Велосипед – самый популярный и удобный вид транспорта. Для кого-то это – отдых, спорт и отличный способ привлечения внимания, например, во время исполнения оригинальных трюков на двухколесном байке. Однако не стоит забывать о своевременном обслуживании и ремонте. Именно поэтому многие любители велоспорта сталкиваются с проблемой, как снять педаль с велосипеда. Внедрившись в конструкцию транспорта, можно без особых трудностей научиться проводить ремонт самостоятельно. Таким образом получится избежать различных непредвиденных поломок.

Как снять педаль с велосипеда и заменить шатун

Педаль представляет собой несложную деталь, но долгий срок службы может вызвать определенные проблемы демонтажа. Поэтому многие эксперты рекомендуют систематически производить обслуживание средства передвижения, несмотря на то, что многие не придают значения данному вопросу.

Разберем, в каких случаях необходимо снимать педали:

  • деталь повреждена и требует замены;
  • произвести смазку элементов;
  • замена или ремонт шатуна;
  • необходимо разобраться в особенностях системы и понять, как она устроена.

Перед тем, как снять педаль с велосипеда, следует подготовить следующие инструменты:

  • рожковый ключ на 15;
  • разводной ключ;
  • если существует нестандартное решение производителя в элементах крепления, тогда обычно в наборе есть ключ для снятия педали.

Конструкция педалей

Все педали, несмотря на разные особенности, имеют общую конструкцию:

  • Платформа – поверхность, на которую опирается стопа, которая закрепляется на оси.
  • Металлическая ось – штырь, выполненный из металла. Имеет резьбу и вкручивается в шатун.
  • Подшипники – обеспечивают вращательный момент. Служат соединительным элементом между осью и платформой. Бывают простые насыпные и картриджные подшипники, которые отличаются весом и качеством.
  • Болты, гайки.

Следует отметить, что конструкция педалей не столь проста, как кажется на первый взгляд. Поэтому, прежде чем браться за решение таких проблем, например, как снять ось педали велосипеда, следует внимательно изучить общую конструкцию.

Типы педалей

Существуют следующие типы педалей:

  • обычные (платформенные);
  • контактные;
  • комбинированные.

Каждый из типов педалей имеет свою специфику: первый создан под любую обувь, контактный вид существует для сцепления со спортивной обувью и универсальный третий тип, который имеет с одной стороны платформу, а с другой – сцепляющий механизм. От типа детали зависит и способ разборки. Механизм обычных педалей проще, а в разборке быстрее.

Снимаем педаль с велосипеда: пошаговая инструкция

Итак, рассмотрим основные этапы, как снять педаль с велосипеда без съемника:


  1. Отверткой снимаем заглушку с торца детали.
  2. Откручиваем платформу от шатуна, используя разводной ключ. Правая педаль против часовой стрелки, левая по часовой стрелке.
  3. Раскручиваем контрольную гайку. При этом удерживаем ось шатуна с помощью второго ключа.
  4. Убрать шайбу, которая находится в торце педали.
  5. Снимаем платформу с оси и при этом удерживаем подшипники. Демонтаж готов.

У контактных педалей схема немного сложнее. Поэтому перед тем, как снять педаль с велосипеда, необходимо иметь специальное приспособление. В шатуне есть резьба, в которую вкручивается съемник и начинает выжимать шатун с оси. В конце работы, ставим педаль на место, проверяем на прочность детали, и устанавливаем заглушку.

Особенности педалей

Из-за постоянных механических нагрузок на педаль могут возникнуть проблемы вращательного механизма. Чтобы быстро с ними справиться, необходимо нагреть шатун и ось. В результате произойдет процесс деформации металла. Это поможет легко снять ось.

Чтобы продлить срок службы педали используют средства для обработки цепи. Благодаря растворителю можно очистить сильные загрязнения, например, на болтах. Используем растворитель и ветошь (салфетку). Растворитель в данном случае можно заменить керосином. Не стоит также забывать о токсичности этих средств.

Велосипед «Стелс»


Марка «Стелс» является самой популярной в России с родной сборкой. Следует отметить, что производство велосипедов не уступает импортным аналогам. Компания производит широкий ассортимент товаров: детские, подростковые, горные, женские, дорожные, складные, грузовые, двухподвесы, велосипеды для экстремального катания, круизеры, твентинайтеры и BMX.

Производитель привлекает серьезной комплектацией и карбоновыми рамами (StelsNavigator 890DCarbon). Удивительным аспектом служит привлекательное соотношение цены и качества.

Как снять педали с велосипеда «Стелс»

Снимать педали со скоростного велосипеда марки «Стелс» необходимо в следующих ситуациях:

  • во время планового обслуживания;
  • если имеется хруст или другие скрипы;
  • замена на новые педали.

Для этого понадобится торцевой ключ на 8, смазка и салфетка. Итак, после того, как сняли педаль, необходимо взять ветошь и протереть резьбу в шатунах. Теперь можно разбирать педаль. Удерживая ось, ослабьте разборным ключом гайку на другом конце. Извлекаем ось и осторожно снимаем подшипники. Все детали замочите в бензине на некоторое время и вытрите салфеткой.


После завершения подготовительного этапа можно переходить к самой работе. Следует учитывать, что есть существенное различие между тем, как снять педали с велосипеда со съемником и без него.

Итак, сначала обильно смажьте подшипники, расположив их шариками вовнутрь педали. Затем надевайте ось, накручивайте конус и контрольную гайку. Перед завершением работы отрегулируйте легкое вращение, без люфта. Когда получите желаемый результат можно, прикрутить педали к шатунам, не забывая про смазку. На этом работу можно считать выполненной.

Таким образом, перед тем, как снять педаль с велосипеда, рекомендуется изучить ее конструкцию, уделяя особое внимание основным элементам. Настоятельно рекомендуется прочитать изучить принадлежность всех деталей и ознакомиться с техникой безопасности. Ведь от грамотной сборки и техники зависит безопасность вождения и здоровье человека. Немаловажно ответственно подойти к вопросу, как снять педали на скоростном велосипеде, ввиду сложной конструкции данного средства передвижения.

www.syl.ru

Ребята приветствую! В данной статье мы поговорим о педалях. Сразу хочу сказать, что есть педаль с левой стороны и с правой стороны, и они отличаются направлением резьбы.

Определить их достаточно легко: вы садитесь на велосипед и знаете, что под левой ногой будет левая педаль, а под правой ногой — правая. Из-за того что у них разное направление резьбы — они по-разному раскручивается, и по-разному закручиваются.


Пример: правая педаль откручивается против часовой стрелки, а левая педаль откручивается по часовой стрелке. Правая педаль закручивается по часовой стрелке, левая педаль закручивается против часовой стрелки. Это важно запомнить!

Когда вы закручиваете педали, тем самым устанавливая их в шатуны, вам необходимо саму резьбу смазать солидолом, в противном случае может возникнуть проблема при откручивании данной педали в будущем. Если такое произойдет, советую вам использовать WD 40, она должна помочь!

Но бывают такие случаи, что педаль никак не хочет откручиваться, тогда приходится использовать болгарку. В таком случае шатуны придут в негодность, но вы сможете достать педаль. Можно использовать и иные способы, которые придут вам в голову, главное не отчаиваться, но и не допускать глупостей.

Как правильно разобрать педали?

Для того чтобы разобрать педали, первым делом снимаем защитную крышечку. В педали присутствует контргайка, стопорное кольцо, и радиусная гайка. Открутить контргайку можно с помощью головки на 11.

Далее нам необходимо открутить радиусную гайку, с помощью отвертки. То есть с одной стороны мы вставляем отвертку и не даем контргайке прокручиваться вместе с педальной осью. С другой стороны мы начинаем вращать ось, и тем самым откручиваем радиусную гайку и стопорное кольцо.


Будьте внимательны, так как в этом процессе у вас могут высыпаться шарики подшипников. Далее нам необходимо вытянуть все шарики, очистить их от старой смазки. Для этого вы можете использовать бензин или дизельное топливо.

Не забывайте, что ось педали тоже необходимо очистить от старой смазки. Но не переживайте результат того стоит и потраченные усилия окупятся тем что педаль будет хорошо функционировать. В конечном итоге нигде не должно остаться старой смазки. После этого вам необходимо убедиться в том, что на дорожках качения подшипников нет никаких повреждений. Если нашли повреждение какой-либо детали — ее следует заменить.

Далее начинается процесс смазки дорожек качения подшипников в самой педали. Для этого можете использовать Литол 24. После этого туда мы устанавливаем насыпные подшипники. Помните, что это нужно сделать с двух сторон. Далее устанавливать педали. Она устанавливается с той стороны где меньше углубление, а где больше углубление — закручивается радиусная гайка, ставится штопорное кольцо и в конце закручивается контргайка для того чтобы педаль не раскрутилась при эксплуатации. Потом все проделываем в противоположном порядке, когда вы раскручивали педали. Не забываем использовать отвертку для того чтобы закрутить радиусная гайка и правильно настроит ее свободное вращение. Но педаль при этом шататься не должна. Тут нужно искать золотую середину.

Далее можно добавить небольшое количество смазки внутри, где находится контргайка, и закрыть это все крышечкой. После этого необходимо поставить педали на шатуны, а как их правильно закрутить я говорил об этом начале статьи, поэтому проблем возникнуть не должно. Надеюсь, данный материал будет для вас полезный! Если остались вопросы задавайте в комментариях — мы постараемся ответить на все! До встречи!


velo-travel.com

Чистка/смазка цепи и звездочек
Проверка/регулировка системы переключения передач
Разборка/смазка/протяжка осей колес
Разборка/смазка/протяжка подшипников педалей
Разборка/смазка/протяжка подшипников педального узла
Разборка/смазка подшипников рулевой колонки
Разборка/смазка задней системы переключения передач (дерейлер)
Регулировка тормозов
Разборка/смазка/ремонт трещотки
Контроль износа цепи
Замена цепи
Замена педалей
Спицевание и правка "восьмерок". Единственная вещь, которую я не пробовал делать самостоятельно, потому отсылаю тебя на realbikers.ru (заодно почитай там прочую информацию — очень полезный сайт!)

Каждые две недели или 200км.

  • Чистка/смазка цепи

Каждый месяц или 400км.

  • Глубокая чистка/смазка цепи

Каждый сезон или 1000км.

  • Проверка/регулировка системы переключения передач
  • Регулировка тормозов
  • Контроль износа цепи
  • Смазка/протяжка осей колес

Прочее по мере необходимости.

Когда "умрет" (или совсем надоест) вилка, заменить ее чем-либо более приличным.

Когда "умрут" подшипники педального узла, заменить их кассетой.

Важно! Смазку без очистки цепи и звездочек делать нельзя! Вся невычищенная грязь попадет на соприкасающиеся и трущиеся поверхности. Перед смазкой очищать обязательно!

    Тебе понадобятся:

  • Бензин, ткань (ветошь)
  • Специальная смазка
  1. Очистить цепь от грязи.
    Протереть тканью слегка смоченной в бензине. Очистить внутренние части звеньев, используя щеточку. Еще раз протереть тканью.
  2. Очистить от грязи ведомые звездочки.
    Если нет опыта, то советую сначала заднее колесо переставить на место переднего на переднюю вилку.
    Ткань, слегка смоченную в бензине, свернуть неплотным жгутом. Этот тканевый жгут держать двумя руками за концы, середину жгута поместить в щель между двумя звездочками. Теперь достаточно тянуть жгут то в одну, то в другую сторону. Т.к. "трещотка" будет позволять звездочкам вращаться только в одну сторону, то очень скоро промежуток между звездочками и поверхности звездочек полностью очистятся от грязи.
    Так "начистить" промежутки между всеми звездочками.
    Все это можно делать и, не снимая заднего колеса.
  3. Очистить от грязи ведущие звездочки.
    "Начищать" звездочки аналогично тому, как делали для ведомых. Только здесь нет "трещотки" и надо немного думать головой.

  4. "Глубокая очистка" цепи.
    Снять цепь с ведомых звездочек, и с ведущих звездочек. Пусть цепь висит на нижней трубе треугольника рамы. Опустить висящий конец цепи в бензин. Использовать любую подходящую емкость: отрезанную нижнюю часть пластиковой бутылки, банку. Промывать цепь в бензине так, как подскажет здравый смысл. При этом одним махом должны промыться полцепи.
    Вынуть цепь из бензина, протереть тканью.
    То же самое проделать с остальной части цепи, которая пока еще осталась грязной.
    Дать цепи просохнуть (5-15 минут).
  5. Смазать цепь жидкой смазкой.
    Смазку капать по капле на каждое звено. Не надо окунать всю цепь в смазку — смазки будет слишком много, потом придется долго и безуспешно удалять лишнюю смазку.
    Желательно использовать специальную быстросохнущую смазку.
    Машинное масло — неудачная смазка, т.к. совсем не высыхает, долго после смазывания "вылезают" излишки, которые просто притягивают грязь.
  6. Тщательно удалить излишки смазки. Протирать сухой тканью. Если после последующих поездок замечаешь, что излишки смазки выделяются, цепь покрывается грязью, то не ленись и удаляй грязь и смазку.
    Тебе понадобятся:

  • Крестовая отвертка "советского" стандарта (PH2) или обычная отвертка с шириной жала 5-6мм.
    Крестовая отвертка стандарта PZ подойдет плохо.

  1. Смотри на рисунок.
    Переключатель задней передачи установи в такое положение, чтобы цепь находилась на самой маленькой звездочке (соответствует 7-й скорости).
    Вращением винта, как показано на рисунке, отрегулируй положение направляющего ролика так, чтобы его осевая линия совпадала с внешней линией маленькой звездочки.
    Ось педалей велосипеда
  2. Смотри на рисунок.
    Переключатель задней передачи установи в такое положение, чтобы цепь находилась на самой большой звездочке (соответствует 1-й скорости).
    Вращением винта, как показано на рисунке, отрегулируй положение направляющего ролика так, чтобы его осевая линия совпадала с осевой линией большой звездочки.
    Ось педалей велосипеда
  3. Смотри на рисунок.
    Переключатель передней передачи установи в такое положение, чтобы цепь находилась на самой маленькой звездочке (соответствует 1-й скорости на ручке переключения передней передачи).
    Переключатель задней передачи установи в такое положение, чтобы цепь находилась на самой большой звездочке (соответствует 1-й скорости на ручке переключения задней передачи).
    Вращением винта регулировки натяжения цепи (показано на рисунке) отрегулируй положение направляющего ролика так, чтобы он был максимально близко к звездочке, но не касался ее.
    Ось педалей велосипеда
  4. Переключатель передней передачи установи в такое положение, чтобы цепь находилась на самой маленькой звездочке (соответствует 1-й скорости на ручке переключения передней передачи).
    Переключатель задней передачи установи в такое положение, чтобы цепь находилась на самой маленькой звездочке (соответствует 7-й скорости на ручке переключения задней передачи).
    Если направляющий ролик касается звездочки, то отведи его от звездочки, вращая винт регулировки натяжения цепи.
    Таким образом, добейся, чтобы направляющий ролик был максимально близко к звездочке, но не касался ее в обоих крайних положениях заднего переключателя передач. Автоматически должно получиться, что направляющий ролик не будет касаться звездочек во всех прочих положениях.
  5. Переключатель задней передачи установи в такое положение, чтобы цепь находилась на 2 звездочке (соответствует 6-й скорости на ручке переключения задней передачи).
    Вращай втулку регулировки длины троса и добейся, чтобы при переключении между 2-й и 3-й звездочками (5 и 6 скорости) цепь не цеплялась за звездочки, а переключение и туда, и обратно происходило легко и "охотно".
    Ось педалей велосипеда

    Полная инструкция по установке и настройке заднего переключателя передач

  6. Смотри на рисунок.
    Переключатель передней передачи установи в такое положение, чтобы цепь находилась на самой маленькой звездочке (соответствует 1-й скорости на ручке переключения передней передачи).
    Переключатель задней передачи установи в такое положение, чтобы цепь находилась на самой большой звездочке (соответствует 1-й скорости на ручке переключения задней передачи).
    Вращая винт, как изображено на рисунке, добейся, чтобы расстояние между планкой переключателя и цепью было не более 0.5мм, но и чтобы планка не касалась цепи.
    Ось педалей велосипеда
  7. Смотри на рисунок.
    Переключатель передней передачи установи в такое положение, чтобы цепь находилась на самой большой звездочке (соответствует 3-й скорости на ручке переключения передней передачи).
    Переключатель задней передачи установи в такое положение, чтобы цепь находилась на самой маленькой звездочке (соответствует 7-й скорости на ручке переключения задней передачи).
    Вращая винт, как изображено на рисунке, добейся, чтобы расстояние между планкой переключателя и цепью было не более 0.5мм, но и чтобы планка не касалась цепи.
    Ось педалей велосипеда
  8. Смотри на рисунок.
    Переключатель передней передачи установи в такое положение, чтобы цепь находилась на средней звездочке (соответствует 2-й скорости на ручке переключения передней передачи).
    Переключатель задней передачи установи в такое положение, чтобы цепь находилась на самой большой звездочке (соответствует 1-й скорости на ручке переключения задней передачи).
    Вращая втулку регулировки длины тросика на ручке, добейся, чтобы расстояние между планкой переключателя и цепью было не более 0.5мм, но и чтобы планка не касалась цепи.
    Ось педалей велосипеда

    Полная инструкция по установке и настройке переднего переключателя передач

    Тебе понадобятся:

  • Рожковый ключ "на 15" с тонкими "рогами" или рожковый ключ "на 16". В качестве ключа "на 15" можно использовать "семейный" ключ или обточить стандартный рожковый ключ.
  • 2 рожковых ключа "на 17"
  • Бензин, ткань (ветошь)
  • Консистентная смазка

Ось педалей велосипеда
Втулка колеса (hub) устроена примерно так.
На картинке изображена передняя втулка Shimano HB-M475.
Втулка KT, устанавливаемая на Mountaineer, отличается от изображенной на картинке отсутствием всех уплотнителей (позиции 6, 4 и 8 на рисунке).
Задняя втулка имеет резьбу для навинчивания трещотки и звездочек (freewheel).

  1. Ослабить эксцентриковый зажим (позиция 1). Снять колесо с велосипеда. Возможно, придется не только ослабить зажим, но и немного скрутить гайку грубой, так сказать, регулировки зажима.
  2. Развинтить и совсем удалить ось-эксцентриковый зажим (позиция 1).
  3. Ослабить контргайку 3. Для этого одним ключем удерживать конус 5, вторым откручивать саму гайку 3. Вот тут ты можешь обнаружить, что шлицы на конусе (под ключ "на 15") недостаточно широкие и стандартный рожковый ключ просто не пролезает. Используй узкий ключ или обточи на точиле стандартный ключ. На моем велосипеде конуса кроме шлицов "на 15" имеют еще пару шлицов "на 16", в которые помещается стандартный ключ "на 16".
    А вот гайки "хватаются" ключем "на 17" без проблем.
    Ослабь контргайку только с одной стороны, вторую не трогай! Иначе тебе потом придется подгонять положение конусов так, чтобы вся система оказалась отцентрованной. Оставь вторую пару конус-контргайка затянутыми, и ничего центровать не придется.
  4. Скрути контргайку 3 и конус 5. Вынь ось из втулки. Вынь шарики (позиция 9). Не потеряй их! Во втулках на моем велосипеде по 9 шариков с обеих сторон.
  5. Промой внутренность втулки, ось, шарики, конуса и гайки в бензине.
    Сверни тряпочку, смоченную в бензине, жгутом и протащи ее через внутренность втулки.
    Удали всю грязь и старую смазку.
  6. Нанеси консистентную смазку на дорожки качения шариков во втулке. Использую зубочистку или спичку.
  7. Помести шарики на дорожки качения во втулке. Шарики должны прилипнуть к смазке как к пластилину.
    Запихивать шарики в узкое отверстие втулки довольно сложно. Я поступаю следующим образом. Подушечку мизинца смазываю консистентной смазкой. Кладу сверху шарик — он вполне надежно прилипает к пальцу. Колесо ставлю вертикально, поворачиваю так, чтобы мизинец мне не пришлось поворачивать. Палец с шариком на нем запихиваю во втулку и прилепляю шарик на место, на слой смазки. И так шарик за шариком.
  8. Удали излишки смазки. Использую зубочистку или спичку.
  9. Нанеси немного консистентной смазки на конус, который остался прикрученным на оси. Вставь ось на место. Будь осторожен! Не "смети" шарики, которые ты так долго прилеплял внутри втулки!
  10. Накрути второй конус на ось, тоже нанеси на него немного смазки, закрути до упора.
  11. Накрути контргайку и начинай затягивать ее. Тут ты обнаружишь, что когда затягиваешь пару конус-контргайка, то конус либо слишком сильно зажимает шарики, либо наоборот слишком слабо. Тебе надо добиться, чтобы шарики были зажаты плотно — ось не болталась, но не слишком — вращение оси должно быть легким.
    Я поступаю так: затягиваю пару конус-контргайка чуть-чуть, на 1/8-1/16 оборота. Потом переставляю ключи так, чтобы удерживать ось за контргайку на противоположном конце оси, и тяну контргайку на те же 1/8-1/16 оборота. Это действие полностью компенсирует смещение конуса.
    В общем, следи за тем, что куда крутится, и думай! Возможно, с первого раза затянется неудачно. Тогда ослабь затяг и попробуй еще раз.
  12. Вставь ось-эксцентриковый зажим.
  13. Установи колесо на велосипед. Отрегулируй гайку на оси и затяни эксцентриковый зажим.
    Тебе понадобятся:

  • Специальный ключ или съемник+тиски (или разводной ключ)
  • Специальный ключ для кольцевой гайки (на рисунке внизу указана стрелкой) или керн (бородок)+молоток
  • Бензин, ткань (ветошь)
  • Консистентная смазка

Внимание! Даже не пытайся смазать механизм трещотки путем заливания жидкого машинного масла в щели трещотки, не разбирая ее! Во-первых, масло смоет всю грязь, накопившуюся в щелях, прямо внутрь механизма. После этого разборки трещотки не избежать. Во-вторых, жидкое масло — неподходящая смазка для трещотки.

Внимание! В механизме трещотки очень маленькие металлические шарики. Не потеряй их! Работай в помещении и подстели газеты!

Внимание! Прежде, чем начал разбирать трещотку, реши, есть ли в ней люфт, который стоит устранить. Если люфт есть, то тебе надо будет удалять регулировочные кольца и, возможно, возвращать их обратно. Если люфта нет, то и не "парься".

Ось педалей велосипеда

  1. Сними колесо с велосипеда и вынь ось из втулки.
  2. Скрути трещотку с втулки. Способ 1.
    Используй специальный ключ.
    Резьба "обычная", "правая". Трещотка самозатягивается на втулке при езде. И самозатягивается о-о-о-очень хорошо. Откручивать надо с о-о-о-очень большим усилием. Главное верить, что она должна открутиться и помнить, что резьба "правая"!
  3. Скрути трещотку с втулки. Способ 2.
    Используй съемник. Зажми съемник в тиски. Тиски должны быть большие и прикрученные к хорошему верстаку. Крути за обод колеса.
  4. Скрути трещотку с втулки. Способ 3.
    Используй съемник. Держи колесо за обод, а съемник вращай разводным ключем. Чем больше ключ, тем проще тебе будет. Сильно просто все равно не будет, т.к. этот способ самый неудобный.
  5. Скрути кольцевую гайку. Способ 1.
    Используй специальный ключ. Как его использовать я не знаю, так как никогда его в руках не держал и даже не видел.
    Только помни, что здесь резьба "левая"!
  6. Скрути кольцевую гайку. Способ 2.
    трещотку одень на специальный ключ. Положи ключ на пол, встань на него ногами. Используй молоток и керн или бородок. Бей ими по углублениям в кольцевой гайке. Подумай, как все расположить, чтобы было удобно. Бей по направлению к себе. Будь осторожен! Делай удар в одно углубление, затем поверни трещотку на 180 градусов и делай удар во второе углубление.
    Резьба "левая"!
    За металл самой кольцевой гайки не бойся. Он действительно прочный и твердый! Даже следов почти не остается!
  7. Скрути кольцевую гайку. Способ 3.
    Используй съемник, молоток и бородок. Съемник зажми в тисках, на съемник одень трещотку и бей, как написано выше.
  8. Скрути кольцевую гайку. Способ 4.
    Оставь трещотку навернутой на втулку (то есть, пункты 2-4 не делай). Положи колесо на пол и используй молоток и керн или бородок.
    Думаю, что это самый неудачный способ, так как трещотка будет пружинить на натянутых спицах и сила ударов будет слабее.
  9. Разбери трещотку. Лови шарики! В своей трещотке MF-TZ07 я насчитал 65 шариков. Хотя не дам голову на отсечение, что я успел поймать их все. И при этом точно не смог заметить, как они были распределены по двум канавкам, увы. Возможно, тебе повезет больше
  10. Сними пружинное кольцо и два подпружиненных "зуба" трещотки.
  11. Промой все детали, шарики и внутренность трещотки бензином. Удали всю грязь и старую смазку.
  12. Если ты решил устранять люфт, то удали регулировочное кольцо. Они все разной толщины — придется подобрать, какое из них или какую комбинацию колец надо удалять. Желаю тебе, чтобы ты угадал с первого раза!
  13. Помести "зубы" на место и подпружинь их кольцом. Обрати внимание, что выемки под "зубы" и форма самих "зубов" несимметричные — все должно подойти друг к другу.
    Нанеси консистентную смазку зубчатое колесо, по которому скользят "зубы".
  14. Нанеси консистентную смазку на дорожки качения шариков.
  15. Помести шарики на дорожки качения — они должны прилипнуть к смазке как к пластилину. Так как я не знал, по сколько шариков должно быть на дорожке, то я просто разместил их "пропорционально", чтобы заполнились примерно равные сектора на обеих дорожках.
  16. Собери трещотку.
  17. Если ты убирал регулировочные кольца, то обрати внимание, а не слишком ли туго зажались шарики. Трещотка должна вращаться легко.
    Если шарики зажаты слишком туго, то придется снова разобрать трещотку и вернуть на место регулировочное кольцо.
  18. Окончательно затяни кольцевую гайку. Использую тот метод, которым ты скручивал эту гайку.
  19. Накрути трещотку на втулку. Затягивать не надо — она самозатягивается при езде.
  20. Собери ось втулки и установи колесо на велосипед.
    Тебе понадобятся:

  • Шестигранник (ключ Аллена) "на 5"
  • Шестигранник (ключ Аллена) "на 6"
  • Бензин, ткань (ветошь)
  • Консистентная смазка

Внимание! В подшипниках рулевой колонки очень маленькие металлические шарики. Не потеряй их! Работай в помещении и подстели газеты!

  1. Открути крышку, закрывающую верхний торец рулевой трубы. На моем велосипеде эта крышка закреплена винтом с головкой по шестигранник "на 5".
  2. Ослабь винты, крепящие вынос на рулевой трубе. На моем велосипеде эта крышка закреплена винтом с головкой по шестигранник "на 6".
    Винты сильно затянуты! Шестигранник, вставляющийся в отвертку, не годится.
  3. Сними вынос с трубы.
  4. Сними все уплотнительные кольца, закрывающие верхний подшипник. Запомни, в каком порядке, и каким образом эти кольца сопрягаются друг с другом!
  5. Вынь рулевую трубу из трубы рамы. Лови шарики!
  6. Промой все поверхности и шарики бензином. Удали всю грязь и старую смазку.
  7. Нанеси на дорожки качения шариков консистентную смазку.
  8. Собери рулевую колонку в обратном порядке.
  9. Сначала затяни винт крышки, закрывающий верхний торец трубы. Крышка подожмет вынос, уплотнительные кольца и подшипники. Не пережми подшипники. Руль должен вращаться без люфтов, но легко.
  10. Затяни винты, крепящие вынос на рулевой трубе. Ты обратил внимание, что они были затянуты сильно, открутить их было трудно. Очевидно, и затянуть их надо тоже сильно.
    Тебе понадобятся:

  • Узкий нож или шило
  • "Головка" "на 15", длинная (не короче 35мм., или головка+удлинитель)
  • "Головка" "на 12", длинная (не короче 35мм., или головка+удлинитель)
  • Бензин, ткань (ветошь)
  • Консистентная смазка

Внимание! Даже не пытайся смазать подшипники педали путем заливания жидкого машинного масла в щели педали, не разбирая ее! Во-первых, масло смоет всю грязь, накопившуюся в щелях, прямо внутрь подшипника. После этого разборки педали не избежать. Во-вторых, жидкое масло — неподходящая смазка для педали.

  1. Используя нож или шило, выковырни заглушку на торце педали. Придется пожертвовать товарным видом педали.
  2. "Головкой" "на 15" открути контргайку.
  3. Вынь шайбу. Она вынимается очень неохотно. Возможно, тебе понадобится шило.
  4. "Головкой" "на 12" открути гайку-конус.
  5. Сними педаль с оси. Лови шарики!
  6. Промой все поверхности и шарики бензином. Удали всю грязь и старую смазку.
  7. Нанеси на дорожки качения шариков консистентную смазку.
  8. Собери педаль.
  9. Затяни гайку-конус. Не пережми. Педаль должна вращаться без люфта, но свободно.
  10. Помести шайбу на место. Затяни контргайку.
  11. Помести заглушку на место.
    Тебе понадобятся:

  • Рожковый ключ "на 15"
  1. На оси педали у самого рычага есть шлицы под ключ "на 15". Хватай за эти шлицы колючом и крути. На правой педали "правая" резьба, а на левой — "левая"!
    Тебе понадобятся:

  • Шестигранник "на 3"
  • Бензин, ткань (ветошь)
  • Консистентная смазка

Ось педалей велосипеда
Картинка взята из вот этого документа

  1. Сними заднее колесо.
  2. Открути винты 8 и 9. Запомни, как проходила цепь, как были расположены ролики-звездочки и шайбы. Обрати внимание, что винты разной длины.
  3. Вынь втулки 10 и 11 из роликов-звездочек.
  4. Промой все детали бензином. Удали всю грязь и старую смазку.
  5. Нанеси на трущиеся поверхности консистентную смазку.
  6. Собери все в обратном порядке.
    Тебе понадобятся:

  • Нож или шило
  • "Головка" "на 15"
  • Съемник шатунов педалей
  • Специальный ключ
  • Ключ "на 24" или зубило и молоток
  • Бензин, ткань (ветошь)
  • Консистентная смазка
  1. Используя нож или шило, аккуратно удали пластмассовые заглушки гаек шатунов педалей
  2. Используя "головку" "на 15", открути гайки шатунов
  3. Используй съемник шатунов, "выжми" шатуны.
    Сначала выкрути внутренний болт съемника так, чтобы он не мешал вкручиванию самого съемника в шатун.
    Вкрути съемник в шатун.
    Теперь начинай вкручивать болт съемника в съемник. Болт "выжмет" ось из шатуна.
    Ошибка может заключаться в том, что ты недостаточно глубоко вкрутишь съемник в шатун (например, если недостаточно выкрутишь болт из съемника). Тогда ты "сорвешь" внутреннюю резьбу шатуна. Я не представляю, как после этого ты будешь снимать шатун.
  4. Специальным ключем скрути фигурную контргайку.
  5. Ключем "на 24" выкрути "главную " гайку.
    Возможно, в твоем велосипеде эта гайка не имеет шлицов под ключ "на 24", а имеет некие другие приспособления для ее вращения. Попробуй просто использовать зубило, или нечто другое металлическое, и молоток. Эта гайка закручена с небольшим усилием и для ее скручивания большое усилие, так же, применять не придется.
  6. Вынь ось. Лови шарики!
  7. Промой все детали бензином, протри ветошью
  8. Смажь дорожки качения шариков консистентной смазкой
  9. Собери подшипники, вставь на место ось, закрути "главные" гайки
  10. Подожми "главными" гайками подшипники так, чтобы они вращались без люфтов, но легко
  11. Накрути контр-гайки, затяни их
  12. Нанеси очень тонкий слой консистентной смазки на все четыре поверхности "квадрата" оси, на который "натягивается" шатун
  13. Надень шатуны, затяни гайки. "Протяни" гайки с весьма большим усилием — шатуны должны плотно "натянуться" на "квадраты"
  14. Установи на место заглушки

Включи 3-ю переднюю передачу, то есть, накинь цепь на самую большую "звезду". Возьми цепь пальцами в самой передней части "звезды" и тяни, сильно, но без фанатизма.
Если удалось оттянуть цепь от "звезды" на 2мм., то уже пора задуматься о замене цепи.
Если цепь удается оттянуть на расстояние, равное половине высоты зуба и более, то ты уже реально рискуешь, что цепь может "прокручиваться" на "звездочках" при переключении передач. Поменяй ее!
Обрати внимание, что к аналогичному "люфту" приводит и износ самой ведущей "звезды". И тут замена цепи тебя не спасет. "Убитые" "звезды" и новую цепь "убьют".

И почитаей еще на realbiker.ru.

    Тебе понадобится

  • Специальная "выжимка"
  1. Сними старую цепь.
    Размести "выжимку" на цепи (можно сказать и наоборот: помести цепь в "выжимку") так, чтобы "выжимное жало" "смотрело" точно на ось звена цепи, которую ты собрался "выжать". Крути вороток "выжимки", винт будет вкручиваться и "жалом" выдавит ось из звена.
  2. Определи необходимую длину цепи.
    Накинь цепь на большую звездочку спереди и на большую же звездочку сзади. Замкни в кольцо, не пропуская через задний дерейлер и натяжитель. Добавь еще два звена. Это и будет необходимая длина цепи.
    Ось педалей велосипеда
  3. "Отрежь" лишнюю часть цепи.
    "Выжми" ось звена в нужном месте.
  4. Помести цепь на место и скрепи ее.
    Новая цепь на одном конце имеет "невжатую" ось звена. Совмести концы цепи и "вожми" эту ось, используя все ту же "выжимку"
    Тебе понадобятся:

  • Шестигранник (ключ Аллена) "на 5"
  • Крестовая отвертка H2 или плоская отвертка с жалом шириной примерно 5мм.

Ось педалей велосипеда
Схема деталей крепления колодки тормоза.

  1. Ослабь винты колодок.
  2. Притяни колодки к ободу. Для этого сожми руками "рога" V-брейка или нажми на рукоятку тормоза.
    Колодки должны быть в 1мм. от края обода и быть параллельными поверхности обода, то есть касаться обода всей поверхностью.
    Смотри картинку:
    Ось педалей велосипеда
  3. Затяни винты колодок.
  4. На рукоятке тормоза есть винт регулировки длины тросика. Используй его и сделай так, чтобы сумма зазоров между колодками и ободом была примерно 2мм.
    Смотри картинку:
    Ось педалей велосипеда
  5. Винтами регулировки прижима колодки установи равные зазоры между колодками и ободом.
    Смотри картинку:
    Ось педалей велосипеда

Картинки взяты из вот этой инструкции по установке и регулировке тормозов.

Распространено мнение, что для того, чтобы тормоза не скрипели, колодки следует устанавливать не плоскопараллельно ободу, а так, чтобы они "сходились" на 0.5мм.
Мне показалось, что если устанавливать именно точно плоскопараллельно, методом, изложенным выше, то скрип снижается. Но скрип передних тормозов мне так и не удалось полностью устранить.

eonhunting.livejournal.com

  • Прогулочные – самый простой и дешевый тип педалей. Платформа таких педалей изготавливается из пластмассы. Уязвимы к ударам и часто ломаются при падении на бок. Плюсом прогулочных педалей является копеечная цена, и чем она выше, тем более крепкая пластмасса используется. Платформа таких педалей не обеспечивает нормального сцепления с обувью в следствии чего ноги могут соскальзывать. Прогулочные педали используются на детских, прогулочных и самых дешевых спортивных велосипедах.

Прогулочные педалиПрогулочные педали

  • Универсальные – такие педали подходят для всех типов велосипедов и используются в основном для прогулок и кросс-кантри. Корпус таких педалей изготавливается из металла, чаще всего алюминия, что обеспечивает неплохую устойчивость к ударам. Почти все велосипеды средней цены оснащены такими педалями. Платформа универсальных педалей снабжена шипами для лучшего сцепления с обувью.

Универсальные педалиУниверсальные педали

  • Топталки – это те же универсальные педали, только более качественные и надежные. В качестве материала преимущественно используется алюминий. Часто присутствуют шипы для лучшего сцепления, а площадь всей платформы увеличена. Топталки не очень подходят для агрессивного катания, чаще всего их используют в кросс-кантри и на велосипедах ВМХ. На картинке ниже изображены профессиональные агрессивные педали со съемными шипами.

ТопталкиТопталки

  • Педали с туклипсами – это педали, обеспечивающие отличное сцепление ноги с педалью и позволяют не только нажимать на педали, но и тянуть их, что решает проблему мертвых точек. Туклипсные педали имеют не только обычную платформу, но и ремешки для фиксации ног. Недостатком таких педалей является трудности при быстром высвобождении ног. Для их эффективного использования необходимо потренироваться. Туклипсы не используются в экстремальных дисциплинах, но хорошо подходят для туристических походов и трековых гонок.

Педали с туклипсамиПедали с туклипсами

  • Контактные – это самые современные и технологичные педали прообразом, которых стали туклипсы. Контактные педали обладают всеми достоинствами туклипсов, но при этом высвобождение ног намного проще. Единственным, пожалуй, недостатком таких педалей является необходимость в специальной обуви. На эту обувь устанавливаются специальные шипы, идущие в комплекте с педалями. Эти шипы встегиваются в специальный механизм на педали и обеспечивают тем самым максимально возможное сцепление. Для того, чтобы выстегнуть ногу, достаточно повернуть пятку. Время выстегивания практически моментальное и после небольшой тренировки быстро к ним привыкаешь. Контактные педали самые дорогие из всех существующих и в этом отчасти виновата специальная обувь.

Контактные педалиКонтактные педали

  • Полуконтактные – это педали, с одной стороны у которых обычная платформа, с другой контактная платформа. Достоинством таких педалей является то, что можно сначала купить сами педали, а обувь приобрести потом.

Полуконтактные педалиПолуконтактные педали

  • Шоссейные – это те же контактные педали, но оптимизированные под нужды шоссейных велосипедов, а именно – более жесткое и четкое крепление, уменьшенный вес самой педали. Кроме того площадь контакта педали с обувью значительно увеличена. Шоссейные педали всегда односторонние, сделано это для уменьшения веса в связи со сложной конструкцией педали. Все эти особенности делают такие педали узконаправленными, поэтому применяют их исключительно на шоссейных велосипедах.

Шоссейные педалиШоссейные педали

  • Складные – это экзотический тип педали и встречается он крайне редко. Чаще всего складные педали применяют на складных велосипедах для удобства транспортировки и хранения в помещении. Такие педали очень удобны, если Вы храните велосипед в квартире, сложите педали и не будете о них задевать, проходя мимо. Ось складных педалей короче, чем у всех остальных типов. При том, что она короткая она должна выдерживать обычные нагрузки, поэтому её чаще всего изготавливают из высокопрочных сплавов.

Складные педалиСкладные педали

velostop.ru

При выборе байка многие начинающие велосипедисты чаще всего смотрят на задний переключатель, раму, наличие или отсутствие амортизатора. При этом такому важному компоненту, как колёсная втулка, уделяется недостаточное внимание. И по этой причине у многих появляется частая проблема с поломанными или согнутыми осями заднего колеса.

Нужно понимать для какого вида катания вы берете велосипед. От этого зависит какая нагрузка будет прилагаться на велосипед.

Ось педалей велосипеда

Если вы будите кататься у себя вокруг дома, на море по парку или прогулки по улицам города, для вас нет необходимости выбирать максимально усиленный велосипед. И проблемы с гнутой осью вас скорее всего не затронут даже на самом обычном и не дорогом велосипеде (в рассмотрение не входят велосипеды собранные в подвалах любой страны) Для данного вида подходят втулки с резьбовым креплением задних звезд, также разные разновидности планетарных и тормозных втулок.(описание см. ниже)

катание в парке

Второй случай это катание смешанного стиля (кросс-кантри). К нему можно отнести поездки по городу с асфальтированным покрытием с частыми переходом на бездорожье , езда со ступенек (2-3 ступеньки тоже считаются). В общем езда по любой местности, но без отрыва от земли (без прыжков).

В этом случае уже необходимо задумываться не только о компонентах которые видно не вооруженным взглядом, но и внутренних составляющих, к которым и относится задняя втулка. Оптимальным выборов для данного вида катания будет кассетная втулка (описание см. ниже)

в горах

по ступенькам

Так же можно еще выделить экстримальную езду. Тут вроде все понятно что для каждого вида экстримальной езды есть свой тип втулок. Все они максимально усилены, при изготовлении применены самые лучшие материалы и технологии, и соответственно цена данных компонентов может быть относительно большая. Цена задней втулки экстремального уровня может доходить до 10000 руб

Ось педалей велосипеда

Ось педалей велосипеда

Велосипедные втулки различаются по материалу, из которого они изготовлены, а также внутреннему устройству. Обычно они состоят из оси, ступицы с фланцами, к которым крепятся спицы, и подшипников. Различают следующие виды втулок для заднего колеса:

Трещоточные(резьбовые), в которых набор звёздочек объединён с храповым механизмом в единое целое. Такие втулки часто ставятся на велосипеды нижнего ценового сегмента.Именно во втулка данного вида чаще всего гнуться и ломаются оси. 

Стоимость от 400 руб до 1650 руб в магазине Два колеса

Ось педалей велосипеда

Кассетные, в которых набор задних звёзд устанавливается на специальный барабан с помощью шлицевого соединения. В свою очередь данный вид разделяется на два подвида по типу подшипников:

  • на насыпных подшипниках (или в сепараторе)(Цена от 1600 руб)

  • на промышленных подшипниках (пром)(Цена от 2500 руб)

Ось педалей велосипеда

втулка на промах

Планетарные с внутренним переключением передач, в которых шестерёнки расположены внутри корпуса самой втулки. Они имеют высокий вес и стоимость, но надёжны и практически не требуют технического обслуживания.
 Цена от 5000 руб.

планетарная втулка

Толщина задней оси зависит от типа велосипеда, а её длина определяется расстоянием между дропаутами перьев рамы. В некоторых моделях втулок диаметр может меняться с помощью специальных переходников. Обычно применяются такие оси (первое число – диаметр, а второе – длина):

10×135 мм – используются в большинстве современных велосипедов;

10×130 мм – устанавливаются на шоссейные велосипеды;

12×150 мм – велосипедные оси для даунхилла и фри-райда;

10×170 мм – такие оси ставятся на фэт-байки;

10×120 мм – подходит для скоростного трекового велосипеда.

На велосипедах для экстремального спорта High End уровня могут использоваться специальные оси увеличенной толщины, которые обладают повышенной прочностью.

Часто возникающей проблемой является искривление оси или нарушение её целостности, вызванные некачественными материалами, применяемыми при их изготовлении, либо конструктивными особенностями самой втулки. Такие поломки свойственны в основном втулкам с трещоткой, так как у них опорные подшипники находятся слишком далеко от точки крепления оси в дропаутах перьев рамы. В результате возникает слишком большой рычаг, и при увеличении нагрузки ось приходит в негодность.

Ось педалей велосипеда

К сожалению, если ось сломалась или погнулась, то придётся поставить новую, так как они не поддаются восстановлению. Хорошая новость заключается в том, что оси стоят недорого, и их легко заменить. Следует учесть, что производители используют различную резьбу, а конусы могут отличаться по размеру и полноте. Поэтому во время похода в магазин лучше захватить их с собой, чтобы не ошибиться при покупке замены и выбрать то изделие, которое подходит именно к вашей втулке.

В магазине «Два колеса» стоимость задней оси вместе с конусами, гайками и пыльниками состовляет 250 руб. В наличии всегда есть оси с крепление гайками и с креплением под эксцентрик. Так же есть передние оси по 200 руб.

Ось педалей велосипеда

Рассмотрим последовательность действий при разборке изделия на насыпных подшипниках, так как такая конструкция является наиболее распространённой:

-Для начала нужно открутить гайки и отсоединить колесо от рамы. В случае с зажимами на эксцентриках даже не понадобятся инструменты. После того, как колесо снято, можно начинать разборку.

-Теперь следует снять звёздочки, иначе получить полный доступ к внутренней части втулки будет невозможно. Если колесо имеет кассету, то понадобится инструмент под названием хлыст и съёмник. Хлыст накидывается на большую звезду и удерживает её, а съёмник вставляется в кассету и вращается против часовой стрелки. После демонтажа кассеты нужно снять тормозной диск с левой стороны втулки (если установлены дисковые тормоза).

-Для разборки колеса с трещоткой нужен съёмник и ключ с хорошим рычагом. Придётся приложить довольно большое усилие, потому что трещотка закручивалась всё то время, пока вы ездили на велосипеде. Трещотку тоже нужно откручивать против часовой стрелки.

-Для дальнейшей работы понадобятся два ключа. Специальный конусный ключ имеет маленькую толщину, им удерживается конус втулки, а вторым ключом нужно расконтрить левую гайку, которая фиксирует этот конус. Расконтренную гайку можно открутить, и теперь задняя ось велосипеда легко достаётся из втулки, давая доступ к подшипникам и внутренней поверхности ступицы колеса.

-Шарики могут прикрываться металлическими пыльниками. И то, и другое нужно аккуратно извлечь и сложить в какую-нибудь коробочку. Вот и всё, втулка разобрана, теперь можно приступать к техобслуживанию и ремонту
.

Ось педалей велосипеда

Техобслуживание задних втулок заключается в удалении старой смазки, очистке деталей от грязи, проверки их целостности и нанесении новой смазки. Нужно тщательно промыть не только подшипники и внутреннюю поверхность ступицы, но и резьбу на гайках и оси, так как в неё часто набивается песок. При закручивании он собирается на поверхности конуса, может вызвать хруст и даже повреждение шариков. Для этого обычно используется бензин, растворитель или специальные моющие средства. После очистки нужно нанести смазку на все подвижные детали.

Сборка втулки происходит в обратном порядке. Если детали не утеряны, то всё пройдёт без каких-либо затруднений.

Если Вы не обладаете должным опытом в ремонте компонентов велосипеда или не имеете спец инструмента для ремонта, вы всегда можете обратится в веломагазин «Два колеса» где вам произведут обслуживание или ремонт любого узла велосипеда по приемлемой цене.





sev2kolesa.ru

Резьбовое крепление педалей

Направление

На правой педали — обычная правосторонняя резьба. На левой — левосторонняя или «обратная».

Под воздействием силы, возникающей от трения подшипникового узла, может произойти ослабление резьбового крепления педали. В связи с этим, на левой педали обратная резьба. Но причина исходит не от самого факта трения подшипника, а от явления, которое называется «прецессией».

Проиллюстрировать явление можно следующим образом. Если свободно обхватить кулаком карандаш и раскрутить его по кругу — сам карандаш будет вращаться в противоположном направлении.

По непроверенным данным, впервые обратная резьба на левой педали была применена братьями Райт (Wright).

Несмотря на прецессию, педали всегда нужно затягивать особенно прочно.

Резьбовые соединения при этом необходимо смазать консистентной смазкой (или на крайний случай — маслом).

Размер резьбовых соединений

У большинства педалей разьба крепления 9/16" x 20 tpi.

Педали для односоставных шатунов 1/2" x 20 tpi.

На старых французских велосипедах был стандарт резьбы 14 мм x 1,25 мм, но он уже сильно устарел.

В начале 80−х годов компания Shimano попыталась популяризовать свою систему Dyna drive с очень большим размером резьбы. В этой системе подшипник, который обычно находится в педали, был перемещён в шатун и стопа находилась немного ниже оси крепления. Это должно было обеспечить велосипедисту биомеханические преимущества, но система так и не стала коммерчески успешной и сошла с производства.

Резьба крепления педалей

Тип шатунов Спецификация резбы Аналог
Стандартные трёхсоставные шатуны 9/16" (0.56") x 20 tpi 14.28 x 1.27 мм
Односоставные шатуны (Американские) 1/2" (0.50") x 20 tpi 12.7 x 1.27 мм
Французские шатуны старого образца 14 мм x 1.25 мм 0.55" 20.32 tpi

www.velobarnaul.ru

Замена шипов

Но прежде всего, надо восстановить шипы. Старые шипы полностью стерлись и совершенно не держат ногу.

Стертые шипы

Шипы тоже были из алюминия и имели следующие размеры:

Высота шипов на педалях

Решил заменить их на прочные болты М4 под шестигранник. Само собой, из нержавеющей стали.

К сожалению, эти педали не предназначены для вкручивания в них обычных болтов, поэтому потребуется легкий напилинг.

Некоторые отверстия рассверливаем до диаметра 7 мм. Через эти дырки будут вставляться болты вместе со шляпками, чтобы их можно было вкрутить изнутри. А рядом с этими большими отверстиями в широкой части платформы сверлим новые и нарезаем в них резьбу 4 мм. Вот так:

Доработка педалей под болты вместо шипов

Шипы больше не сточатся

Правда, пришлось пожертвовать шипом с одной стороны, так как он не обеспечивал доступ к шипу за ним:

Убираем лишнее с педали

Таким образом, с каждой стороны педали будет пять шипов, вместо шести. Пришлось пойти на это ради удобства.

Все болтики сажаем на красный фиксатор, штоп не потерялись.

Шипы вкручиваем на красный фиксатор резьбы

Вкручиваем в педаль новые шипы на Абро

В итоге должно получиться что-то вроде этого:

Болты вместо шипов

Вклеиваем подшипники

После того, как с шипами разобрались, можно приступать к установке подшипников на Локтайт 638. Педаль предварительно как следует промыть и обезжирить (например, бензином «Галоша»). И подшипники снаружи — тоже.

Затем втыкаем первый подшипник на место и помещаем маленькую капельку локтайта на образовавшуюся щель между корпусом педали и внешней обоймой. Герметик сам постепенно затекает куда следует. Чтобы ускорить этот процесс, можно подержать педаль на газом, пока она не станет теплой. Тут главное не промахнуться и не налить герметик в сам подшипник. Я брал малюсенькую капельку на зубочистку и тыкал в нужное место.

На фото видно, что герметик затек куда мы и хотели:

Локтайт между подшипником и корпусом педали

Затем, убираем излишки герметика ватной палочкой и втыкаем следующий подшипник. С ним поступаем точно так же.

Когда все подшипники будут установлены, берем нашу титановую ось и наносим на нее очень небольшой слой локтайта (на те места, с которыми будут контачить обоймы подшипников). Количество герметика зависит от того, насколько сильно не совпадают посадочные размеры.

Локтайт уберет поперечный люфт, а чтобы избавиться от продольного, нужно вырезать из тонкой жести шайбочку. Я взял кусок консервной банки. Внешний диаметр должен совпадать с диаметром подшипника 686Z, а диаметр отверстия должен быть равен диаметру оси:

Вырезаем шайбу из консервной банки

Эту шайбочку надо установить в корпус педали, потом в нее будут упираться внешний подшипник.

Тут не хватает шайбы (чтобы убрать люфт)

Поставили дополнительную шайбочку

Втыкаем ось, ставим внешний подшипник и слегка затягиваем гайку. Сильно не тянуть, можно запросто сорвать резьбу с титана. Да там большая затяжка и не нужна, только продольный люфт выбрать и все. Кстати, гайку тоже надо посадить на фиксатор резьбы ABRO.

Кладем педаль в какое-нибудь надежное место и забываем про нее дня на три.

После того, как все схватилось, убеждаемся, что ось крутится легко и без хруста, но при этом нет ни малейшего люфта.

Пыльнико-сальник

Теперь набиваем во все свободные полости солидола или (лучше) бутсфета и ставим новое резиновое колечко. Если вы забыли заранее надеть его на ось — не беда. Его можно натянуть и с другого конца.

Резинку, кстати, надо брать чуть больше и чуть толще, чем та, которая стояла. Тогда она будет представлять из себя хоть какую-то защиту от грязи. Я заказал на ебее качественные колечки 15х2 мм из бутадиен-нитрильного каучука (искать по запросу «nbr o-ring»). Посмотрите, насколько родные колечки были меньше, чем надо:

Колечки из бутадиен-нитрильного каучука

Для колечка в корпусе педали предусмотрена специальная проточка. Вот ее можно увидеть на фотографии:

Как держится сальник на педали

Это единственное, что удерживает резиновое колечко на своем месте. Кстати, перед тем как запрессовать туда резинку, надо эту полость заполнить смазкой. Там места почти нет, но все же. Так резина не будет тереть по сухому. Да и лишняя гидрофобность в этом узле не помешает.

Резюме

Ремонт педалей окончен. Локтайт убрал все зазоры и люфты, что остановило дальнейшую выработку в местах контакта с болтающимися подшипниками. Улучшенный пыльник/сальник существенно продлит жизнь подшипникам (они ведь умирают от грязи и воды, а не сами по себе). А замена дюралевых шипов на стальные болты восстановила сцепление педалей с подошвой, и навсегда избавило меня от необходимости покупки дорогостоящего комплекта шипов.

Описанные выше доработки несомненно продлят педалям жизнь. Главное, что они больше не хрустят и не щелкают!

Но есть и минус: из-за герметика будет очень непросто разобрать педаль. Но, во-первых, туда вряд ли потребуется лезть ближайшие пару-тройку лет, а во-вторых, когда это будет действительно необходимо, достаточно просто нагреть педаль до 250 градусов и локтайт поплывет.

Ах да, еще слегка пострадал товарный вид. Но, как по мне, теперь педали выглядят более брутально. Больше металла, больше болтов!

P.S. Следует заметить, что многие педали подобного типа имеют аналогичный конструктив. Например, те же Nukeproof Electron Evo сделаны по точно такому же принципу, только там всего два подшипника и уплотнение чуток другое. Но при этом на нюкпруфы никто не жалуется… Наверное, все зависит от уровня подгонки деталей друг к другу и качества сборки. Ну и от используемых материалов.

P.P.S. И еще я ВНЕЗАПНО понял, что красные шипы на моем велосипеде вообще не смотрелись! Без них стало гораздо лучше.

Дополнение от 18.03.2018

Итак, прошло года полтора и порядка 6000 км (на одометре сейчас 16445 км). Сегодня поменял смазку внутри педалей (вместо солидола забил туда судовую liqui moly):

Boots Fett

Зацените, кстати, во что превращается солидол после совсем небольшого пробега:

Во что превращается солидол-Ж

Никто случайно не знает, с чего он так почернел? Вроде бы внутри все новое было. Неужели это пыль просачивается через пыльники?

Пока менял смазку, убедился, что педали еще хоть куда! Ни о каких люфтах или похрустываниях речь ВООБЩЕ не идет! Все вращается мягко и плавно, без заеданий.

Это говорит о том, что…

  • во-первых, локтайт — штука афигительная, держит просто мертво! За эти месяцы я неоднократно впарывался педалями во всякие препятствия, но даже такие чудовищные перегрузки не смогли расшатать подшипники. Loctite 638 получает заслуженную пятерку!
  • во-вторых, я — кросавчег! Все сделал качественно и поэтому и дальше могу наслаждаться безупречной работой своих педалей =)

Заодно, чтоб два раза не вставать, решил слегка модернизировать шипы на педалях.

Дело в том, 4.5-миллиметровые шипы — это уже перебор. Слишком уж хорошо они держат, я даже пару раз чуть было не грохнулся на светофоре. На секунду возникло ощущение, что я в контактах и не могу выстегнуться.

Короче, надо их слегка укоротить и закруглить концы. Уверен, моя новая обувь мне только спасибо скажет.

Стачивал на глазок, чиста по своим субъективным ощущениям. Было так:

Слишком высокие шипы

А стало вот так:

Шипы педалей из болтов

Укоротил шипы на педалях (забота об обуви)

Высота шипов уменьшилась до 3.3 мм. Думаю, теперь будет в самый раз!

Ось педалей велосипеда

Димонтий

dimanium.ru

Из чего состоит велопедаль

Устройство велосипедной педали

  • Ось с резьбой. Вкручивается в шатун и удерживает педаль в нем. Это единственная деталь велосипеда, имеющая симметричные резьбы. На каждой из них обязательно должна стоять метка: какая левая, а какая правая. Обычно это английские буквы L – Left (левая) и R –Right (правая) соответственно для левой и правой педали.

    Левая педаль всегда изготавливается с левой резьбой. Это значит, что она закручивается против часовой стрелки, а откручивается по часовой стрелке.

    На правой — обычная правая резьба. Закручивается по часовой, а откручивается – против часовой стрелки.

    Ось может быть как на всю длину педали, так и укороченная, меньше корпуса. Обычно такие оси используются для уменьшения веса всего изделия.

  • Корпус. То на что опирается подошва. Это как раз и есть самая «дизайнерская» часть педали. Корпус может иметь различные формы, окраску, изготавливаться из всевозможных материалов и их комбинаций.
  • Подшипники. Обеспечивают вращение корпуса вокруг оси. На сегодняшний день серьезные производители устанавливают промышленные подшипники, обеспечивающую надежную и долгую службу.
  • Рамка. Используется в педалях сборных конструкций. В них на один корпус прикручиваются различные рамки (обычно алюминиевые). Рамки бывают разных цветов, форм и формой выступов, что дает возможность различных дизайнерских решений при минимизации производственных расходов.
  • Шипы. Необязательный элемент. Предназначены для удержания подошвы обуви на корпусе. Бывают интегрированные с корпусом и являющиеся его неотъемлемой частью или сменные. У сменных регулируемых шипов есть резьба и можно установить удобную байкеру высоту самого шипа.
  • Катафот (светоотражатели). Необязательный элемент. На некоторых моделях по бокам в корпусе педали встраивают катафоты. Вещь в общем полезная как дополнительное обозначение велосипедиста в темное время суток на дороге.
  • Крепежные винты. Необязательный элемент. Используется в сборных конструкциях педалей.

Материал, из которого изготавливают педали

  • Различные металлы. В основном это алюминиевые сплавы, для уменьшения веса, хотя встречаются и стальные.
  • Пластик.
  • Комбинированные.

Какие типы велопедалей существуют

  • Обычные, плоские или прогулочные.
  • Педали для горных велосипедов, топталки
  • Туклипсы.
  • Контактные.
  • Полуконтактные.
  • Шоссейные.
  • Складные. 

Обычные прогулочные педали.

Прогулочные велосипедные педали

Это самый распространенный тип. Устанавливается на большинстве велосипедов продающихся в нижнем и среднем ценовом сегменте.

Их можно разделить на: пластиковые «ашан-педали» для «ашан-байков», которые прослужат максимум один сезон (практически одноразовые) и достаточно крепкие педали из алюминиевых сплавов или ударостойкого пластика, которые будут служить долго.

Ни в коем случае нельзя сказать, что это всё плохие модели.

Это модели для своего типа катания.

Плюсы прогулочных педалей 

  1. Дешевизна. На многих велосипедах стоят всю их «велосипедную жизнь» и отлично служат своим хозяевам. Как минимум, 50-60% всех велосипедистов вообще «не парятся» по этому поводу и не собираются их менять.
  2. Что еще очень важно – на прогулочных педалях можно ездить в любой обуви: от сланцев – до валенок.
  3. Не требуют сложного техобслуживания.
  4. Если на их поверхности есть резиновое покрытие — оно дает хороший контакт с обувью и нога не слетает с педалей во время кручения.
  5. Отлично подходят новичкам, детям и подросткам. Хороший вариант для прогулочных и городских велосипедов.

Интересный нюанс. Из-за того, что у них нет шипов и сильно рельефной поверхности, многим женщинам и девушкам для обычной езды по городу нравятся именно такие модели. На них не рвутся чулки при случайном касании с ногой, комфортно подошве стопы в легкой женской обуви. Я, кстати, не имею в виду обувь на каблуках или кроссовки, а простые легкие летние женские прогулочные тапочки.

Педали этого типа практически всегда тяжелее остальных своих собратьев, но отнюдь не каждый велосипедист борется с каждым граммом веса своего байка.

Итак. Это нормальные педали для 60-70% обычных байкеров. Мы не берем в расчет спортсменов, МТБ-шников, фри-райдеров и т.п.

Педали для горных велосипедов, МТВ, «топталки»

По своей сути это также плоские педали, но более качественные, способные пройти десятки тысяч километров.

MTB-педали для горных велосипедов, "топталки"

Почему их еще называют «топталки»? Потому что велосипедист при езде на них по-настоящему топчется. Буквально стоя «вкручивается в горку», давит что есть силы при разгоне. В общем, при катании, они испытывают более сильные нагрузки, чем предыдущий тип.

Эти модели также обеспечивают надежный контакт с обувью и поэтому имеют либо шипы, либо прочную ребристую рамку по периметру.  

MTB-педали:

  • имеют правильную и широкую форму для удобного расположения на ней ноги;
  • обеспечивают хорошее сцепление с подошвой (шипы, ребристая рамка);
  • используют надежные промышленные подшипники;
  • изготовлены из ударопрочных материалов;
  • имеют хорошую сбалансированность веса и прочности.

Цена высококлассных горных педалей доходит до 200$, но в условиях нашей страны можно найти и дешевле, причем с действительно хорошим качеством.

Туклипсы

Это специальное приспособление, фиксирующее ступни велосипедиста на плоской педали. Туклипсы считаются переходным вариантом между плоскими и контактными моделями и бывают разных видов.

Туклипсы

Более подробно них можно почитать в отдельной статье на нашем сайте «Что такое туклипсы и для чего они нужны. Какие бывают и как их правильно выбрать».

Между велолюбителями постоянно идут споры: что лучше туклипсы или контакты?

На мой взгляд, спор этот не совсем корректен, и не имеет особого смысла. Каждый из этих типов предназначен для своих задач и каждый найдет своих поклонников.

Основные плюсы туклипсов по сравнению с контактами:

  1. Они значительно (в разы) дешевле.
  2. В них можно кататься в любом типе обуви. Есть свои нюансы, но для контактов нужно покупать специальную и достаточно дорогую обувь.
  3. Возможность попробовать почувствовать, что такое круговое педалирование и все его плюсы.
  4. Туклипсы, в отличие от контактов, не требуют вообще никакого обслуживания.

 

На мой взгляд, если финансовый вопрос Вас не смущает – берите себе нормальные контакты, снимайте старые педали, ставьте их и катайтесь. Если есть «денежные нюансы» — купите туклипсы, за 5 минут поставьте их на свои «топталки» и катайтесь, копите деньги на контакты и практикуйтесь. Единственное, перед покупкой посмотрите на свои педали – можно ли на них поставить приглянувшиеся туклипсы.

Контактные МТВ педали

Это уже профессиональные модели.

Контактные педали

Они нужны, прежде всего, для того, чтобы нога обеспечивала круговое педалирование и работала с большим КПД.

Состоят из двух частей: самой педали и шипа, крепящегося на подошву обуви. Байкер вставляет шип в специальный паз на педали, он защелкивается там, фиксируя ступню.

Обычно этот паз представляет собой подпружиненную рамку. Именно поэтому, для того, чтобы отстегнуться из контактов, нужно просто повернуть пятку в сторону от велосипеда. При падении это вообще рефлекторное движение ноги. Так же можно выстегнуть ногу и сильным движением вверх от педали. Это усилие настраивается жесткостью пружины в самой педали.

Как и в туклипсах, нога работает при движении вниз и при подъеме вверх, помогая тем самым второй ноге нажимать вниз. Однако, в отличие от туклипсов, контакты более надежно и жестко держат ступню. Нога легко выстёгивается поворотом ступни от велосипеда. Конечно, навыки выстегивания придется отработать, может быть даже и упасть пару раз, но полученный эффект в итоге превзойдет все ожидания.

Плюсы «контактов»

  • Обеспечение кругового педалирования, что на 30-40% увеличивает эффективность велосипедиста.
  • Уверенность в том, что нога не соскочит с педали, что особенно важно при сильных рывках и нагрузках при езде в горы или при резком маневрировании.
  • Уменьшение нагрузки на колени и распределение ее среди других составов ноги
  • Задействуются большее количество мышц, что ведет к меньшей усталости.
  • Байкер получает дополнительный контроль над велосипедом. Например, при необходимости перепрыгнуть небольшое препятствие можно подтянуть велосипед ногами к себе и удерживать его.

Основные минусы «контактов»

  1. Дороговизна.
  2. Необходимость покупки специальной обуви и первоначальной тщательной настройки педали и клемм на велообуви под конкретного байкера.

    В идеале клеммы должны располагаться прямо под подъёмом свода стопы. Однако Вам все-равно придется по экспериментировать с местом их размещения, чтобы найти оптимальную для себя позицию для вращения педалей.

    Боковая настройка клеммы позволяет настроить расположение стопы на педали. Некоторые байкеры ставят стопу параллельно движению велосипеда, а некоторые предпочитают располагать ее носками чуть-чуть внутрь или наружу.

  3. В отличие от плоских и MTB-педалей, если на Вашем велосипеде катается несколько членов семьи, то использование контактов станет проблематичным. Или покупайте обувь для всех членов семьи или кататься на нем сможете только Вы.

Контакты бывают

  • с платформой и контактами
  • с контактами, но без платформы
  • контакты со съемными платформами.

Полуконтактные педали

Еще их называют односторонние контакты с платформой.

Односторонние контакты или полуконтактные педали

В отличие от контактов они только с одной стороны имеют контактную площадку, а с другой стороны это обычная плоская велопедаль.

Удобны тем, что можно кататься в контактной и обычной обуви, просто перевернув её другой стороной.

Шоссейные педали

Это тоже контактные педали, но специально приспособленные для шоссейных велосипедистов. Применять их для обычного катания по городу не целесообразно.

Шоссейные педали

Так же как и для контактных, для этого типа требуется специальная обувь. Но, конструкция крепления шипов к шоссейной обуви не позволяет, в отличие от VND-контактов, просто ходить в ней по земле и асфальту.

У шоссейных, по сравнению с обычными контактами:

  • увеличена площадь соприкосновения с обувью,
  • более жесткое и четкое крепление ступни,
  • уменьшен вес самой педали за счет односторонней конструкции, т.е. встегнуться в эту педаль можно только с одной стороны, в отличие от МТВ-варианта.

Складные педали

В общем — это те же топталки, только снабженные надежным и крепким поворотным механизмом.

Основной их плюс – удобство при перевозке и хранении велосипеда. Байк занимает меньше места по ширине.

Pedali-Tipy-skladnye-min.jpg

Обслуживание педалей

Велосипедные мастера говорят о том, что в педалях нужно раз в году проверять состояние подшипников и менять смазку.

Не стану с ними спорить, но в советское время наши педали, как и цепи, служили все время жизни велосипеда и никто их без сильной надобности не разбирал и не чистил. Мыли от грязи при помывке всего велосипеда, это да.

Если у Вас стоят очень дешевые педали и при кручении появился хруст от попавшей пыли или грязи, то разбирать их, чистить и смазывать подшипники – дело муторное и неблагодарное. Лучше сразу их выкинуть и купить нормальные влаго- и пылезащищенные модели.

Как снять старые и поставить новые педали, описано в отдельной статье на нашем сайте.

Прежде всего, при обслуживании подшипников, нужно удалить грязь и старую смазку при помощи тряпочки, салфеток. Очистить чашки внутри корпуса, ось, шарики и уже потом наносить новую смазку. Смазывать их можно литолом или специальными смазками, которые покупаются в веломагазине.

Что касается контактных педалей, то их обслуживание более сложное и в рамках этой ознакомительной статьи рассматривать его не будем.

На эту тему их ремонта в интернете достаточно много различных материалов и видеороликов.

www.sportek.in.ua


Categories: Велоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector