некачественные детали втулки.
  4. Износ.
  5. Перетяжка конуса.

Таким образом, чтобы обеспечить долгую службу Вашего велосипеда следует уделять ему определенное количество времени. Основой долгосрочной службы велосипеда является проведение техобслуживания. Это можно сделать самостоятельно, своими руками. Главное в этом – соблюдать технику безопасности и аккуратно подойти к делу, поскольку в механизме втулки важна каждая деталь.

Чтобы произвести обслуживание втулки, необходимо снять все детали, провести смазку, предварительно удалив всю старую смазку. А затем осторожно в обратном порядке установить все детали на свои места. При этом следует внимательно отнестись к затяжке контргаек и конусной гайки, чтобы не перетянуть их. Кроме того, существуют различные виды задних втулок.

veloinsider.ru

1. Возможные критические неисправности и их диагностика без специального оборудования

Внимание! Чтобы избежать различных проблем в пути, регулярно проверяйте состояние Вашей техники до поездки. Ни в коем случае не пользуйтесь велосипедом с критическими неисправностями — это может привести к несчастному случаю.

1.1. Люфт рулевой колонки
Заблокируйте одной рукой передний тормоз и покачайте велосипед вперёд-назад, контролируя другой рукой стык чашки и крышки рулевой. Если определяется люфт – устраните его самостоятельно или обратитесь в мастерскую.

1.2. Люфт кареточного узла
Удерживая обеими руками шатуны, попробуйте пошатать систему. В случае обнаружения люфта кареточного узла попытайтесь локализовать его источник.

Возможные варианты:
А. Люфт каретки в раме
Б. Люфт вала каретки в подшипниках
В. Люфт шатуна (шатунов) на валу каретки

В первом случае (А) необходимо немедленно устранить люфт или обратиться в мастерскую.

Во втором случае (Б) дальнейшая эксплуатация возможна, но рассчитывать на чёткую работу переднего переключателя не приходится. Эксплуатация с такой неисправностью приводит к преждевременному износу переднего переключателя. Срочно замените каретку.

В третьем случае (В) необходимо немедленно устранить люфт или обратиться в мастерскую.

Обслуживание втулки велосипеда

1.3. Люфт в передней / задней втулках колёс
Удерживая велосипед одной рукой в вертикальном положении, другой рукой возьмитесь за покрышку и попробуйте покачать колесо вдоль оси втулки (поперёк рамы). В случае обнаружения люфта немедленно устраните его или обратитесь в мастерскую.

1.4. Неисправности тормозной системы
Попеременно приподнимая колёса, проверьте, свободно ли они вращаются. Не мешает ли положение тормозных колодок (рычагов, суппортов) их свободному вращению.

В случае, если тормозные колодки ободных тормозов задевают за покрышку – немедленно отрегулируйте положение рычагов и (или) колодок, либо обратитесь в мастерскую.

Проверьте износ тормозных колодок. В случае критического износа – как можно скорее замените колодки.

Для ободных тормозов: колодки имеют поперечные долы для самоочистки, являющиеся также, индикаторами износа. Полный износ – долы отсутствуют, колодки сношены до ровного поля (либо имеют неравномерный износ)
Для дисковых тормозов: полный износ – толщина тормозной накладки менее 1мм.

Попеременно блокируя тормоза, покачайте велосипед вперёд-назад. Проверьте крепёж тормозных рычагов (тормозных дисков и суппортов). Некоторые тормозные системы предусматривают некоторый люфт тормозных рычагов, не следует усердствовать с протяжкой крепёжных болтов (!)

В случае обнаружения люфтов в крепеже суппортов дисковых тормозов либо в крепеже тормозных дисков – немедленно устраните люфты или обратитесь в мастерскую.

1.5. Критический износ цепи
Переведите цепь на большую ведущую звезду (положение цепи на блоке ведомых звёзд значения не имеет). Оттяните цепь вперёд насколько это возможно. В случае, если цепь сходит с зубьев более чем на половину толщины звена либо полностью, так, что под оттянутой цепью видны вершины зубьев – немедленно замените изношенную цепь или обратитесь в мастерскую.

Обслуживание втулки велосипеда

2. Общие рекомендации по проверке и поддержанию технического состояния

2.1. Давление в шинах
В зависимости от Вашего веса и дорожных условий поддерживайте давление в шинах от 3 до 4,5 атмосфер для 26” МТВ и от 4 до 5,5 атмосфер для 28” Гибридов.

Давление в переднем колесе может быть на 0,5 – 1 атм. меньше, чем в заднем.

Вы можете сами выбирать себе комфортное давление в шинах, но помните: чем меньше давление – тем больше контактное пятно, а следовательно и трение, преодолевать которое придётся Вам. Также, чем меньше давление, тем больше вероятность пробоя шины и деформации обода (колеса в целом) при неожиданном наезде на препятствие. Чем меньше объём покрышки – тем выше должно быть давление.

Удобный конвертор давления в различные измерения можно найти здесь.

2.2. Регулировка геометрии колёс
Периодически проверяйте состояние колёс на предмет «восьмёрок» и пр. деформаций. Зачастую, покрышка создаёт иллюзию деформации обода, поэтому при проверке геометрии следите за положением обода относительно неподвижного предмета, а не покрышки. Допустимые колебания обода (в зависимости от общего уровня техники) — 0,5 – 2,5мм. Если деформация колеса произошла вследствие удара – лучше обратиться в мастерскую сразу. Новые, заводской автоматической сборки, колёса нуждаются в протяжках в процессе эксплуатации. Как правило, одной-двух протяжек в течение первого года эксплуатации бывает достаточно.

2.3. Поддержание в чистоте движущихся частей трансмиссии
Ни в коем случае не допускайте фатального замасливания механизмов трансмиссии.
Ни в коем случае не оставляйте грязную технику на зимовку в неотапливаемых помещениях.
Ни в коем случае не используйте для мойки Вашего велосипеда аппараты высокого давления, применяемые на авто мойках, и им подобную технику. Проникновение воды и вымывание смазки из аморт. вилки, каретки, втулок, рубашек и пр. узлов может привести к коррозии и фатальной поломке. Помните, что алюминий очищенный хим. составами коррозирует не хуже железа. Старайтесь избегать попадания воды внутрь рамы и ободьев.

Для очистки узлов и механизмов от грязи используйте мокрую ветошь. Можно мыть велосипед водой с жидким мылом или специальными средствами по уходу. Не рекомендуется использовать агрессивную авто химию и средства для мытья посуды.

Для очистки узлов и механизмов от замасливания используйте специальные средства для ухода.

Также, удобно использовать аэрозольные смазки (тефлоновые или фторопластовые, что одно и то же), гарантированно не содержащие агрессивной химии и отлично очищающие любые труднодоступные места.

ВНИМАНИЕ! При использовании аэрозольных смазок следите за тем, чтобы смазка не попала на тормозные поверхности. После очистки с помощью аэрозольной смазки тщательнейшим образом протрите обработанные поверхности для предотвращения налипания абразивов. Также как и в случае с аппаратами высокого давления, будьте предельно аккуратны. Не допускайте попадания жидкой смазки внутрь храпового механизма задней втулки, внутрь чашек рулевой колонки, под пыльники втулок и каретки! Не допускайте вымывания консистентных смазок.

Ни в коем случае не используйте для очистки от замасливания не демонтированных частей Вашего велосипеда растворители (сольвент, ацетон, бензин и т.п.) и авто средства, содержащие активные химические элементы.

2.4. Контроль резьбовых соединений
Перед каждой поездкой бегло проверяйте все резьбовые соединения. Особое внимание уделите крепежам колёс, выноса, руля, седла и всем элементам, перечисленным в главе 1.

2.5. Регулярный уход за амортизаторами
Передний амортизатор независимо от внутреннего устройства требует регулярного ухода. Очищайте ноги и пыльники вилки от загрязнений регулярно, после каждой поездки. При незначительных загрязнениях в сухую погоду – профилактически раз в неделю. Для очистки используйте воду, жидкое мыло и щётку. В некоторых случаях можно воспользоваться аэрозольной тефлоновой смазкой. При очистке пыльников вилки следите за тем, чтобы не повредить обжимную пружинку. После очистки тщательно протрите вилку от влаги или смазки. Нанесите на ноги вилки около сальников небольшое кол-во тефлоновой смазки, дайте испариться летучей составляющей, заблокируйте передний тормоз и несколько раз энергично нажмите на руль так, чтобы смазка проникла внутрь пыльников. После чего тщательно удалите остатки смазки. При эксплуатации в межсезонье рекомендуется использовать силиконовые смазки или прозрачные консистентные смазки.

Если Ваш велосипед оборудован масляным амортизатором – требуется регулярная замена масла. Некоторые амортизаторы требуют замены масла раз в два года, некоторые чаще. Но если велосипед эксплуатируется постоянно – рекомендуется перебирать вилку хотя бы один раз в сезон. А если велосипед эксплуатируется круглый год – то не реже двух раз в год. Независимо от производителя – уровень масла в вилке всегда один. Масло заливается по уровень сальников (не пыльников, а именно сальников) при установленных на место элементах верхних камер. Для измерения уровня потребуется щуп. Большинство современных вилок работают на минеральном масле с вязкостью 5-10 SAE. Если Вы не уверены в том, что конструкция вилки Вам понятна, то полную переборку вилки и замену масла лучше доверить специалистам.

Многие вилки оборудованы воздушными ниппелями. Следует регулярно проверять давление и поддерживать его согласно прилагаемой инструкции. Ни в коем случае не эксплуатируйте велосипед, если воздушные камеры вилки не держат давление. Это может привести к фатальной поломке вилки.

Если велосипед имеет заднюю подвеску, независимо от конструкции все шарниры подвески требуют регулярной переборки, очистки и смазки. Периодичность обслуживания выбирается индивидуально (в зависимости от общего уровня техники). Но общие рекомендации – не реже, чем один раз в сезон. Для смазки шарниров подвески рекомендуется использовать густые не гигроскопичные прозрачные смазки с широким температурным диапазоном. Для трущихся частей, испытывающих ударные нагрузки, категорически не рекомендуется использовать жидкие смазки или густые суспензионные смазки типа Литол или Графит.

Задние амортизаторы также требуют регулярной замены масла. А имеющие воздушные камеры – регулярной проверки давления и подкачки согласно инструкции. Обратите внимание – многие задние амортизаторы, оборудованные дополнительной камерой, содержат хладагенты. Обслуживание таких амортизаторов лучше доверить специалистам. Ни в коем случае не пытайтесь вскрыть опечатанные / запаянные ниппеля или ниппеля, предназначение которых Вам непонятно. Ни в коем случае не эксплуатируйте велосипед, если воздушные камеры заднего амортизатора не держат давление. Это может привести к фатальной поломке амортизатора.

2.6. Смазка подшипников. Рулевая, Втулки, Каретка.
Большинство современных велосипедов оборудованы неразборными (и необслуживаемыми) каретками. Если всё же каретка разборная – она обслуживается так же, как любой узел на подшипниках. Периодичность обслуживания перечисленных узлов напрямую зависит от их конструкций. Втулки на закрытых картриджных подшипниках (они же «промышленные») пройдут до первого обслуживания вдвое, а то и втрое больше, нежели втулки на регулируемых насыпных подшипниках. Тем не менее, оба типа нуждаются в регулярной замене смазки. Например, втулки на насыпных подшипниках рекомендуется обслуживать не реже одного раза в сезон или двух раз в год. Для этих узлов идеально подходит густая не гигроскопичная прозрачная смазка с широким температурным диапазоном и хорошей адгезией типа Циатим, Mobil-1 Blue, Shimano Green и т.п.

Для восстановления повреждённых поверхностей идеальна густая суспензионная литиевая смазка (как правило, белого цвета независимо от производителя), заполняющая и цементирующая микро каверны. Но для постоянной эксплуатации (и особенно в межсезонье) она не подходит, поскольку имеет узкий температурный диапазон и содержит наполнитель, впитывающий влагу.

Перед заменой смазки, разумеется, необходимо тщательно промыть подшипники, конуса, чашки, сепараторы и пр. элементы. Для очистки ни в коем случае не стоит пользоваться водой и абразивными чистящими средствами. Только аэрозольные масла и растворители.

Смазка наносится с избытком на все трущиеся части. Исключение составляют храповые механизмы — для их обслуживания применяется не очень густая смазка типа Shimano Green. Для переборки втулок, некоторых типов рулевых, некоторых типов кареток и всех типов храповых механизмов требуется специальный инструмент и некоторый опыт. Если Вы не уверены в собственных силах – доверьте эту работу специалистам.

2.7. Смазка цепи и уход за трансмиссией
Цепь – одна из важнейших частей Вашего велосипеда, и основная деталь трансмиссии. От состояния цепи зависит эксплуатационный ресурс всей трансмиссии. Ресурс цепи ограничен – от 700 до 2000 км (в зависимости от общего уровня техники). Но даже самую лучшую цепь можно сносить за 500 км, если не соблюдать режим очитки и смазки. По мере износа цепь вытягивается, изменяются расстояния между осями звеньев, соответственно, изношенная цепь деформирует зубья звёзд. В первую очередь приходят в негодность звёзды ведомого блока, а несколько позже снашиваются и ведущие звёзды. В конечном итоге цепь рвётся, а новая, не растянутая цепь уже не способна взаимодействовать со звёздами, притёртыми к старой цепи. Под замену идёт весь привод, что весьма недёшево.

Идеальная схема ресурса трансмиссии при соблюдении правил эксплуатации выглядит следующим образом.
Ведомый блок звёзд (кассета) «переживает» замену трёх цепей при расчётном ресурсе цепи 1000км. Ведущие звёзды, или система в сборе, идёт под замену после смены трёх-четырёх кассет.
Суммарный ресурс трансмиссии (плюс-минус) 10 000 км.

Чтобы так и было на практике, необходимо поддерживать элементы трансмиссии в чистоте и своевременно смазывать цепь. Очищать цепь от загрязнений удобнее всего в специальной машинке с применением специального чистящего средства, либо используя аэрозольное авто средство для очистки дисковых тормозов / двигателя.

ВНИМАНИЕ! При использовании авто химии учитывайте, что эти средства способны удалить любую смазку в любом количестве в т.ч. из труднодоступных мест (например из храпового механизма задней втулки). Также можно использовать для очистки аэрозольную тефлоновую смазку для цепей. Вычищать необходимо все элементы — и кассету, и систему, и ролики заднего переключателя. После очистки все элементы, вытираются насухо.

ВНИМАНИЕ! Звёзды трансмиссии не смазываются. Цепь смазывается следующим образом: наносится смазка (распылителем или через маслёнку – неважно), даётся зазор по времени – чтобы испарилась летучая составляющая спрея или лучше растеклось масло, после чего цепь тщательно насухо вытирается. Смазка должна остаться только внутри роликов, на осях и в щёчках цепи. Чем меньше абразива налипнет на цепь впоследствии – тем лучше. В сухую погоду одной смазки цепи хватает на 100-200 км (в зависимости от правильности Ваших действий и качества смазки). В дождливую погоду смазка вымывается сразу. Для межсезонья существуют другие смазочные средства, обладающие более высокой адгезией, но их и более сложно отмывать с цепи вместе с загрязнениями. В экстремально грязных погодных условиях при необходимости можно пользоваться авто смазками для моторных цепей. После такой обработки что либо мыть не имеет смысла — трансмиссия добивается и выбрасывается. В экстремально сухих и пыльных условиях можно использовать для «смазки» цепи графитовый или тефлоновый порошок.

Обслуживание втулки велосипеда

2.8. Консервация и хранение велосипеда
Не оставляйте велосипед на длительное хранение в грязном виде. А также в не просушенном и не смазанном состоянии. Проведите полный комплекс по обслуживанию всех узлов и механизмов. Протрите весь велосипед тефлоновой смазкой или специальным средством для ухода за лакокрасочными поверхностями, тщательно удалите со всех поверхностей остатки смазки или средства. Стравите давление в шинах до 1 атм. Установите цепь на малую звезду спереди и на малую же сзади (для переключателей Top Normal), если задний переключатель имеет пружину обратного действия – установите цепь на большую звезду кассеты.
Переключите триггеры или шифтеры так, чтобы полностью ослабить пружины переключателей и тросики. Переведите на минимальную нагрузку регуляторы Preload амортизаторов. Скиньте тормозные тяги (если на Вашем велосипеде ободная или дисковая механика) или снимите колёса и установите в суппорта транспортные заглушки (если гидравлика). Подготовленный таким образом велосипед лучше хранить в подвешенном состоянии или со снятыми колёсами.

Автор: Алексей Сосновский
Источник: МеридианБайк

ski.ru

Разновидности и устройство втулок велосипеда

В данный момент на рынке велозапчастей встречается несколько разновидностей втулок колес велосипеда: со свободным ходом, без свободного хода (применяется на fix-байках), а также со встроенным ножным тормозом, со встроенной динамо-машиной, и так называемые планетарные втулки. В конструкциях со свободным ходом могут применяться два типа подшипников: типа конус-чашка (в основном от производителя Shimano) и промышленные подшипники. Так как втулки со свободным ходом и со встроенным тормозным механизмом являются наиболее популярными, ниже мы рассмотрим их конструкцию.

Конструкция втулок с подшипниками «конус-чашка» (насыпными)

Этот тип втулок является одним из самых распространенных по сравнению с остальными и зачастую используется на шоссейных, горных, дорожных и других видах железных коней. Он может применяться как на самых бюджетных велосипедах, так и на профессиональных байках. Приверженцем такой конструкции является фирма Shimano, которая занимается производством исключительно втулок с насыпными подшипниками (ну и планетарных втулок). По их словам конус имеет преимущество перед втулкой на промподшипниках, а именно – лучший накат. Так это или нет сказать сложно, но это и не цель данной статьи. Далее рассмотрим конструкцию типичной втулки с конусами.

Втулка с подшипником типа конус-чашка

Как мы видим втулка с подшипниками типа «конус-чашка» состоит из: корпуса, оси, чашек, шариков, пыльников, конусных гаек, шайб, пыльников, контргаек (и барабана, если мы рассматриваем заднюю втулку).

Устройство втулки велосипеда на промподшипниках

Конструкция данного типа втулок очень схожа с предыдущей, за исключением использования промподшипников вместо насыпных шариков. Из-за этого у нее отсутствуют такие компоненты как шарики и конусные гайки, а подшипник представляет собой цельную конструкцию. К плюсам можно отнести простоту сборки и разборки, а также ненадобность настройки затяжки конусов. Данный тип втулок также может использоваться практически на всех разновидностях велосипедов.

Конструкция задней втулки с тормозным механизмом

Данную разновидность втулок устанавливают в основном на односкоростные городские велосипеды. Главной ее особенностью является тормоз, который установлен внутри ее корпуса и приводится в действие движением педалей назад. За счет этого она немного крупнее и тяжелее своих конкурентов. Ниже мы приведем картинку с конструкцией этой втулки.

Втулка со встроенным тормозом

Планетарные и динамовтулки

Планетарные втулки велосипеда очень похожи на маленькую КПП от автомобиля и имеют сложную конструкцию и плотную компоновку деталей. Внутри данной конструкции множество шестерней, при помощи которых осуществляется переключение скоростей. Сложные в ремонте и обслуживании. Часто могут использоваться на городских складных велосипедах.

Планетарная втулка

Втулки с динамкой внутри корпуса представляют из себя, грубо говоря, маленький генератор от которого можно запитывать различные электроприборы велосипеда. Например, это могут быть осветительные фонари. В основном динамка располагается внутри передней втулки городского или дорожного велосипеда.

Динамовтулка

Обслуживание задней и передней втулки

Перед тем как преступить к разборке, давайте определимся, когда надо обслуживать втулки велосипеда. Прежде всего, стоит отметить, что обслуживание бывает периодическим и вынужденным.

Периодическое обслуживание

Подразумевает под собой профилактические мероприятия по чистке и смазке всех узлов втулки велосипеда во избежание выхода их из строя, тем самым уменьшая затраты на покупку новых запчастей и проблем с ремонтом. Многими веломастерами рекомендуется производить замену смазки подшипников втулки каждые 5000 км, но как показывает практика, очень много зависит от дорожного покрытия, по которому вы катаетесь и качества самой втулки (непосредственно конструкция пыльников). Поэтому необходимость обслуживания может возникнуть и раньше.

Вынужденное обслуживание

Если при езде или проверке вращения колеса велосипеда вы обнаружили люфты, посторонний шум и треск внутри втулки или же наблюдается затрудненное вращение колеса, то это может говорить о нескольких возможных причинах:

  • Неверная затяжка конусов (в случае подшипника «конус-чашка»).
  • Отсутствие смазки или ее сильное загрязнение.
  • Выход из строя чашек, шаров или конуса втулки (в случае подшипника «конус-чашка»).
  • Выход из строя промподшипников (в случае втулки на промах).

В данном случае следует как можно скорее произвести ремонт и обслуживание колеса. А что для этого нужно сделать мы рассмотрим ниже.

Как разобрать, смазать и собрать заднюю и переднюю втулку велосипеда

Разборку и замену смазки мы произведем на примере втулки с подшипниками «конус-чашка».

ВНИМАНИЕ: При разборке четко запоминайте последовательность демонтажа компонентов втулки и то, как они установлены. Также детали с левой стороны нельзя устанавливать на правую и наоборот. Последнее вызвано тем, что шарики, чашки и конуса притираются друг к другу и будут плохо подходить, если вы переместите их на другую сторону.

Разборка передней втулки

Для начала разберем/соберем переднюю втулку байка.

  1. Снимаем колесо с велосипеда, вынимаем эксцентрик из оси втулки и откручиваем ротор дисковых тормозов (если он есть естественно). Это необходимо во избежание попадания смазки на тормозной ротор и упрощения процедуры разборки.Снимаем колесо, эксцентрик и ротор
  2. Снимаем пыльники с правой и левой стороны. Для этого аккуратно поддеваем их минусовой отверткой.
  3. Зажимаем ключами контргайки слева и справа и вращаем любую из них против часовой стрелки. Ту, которая начнет откручиваться (в моем случае – правая), откручиваем с оси до конца, а со второй стороны не трогаем.Снимаем контргайку с правой стороны
  4. Снимаем шайбы, проставочные кольца (если они есть) и затем откручиваем конусную гайку.Снимаем конус
  5. Достаем ось с оставшимися на другой стороне гайками и шайбами и пока отлаживаем ее в сторону. Обратите внимание, что на данном этапе шарики подшипника могут выпасть из чашек и потеряться, поэтому выполняйте данную операцию аккуратно.
  6. Снимаем пыльник-уплотнитель с одной стороны, после чего вынимаем шарики. Ту же операцию проводим и с другой стороны. Обратите внимание на количество шариков подшипника. И с левой и с правой стороны их должно быть одинаково. В моем случае их по 9 штук с каждой стороны. На более дорогих моделях втулок их может быть по 10 и более.
  7. Производим очистку поверхностей чашек, шариков, конусов, оси, корпуса и прочих деталей втулки от грязи и отработанной старой смазки. Для этого можно воспользоваться WD-40, а затем насухо протереть тряпкой. Или же просто все вытереть ветошью.
  8. После этого наносим на чашки новую смазку в средних количествах. Ее должно быть не слишком мало (это когда нет возможности «приклеить» шарики к верхней части чашки) или же слишком много (не стоит затрамбовывать половину банки внутрь втулки, лишнюю смазку все равно выдавит, что послужит отличным пылесборником).
  9. Приступаем к сборке втулки велосипеда в обратном порядке. Вставляем пыльники-уплотнители с обеих сторон.
  10. Закладываем шарики в чашки по кругу (с одной и другой стороны). Они должны прилипать к смазке и держаться на своем месте.
  11. Вставляем ось с той стороны втулки, с которой не производился демонтаж конусной гайки, контргайки и др. (в моем случае – слева). На данном этапе важно не перепутать с какой стороны вставить ось. Плюс ко всему, проследите, чтобы при этом у вас не выпали шарики ни с одной из сторон и не залезли внутрь корпуса втулки.
  12. С другой стороны (в моем случае справа) накручиваем конусную гайку и затягиваем ее несильно от руки.
  13. Надеваем на ось шайбу, проставочные кольца (если есть), и накручиваем от руки контргайку.Собраная втулка
  14. Регулируем затяжку конусов втулки. Для этого плавно подтягиваем (закручиваем) конус (который мы накрутили в пункте 12) и при этом периодически вращаем ось внутри втулки. Подтягиваем конусную гайку до тех пор, пока ось не станет вращаться туго. После чего очень медленно послабляем (откручиваем) ее обратно до момента, когда ось начнет вращаться легко. Фиксируем конусную гайку ключом, а другим — закручиваем контргайку. После того как мы зажали гайки, проверяем втулку на люфты, которые могут быть, если вы сильно послабили конус. Для этого руками пытаемся сместить ее ось вверх и вниз, и стараемся услышать биение на подшипниках. Еще один способ проверить наличие люфтов – это закрепить колесо на раме велосипеда, перевернуть его вверх колесами, и, взявшись за покрышку, попробовать пошатать колесо из стороны в сторону. Если колесо шатается, заново подтягиваем конус и зажимаем его контргайкой. Настройка завершается после того, как вы добьетесь полного отсутствия поперечных люфтов и одновременно легкого вращения колеса.
  15. Затем устанавливаем пыльники, вставляем эксцентрик, прикручиваем ротор и устанавливаем колесо на велосипед. На этом разборка, замена смазки и сборка передней втулки велосипеда закончена.

Разборка задней втулки

Далее мы рассмотрим, как разобрать и смазать заднюю втулку колеса велосипеда. В принципе, особой разницы от методики разборки передней нет (поэтому можете прочитать сначала ее, там есть моменты, которые мы не стали повторять в описании к задней), кроме нескольких мелких отличий.

  1. Снимаем колесо, эксцентрик и демонтируем ротор дисковых тормозов (в случае его наличия).Снимаем заднее колесо и демонтируем ротор
  2. Снимаем при помощи отвертки пыльник с левой стороны задней втулки. С правой стороны (там, где кассета) наружного пыльника нет.
  3. Фиксируем контргайку с правой стороны и откручиваем аналогичную слева. Так как кассета слегка мешает, это может быть немного затруднительно. Но в принципе, подлезть все равно можно. В крайнем случае, есть вариант вставить крупную отвертку между контргайкой и шлицами кассеты.
  4. Открутив контргайку (левую), снимаем шайбу, проставочное кольцо и выкручиваем конусную гайку.
  5. Вытягиваем ось втулки в сторону кассеты и отлаживаем ее в сторону для дальнейшей очистки.
  6. С левой стороны вынимаем пыльник-уплотнитель, и по одному (можно при помощи пинцета или магнитной отвертки) достаем шарики подшипника.
  7. Затем достаем шарики и с правой стороны.Шарики в правой чашке
  8. Очищаем все детали от старой смазки при помощи ветоши с возможным использованием ВД-40 (после ее использования протереть все поверхности досуха).Очищеные компоненты задней втулки
  9. Смазываем чашки слева и справа (как описано в пункте 8 по сборке передней втулки) и приступаем к сборке.
  10. Вставляем шарики подшипника справа (со стороны кассеты) и аккуратно продеваем ось с той же стороны. В данном моменте главное не затолкнуть шарики внутрь корпуса втулки.
  11. С левой стороны закладываем шарики, устанавливаем пыльник-уплотнитель, и от руки накручиваем конусную гайку.
  12. Далее надеваем проставочное кольцо, шайбу и закручиваем контргайку (без особых усилий).
  13. Производим настройку затяжки конусных гаек задней втулки как описано в пункте № 14 по сборке передней. После чего можно устанавливать левый пыльник, ротор тормозов и ставить колесо на велик.

Если вам по каким-либо причинам необходимо снять кассету, то это можно сделать буквально сразу при помощи специального инструмента.

Снятие кассеты велосипеда

Чем смазать подшипники задней и передней втулок

Для смазки подшипников передней и задней втулок велосипеда можно использовать любые густые типы смазок для подшипников в автомобилях. Например, неплохо подойдет Литол-24 или ЦИФТИМ-201,158. Конечно, никто не запрещает вам купить специализированные велосипедные смазки для подшипников, например, от компании Shimano, которые великолепно справляются со своими задачами. Но если честно, то особо разницы (кроме цены) я не заметил.

Литол-24ЦИФТИМ-201

А вот то, чем нельзя смазывать подшипники втулок на велике: WD-40, моторные автомобильные масла, масла для швейных машинок, для смазки цепей велосипеда и прочие жидкие смазочные материалы.

Ремонт задней и передней втулки велосипеда

При выработке своего ресурса или преждевременной поломке таких деталей как: ось, конус, шарики подшипника, и чашки производится их замена на новые. И если с первыми в этом списке проблем особых нет, то вот с чашками не все так просто. Есть несколько заморочек. Во-первых, купить новые конкретно под определенную втулку вряд ли получится (разве что найти такую же б/у). Поэтому потребуются либо танцы с бубном и заказом чашки у токаря или же искать донора, выбивать их и вставлять в потерпевшего. Что не всегда получается. Есть еще один вариант. Выбить чашки из втулки колеса велосипеда и на их место поставить промподшипники. Но тут тоже нужно четко подобрать все по размерам и не все может пойти, так как хотелось. Так что в случае поломки чашек, скорее всего, потребуется купить новую втулку.

Хотелось бы заметить, что при замене шариков следует менять сразу все, а не по несколько штук.

При выходе из строя промподшипников, они также меняются без проблем на новые.

Ну а в остальном, вовремя производите очистку и смазку втулок, проверяйте их на люфты (в случае необходимости подтягивайте, как было описано выше) и втулки велосипеда прослужат вам очень долго.

pro-veliki.ru

Стандартная втулка

Необходимые инструменты

Необходимые инструменты

  • Конический гаечный ключ — обычно 15 или 17 мм
  • Смазка
  • Магнитная шестиконечная отвертка
  • Инструмент для снятия цепи
  • Раздвижной ключ
  • Обезжириватель
  • Бумажная ткань

1. Мы будем обслуживать заднее колесо, но процедура для переднего будет такой же – не имеет значения с какой стороны вы начнете. Для заднего колеса, удалите кассету с корпуса трещетки.

Откройте заглушку при помощи гаечного ключа, держа конус и открывая заглушку. Удалите затвор вручную.

Откройте заглушку при помощи гаечного ключа

Откройте заглушку при помощи гаечного ключа

Необходимо запомнить последовательность, так как в конце нужно будет вернуть все в исходное положение.

Держите заглушку замка со стороны механизма гаечным ключом, затем открутите конус с другой стороны. Так вы сможете удалить втулку.

2. Удалите подшипники с помощью отвертки.

Удалите подшипники с помощью отвертки

Удалите подшипники с помощью отвертки

Теперь вам нужно почистить подшипники. Используйте обезжириватель и немного бумажной ткани, удостоверяясь , что вы полностью удалили старую смазку, прежде чем продолжить процесс.

Внимательно изучите подшипники и конус. Если есть признаки изнашивания, то их будет необходимо заменить.

3. Возьмите немного смазки и смажьте втулку. Вы можете теперь поместить подшипники в смазку — они должны остаться на месте. Снова, магнитная отвертка делает работу легче.

Возьмите немного смазки и смажьте втулку

Возьмите немного смазки и смажьте втулку

Когда все подшипники на месте, вы можете вернуть на место ось и провернуть ее, чтобы гарантировать, что они установлены правильно. Удалите ось, повторите процесс с другой стороны.

4. Теперь верните ось к корпусу трещетки. Прижмите ее к подшипникам и проверьте,что они усажены правильно. Верните конус и прокрутите до контакта с подшипниками. Это не должно быть очень трудно — затянуть пальцами будет достаточно.

Теперь прокрутите ось, чтобы понять, плавно ли она идет и раскачайте ее из стороны в сторону, чтобы убедиться, что она не шатается.

Настройте плотность прилегания конуса, чтобы выбрать сопротивление — если оно будет слишком большим, то центр не будет вращаться свободно с другой стороны, если оно будет небольшим- возможно разбалтывание оси. Иногда может понадобиться некоторое время для подбора идеального натяжения.

Верните все остальные детали на место. Фиксируя конус, используйте другой гаечный ключ, чтобы натянуть конус. Важно проверить, что ось все еще вращается свободно в этом месте, поскольку возможно сжатие конуса в процессе.

5. Наконец, верните на место кассету, и установите обратно на велосипед.

Втулка-картридж

Необходимые инструменты

  • Различные гаечные ключи: 13, 14, 15 и 16мм
  • Гаечный ключ с открытым зевом 15мм
  • 5mm шестигранники
  • Задняя ось
  • Нейлоновый молоточек
  • Маленькая отвертка
  • Смазка для подшипников
  • Специальный прибор или металлическая трубка для прижимания подшипников

obsluzhivanie_vtulki_5

1. Ось будет иметь как минимум одну заглушку, которую будет необходимо снять. В большинстве случаев для этого нужно вставить  5мм шестигранник с обеих сторон и провернуть против часовой стрелки. Возможно придется приложить усилия, поэтому удобнее использовать длинный ключ. Отслеживайте все шайбы и их положения между распорными деталями и осью. Серебряная распорная деталь разбирается на заглушку от пыли и декоративный элемент в большинстве втулок. Возможно придется приложить усилие для снятия; она будет, вероятно, держаться резиновым кольцевым уплотнителем между ним и углублением на оси. Альтернативно, у некоторых втулок (например, Мавич) есть крышка для регулирования, поэтому просто отвинтите ее сначала.

Ось будет иметь как минимум одну заглушку, которую будет необходимо снять

Ось будет иметь как минимум одну заглушку, которую будет необходимо снять

2. Для снятия картриджа вам сначала нужно будет зафиксировать втулку, чтобы не повредить ее. Вы должны будете нанести несколько острых ударов, чтобы вывести патрон, таким образом, резиновый молоток, вероятно, не очень подойдет; можно использовать вместо него деревянный молоток или кувалду. Также важно не ударять ось со стороны, не поддерживая центр, используя специальный инструмент для работы (как показано на крайнем левом изображении выше). В конце концов, вы же не хотите повреждать свою ось и спицы, не так ли?

Для снятия картриджа вам сначала нужно будет зафиксировать втулку, чтобы не повредить ее

Для снятия картриджа вам сначала нужно будет зафиксировать втулку, чтобы не повредить ее

3. Следующая операция удаляет подшипник сзади. Переверните колесо и поместите втулку подшипником вниз. Удостоверьтесь, что втулка достаточно поддержана и есть место для выходящего подшипника. Тщательно расположите ось или подходящий инструмент (алюминиевая труба или даже старая твердая ось с конусом) и выбейте подшипник несколькими острыми ударами. Обратите внимание, что это будет достаточно сложно, если подшипник засел плотно. Проведите очистку обезжиривателем и осмотрите на наличие трещин или коррозии. Вам понадобится новая втулка или колесо, если трещины будут обнаружены.

Переверните колесо и поместите втулку подшипником вниз

Переверните колесо и поместите втулку подшипником вниз

4. Распределите смазку по контактирующим деталям (внутренняя и внешняя часть новых патронов, втулка, ось). Если смазки между втулкой и подшипником будет слишком много, это может препятствовать плотному расположению. Следует иметь в виду, что дорожки подшипника сделаны из укрепленной стали и поэтому потенциально хрупкие. Надевайте защитные очки и удостоверьтесь, что область контакта между краем дрейфа и внешним краем дорожки максимизируется. Вы поймете, что подшипник усажен, когда удары внезапно уплотнятся.

Вы поймете, что подшипник усажен, когда удары внезапно уплотнятся

Вы поймете, что подшипник усажен, когда удары внезапно уплотнятся

5. С опущенным вниз первым подшипником, проведите ось от внутренней части. Поместите второй патрон на вершину и ведите его внутрь несколькими ударами молотка. Не позволяйте детали входить косо. Попытка вбить деталь под углом приведет к ее деформации и не произойдет нормальная посадка детали. Смажьте деталь смазкой с обеих сторон. Если деталь села слишком туго, нанесите пару ударов с другой стороны для баланса.

cycleinfo.net

Здесь вы найдете все про передние втулки! (разборка, сборка, смазка и регулировка)

Состояние передней и задней втулок велосипеда влияет на легкость хода. По моему скромному мнению (которое я никому не хочу навязывать), понятие "велосипед катит" или "не катит" зависит не столько от геометрических и механических свойств рамы, как многие считают, сколько от состояния — втулок, цепи, системы, каретки. Хотя, конечно, свойствами рамы тоже пренебрегать не стоит.

Хорошо отрегулированная и смазанная втулка должна вращаться легко бесшумно, без заеданий. Если же втулка начала издавать непонятные звуки, или колесо стало тяжело вращаться, то втулку пора промыть, смазать или хотя бы отрегулировать. При правильном уходе втулки могут работать по 10 — 20 тыс. км и больше, и лучше следить за их состоянием. Замена втулки — операция достаточно трудоемкая, потому что при этом придется снимать все спицы с обода.

Обслуживание передней втулки труда не составляет. В начале сезона надо проверить ее на отсутствие люфта или чрезмерной затяжки подшипников, и при необходимости все отрегулировать. А через 1000-2000 км неплохо поменять смазку. Если Вы катаетесь по грязным грунтовым дорогам, то смазывать можно и почаще.

Вот, собственно говоря, и все, что надо делать. Можно добавить, что перед дальней поездкой тоже стоит проверить состояние втулки, потому что регулировать и смазывать втулки в полевых условиях неудобно.

Практически все передние втулки, которые устанавливаются на современные велосипеды, имеют похожую конструкцию. Различия могут быть в основном, только в способах крепления колеса на вилке. Некоторые колеса крепятся к вилке с помощью гаек, а некоторые — быстродействующим эксцентриковым зажимом. Но это различие практически влияет только на способ снятия колеса, а последовательность разборки — сборки — регулировки остается одинаковой для втулок всех типов.

Некоторые различия в конструкции имеют втулки, относящиеся к горной, и к шоссейной группе.

Втулки шоссейных и дорожных велосипедов имеют уплотнители (сальники), которые защищают подшипники от попадания в них грязи. Обычно они конструктивно объединены с конусами подшипников.

Втулки горных и внедорожных велосипедов, кроме сальников на конусах, часто имеют резиновые пыльники, которые обеспечивают дополнительную защиту от грязи. Ведь такие велосипеды, в отличие от шоссейных должны уметь ездить и по грязной местности. Такая дополнительная грязезащита увеличивает вес велосипеда и уменьшает легкость хода, поэтому на гоночных и шоссейных велосипедах пыльники не используются.

Велосипеды, оснащенные дисковыми тормозами, имеют специальные втулки, к которым можно прикрепить тормозной диск.

vk.com

Современные модели велосипедов стали конгломератом новых материалов и технологий. Прежде всего, нововведения касаются рамы и механизма привода.

Неизменными остались лишь спицованные колёса с резиновой шиной и металлическим ободом. Восьмёрки, вырванные спицы и изношенные втулки колёс встречают уже XXI век… Поэтому навык рихтовки и ремонта велосипедных колёс пригодится каждому мужчине.

Есть много несложных способов спасти колесо. Любой ремонт велосипедных колес начинается с переворачивания велосипеда и установки его на землю с упором на руль и сиденье.

Самый простой способ исправить полученную восьмерку — это перегнуть обод через колено. Много раз применял я этот простой российский приём. Перевернув велосипед и покрутив колесо, нахожу на ободе самое выпуклое место. Упираюсь в это место коленом, а руками захватываю покрышку с ободом слева и справа от упора и с усилием выпрямляю обод. Снова несколько раз прокручиваю колесо и правлю его. Обычно таких манипуляций бывает достаточно, чтобы кривизна обода уменьшилась, и колесо уже входило в вилку рамы.

Второй шаг — перетяжка спиц с учётом оставшейся кривизны обода. Следует прокрутить колесо и отметить самые искривлённые в сторону места обода. Затем в этих местах следует ослабить натяжение наружных 2-4 спиц, а на внутреннем ряду — натянуть спицы на 1-2 оборота гайки. Постепенно ослабляя и подтягивая соответствующие спицы, можно сделать обод достаточно ровным, не разбирая велосипед. Для облегчения работы резьбовую часть спиц смачивают обычной водой.

После нескольких подобных ремонтов на некоторых участках возможны радиальное смещение обода и появление его овальности. Перед очередным весенне-летним сезоном следует провести более тщательную рихтовку колеса, сняв с обода шину. Освобождённое от покрышки колесо устанавливается на раму перевёрнутого велосипеда, и при медленном его прокручивании определяются кривизна и овальность обода. Для устранения овальности следует ослабить спицы в районе меньшего радиуса и натянуть в выпуклом месте. Эту операцию повторяем несколько раз. попарно меняя натяжение всех спиц в левом и правом рядах.

В итоге такой работы может получиться совершенно ровное колесо с хорошо протянутыми спицами. Именно спицы держат обод и передают ударные нагрузки от дороги через втулку на раму.

Самое сложное и трудоёмкое в ремонте колёс — это их полная разборка и последующая сборка. На колене такое дело не сделать. Для точности потребуется сборочное приспособление (рис. 1). Простейший кондуктор изготавливается на листе толстой фанеры или ДСП, в центре которого сверлится отверстие по диаметру оси колеса (фото 1). Затем размечается радиус обода, и по линии полученной окружности крепятся упорные бонки. Высота их от поверхности кондуктора до обода выбирается по размерам обода и втулки (фото 2). Бонки нужно разместить симметрично оси и равномерно по окружности.

Обслуживание втулки велосипеда

Рис. 1. Сборочное приспособление для колес

После полной разборки колеса проводится рихтовка обода до его подгонки к линии окружности, начерченной на поверхности кондуктора. Хорошо отрихтованный обод должен быть круглым и плоским, то есть лежать на кондукторе, соприкасаясь с ним всей боковой поверхностью.

Перед сборкой велосипедного колеса спицы нужно тщательно осмотреть (фото 3). Обратите внимание на состояние резьбы, антикоррозийного покрытия и на износ крепёжного крючка.

Сборка начинается с заполнения спицами отверстий в корпусе втулки в порядке чередования головок слева и справа (фото 4).

Теперь втулку с осью прикручивают в центре к кондуктору и распределяют спицы по четырём будущим рядам. Затем на кондуктор укладывается голый обод.

При первом наживлении резьбовых ниппелей следует внимательно контролировать направление и чередование спиц колеса. Например, в заднем колесе обычного взрослого велосипеда имеются 36 спиц. Делим их количество на 4 и получаем по 9 спиц в ряду. Первый ряд наживляем через 3 отверстия на четвёртое. Второй ряд ставим в противоположную сторону, начав со среднего пустого отверстия, и далее во все остальные — средние. Третий ряд устанавливаем в одном направлении со вторым рядом в свободное по ходу отверстие и далее. Четвёртый — последний — верхний ряд имеет направление, одинаковое с нижним первым. Его спицы помещаются в оставшиеся отверстия обода.

Теперь нужно лишь равномерно подтянуть все ниппели спиц до лёгкого их соприкосновения с ободом. Делать это следует вразнобой и не спеша. Подготовленное таким образом колесо вынимается из приспособления и ставится в вилку рамы для дальнейшей протяжки по ранее изложенным правилам.

Освоив описанную технологию, вы, в случае поломки колеса, можете смело покупать новый обод и самостоятельно перебирать колесо. Если износилась втулка — приобретайте новую, разбирайте колесо и заменяйте старую. Таким же образом вы сможете поставить на свой велосипед втулку другой конструкции. Не страшно, если количество отверстий под спицы в старом ободе не совпадёт со втулкой. Просто в колесе будет меньше спиц, и немного собьётся их чередование. Запаса прочности колёса всё равно будет достаточно.

При конструировании техники с велосипедными колёсами бывают случаи, когда требуется усиленная втулка или обод. Часто достаточно выточить новую широкую втулку (фото 5). Щёчки для отверстий крепления спиц тоже нужно увеличить в диаметре (рис. 2).

Обслуживание втулки велосипеда

Рис. 2. Уширенная велосипедная втулка.

Можно прикинуть требуемый диаметр щеки, примерив к обычному колесу «родную» спицу, или выполнить несложный чертёж. Изготовленная таким образом тележка с уширенной втулкой на обычных шариковых подшипниках будет лучше и прослужит дольше. Подобные технологии применяются и при изготовлении такого экзотического транспорта, как веломобили и велорикши. Интересно, что и мотоциклетные колёса устроены подобным образом. Ведь мотоцикл есть не что иное, как велосипед с бензиновым двигателем внутреннего сгорания. А потому технология ремонта его колёс совершенно аналогична.

Самодельный стенд – если ремонтируете не одно колесо, он понадобится

Многолетняя мечта сделать приспособление для ручной рихтовки колёс велосипедов наконец сбылась! В прошлом мне приходилось часто заниматься этим делом, но времени на изготовление какого-то приспособления, облегчающего работу, не было. Обычно велосипед переворачивался, и прямо на нём выполнялись перетяжка спиц и устранение восьмерок.

Позже мне показалось нерациональным снимать с исправного велосипеда колесо и на его место ставить ремонтируемое. Ведь процесс рихтовки требует медленного прокручивания обода с заметкой мест биения и последующей регулировкой натяжения спиц.

Как-то принёс мне бывший одноклассник колесо от дорожно-спортивного велосипеда «Турист». Вспомнил я свой большой опыт по ремонту велосипедов и светлую мечту сделать стенд для этого.

«Воспользуюсь твоим заказом как стимулом к развитию и изготовлю специальное приспособление!» — сказал я..

Оказалось, что нет ничего проще, чем изготовить специальное приспособление для правки велоколёс! От голой рамы взрослого велосипеда отрезал и выбросил переднюю часть. В педальный узел оставшейся задней части вставил трубку и приварил её по месту. Для образования опорных точек приваренную поперёк трубку нужно слегка изогнуть (фото 6). Такую трубку можно взять от дужки спинки железной кровати или изогнуть подходящую водопроводную.

Обслуживание втулки велосипеда

Теперь у приспособления появились три точки опоры (фото 7). Устойчивость и габариты стенда позволяют устанавливать колёса разного диаметра от любых моделей (фото 8).

Обслуживание втулки велосипеда

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Отзывы и комментарии:1

У меня в Велосипеде восьмерка, я ничайно при езде попал в дыру и у меня так получилась, что если с переди смотреть на колесо то увидеш что колесо изогнута на 30-35 Градусов! Как это исправить? Снять все спицы и Раму Русским способом ?

Материалы: http://kak-svoimi-rukami.com/2012/09/remont-velosipednyx-koles-svoimi-rukami/

vekoff.ru

 

 

Сегодня нашим подопытным выступит втулка Hope Pro 2 EVO, а компанию ей составит старенькая втулка Axiom, раньше такие шли на комплитах от Norco.

Оглавление статьи:

  1. Список инструментов
  2. Снимаем колесо
  3. Снимаем кассету
  4. Снимаем барабан
  5. Чистим внутренности
  6. Собираем втулку
  7. Итог

 

Список инструментов, которые нам понадобятся:

  • Шестигранники, чтобы снять колесо
  • Ключ-хлыст или старая цепь
  • Съемник для кассеты
  • Струбцины или тиски
  • Рожковые ключи на 17 и на 19
  • Киянка

Приступим к сервису. Но сначала убедитесь, что в наличии есть велосипед и свободное время.

 

Шаг 1: Очевидно, что сначала нужно снять колесо с велосипеда. Если у вас переключатель от Shimano с Shadow+, не забудьте перевести рычаг регулировки SHADOW+ в положение OFF.

Задний переключатель Shimano Saint M820

А может у вас переключатель от SRAM с технологией Type, то не стоит забывать зафиксировать лапку переключателя с помощью кнопки с замком. Это у простит снятие колеса.

Sram type фиксация

Шаг 2: Теперь снимите колесо. Мне, на раме Iron Horse Sunday необходимо открутить 2 шестигранных болта на 4мм, которые фиксируют ось, а затем выкрутить ось шестигранником на 6мм. Вполне вероятно, что у вас слегка другая конструкция, но уверен, что снятие колеса у вас не вызовет никаких проблем.

Извлечение задней оси Iron Horse Sunday

 

Шаг 3: Снимаем кассету. Чтобы это сделать нам потребуется съемник, вот такой:

Съемник кассеты

Вставляем съёмник в кассету:

Съемник кассеты установка

Если вы начнете крутить съемник, то кассета просто будет проворачиваться с барабаном, вам необходимо её зафиксировать. Для такого дела был изобретен «ключ-хлыст», такой себе рычаг с кусочком цепи. Накиньте его по часовой стрелке вокруг звезды.

Снятие кассеты с барабана

Если ключа нет, то не стоит расстраиваться. Вас выручит старая цепь!  Берем цепь, делаем пару витков вокруг любого рожкового ключа/палки/плойки жены, кладем на пол и прижимаем ногой. Можно зажать цепь в тисках, если они есть. Свободный конец оборачиваем вокруг кассеты. Крутим съемник ключом.

Снятие кассеты с барабана с помощью цепи

Вуаля, стопорная гайка снята и теперь можно снять кассету.

Гайка фиксации кассеты

Обратите внимание на засечки на барабане, это засечки от звёзд кассеты. Если вы используете наборную кассету с алюминиевым барабаном, то от сильного педалирования остаются такие засечки. Они могут привести к тому, что барабан треснет. Так что, либо используйте кассеты с алюминиевым «пауком» или стоит присмотреться к стальному барабану, если производитель выпускает их для вашей втулки.

Барабан втулки hope pro 2 evo

 

Шаг 3: Снимаем барабан. Чтобы снять барабан на втулке от Hope нужно снять проставку, которая прижимает барабан к втулке и оси втулки. Эта проставка просто вставлена в барабан, но может «туго» сниматься. Чтобы её снять необходимо использовать струбцины или тиски, предварительно обернув проставку любой тканью, дабы не поцарапать её. Просто зажимаете и тяните проставку на себя.

Стопорная гайка задней втулки Hope pro 2 evo

В нашем распоряжении так же есть втулка AXIOM, в которой используется иная конструкция. Чтобы снять барабан на ней нужно открутить с оси две стопорные гайки, находящиеся со стороны тормозного диска. Для этого нужны 2 рожковых ключа на 17 и 19 мм.

Гайки оси втулки Axiom

Обратите внимание на то, что 17 мм ключ должен быть достаточно узкий, поэтому если у вас подобная втулка, лучше обзавестись таким ключом изначально. У нас же просто был старый ключ, который мы предварительно сточили по бокам.

Гайки оси втулки Axiom

У различных втулок различные конструкции, поэтому с какой именно стороны стоит начать разбирать вашу втулку лучше предварительно узнать по названии модели из мануала производителя или поискать в интернете.

Сняв проставку на втулке HOPE просто тянем барабан на себя, ось втулки остается на колесе.

Барабан втулки Hope pro 2 evo

Не потеряйте металлическую шайбу, которая находится между промподшипником втулки и барабаном!

Шайба барабана втулки Hope pro 2 evo

Сняв гайки на втулке AXIOM так же тянем барабан на себя, ось снимается вместе с барабаном, так как барабан хорошо запрессован на неё.

Ось и барабан втулки Axiom

 

Шаг 4: Чистим внутренности. Внимательно обследуйте зубцы храповика во втулке и собачки с пружинками на барабане. Убедитесь, что на них нет повреждений, удалите грязь и старую смазку.

 Барабан втулки Hope pro 2 evo

Покрутите подшипники во втулке и в барабане. Подшипник должен крутится плавно, без рывков и залипания. Промподшипники обычно считаются необслуживаемыми, но если в вашей втулке промподшипники с резиновыми пыльниками, то их легко снять. Необходим небольшой нож, которым вы сможете поддеть сальник. Будьте осторожны, чтобы не повредить пыльник, не спешите и попадите точно между внутренней втулкой подшипника и пыльником!

Снятие пыльника с подшипника барабана втулки Hope pro 2 evo

Обследуйте подшипник на предмет износа. Удалите старую смазку с помощью бензина или керосина и небольшой кисточки. Постарайтесь не использовать ацетон и прочие растворители, они пагубно влияют на сальники. Набейте очищенный подшипник новой консистентной смазкой. Используйте только консистентные смазки, предназначенные для трущихся узлов на силиконовой или тефлоновой основе! Не используйте «солидол» или графитную смазку.

Замена смазки в подшипнике барабана втулки Hope pro 2 evo

Разбирать подшипники стоит только, если чувствуете, что подшипник «залипает» во время вращения. В противном случае лучше не лезть внутрь, дабы не повредить пыльник.

Промажьте консистентной смазкой посадочные места для собачек и пружинки в местах соприкосновения с собачками, удалите грязь с пыльников, это продлит их срок службы.

Установка пружинок в барабан втулки Hope pro 2 evo

Не стоит перебирать со смазкой на храповике, вы же не хотите, чтобы ваши собачки проскакивали, когда вы будете крутить педали? Да и на звук втулки количество смазки влияет. Поэтому возьмите небольшое количество консистентной смазки и промажьте стенки храповика так, чтобы они просто были смазаны, без излишеств. Если вы хотите, чтобы втулка не так громко трещала (а вы вообще с этой планеты?) то мажьте храповик чуть обильнее.

 Храповик втулки Hope pro 2 evo

 

Шаг 5: Собираем втулку. Сначала наденьте барабан обратно на ось в случае с втулкой HOPE, не забудьте про проставку между барабаном и подшипником. Вставьте барабан в тело втулки в случае с AXIOM. Не прикладывайте лишних усилий, барабан сразу не вставится, потому, что разжатые пружинами собачки не дают вставиться барабану во втулку. Пройдитесь по кругу отвёрткой, придавливая собачки и слегка нажимая на барабан, чтобы он вставился.

Установка барабана втулки Hope pro 2 evo

Вставьте обратно проставку в барабан и слегка стукните по ней киянкой, она вернётся на место.

Барабан втулки Hope pro 2 evo

Для втулок типа AXIOM необходимо обратно закрутить 2 гайки на ось. Убедитесь, что гайки закручены плотно и ось не люфтит.

 Установите обратно кассету. Будьте внимательны, на барабане втулки и кассете есть пазы, которые необходимо сопоставить. Проще всего повернуть барабан так, чтобы самый широкий паз на барабане был сверху. Правильная установка кассеты на барабан втулки Hope pro 2 evo

Закрутите кассету с помощью съёмника комплектной гайкой. Использовать ключ-хлыст здесь не нужно, собачки будут разжиматься в храповике и не давать провернуться барабану.

Закручиваем кассету на барабане втулки Hope pro 2 evo

Шаг 6: Верните колесо на велосипед. Убедитесь в том, что тормоза работают исправно, передачи переключаются, а колесо никуда не сместилось.

 

Итог

Сервис задней втулки требует определенных навыков и смелости. Полезть внутрь незнакомого устройства рискнёт не каждый. Но в этом нет ничего сверхъестественного и хорошо подготовившись и найдя схему вашей втулки в интернете вы без особых проблем сможете провернуть это дело сами!

bb30.ru


Categories: Велоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector