Откручивается педаль на велосипеде что делать

Любая более или менее сложная техническая конструкция имеет свойство ломаться. Причин этому факту много – бракованные элементы конструкции, некачественная сборка данного велосипедного узла, износ деталей и так далее. Как бы то ни было, вопрос о том, что делать, если на велосипеде откручивается педаль, озадачивает владельца байка, столкнувшегося с этой достаточно распространенной проблемой. Кроме дискомфорта, вызванного постоянно откручивающейся педалью, эксплуатация технически неисправного велосипеда чревата трагическими последствиями.

Поэтому необходимо оперативно решить эту проблему и пользоваться байком, не переживая за собственную безопасность. Разберемся, что следует предпринять, чтобы велосипедная педаль не откручивалась, ответим на ряд сопутствующих данной теме вопросов, а также дадим несколько актуальных рекомендаций.

Виды и строение велосипедных педалей

Прежде чем приступить к самостоятельному ремонту, необходимо получить общую информацию о видах и строении этого, казалось бы, простого элемента байка. Условно велосипедные педали делятся на обычные (традиционные) конструкции, контактные, предназначенные для специальной обуви, а также комбинированные, совмещающие в себе оба вида – одна плоскость обычная, другая для специальных кроссовок. Все виды конструктивно практически одинаковы и состоят из следующих элементов:

• ось – основа всего элемента, которая представляет собой штырь, изготовленный из металла, вкручивающийся в шатун;
• платформа – деталь, непосредственно контактирующая с ногой велосипедиста, крепящаяся на оси;
• подшипники – элементы, которые обеспечивают подвижное (не препятствуют вращению) соединение между осью и платформой;
• дополнительные детали – болты, гайки, гарантирующие надежную фиксацию всех составных элементов педали.

Получив информацию о строении этого элемента велосипеда, можно приступать непосредственно к ремонту.

Важно! Перед тем как приступить к ремонту левой или правой педали, необходимо подготовить соответствующий инструмент. Потребуется небольшой разводной ключ, чтобы без помех добраться до гайки. Съемник и педальный ключ: первый – для контактных видов, второй – для нестандартных гаек. Оба инструмента, как правило, идут в комплектации.

Решение проблемы

Чаще всего велосипедисты сталкиваются с тем, что откручиваются не сами педали, а непосредственно шатун – рычаг, передающий энергию вращения системе звезд и цепи, заставляя байк ехать.

На различных форумах в Сети для решения проблемы откручивания педали предлагаются фантастические рецепты – вплоть до применения сварки. Да, приварить намертво шатун, если он металлический, к оси можно, и он, действительно, никогда уже сам не открутится. Но когда придет время замены, снять его станет возможным лишь с помощью «болгарки». Гораздо эффективней и практичней воспользоваться фиксатором резьбы – анаэробным (отвердение без доступа кислорода) составом, который функционирует подобно клею по металлу. Процесс заключается в следующем:

1. Осуществляем разборку «пострадавшего» узла велосипеда с помощью приготовленных заранее инструментов.
2. Ось каретки, внутренние плоскости шатуна, резьбу болта или гайки (в более дешевых конструкциях) следует тщательно очистить от смазки. Для этого необходимо иметь ветошь и специальную смесь (можно заменить обычным керосином).
3. Далее собираем узел, но перед тем, как закрутить болт, наносим несколько капель фиксатора на резьбу.

Пока болт закручивается, состав равномерно распределяется по всей поверхности, склеивая элементы. В итоге нагрузка, благодаря фиксатору, равномерно распределяется по всей длине резьбы, исключается самостоятельное откручивание, а также появляется надежная защита от появления коррозии и ржавчины.

Важно! Необходимо знать, что велосипедные педали имеют разную резьбу, рассчитанную на самозакручивание. Другими словами, ось правой педали откручивается против часовой стрелки. И наоборот, ось левой педали откручивается по часовой стрелке.

Несколько слов о фиксаторе

Приобрести «чудо» состав можно в любой специализированной торговой точке – автомобильных, строительно-ремонтных и других подобных магазинах. Наиболее востребованные, проверенные на практике производители – Loctite и Permatex. Перед покупкой следует прочитать инструкцию или проконсультироваться с продавцом. Дело в том, что данный состав различается относительно сферы применения и уровня фиксации. Чтобы иметь общее представление, достаточно следующей информации:

• фиксатор красный обладает наивысшим показателем прочности – окрутить педаль не получится после его применения (придется прибегать к помощи той же «болгарки»);
• фиксатор зеленый может быть слабой или высокой прочности – зависит от производителя;
• фиксатор голубой или синий – средний показатель прочности.

На рынке присутствуют также пурпурные фиксаторы с умеренной прочностью и фиолетовые составы, отличающиеся самыми минимальными показателями. Чтобы впоследствии окручивать педаль без прикладывания титанических усилий, следует использовать голубой или синий фиксатор.

velofans.ru

Когда может потребоваться снять велосипедные педали

• Для проведения технического обслуживания. Например, появился хруст или скрип и нужно их почистить и смазать.
• При замене старых педалей на новые, или замене шатунов.
• При упаковке велосипеда в чехол или для уменьшения занимаемого места при перевозке в транспорте.
• При подготовке велосипеда для длительного зимнего хранения. Опять же для минимизации занимаемого велосипедом пространства
• Как противоугонное средство. Способ очень эффективный — ну куда поедешь на таком велосипеде. Здесь хитрость в том, что они должны сниматься легко и просто. Инструмент для этого и небольшой пакет, в который будут сложены снятые педали, всегда должен быть с собой в вело сумке. Вы же не будите носить их всё время в руках.

Особенность педалей в том, что они имеют симметричные резьбы.

На каждой из них обязательно должна стоять метка: какая левая, а какая правая. Обычно это английские буквы L – Left (левая) и R –Right (правая) соответственно для левой и правой педали.

Левая педаль всегда изготавливается с левой резьбой. Это значит, что она закручивается против часовой стрелки, а откручивается по часовой стрелке.

На правой — обычная правая резьба. Закручивается по часовой стрелке, а откручивается против часовой стрелки.

Сделано это для того, чтобы при кручении педалей во время движения велосипеда они не откручивались.

Проще запомнить правило: педали откручиваются против хода движения велосипеда — крутить к заднему колесу, а закручиваются по ходу движения — крутить к переднему колесу.

Каким инструментом снимают педали

• Рожковый ключ на 15 мм
• Различные универсальные велосипедные ключи, на которых есть ключ на 15 мм.
• Разводной ключ.
• Некоторые модели снимаются и ставятся шестигранными ключами на 6/8/10 мм
• Существуют специальные ключи для педалей, совмещающие рожковый ключ на 15 и шестигранные ключи в одном инструменте.

При использовании разводного ключа обязательно обратите внимание на его толщину. Дело в том, что расстояние между креплением педали и шатуном не большое, и не каждый разводной ключ туда пролезет. Некоторые типы таких ключей выпускают с тонкими губками, которые можно использовать. Рожковые или специальные педальные ключи отлично подходят для такой операции.

Как снять педали

1. Лучше всего это делать когда велосипед стоит на колесах. Почему? Дело в том, что иногда требуется приложить довольно большое усилие, чтобы открутить ее и приходится использовать массу всего тела. Это проще сделать при стоящем на колесах велосипеде, чем когда он висит на стойке.
2. Снимаем правую педаль. Для этого лучше всего поставить правый шатун в положение на 3 часа: шатун горизонтально земле и повернут к переднему колесу. С учетом того, что на правой педали обычная резьба, откручиваем ее как обычную резьбу — против часовой стрелки.
3. Затем снимаем левую педаль. Ставим левый шатун в положение на 9 часов. Он опять же горизонтально земле и повернут к переднему колесу. Помним, что на левой педали левая резьба и, откручиваем ее по часовой стрелке.

Если резьба на оси «прикипела» к шатуну и не снимается

• Можно нанести на место соединения WD-40 на 10-15 минут и снова попробовать ее открутить.
• Если WD-40 нет, можно использовать другие средства (аналоги WD-40) или, например, керосин (ждать при этом нужно уже 2-3 часа).
• Если и после этого сложно открутить – попробуйте увеличить длину рычага. Просто возьмите более длинный ключ или наденьте на него металлическую трубу для увеличения плеча (закон Архимеда еще никто не отменял).
• Некоторые веломастера предлагают еще один способ. На место соединения оси и шатуна постепенно выливают воду из вскипевшего чайника, заставляя металл немного разогреться и из-за этого снизить плотность посадки. Лично я такой вариантом не пробовал и мне кажется, что температура кипятка в 90-100 градусов не очень сильно нагреют шатун, хотя вымоется он точно.

  Логичнее попробовать разогреть это место строительным феном или мощным паяльником. При работе с феном нагревайте именно место соединения оси и шатуна и следите за температурой корпуса педали, особенно если она пластиковая. 

  Разогревать это место открытым огнем точно не стоит.

• Честно говоря, можно попробовать еще и несколько раз ударить по ключу молотком, чтобы хотя бы сдвинуть резьбу с «мертвой точки». По самой педали и, тем более, по шатуну наносить удары бесполезно – только погнете их.

Как поставить педаль на велосипед.

1. Перед установкой педали проверьте есть ли на резьбе смазка. Если нет – лучше нанести на резьбу слой смазки. Так Вы защитите ее от коррозии, от «прикипания» к шатуну и облегчите себе жизнь в будущем – легче потом будет снимать. Можно использовать литол, солидол и другие водостойкие смазки.

   



2. Кстати, перед началом процесса установки было бы очень хорошо почистить от старой смазки и грязи дегризером не только резьбу на оси педали, но и резьбу в шатунах.

   Дегризер (degreaser) — это специальный обезжиривающий состав, предназначенный для удаления грязи, жира, масла. 

3. Начинать лучше всего вкручивать педаль руками, строго перпендикулярно оси шатуна. Так меньше всего вероятность повредить резьбу при перекосе оси.
4. Все действия при постановке аналогичны снятию, только закручивать их нужно в другую сторону, по сравнению с откручиванием.
5. Если в торце оси педали есть шлиц под шестигранный ключ, то ее можно вкручивать с помощью шестигранника. Минус шестигранника – на нем не получится дать сильную нагрузку и хорошо вкрутить педаль. Поэтому лучше всего ее закручивать сначала шестигранником, а затем уже окончательно хорошо подтянуть рожковым ключом.
6. Закручивать ось в шатун нужно сильно, но без фанатизма. Резьбу там сорвать очень сложно, но вот раскручивать фанатично затянутую резьбу будет тяжко.
7. После установки уберите все излишки смазки, которые образовались вокруг соединения с шатуном. Так в этом месте не будет скапливаться грязь и пыль.

Еще один маленький совет.

Как проверить педаль

Желательно перед каждой поездкой проверять состояние педалей, их затяжку, отсутствие люфта и состояние корпуса. Можно просто ногой встать не нее, а затем, крутанув, посмотреть и послушать, как она крутится на оси. Если нет визуального биения и лишних звуков – все нормально, можно ехать.

Помните, если во время движения педаль выкрутится, сломается или потеряется, вряд ли Вы уже сможете куда-то ехать, да и риск получить при этом травму достаточно велик.

Дополнительно о педалях можно почитать в статье

1. Типы велосипедных педалей. Какую выбрать на свой велосипед.
2. Что такое туклипсы и для чего они нужны. Какие бывают и как их правильно выбрать.

www.sportek.in.ua

это очень плохо. Шатуны для велосипеда очень важная деталь (впрочем, неважных деталей в конструкции практически нет) — именно они являются рычагом передающим энергию давления/подтягивания педали на систему цепи и звёзд в конечном итоге вращающую колёса. И если шатуны разбалтываются и откручиваются прямо на ходу это не только неприятно, но и опасно. В конце концов, шатун не только передаёт энергию, но держит педаль, играющую роль аналогичную роли стремени для всадника — опоры для ног.

В общем, выяснили: отваливающиеся шатуны — очень плохо.

Теперь перейдём к причине такого безобразия. В целом, причины могут быть разные, но общим первоисточником можно назвать дефект детали: оси или шатунов. Дефект может быть заводской (редкий случай), приобретённый от длительного использования (короче — износ), и приобретённый благодаря излишней кривизне ручек сборщика. Достаточно один раз не прочно закрепить шатун на оси и последующие поездки начнут в бордром темпе «съедать» шлицы или превращать квадрат оси в круг в зависимости от типа каретки: квадрат, octalink. Силы там задействованы очень большие. Незакрутить крепление могут как при предпродажной подготовке, так и вы сами при чистке/смазке/замене системы. Будьте внимательны.

Итак, подбираемся к теме этого поста. Допустим, вам кажется, что всё оборудование в норме, закручиваете всё как надо, но эта зараза почему-то продолжает откручиваться. Правильное решение — заменить детали, если не помогло — заменить сборщика. Но если такое решение кажется слишком простым или надо протянуть ещё немного до апгрейда, то можно помучаться. На велофорумах когда речь заходит о самопроизвольном откручивании шатунов бывает дают весьма странные рекомендации: подложить бритвенное лезвие если ось системы «квадрат», обернуть фольгой в расчёте на эффект «холодной сварки». Особо злые рекомендуют приварить шатуны к оси Действительно, в этом случае уже не открутятся, но и «снять» можно будет только болгаркой, да и метод применим только для стальных шатунов. Более разумные предлагают использовать фиксатор резьбы. Собственно, вот мы и дошли до сути публикации.

Фиксатор резьбы (он же threadlock) это специальный анаэробный состав работающий как клей по металлу. «Анаэробный» означает, что отвердение не требует кислорода — может происходить внутри собранного резьбового соединения. Капля-другая наносится на резьбу, распределяется при закручивании (или после) и застывая фиксирует резьбовое соединение. Применительно к откручивающимся шатунам это означает следующее: если замена деталей по какой-то причине для вас сейчас не вариант, проблему может решить использование фиксатора резьбы. Очищаем ось каретки, внутреннюю поверхность шатуна, резьбу болта (или гайки в самых дешёвых каретках) от следов смазки, собираем как обычно, перед (или после — см. далее) закручиванием наносим несколько капель фиксатора на резьбу и закручиваем что есть дури.

Как работает фиксатор? Он склеивает закрученные детали, распределяет нагрузку по всей длине резьбы, препятствует самооткручиванию и, кроме того, защищает от коррозии и ржавчины.

Продаётся сие чудодейственное средство в автомагазинах (можно также искать в магазинах крепёжных материалов или среди товаров для домашних строительно-ремонтных работ). Цена зависит от производителя, магазина, типа фиксатора и объёма тюбика, но можно ориентироваться на 250р/5мл (2013г.). Наиболее извесных производителей два: Loctite и Permatex.

Теперь самое интересное: фиксаторы различаются по области применения и прочности фиксации. Так что, рекомендую прочитать инструкцию перед применением. Для ориентировки достаточно знать следующее: красный фиксатор — самый прочный (разобрать скреплённую им резьбу может быть проблематично), синий/голубой — средняя сила фиксации. Ещё может быть зелёный (слабая или сильная фиксация — зависит от производителя), пурпурный — «умеренная», фиолетовый — слабая. Вывод: если есть выбор — берите синий фиксатор, если выбора нет — сойдёт любой.

Для желающих понимать технические аспекты и причины такого выбора нам удалось найти инструкцию по клеям и герметикам Permatex (копия). Основное на 22 странице. Но в общем, любопытно всё. Чего стоит средство для восстановления резьбы или «жидкая сталь»!
Характеристики по клеям, герметикам, фиксаторам других производителей — Loctite, Loxeal, Permabond, Rite-Loc, Weicon — при некоторой настойчивости вы сможете найти сами.

Как разобрать то, что собрано с фиксатором резьбы? Теоретически — достаточно ручных инструментов. Практически же, особенно при использовании красных фиксаторов рычаг «ручного инструмента» может потребоваться очень большой, при упорном сопротивлении болта помогает нагревание строительным феном или, при отсутствии, зажигалкой. Только убедитесь, что не попортите высокой температурой чего лишнего. При остывании фиксатор может снова схватиться т.ч. разбирая не теряйте времени.

Итак, вот и всё что касалось применения фиксаторов резьбы для случая откручивающихся шатунов велосипеда.

По-счастью, описанная выше проблема — явление довольно редкое и у большинства велосипедистов ни разу не возникающая. Да здравствуют качественные комплектующие и умелая сборка! Помните, по-хорошему, фиксатор резьбы при сборке велосипеда не должен использоваться. Если он вам потребовался, значит что-то не так.

UPD

…но есть случай, когда и фиксатор резьбы не поможет — ось каретки слишком глубоко входит в отверстие шатуна. При этом фиксирующий болт упирается не в шатун, а в ось каретки и, по сути, ни чего не фиксирует. Тут как раз обоснованы методы «обернуть фольгой», «подсунуть лезвие», но уж очень они не эстетичны и «колхозны». Можно сточить край оси. Укоротив её мы обеспечим необходимое расстояние для фиксации шатуна болтом. Вот только обычно ось выполняется из качественного металла и ручным инструментом её не обточишь.

Элегантным решением будет добавить шайбу внутрь шатуна. Она даст необходимые дополнительные пару миллиметров и позволит зафиксировать болтом шатун на оси. Готовых шайб нужной формы нет, но её несложно получить доработав напильником шайбу DIN 125 M10.

Внешний диаметр 20мм соответствует отверстию в шатуне, а внутренний 10мм не сложно расточить до размера оси под квадрат.

Смотрите также

ovelosipede.net

Полезно обратить внимание:

Как поставить заплатку на камеру велосипеда Замена велосипедной камеры Как настроить переключатель скоростей Замена трещетки на кассету Как снять велосипедную цепь без замка Размер рамы s под какой рост