Тормоза для велосипеда, как и для любого другого транспортного средства – обязательный элемент, необходимый для управления велосипедом и обеспечения безопасности. Различают следующие типы:

  • ободные;
  • дисковые;
  • барабанные (педальные);
  • роллерные;

Ободные тормоза

Этот тормоз прост, как сам велосипед: грубо говоря, это по два рычага с резиновыми колодками, прикрепленные на перьях вилки и заднего треугольника, сходящихся под действием троса, который в свою очередь выбирается ручкой на руле.

Система настолько же проста, насколько и эффективна. Такой механизм практически не может поломаться и легко поддается регулировке. Существует несколько типов ободных тормозов:

V-Brake тормоза

Тормозной тросик подведен сбоку к верхней части тормозного рычага. Тормозной рычаг сжимает обе части тормоза с картриджными тормозными колодками. Такая система параллельного прижимания колодок позволяет обеспечивать эффективное торможение. Картриджные тормозные колодки к тому же можно легко менять с помощью обычного шестигранника. На данный момент этот тип тормозов наиболее распространен. Он используется на велосипедах почти всех типов.


Клещевые тормоза

Чаще всего применяются на шоссейных велосипедах, но и там на замену им постепенно приходят другие типы тормозов. Название тормозов красноречиво говорит о его конструкции: тормозные колодки прижимаются к ободу изогнутыми рычагами, которые внешне напоминают клещи.

Кантилеверные тормоза

Их механизм состоит из двух рычагов с тормозными колодками, прикрепленных к пивотам на вилке. С помощью пары тяг трос передвигает рычаги, после чего и происходит торможение. Этот механизм прост и надежен, однако встречается все реже и реже. Он вытесняется другими другими типами тормозов с более эффективной силой торможения.

Так как V-brake тормоза – это самый распространенный тип ободных тормозов, стоит отдельно рассмотреть их преимущества и недостатки.

Преимущества ободных тормозов

  • Простая и эффективная конструкция
  • Малый вес в сравнении с дисковыми тормозами или тормозами барабанного типа.
  • Невысокая цена.
  • Невысокая нагрузка на спицы и втулку.
  • Меньше нагреваются, чем дисковые тормоза.
  • Настройка очень простая, доступная, можно производить в полевых условиях.

Недостатки ободных тормозов

  • Ухудшение работы в грязь и мокрую погоду, это приводит к опасным ситуациям.

  • Если обод кривоват (восьмерка), тормоза будут цеплять его.
  • Колодки тормоза требуют относительно частой смены.
  • Невозможность установки на многие рамы и вилки.
  • Более быстрый износ обода. Этот недостаток важен для горных и других экстремальных велосипедов, для городских это несущественно.
  • стирание колодок и обода, нагрев при длительном торможении.
  • С V-brake тормозами невозможно использовать очень широкие покрышки.

Отчего же эти надежные тормоза постепенно вытесняются дисковыми даже в нише бюджетных велосипедов? Давайте посмотрим.

Дисковые тормоза

Дисковый тормоз представляет собой комбинацию из стального диска, размещенного на втулке велосипедного колеса, как правило, с левой стороны, и устройства, которое сжимает этот диск тормозными колодками — суппорта.

Дисковые тормоза делятся на 2 типа:

  1. Механические. Тормозное усилие передаётся с помощью тросика в рубашке.
  2. Гидравлические. Тормозное усилие передается жидкостью по гидролинии.

Устройство дисковых тормозов

Тормозной диск (ротор) прикреплен к втулке колеса, и тормозное машинке (калиперу), внутри которой размещены тормозные колодки. Дисковые роторы бывают нескольких размеров: 140, 160, 180, 185, 203 и 220 мм. Чем больше диаметр ротора, тем более эффективно работает тормоз, так как увеличивается плечо рычага тормозного усилия.

Особенности механического тормоза

  • усилия от ручки передаются на трос;
  • трос подтягивается;
  • тормозная колодка перемещается в калипере;
  • под действием возвратной пружины она отскакивает от диска при ослаблении рычага.

Особенности гидравлического тормоза

  • бачок с тормозной жидкостью или маслом;
  • гидролиния;
  • ведущий приводной цилиндр;
  • тормозные поршни.

Тормозные колодки могут быть с наполнением из металлических опилок или из органического материала. Колодки с металлическим наполнением долго притираются и более устойчивы к износу. Органические колодки более мягкие, быстро притираются и обеспечивают более плавное торможение.

Во многих механических дисковых тормозах подвижна только одна колодка, вторая же закреплена неподвижно относительно рамы. Это позволяет упростить и удешевить калипер, но приводит к необходимости по мере износа подтягивать неподвижную колодку. В гидравлических тормозах подвижны обе колодки.

Преимущества дисковых тормозов

  • Дисковые тормоза меньше засоряются при езде, так как расположены ближе к центру колеса, работают в грязи, на снегу.
  • Позволяют более плавно регулировать тормозное усилие, нежели ободные. Иначе говоря, обладают лучшей модуляцией.
  • Обеспечивают более мощное торможение, чем тормоза V-brake.
  • Можно использовать со слегка искривленной геометрией колеса, «восьмерки» не влияют на работу тормозов.
  • Дисковые тормоза редко требуют обслуживания.
  • Не изнашивают обод.
  • Позволяют использовать широкие покрышки.
  • Большой срок службы колодок.
  • Погнутый ротор на них выровнять легче, чем на гидравлических дисковых тормозах.
  • Можно использовать в жестких условиях.

Недостатки дисковых тормозов

  • Обслуживание дисковых тормозов намного сложнее, чем других видов. Для «прокачки» гидравлических тормозов необходимо спецоборудование. Ремонт в полевых условиях требует большого опыта, но многие запчасти можно найти в обычном автомагазине. Но это относится, в основном, к гидравлическим дисковым тормозам.
  • Дисковый тормоз тяжелее, чем ободной. Важно в некоторых дисциплинах.
  • Цена выше, чем у ободных тормозов.
  • Далеко не все модели лучше хороших ободных тормозов при большей цене;
  • Попадание масла на диск снижает эффективность торможения (существует методика удаления масла прокалкой длительным торможением).
  • Опасность искривления ротора на снятом колесе во время перевозки велосипеда.
  • Возможны трудности с креплением стандартного багажника на велосипед.
  • Необходимо содержать рубашки и тросики в чистоте и регулярно их смазывать, при этом смазка должна иметь оптимальную густоту, не должна вытекать из рубашек.

Выбор между механическими и гидравлическими дисковыми тормозами

Дисковые тормоза с механическим приводом дешевле и проще, поэтому подойдут тем, кто выбирает бюджетную модель велосипеда.


Гидротормоза требуют наличия специализированной мастерской для ремонта гидролинии, прокачки, замены комплектующих. Есть смысл их брать, когда мастерская находится поблизости, чтобы обратиться туда за помощью.

Гидравлику лучше использовать в особо жестких условиях, где сила, точность и скорость торможения выносятся на передний план.

Если бюджет позволяет — берите гидравлику, ощущения от качественного торможения сложно описать словами, очень позитивные эмоции!

Барабанные тормоза

Механизм тормозов находится в задней втулке колеса, при этом сама втулка или её специальная часть является барабаном, а тормозные колодки, находящиеся внутри, при торможении распираются и зажимают тормозной барабан.

барабанные тормоза

Могут иметь как ручной, так и ножной привод. В настоящее время ручные барабанные тормоза практически вытеснены по причине большой массы и прихотливости; ножные барабанные тормоза по-прежнему используются в дорожных и городских велосипедах с одной передачей или с планетарным механизмом переключения передач.

Преимущества барабанных тормозов

  • Малообслуживаемые и неприхотливые. Обслуживание достаточно редкое, хотя и требует определённого навыка.
  • Не подвержены влияниям воды, грязи, снега, масла и погодных условий на торможение.
  • Отсутствие износа обода.
  • Возможно ехать с искривленной геометрией колеса («восьмеркой»).

Недостатки барабанных тормозов

  • Имеют большой вес.
  • Для торможения приходится предпринимать большее усилие, чем при использовании других типов тормозов.
  • Невозможно использовать на многоскоростных велосипедах.
  • Наличие «мертвой зоны» — когда невозможно затормозить при вертикальном положении шатунов.
  • Есть риск – если цепь слетит со звёздочки и на велосипеде не установлен передний тормоз, велосипед невозможно остановить.
  • Требуется время для перехода от движения вперёд к началу торможения, что в некоторых случаях может быть критичным.

Роллерные тормоза

Роллерные тормоза (роликовые, кулачковые), фактически, являются барабанными (но не колодочными) тормозами, но имеют несколько иной принцип прижатия роликов-«колодок» к барабану.

Схематически механизм представляет собой такую же конструкцию как и внутренний (подколодочный) кулачковый механизм колодочного барабанного тормоза; либо развёрнутый против основного направления вращения роликовый кулачковый фрикцион муфты свободного хода.

Преимущества роллерных тормозов

  • Мощные.
  • Полная независимость от пыли, грязи, воды и снега.
  • Отсутствие износа обода.
  • Возможность длительной работы без регулировок и настроек.
  • Можно ехать с искривленной геометрией колеса.

Недостатки роллерных тормозов

  • Большая масса.
  • Высокая цена.
  • Невозможно установить на некоторые амортизационные рамы.
  • Возможно прокручивание колеса назад при нажатом тормозе.
  • Плохо распространены (в том числе и в России). Отсюда и сложности в приобретении.

Так какие же тормоза выбрать?

Какие тормоза лучше – ободные или дисковые – зависит от цены, предназначения велосипеда и условий эксплуатации. На бюджетных моделях ставятся ободные, на более дорогих – дисковые тормоза. Супер-навороченные велосипеды оснащаются гидросистемой. Там, где исключен экстрим и важна скорость, подойдут V-brake, для нестандартных поездок надежнее приобрести велосипед с дисковыми тормозами.

velomozg.com

Общие характеристики тросика

Тормозной трос на велосипед производится из износостойких тонких стальных или тефлоновых нитей равномерно сплетённых и покрытых гибким полимерным материалом. Для защиты применяются тефлоновые смазочные средства.

Самый надежный вариант тормозного тросика произведен из нержавеющей стали. Постоянная эксплуатация велосипеда провоцирует загрязнение оплетки.

Со временем прочность каждой жилы уменьшается: образуются отдельные протёртые участки подверженные разрыву, расслоению и перегибу.

тормозной трос


Тросовая оболочка (оплетка) производится в нескольких модификациях:

Витая оплетка – представляет собой несколько пар изолированных проводников с добавлением металла, каждый из них покрыт защитным пластиком, внутренний отсек обработан смазочным средством для снижения величины трения.

Ценовая категория этих оплеток низкая, в продажу поступает редко.

Оплетка SIS – спиралевидная оплетка, вместо тонких металлических нитей в пружину вкручиваются металлические листы, внутренняя поверхность обработана тефлоновой смазкой.

Этот вид оплеток наиболее распространен в продаже на сегодняшний день и используется на тормозных и скоростных тросиках.

SIS-SP – модернизация современного троса, представляет собой параллельные нити покрытые полимерными слоями.

В отличие от других типов не изменяют длины провода, и балансируют натяжение. Внутреннее пространство смазано силиконовой жидкостью.

Оплетка считается самой надежной, благодаря ряду факторов тормозная система работает наиболее точно.

тормозной трос

Основные функции системы

Главные параметры, отвечающие за работу тормозящей системы это:

  • Сила торможения – насколько сильно тормоз зажимает обод и максимальное усилие требуемое для остановки или фиксации байка.
  • Диапазоны нажима рычага называются тормозной модуляцией.

  • Износостойкость – показатель предположительного срока работы системы с учётом соблюдения правил эксплуатации.
  • Своевременный уход увеличивает продолжительность службы тормозной системы.


Проверка реакции колодок

При спущенном рычаге тормоза зазор между колодками и диском не должен превышать 2 мм с обеих сторон.

Чтобы проверить необходимость регулировки надо повращать барабан тормоза по часовой стрелке при нажатом и свободном рычаге.

Перед тем как заменить тормозной трос на велосипеде следует проверить работу колодок:

  1. Колодки плотно контактируют с диском (ободом) – регулировка не требуется, тормозной проводник в нормальном натяжении.
  2. Колодки не достают до диска – длина троса укорачивается до требуемого уровня.
  3. При нажиме на рычаг колодки должны плотно контактировать с диском или ободом и останавливать вращение.

  4. Тормозной трос должен быть отрегулирован так, чтобы при отпущенном рычаге колесо свободно вращалось и не цепляло колодки.
  5. При нажатом рычаге расположение тормозных колодок не должно превышать 2 мм, а рычаг упираться в ручку руля.
  6. Если рычаг разбалансирован и упирается в ручку – необходимо натянуть трос.

тормозной трос

Регулировка длины троса

Перед началом регулировки следует проверить крепление тормоза. При слабой разбалансировке трос можно отрегулировать на руле велосипеда – просто затянуть крепление на тормозной ручке фигурным болтом.


  1. Проверка положений регуляторов – они должны быть прикручены в необходимом положении.
  2. В участке где трос крепится к тормозному рычагу открутить шестигранным ключом фиксирующий болт.
  3. Открутить надстроечный винт на рычаге тормоза.
  4. Достать трос из рубашки, проверить его на целостность, при необходимости заменить.
  5. Продеть трос обратно в оплетку, проверить свободу перемещения.
  6. Подсоединить конец троса с круглым креплением к тормозному рычагу и прикрутить надстроечный винт.
  7. Настроить переключатель в рабочий режим.
  8. На другой конец троса натянуть резиновый или алюминиевый пыльник так, чтобы узкая часть была направлена в сторону троса. Закрепить трос фиксирующим винтом.
  9. Временно завинтить болты регулировки.
  10. Пассатижами настроить оптимальный уровень натяжки троса: тормоз должен немедленно реагировать на давление рычага.
  11. Шестигранником регулируется локация тормозной колодки относительно диска или обода на расстояние до 1 мм между ними.
  12. После этого проверяется вращение барабана и реакцию колодок, которые не должны задевать диск при опущенном тормозе.
  13. При нажиме рычага тормозные колодки задевают только область диска.
  14. Зафиксировав трос в необходимом положении закрутить регулировочный винт.
  15. Для завершения подкрутить регуляторы на тормозном рычаге.

После фиксации троса остается небольшой отрезок шнура, чтобы исключить попадание в систему велосипеда его необходимо накрутить или обрезать, оставив в запасе 8 см.

Корректировка и настройка тормоза

Регулировка тормозов включает в себя не один натянутый трос тормоза. Важная часть в настройке тормозной системы – замена и регулировка тормозных колодок.

Замену колодок для тормозов производят при стирании поверхности. На дисковых тормозах износ системы намного медленнее чем в ободном типе.

Для гарантированной надёжности в торможении регулировку механических дисковых тормозов начинают после натяжки троса. При натяжении троса следует учитывать:

  • расстояние от колодок тормоза до диска составляет 0,2-0,4 мм;
  • колодки симметрично располагаются относительно дисковой плоскости.

Для этого после натяжки троса следует проверить расстояние между колодкой и диском.

Колодки регулируются с помощью болтов, чтобы передвинуть их в нужный диапазон следует подвинчивать и ослаблять болт.

тормозной трос

После проверки выставляется зазор между колодками и диском так, чтобы при вращении колеса они не соприкасались.

Ну и самое главное убедиться, что колодки обеспечивают нормальное и своевременное торможение велосипеда.

Также рекомендуем посмотреть видео о регулировке тормозов:

Регулировка дисковых тормозов:

Регулировка ободных тормозов:

velife.ru

1. Передний или задний тормоз?

2. Как не улететь через руль

3. Рекомендации по тормозам

 

Казалось бы, нет ничего проще, чем просто остановиться на велосипеде, нажав на тормоза. Но практика показывает, что каждый день возникают ситуации, когда необходимо либо экстренно оттормозиться, либо сделать это без последствий для себя и окружающих. И здесь уже есть о чём поговорить.

 

1. Передний или задний тормоз?

Передний тормоз велосипеда

 

Начнём с фундаментального вопроса, волнующего велосипедистов, у которых мало опыта катания (не касается тех, у кого ножной/барабанный/любой другой, находящийся сзади, тормоз является единственным тормозом на велосипеде).

Как правило, новички боятся использовать передний тормоз, некоторые просто его ослабляют и используют только задний. Это ужасная ошибка!

Запомните раз и навсегда: тормозить нужно обоими тормозами!

Всё очень просто. При торможении вся масса вашего тела вместе с велосипедом устремляется вперёд, а распределение этой массы происходит в соотношении примерно 70% на передний тормоз, 30% на задний. Думаю, легко догадаться, что благодаря переднему тормозу вы значительно быстрее остановитесь. Используя же оба тормоза, остановка произойдёт ещё быстрее.

 

2. Как не улететь через руль

Передний тормоз велосипеда

 

Основным страхом, касающимся переднего тормоза, является боязнь улететь через руль. Да, с непривычки очень легко улететь бороздить асфальт, но если вы воспользуетесь нижеследующими рекомендациями, вы НИКОГДА не перелетите через руль.

 

Работа обоими тормозами

Как сказано выше, работайте обоими тормозами. Для начала можно нажимать задний тормоз, а через небольшой промежуток времени помогать передним. Таким образом, вам весьма сложно будет совершить полёт через руль. Также передним тормозом можно работать прерывисто, не зажимая его на долгое время. Идеально будет, когда вы научитесь одновременно нажимать на тормоза.

 

Понимание силы торможения

Этот момент очень важен и лучше им озадачиться до возникновения неприятных ситуаций.

1. Выберите безлюдное место, в идеале, чтобы где-то был опил, песок или что-то более мягкое (например, снег, если дело происходит зимой). Нужно это для смягчения последствий возможного перелёта через руль.

 

2. Разгонитесь умеренно и попробуйте тормозить с различным усилием. Начните с небольшого усилия, после чего каждый раз нажимайте на ручки тормоза сильнее.

 

3. Когда поймёте что к чему, попробуйте оттормозиться экстренно. Если вы правильно уяснили эффективность своих тормозов, то всё произойдёт без последствий.

 

Оттягивание тела назад

Очень важно для быстрой остановки без «полётов»  вести себя в седле подвижно. Как только вы понимаете, что придётся тормозить экстренно, нужно оттянуть тело назад.

Мы привели вам пример того, как можно привыкнуть к своим тормозам. Добавив к этому примеру оттягивание тела назад, помимо итак загруженного при торможении переднего колеса, вы загрузите ещё и заднее. Результатом станет быстрая и безопасная остановка. И если дело происходит на асфальте, сухом или немного влажном грунте, то вас не должно никуда снести в сторону.

 

Загрузка педалей

Помимо переноса центра тяжести назад, его ещё и нужно опустить вниз. Для этого сделайте 3 вещи

1. Оттянитесь назад и немного свесьте тело вниз.

2. Согните немного ноги в коленях.

3. Опустите пятки вниз.

По крайней мере, стремитесь к этому. Иначе при резком торможении нога может слететь вперёд, и вы неприятно ударитесь коленом об руль (в особо неприятных ситуациях не только коленом и не только об руль).

 

3. Рекомендации по тормозам

 

1. Если у вас есть ребёнок, а на его велосипеде есть передний тормоз, то здесь нужно отступить от написанного выше и ослабить его. Проблема заключается в том, что ребёнок во множестве ситуаций не может контролировать свои рефлексы, поэтому нажать резко передний тормоз в повороте, при этом стоя на прямых ногах для него в порядке вещей

Передний тормоз велосипеда

Своему ребёнку обязательно купите шлем, прочитав перед этим нашу статью «Стоит ли надевать шлем ребёнку?»

 

2. Расположение ручки переднего тормоза на большинстве велосипедов с левой стороны. Однако это не является обязательным условием – любые тормоза можно поменять местами. Поэтому если вы, например, ездите на мотоцикле или просто вам удобнее контролировать передний тормоз правой рукой, то поменяйте тормоза местами.

 

3. Регулярно меняйте колодки, чтобы торможение всегда оставалось эффективным.

 

4. Не вздумайте ничем смазывать тормоза, несмотря на возможный скрип! С одной стороны это смешно, с другой стороны, случаи смазывания тормозных поверхностей не такие уж и редкие. Одним неаккуратным движением вы обеспечите себе кучу проблем и потеряете немало денег.

 

Ребята делятся интересной информацией про торможение

 

bb30.ru

Устройство дисковых тормозов велосипеда

Дисковые тормоза предназначены для торможения велосипеда путем преобразования кинетической энергии в тепловую посредством трения колодок о тормозной диск. Как говорилось ранее, дисковые тормоза велосипеда бывают механические и гидравлические. Принцип их действия одинаков, но присутствуют небольшие отличия в конструкции.

Дисковые механические тормоза велосипеда

Дисковая механика представляет из себя следующую конструкцию.

  1. Тормозная ручка. Устанавливается на руль (крепится при помощи хомута) велосипеда и предназначена для передачи усилия нажатия руки на тормозные колодки.
  2. Регулятор троса с контргайкой. Регулятор троса предназначен для изменения силы натяжения троса дисковых механических тормозов. Контргайка – для фиксации регулятора.
  3. Регулятор тормозной ручки. Позволяет регулировать расстояние от тормозной ручки до руля, тем самым дает возможность выставить комфортное положение непосредственно под длину пальцев велосипедиста.
  4. Рубашка троса. Служит для защиты троса от повреждений и загрязнений.
  5. Трос. Необходим для передачи движения тормозной рукояти на калипер тормозов.
  6. Фиксатор троса. Место куда крепится трос и зажимается фиксирующим болтом.
  7. Калипер. Механизм, который при натяжении троса приводит в действие тормозные колодки.
  8. Тормозные колодки. Представляют собой металлические площадки с нанесенным на них органическим или металлизированным веществом. Вставляются в калипер.
  9. Адаптер. Служит своеобразной прослойкой между калипером и рамой велосипеда.
  10. Ротор (тормозной диск). Устанавливается на втулку колеса.

Механический дисковый тормозРучка тормоза

Дисковые гидравлические тормоза велосипеда

Дисковая гидравлика очень похожа на механический аналог. Главное отличие, что сила, приложенная к тормозной ручке, передается на колодки не при помощи троса, а благодаря тормозной жидкости DOT4 (на тормозах Avid, Hayes, Helix) или минерального масла (на тормозах Shimano). Далее рассмотрим конструкцию гидравлических дисковых тормозов.

  1. Тормозная ручка. Приводит в действие поршень, который давит на тормозную жидкость.
  2. Регулятор тормозной ручки. Как и у дисковой механики предназначен для регулировки положения рукояти относительно руля.
  3. Мастер-цилиндр. Он состоит из нескольких деталей. Расширительный резервуар с крышкой, служит в качестве хранилища тормозной жидкости. Крышка используется при заполнении и прокачке тормозов. Внутри также находится поршень с манжетой и возвратная пружина.
  4. Гидролиния. Представляет собой прочный шланг, который соединяет между собой мастер-цилиндр и калипер.
  5. Калипер. Механизм, который при появлении давления в гидролинии приводит в действие поршни, толкающие тормозные колодки.
  6. Тормозные колодки. Служат для преобразования силы трения в тепловую энергию, тем самым останавливая велосипед.
  7. Адаптер. Деталь, при помощи которой калипер тормозной системы устанавливается на вилку или раму велосипеда.
  8. Ротор. Представляет собой перфорированный металлический диск, о который, при нажатии ручки, трутся колодки.

Схема дисковой гидравликиГидравлика

Что желательно сделать перед регулировкой тормозов

Если требуется настройка дисковых тормозов, которые уже были некоторое время в эксплуатации, то перед выполнением регулировки желательно произвести следующие подготовительные работы:

Проверить ротор

Первым делом откручиваем ротор тормозов от втулки и проверяем его на наличие деформации. Это можно сделать, положив его на ровную поверхность (стекло, зеркало и др.) и произвести осмотр. Если ротор неплотно прилегает, то перед настройкой дисковых тормозов следует его выровнять. Если деформация незначительна, то данную операцию можно произвести при настройке тормозов.

Проверить колодки

Снимаем тормозные колодки. Для этого находим расширение на калипере и проворачиваем за язычок каждую колодку по очереди. Если все сделано правильно, то демонтировать их не составит труда. Далее производим визуальный осмотр поверхности на наличие сколов. В случае сильных повреждений или износа колодку следует заменить.

Новая и изношенная тормозные колодки

Проверить состояние тросиков и рубашек

Данный пункт предназначен исключительно для механики. Перед регулировкой механических дисковых тормозов велосипеда следует тщательно проверить состояние тросиков и рубашек. Если трос имеет повреждения, а именно, если он распушился, наблюдаются разорванные отдельные волокна, то следует в обязательном порядке его заменить. Не важно, меняется трос или нет, его, перед настройкой тормоза, необходимо смазать. Так же осматриваем рубашку троса. Если на ней видны трещины или разрывы, то лучше ее заменить.

Изношенный тросик

Проверить состояние гидролинии на предмет утечек

Данный пункт предназначен исключительно для гидравлики. Перед регулировкой гидравлических дисковых тормозов велосипеда произведите осмотр гидролинии на предмет повреждений (желательна ее замена, даже если повреждение незначительное), а также проверьте отсутствие протечек масла/тормозной жидкости по местам соединения гидролинии с калипером и мастер-цилиндром. Еще одно место, откуда может травить тормозную жидкость – шток, идущий от ручки тормозов на поршень (если прохудились манжеты). Ну, и сняв тормозные колодки, проверьте отсутствие утечек на калипере.

Удалить грязь и масло с тормозных колодок и ротора

В процессе езды на велосипеде, со временем, на роторе и тормозных колодках скапливаются грязь и масло, которые ухудшают эффективность торможения дисковой механики или гидравлики. Поэтому перед настройкой дисковых тормозов следует ее с этих поверхностей удалить. Для этого можно использовать мелкую наждачку. Снимаем ротор с колеса и круговыми движениями очищаем поверхность с обеих сторон. Ту же операцию производим с колодками (естественно с одной стороны). Сильно не усердствуйте, достаточно снять тонкий слой. После того как вы выполнили данную процедуру постарайтесь не прикасаться руками или жирными предметами к колодкам и ротору.

Снимаем ротор для чистки

Проверить правильность установки колеса

Определяем правильно ли установлено колесо. Оно должно быть четко перпендикулярно земле, не перекашиваясь в сторону. Для этого ставим велосипед на колеса, ослабляем эксцентрик и, надавливая рукой на седло (держа велосипед ровно), затягиваем эксцентрик.

Как установить новый дисковый механический тормоз

  1. Закрепляем тормозную рукоять на руле таким образом, чтобы она лежала в одной плоскости с вашим предплечьем. В случае необходимости, настраиваем расстояние от ручки до грипсы, при котором, взявшись за руль всей рукой, вы смогли бы нормально дотягиваться до нее указательным пальцем.Настройка тормозных ручек
  2. Устанавливаем адаптер на раму и закручиваем болты до полной затяжки, поочередно подтягивая каждый болт.
  3. Продеваем трос с рубашкой таким образом, чтобы он совпадал с местами его фиксации к раме.Крепление тросиков
  4. Вставляем трос в специальную прорезь на тормозной рукояти и заправляем рубашку. Обратите внимание, что при установке нового троса регулировка натяжения на тормозной рукоятке должна быть закручена полностью минус 1-1,5 оборота.Вставляем трос в прорезь
  5. Положение регулировки натяжения троса на калипере выставляем аналогично тормозной рукояти. Продеваем трос в отверстие на калипере, заводим в паз фиксатора троса и, натягивая, зажимаем фиксирующий болт.Фиксируем трос на калипере
  6. После этого надеваем на кончик троса оконцеватель и обжимаем его. Это необходимо чтобы трос не распушивался.
  7. Далее приступаем к регулировке, которая описана ниже.

Как настроить дисковые механические тормоза велосипеда

Настройку дисковой механики требуется производить: после установки новых колодок, тросика, ротора или других компонентов тормоза; в случае, когда ротор трет о колодки; когда требуется устранить большой ход тормозной рукояти и т.д.

  1. Проверяем обтяжку болтовых соединений на местах крепления адаптера к раме и ротора к втулке.
  2. Послабляем контргайку и закручиваем регулировку натяжения троса на руле до упора минус 1-1,5 оборота. После чего затягиваем контргайку. Тоже делаем и на регулировке, которая находится на калипере. Далее откручиваем фиксатор троса, и, натягивая тросик рукой, затягиваем болт фиксатора обратно. (Если вы уже проделывали данные операции при установке нового тормоза, то повторно эти действия производить не нужно).Настраиваем переднюю регулировкуНастраиваем заднюю регулировку
  3. Ослабляем болты, которые крепят машинку к адаптеру (для более простой настройки можно снять ее полностью).
  4. Настраиваем положение неподвижной (статической) и подвижной колодки. Цель данной процедуры – добиться равноудаленного положения колодок от центра прорези калипера, чтобы между ними мог поместиться ротор с минимальными зазорами. Для настройки неподвижной колодки ослабляем контргайку (если она есть), и вращаем болт, который регулирует ее положение. Чтобы настроить подвижную – вращаем регулировку натяжения троса на калипере. После того как расстояние выставлено, закручиваем фиксатор статической колодки. Если для данной процедуры вы снимали машинку, то следует установить ее на место, но не затягивать крепежные болты.Нормальное расположение ротора между колодок
  5. Выставляем правильное положение калипера относительно тормозного диска. Для этого болты, которые крепят его к адаптеру, должны быть послаблены, чтобы он мог относительно легко ходить влево и вправо. Нажимаем на тормозную ручку до упора и фиксируем ее при помощи изоленты, проволоки, веревки или других подручных средств. Далее слегка пошевелив рукой калипер, прикручиваем его к адаптеру, поочередно подтягивая болты.
  6. После выполнения вышеперечисленных операций в 80% случаев ротор будет шоркать о колоду (-и). Определяем, какую из них он цепляет, и подстраиваем расстояние регулировкой натяжения троса на калипере (в случае трения о подвижную колодку) или, вращая болт (если трется о статическую). Зазор с обеих сторон должен быть минимальным, при котором ротор не задевает колодки.

Подробный процесс настройки дисковых механических тормозов вы можете посмотреть на данном видео.

Бывают случаи, что после настройки дисковых механических тормозов велосипеда ротор «чиркает» о колодки в одном (или нескольких) местах. Это говорит о том, что он у вас слегка деформирован. В этом случае требуется его выровнять. Выполнить это можно прямо на велосипеде не снимая ротор. Определяем место, где он задевает колодки, медленно вращая колесо. Обращаем внимание, в какую сторону деформирован ротор. Затем, проворачиваем данный участок, чтобы к нему появился доступ, и выгибаем его в противоположенную сторону от места трения. Будьте осторожны, чтобы не сделать еще хуже. Не следует давить на ротор очень сильно. Лучше несколько раз повторить данную операцию плавно добавляя усилие нажатия.

Как отрегулировать дисковые гидравлические тормоза

Хотя гидравлические тормоза и называют самонастраиваемыми, но все же иногда можно заметить шорохи или скрипы которые они издают в процессе торможения. В этом случае следует выполнить настройку дисковой гидравлики велосипеда. Также подобная процедура необходима на новом велосипеде, если тормоза были выставлены неправильно с завода.

  1. Слегка откручиваем болты, которые фиксируют калипер на адаптере.
  2. Зажимаем тормозную рукоять и фиксируем ее при помощи изоленты, веревки или другого подручного материала.Зажимаем тормозную рукоять
  3. Смотрим на то, чтобы ротор был четко посредине прорези калипера, а тормозные колодки выдвинуты одинаково с обеих сторон. Если это не так, то можно слегка надавливая на ротор с нужной стороны выставить его положение. За счет надавливаний тормозная жидкость будет равномерно перераспределяться между поршнями.
  4. После этого затягиваем болты крепления и снимаем изоленту с тормозной рукояти.

После того как вы настроили дисковые гидравлические тормоза следует крутнуть колесо и проверить отсутствие трения. Если вы наблюдаете прерывистое шорканье, то это сигнал, что у вас слегка погнут ротор. Для устранения данной неисправности следует определить место трения, и с какой стороны колодки цепляют ротор. После чего повернуть трущийся участок на 180 градусов от калипера и легонько надавить в противоположенную сторону. Следует это делать предельно аккуратно за несколько заходов, с каждым из которых добавлять усилие до полного исчезновения трения.

Настройка дисковых гидравлических тормозов показана на видео ниже.

pro-veliki.ru

Терминология

В данном обзоре будут рассмотрены основные виды тормозных систем. Но для того, чтобы понять присущие им преимущества и недостатки, следует заранее уточнить некоторые термины.

Самым важным критерием работы тормозной системы является ее модуляция. Данный термин отображает способность транспортного средства менять величину тормозного усилия в зависимости от уровня давления на тормозную ручку. Далее идет тормозной путь, который не нуждается в подробном объяснении.

Под эффективностью торможения подразумевается способность работы тормозов в различных погодных условиях (во время снега, дождя, морозов). Уровень надежности — способность тормозной системы работать в тяжелых эксплуатационных условиях. Например, во время походов по горным перевалам, под воздействием запредельных нагрузок, после вымачивания в грязи и так далее.

И последний термин, который будет использоваться при описании тормозных систем — требовательность к обслуживанию. Здесь имеется в виду, насколько часто владельцы двухколесных транспортных средств будут обязаны менять комплектующие, периодически регулировать систему, а также настраивать ее работу.

Ободные тормоза: преимущества и недостатки

На протяжении длительного периода времен, начиная с середины 90-х, альтернативы для ободных тормозных систем практически не существовало. Их устанавливали на все выпускаемые велосипеды. И такие модели стоили немалых денег. Но с середины 2000-х годов ободные тормоза стали вытесняться дисковыми аналогами. Но это не означает, что они устарели, так как и по сегодняшний день ободные тормозные системы устанавливаются на большое количество двухколесных транспортных средств.

Tormoza_velosipeda_1

Итак, из названия понятно, что данные тормоза воздействуют на обод колеса, тем самым замедляя его движение. Как правило, их применяют при производстве шоссейно-гоночных моделей. Основной принцип действия: при помощи нескольких дугообразных рычажков тормозные колодки зажимают велосипедный обод. Что касается качественных, технических и эксплуатационных параметров, присущих данным тормозным системам, то они напрямую зависят от совершенства выбранной модели. Например, системы компаний Campagnolo и Shimano выпускают профессиональные комплектующие. Поэтому их тормозные системы будут отличаться от аналогов высоким уровнем эффективности, отличной функциональностью и надежностью в использовании.

Если говорить в общем, не обращая внимания на элитные комплектующие, то можно сказать, сила торможения у ободных систем невелика, а также у них посредственная эффективность и модуляция.

На сегодняшний день различают следующие модели ободных тормозных систем:

  1. Механические (V-brake, клещевые и кантилеверные);

Tormoza_velosipeda_2

  1. Гидравлические.

Tormoza_velosipeda_3

Самыми распространенными являются V-brake модели. Их название отображает V-образное крепление рычагов.

Устройство V-brake

Tormoza_velosipeda_4

Клещевые тормоза обладают U образной формой крепления рычагов. Кантилеверные системы устанавливаются в основном на циклокроссовых велосипедах, подвергающихся массивному грязевому воздействию. Гидравлические тормозные системы для торможения передают жидкость по гидролинии от ручки к тормозным колодкам.

Предлагаем вам ознакомиться с краткой видео-инструкцией по настройке V-brake тормозов.

Особенности дисковых тормозных систем

Дисковый тормоз состоит из ротора (стального диска) и калипера. Ротор устанавливается на втулке колеса. Как правило, он размещается с левой стороны. Калипер — устройство, способствующее сжатию диска тормозными колодками. Передача тормозного усилия происходит с помощью тросика или по гидролинии.

Устройство механического дискового тормоза:

Tormoza_velosipeda_5

Все существующие на сегодняшний день дисковые тормозные системы можно поделить на несколько категорий:

  1. Гидравлические;
  2. Механические.

Задний дисковый тормоз

Tormoza_velosipeda_6

Передний дисковый тормоз

Tormoza_velosipeda_7

Гидравлический дисковый тормоз

Tormoza_velosipeda_8

Гидравлические тормоза для остановки двухколесного транспортного средства передают по гидролинии тормозную жидкость. Что касается механических моделей, то здесь торможение осуществляется с помощью тросика.

Если говорить о преимуществах дисковых систем по отношению к существующим аналогам, то стоит отметить их простоту в эксплуатации. В связи с тем, что они монтируются в непосредственной близости от центра колеса, во время езды тормоза практически не засоряются. В отличии от ободных моделей, дисковые тормоза позволяют велосипедисту плавно регулировать тормозное усилие. Как показывает практика, дисковые тормозные системы редко выходят из строя и не особо нуждаются в обслуживании. Помимо этого, они не влияют на уровень износа обода.

С примером настройки дискового тормоза, переднего и заднего переключателя велосипеда вы можете ознакомиться на видео:

Как и другие комплектующие транспортных средств, тормозные дисковые системы помимо преимуществ имеют и свои недостатки. Здесь можно отметить высокие финансовые расходы во время обслуживания. Несмотря на то, что дисковые тормозные системы отличаются длительным сроком эксплуатации, при возникновении неисправности они потребуют немалой денежной суммы для ее устранения. Нужно сказать и про вес дисковых тормозов. Во многих дисциплинах данный показатель играет большое значение.

Читайте также на СпортЗум.ру: Складной велосипед — особенности конструкции, выбора и использования

Барабанные тормозные системы

Их основная особенность — размещение непосредственно во втулках колес. Могут управляться как рукой, так и ногой велосипедиста. Стоит отметить тот факт, что на сегодняшний день ручные барабанные тормоза практически не используются. Это связано с их большим весом и прихотливостью в обслуживании. А вот ножные модели даже сегодня можно встретить во многих городских или дорожных велосипедах.

Барабанный тормоз:

Tormoza_velosipeda_10

К достоинствам барабанных тормозных систем можно отнести высокий уровень устойчивости к негативному воздействию на их корпус воды, грязи и других агрессивных сред. Не влияют на износ обода.

Среди недостатков можно выделить большую массу, невысокую мощность торможения, возможность перегрева при длительном спуске с возвышенности. В условиях переменного «тормоза» и «газа» очень сложно маневрировать.

Роллерные тормоза

Многие специалисты относят роллерные тормозные системы к категории барабанных. Но они обладают несколько иным принципом прижатия колодок к барабану. Роллерные тормоза были изобретены в конце прошлого столетия и должны были стать достойными конкурентами дисковым моделям. Но из-за своих конструктивных особенностей их применение было ограничено, что повлияло на уровень производства. Среди преимуществ можно выделить: мощность, простоту в эксплуатации, высокий уровень защиты от влаги, снега, грязи.

Роллерный тормоз на заднем колесе:

Tormoza_velosipeda_9

Видео-обзор устройства роллерного тормоза:

В заключение стоит отметить, то независимо от того, какому типу тормозов было отдано предпочтение, главное, чтобы они постоянно находились в исправном состоянии.

    sportzoom.ru

    Типы тормозов

    Велосипедный рынок быстро растет и развивается. С каждым годом появляется все больше новых технологий, решений и запчастей. Поэтому некоторые детали устаревают и не выдерживают конкуренции. Сегодня мы обсудим те виды велосипедных тормозных систем, которые активно применяются в наше время.

    Итак, велосипедные тормоза бывают таких видов:

    1. Барабанные.
    2. Ободные (в свою очередь делятся на: кантилеверные, клещевые, гидравлические, и Ви-брейковые).
    3. Дисковые (бывают: механическими и гидравлическими).

    По народной классификации первый тип называют педальным тормозом, а остальные – ручными. Теперь разберем каждый из видов отдельно.

    Барабанные тормоза

    Велосипедные тормоза дисковые

    Этот тип известен многим с детства. Именно такие тормоза устанавливались на легендарный велосипед «Украина», а также детские велосипеды «Орленок», «Ласточка» и другие. Его часто называют задним или педальным. Это верно, ведь он располагается во втулке заднего колеса и приводится в действие вращением педалей в сторону, противоположную ходу. В результате вращения каретки в обратном направлении тормозные колодки, установленные внутри барабана, разводятся в стороны и прижимают барабан. Торможение происходит благодаря силе трения между колодками и барабаном. На сегодняшний день данный вид используется в детских моделях велосипедов, а также в бюджетных моделях взрослых городских велосипедов.

    Достоинства барабанных тормозов:

    1. Долговечность. Обусловлена она главным образом тем, что в механизм закрытого типа практически не попадают влага, пыль и грязь.
    2. Барабанный тормоз не изнашивает обод колеса.
    3. Простота. Такие тормоза не нуждаются в постоянном обслуживании.
    4. Работают даже в случае искривления колеса, не требуют тонких регулировок.

    Недостатки:

    1. Большой вес.
    2. Чтобы затормозить, нужно приложить большие усилия.
    3. Невозможность использования на многоскоростных моделях велосипедов.
    4. Наличие мертвой зоны. При вертикальном положении шатунов торможение невозможно.
    5. Если цепь спадет со звездочки, тормоз перестанет работать.
    6. Барабанные велосипедные тормоза не дают возможности затормозить резко. Когда на счету каждая секунда, это очень важно.

    Барабанные тормоза применяют на простых прогулочных велосипедах. На тот случай, если спадет цепь, для пущей безопасности, многие ставят на переднее колесо дополнительный тормоз другого типа.

    Ободные велосипедные тормоза

    Втулка барабанных тормозов постепенно изживает себя. А лидирующие позиции на рынке занимают ободные и дисковые тормоза. Ободные на сегодняшний день пользуется наибольшей популярностью, так как они практичнее барабанных и дешевле дисковых. Принцип действия данного механизма довольно прост: когда велосипедист жмет ручку, расположенную на руле, натягивается тросик, который передает усилие тормозным рычагам, а они, в свою очередь, прижимают колодки к ободу колеса. Здесь, опять же, работает сила трения. Теперь поговорим подробнее о каждом виде ободных тормозов.

    Кантилеверные тормоза

    Гидравлические велосипедные тормоза

    Механизм состоит из двух рычагов, на каждом из которых расположены тормозные колодки. Рычаги крепятся к пивотам на вилке. С помощью двух тяг трос передвигает рычаги, которые прижимают колодки. Устройство надежное и простое, но оно встречается на современных велосипедах все реже. Другие типы, с более эффективным механизмом, постепенно вытесняют его.

    Клещевые тормоза

    Передние велосипедные тормоза

    Велосипедные тормоза данного типа чаще всего применяются на шоссейных моделях байков. Их название отлично характеризует конструкцию: колодки прижимаются к ободу посредством изогнутых рычагов, внешне очень напоминающих клещи. Клещевые тормоза, так же как и кантилеверные, постепенно изживают себя.

    Гидравлические ободные тормоза

    В отличие от двух предыдущих видов, в конструкции таких тормозов нет вращающихся рычагов, на которые крепятся колодки, и тросов, которые приводят эти рычаги в действие. Принцип работы здесь немного иной. В ручке тормоза, расположенной на руле, находится цилиндр с жидкостью. При нажатии он по специальным трубкам передает давление в два цилиндра, установленных на вилке. Эти цилиндры выталкивают колодки в перпендикулярном направлении по отношению к ободу, в результате чего возникает трение и происходит торможение. Велосипедные тормоза данного вида очень эффективны, поэтому их используют в триале. Из-за большого веса, трудностей в обслуживании, плохой модуляции (возможность дозировать тормозное усилие ручкой) и ремонтонепригодности в сложных погодных условиях ободные гидравлические тормоза не прижились в других видах велоспорта.

    V-brake тормоза

    Как показывает практика и отзывы, это наиболее распространенный на сегодняшний день вид ободных тормозов. По принципу работы они очень напоминают кантилеверные. Тросик подводится сбоку, к верхней части одного из тормозных рычагов. При нажатии рукояти рычаги, на которых установлены картриджные колодки, сдвигаются друг к другу и останавливают колесо. Благодаря параллельному прижиманию колодок торможение получается очень эффективным. Картриджные колодки велосипедных тормозов легко заменяются с помощью простого шестигранника.

    Колодки велосипедных тормозов

    Так как данный вид ободных тормозов наиболее распространен на современном рынке, остановимся подробнее на его достоинствах и недостатках, отмеченных пользователями.

    Итак, достоинства:

    1. Простая и очень эффективная конструкция, обеспечивающая хорошее тормозное усилие.
    2. Малый вес по сравнению с барабанными и дисковыми тормозами.
    3. Невысокая стоимость.
    4. Долговечность механизма.

    Без недостатков также не обошлось:

    1. Снижение эффективности при попадании на обода влаги и грязи.
    2. Ускорение износа обода в случае попадания на него загрязнений.
    3. Невозможность использования широких покрышек.
    4. Если колесо неровное (имеет «восьмерки»), тормоза такого типа сложно настроить на качественную работу.

    Дисковые велосипедные тормоза

    Дисковые тормоза перекочевали в велосипедостроение с автомобильной и мотоциклетной индустрии. Как показывают отзывы спортсменов и простых обывателей, данный вид наиболее практичен. В зависимости от привода, дисковые тормоза могут быть механическими и гидравлическими. В механическом варианте усилие от ручки до тормоза передается через тросик, а в гидравлическом – через систему, заполненную жидкостью. В обоих вариантах тормозов усилие в конечном итоге попадает на колодки, которые прижимают специальный диск, закреплённый на втулке.

    Велосипедные тормоза Shimano

    Итак, дисковый тормоз состоит из ротора (диска) и калипера (тормозной машинки). Роторы могут иметь диаметр от 140 до 220 мм. Чем выше этот показатель, тем больше плечо рычага и тем эффективнее работает тормоз. Калипер крепится на раме или втулке. Внутри него установлены колодки, которые приводятся в действие с помощью специальных поршней. Велосипедные колодки для дисковых тормозов выполняются из органических материалов или металлических опилок. Первый вариант дает возможность плавного торможения и быстро притирается, а второй долго притирается и дольше изнашивается.

    Механические

    Механические дисковые тормоза, судя по отзывам, имеют такие достоинства:

    1. Обеспечивают гораздо более мощное торможение, нежели ободные.
    2. Позволяют контролировать тормозное усилие.
    3. Работают при любой погоде. Пыль, грязь и влага практически не сказываются на качестве торможения.
    4. Не изнашивают обод.
    5. Не мешают использованию широких покрышек.
    6. Эффективно работают на искривленном ободе.
    7. Долго служат.
    8. Не нуждаются в особом обслуживании.
    9. Ротор ровняется гораздо легче, чем в гидравлических тормозах.
    10. Тросы не нуждаются в особой эксплуатации, в отличие от гидролиний.

    Конечно, отзывы отмечают и недостатки:

    1. Не ремонтируются в полевых условиях без особого инструмента.
    2. Из-за разнообразия моделей и модификаций поиск запчастей немного затруднен.
    3. Во время перевозки разобранного велосипеда велика вероятность искривления ротора при каком-либо механическом воздействии.
    4. Иногда мешают креплению велобагажника.
    5. Имеют большой вес относительно ободных тормозов.
    6. Стоят дороже, чем ободные модели.

    Гидравлические

    Дисковые гидравлические велосипедные тормоза имеют те же преимущества, что и механические, плюс несколько своих:

    1. Наиболее мощное тормозное усилие среди всех видов.
    2. Отличный контроль тормозного усилия.
    3. Работают в любых погодных условиях.
    4. Легкий ход тормозной ручки.

    Недостатки гидравлических тормозов:

    1. Ремонт гидролинии довольно проблематичен.
    2. В случае искривления ротора его сложно выровнять.
    3. Самая высокая цена относительно других видов.

    Кроме того, гидравлические дисковые тормоза обладают теми же недостатками, что и механические.

    Велосипедные колодки для дисковых тормозов

    Выбор тормозов

    Как правило, велосипеды продаются уже с тормозами. Поэтому ломать голову над их выбором обычному покупателю не приходится. Профессионалы же любят собирать байк из наиболее понравившихся им деталей. В первом случае стоит учитывать несколько моментов. Во-первых, производителем велосипеда считается фирма, которая сделала его раму и колеса. Остальные детали, и в том числе тормоза, покупаются на других предприятиях. Многие фирмы, выпускающие велосипеды, ставят на них не очень хорошие комплектующие, чтобы занизить себестоимость готового велосипеда. Учитывайте это при покупке. Во-вторых, вид тормозов зависит от вида велосипеда. К примеру, на недорогих дорожных байках стоят, как правило, барабанные тормоза. К ним могут прилагаться передние велосипедные тормоза ободного типа. На дешевые горные велосипеды ставят Ви-брейковые тормоза, а на дорогие, как правило, — дисковые. В-третьих, компании, занимающиеся велосипедными запчастями, могут выпускать товар в широком ценовом диапазоне. К примеру, если вы попросите продавца в магазине показать велосипедные тормоза Shimano, он может вынести целый ящик изделий, различных по конструкции и цене.

    fb.ru

    Крайне важно уметь правильно тормозить на велосипеде. Даже люди, которые постоянно занимаются велоспортом, не всегда владеют навыками, необходимыми для безопасного торможения. Очень часто при езде на велосипеде спортсмены, особенно новички, стараются избегать переднего тормоза, обосновывая это тем, что можно вылететь вперед. Такое утверждение достаточно спорное.
    О горном велосипеде: Каким колесом правильно тормозить: передним или задним?

    Основной навык, обеспечивающий безопасность при занятии велоспортом, это профессиональная и своевременная остановка. Первым и основным в данном случае выступает передний тормоз. Использование именно его свойственно любому двухколесному транспорту, по причине того, что плоскостное соприкосновение земли и протектора у велосипеда минимальное, и необходима более мощная тяга чем у одного тормоза.

    Применение в движении одного заднего тормоза — не лучший выбор при езде. При таком торможении перед велосипедистом возникают две основные проблемы: транспортное средство все еще продолжает движение при попытке остановки, и отсутствует возможность плавно прекратить движение.
    О горном велосипеде: Каким колесом правильно тормозить: передним или задним?

    Причиной первой проблемы выступает низкая полезность заднего тормоза, причем он блокирует колесо и тем самым освобождает его от нагрузки, перенося ее на переднее. Что касается второго случая, то оно непосредственно связанно с функционированием заднего тормоза, так как диапазон между сильным воздействием и слабым слишком мал.

    Исходя из этого, можно сделать вывод, что торможение передним колесом наиболее благоприятно для спортсмена. Потому как максимальная нагрузка возложена на него и именно тормоз переднего колеса позволит максимально безопасно остановить транспортное средство. В случае, когда необходимо произвести немедленную остановку, такой способ наиболее подходящий. Возможно осуществлять и плавное торможение. Исключениями при этом выступают спуск со склона, либо какой-нибудь маневр.
    О горном велосипеде: Каким колесом правильно тормозить: передним или задним?

    Помимо технической остановки велосипеда, важным для безопасной езды выступает положение тела человека, которое сильно влияет на динамику. Умение владеть телом сильно расширит возможности. Для этого можно делать следующее: наклоняться при поворотах; смещать вес тела назад, при спуске со склона, либо резком торможении. В экстренных ситуациях возникает необходимость переносить вес так, что сиденье находится на уровне груди. Это позволит равномерно распределить нагрузку на оба колеса, а также прочно упереться ногами в педали, чтобы обезопасить торможение.
    О горном велосипеде: Каким колесом правильно тормозить: передним или задним?

    Как в профессиональном велоспорте, так и при обычной любительской езде, умение правильно пользоваться тормозами очень важно. Типичной ошибкой в экстренных ситуациях, когда единственным выходом выступает резкая остановка, является одновременное зажатие и заднего, и переднего тормоза. Улететь через руль при этом проще простого. Можно поэкспериментировать и выбрать оптимальный способ остановки. Выработав рефлекс, любой велосипедист может увернуться от препятствия.
    О горном велосипеде: Каким колесом правильно тормозить: передним или задним?

    Детям и пожилым людям лучше избегать резкого зажатия переднего тормоза, в связи со слабыми рефлекторными возможностями. Однако, если человек регулярно катается, можно тренировать быструю остановку и применять на практике.

    Большое значение имеет расположение тормозных ручек на велосипедах. Влияет на это особенность страны-производителя. В странах с левосторонним движением обычно передний тормоз справа, а с правосторонним – слева. К примеру, в Шотландии передний тормоз находится под правой рукой велосипедиста. В России все зависит от привычки спортсмена, в частности от того, как удобно тормозить.
    О горном велосипеде: Каким колесом правильно тормозить: передним или задним?

    Для интересной, полезной, а главное безопасной езды, правильная и качественная остановка выступает одной из главнейших ее гарантий. Каждому человеку, который занимается велоспортом профессионально, либо просто любит велопрогулки, очень полезно выработать привычку правильного торможения, которая защитит владельца велосипеда от возможного травмированния.

    Оригинальная публикация — на cortobike.ru 

    twentysix.ru

    Тормоза на велосипед. Классификация, выбор.

    Приветствую!

    В данной статье мы поговорим о велосипедных тормозах, рассмотрим виды тормозов, преимущества и недостатки каждого вида, а также о том, на каких велосипедах применяется тот или иной вид. Кроме того, в некоторых категориях будут выделены наиболее удачные представители.

    Что такое велосипедный тормоз, и для чего он нужен, я думаю объяснять не стоит, поэтому перейдём сразу к классификации. Современные тормоза на велосипед бывают четырёх видов:

    • Барабанные (ножные, педальные). Существовала также версия с ручным приводом, но последнее время она не используется, в отличии от  ножной версии.
    • Ободные.
    • Дисковые.
    • Роллерные. Широкого распространения не получили, поэтому в статье рассматриваться не будут.

    Ободные и дисковые, в свою очередь, делятся на механические и гидравлические, но об это позже.

    Перед тем, как перейти к рассмотрению каждого типа тормозов, нужно познакомиться с одним понятием — модуляция.

    Модуляция — это способность тормоза менять силу торможения, в зависимости от силы нажатия на тормозную ручку. Т.е. если Вы нажали немного на тормозную ручку, велосипед стал немного притормаживать, нажали сильнее, начал тормозить быстрее, зажали ручку до конца — колесо заблокировалось, это хорошая модуляция. А если, вы нажимаете на ручку, а у Вас сначала не происходит ничего, а потом Вы резко начинаете тормозить, это не хорошая модуляция 🙂

    А вот теперь перейдём к знакомству с видами тормозов.

     

    1. Барабанный (ножной, педальный) тормоз.

    barabanniy

    Те, кто постарше (25-30 лет и больше), и начал кататься на велосипеде ещё в детстве, наверняка помнят, что на велосипедах (обычных, дворовых) того времени не было тормозных ручек, а всё торможение происходило путём нажатия педалей в обратную сторону. Это и есть барабанный тормоз, и именно такие тормоза стояли на «Школьнике», «Украине», «Аисте», «Десне», «Салюте» и прочих велосипедах того времени. Принцип такого тормоза достаточно прост, внутри задней втулки, стоит специальный барабан (или сама втулка, а точнее внутренняя её часть, и есть барабан), внутри барабана находятся тормозные колодки. Когда велосипедист нажимает на педали в обратную сторону, это разводит (распирает) колодки, они прижимаются к барабану и начинают тереться о стенки барабана, тем самым происходит торможение. Данный вид тормозов, в настоящее время используется в основном на городских велосипедах, которые имеют либо одну скорость, либо несколько, но механизм переключения скоростей — планетарный (т.е. все звёзды находятся внутри втулки).

    Преимуществами барабанного тормоза являются:

    • Эффективность торможения не зависит от погодных условий. Из-за того, что весь механизм находится внутри втулки, таким тормозам не страшны ни дождь, ни снег, ни грязь, ни песок, ни что-либо ещё.
    • Долговечность и неприхотливость. Из-за простой конструкции и защищённости, такие тормоза служат долго и не требуют постоянного обслуживания.
    • Не требуют настройки. Данный вид тормоза нужно просто поставить, и он сразу готов к работе, ничего подстраивать не нужно.
    • Возможность использования при «восьмёрке». Т.к. привод тормоза находится во втулке, кривизна колеса на него не влияет никак.
    • С барабанным тормозом чисто физически не получится перелететь через руль при торможении, т.к. тормозит заднее колесо.
    • Не портят обод, т.к. не имеют с ним никакого контакта.

    Недостатками барабанного тормоза являются:

    • Невысокая мощность торможения, из-за чего приходится прикладывать больше усилий для торможения.
    • Плохая модуляция. Т.к. нет тормозной ручки, практически невозможно контролировать усилие торможения.
    • Большой вес.
    • Если вдруг слетит цепь, и нет дублирующего тормоза, то придётся тормозить обувью о землю.
    • Хорошее торможение доступно только когда педали расположены параллельно земле, при перпендикулярном положении экстренно затормозить не получится.
    • При отсутствии дублирующего переднего тормоза (другого типа), и без того не самое эффективное торможение становится ещё менее эффективным. Заднее колесо заблокируется, но при высокой скорости велосипед всё-равно продолжит движение.
    • При торможении втулка и спицы испытывают значительные нагрузки, что приводит к ослабеванию натяжения спиц и появлению «восьмёрок»

    Есть ещё два недостатка, сильный нагрев при длительном торможении и невозможность использовать классический переключатель скоростей, но эти недостатка не так существенны. А не существенны они ввиду того, что практически никак не влияют на использование велосипеда, а учитывая то, что, как писалось выше, данные тормоза в основном ставят на сити-байки, владельцы этих велосипедов вряд ли вообще столкнутся с этими недостатками.

    На этом знакомство с барабанными тормозами закончим, и перейдём к следующей категории.

     

    2. Ободные тормоза.

    obodtormoz

    Ободные тормоза, как можно понять из названия, создают торможение путём воздействия на обод колеса. Принцип работы таких тормозов тоже очень прост.  На вилке и задних перьях рамы велосипеда, располагается тормоз, который создаёт торможение путём подведения тормозных колодок к ободу колеса, тем самым зажимая обод и останавливая велосипед. Тормозные колодки при этом достаточно мягкие и сделаны из резины, материал выбран такой затем, чтобы при торможении стирались колодки, а не обод велосипеда. Принцип торможения состоит в том, что надавливая на тормозную ручку, происходит натяжение тросика, который сводит механизм тормозов, тем самым подводя тормозные колодки к ободу, при этом, все тормоза устроены таким образом, чтобы колодки подходили к ободу одновременно (насколько это возможно), тем самым, сильнее и сильнее зажимая обод между колодок.

    Преимуществами ободных тормозов являются:

    • Низкий вес.
    • Не высокая стоимость. Есть конечно довольно дорогие ободные тормоза, но обычно это уже топовый уровень.
    • Низкая нагрузка на спицы и втулку.
    • Простая конструкция, которую легко обслуживать и настраивать.
    • Хорошая модуляция у некоторых представителей.
    • Хорошая мощность торможения у хороших моделей.

    Недостатками ободных тормозов являются:

    • Стирание  обода колеса. Какие бы хорошие колодки Вы не использовали, всё-равно они понемногу стирают обод при торможении. С хорошими колодками и хорошими ободами износ будет не значительным, но всё-равно будет.
    • Хорошие колодки, которые не будут быстро стирать обод, будут быстро стираться сами, и будет нужна их замена, а хорошие колодки стоят не дёшево.
    • Если у Вас восьмёрки на колёсах, качество работы тормозов существенно снижается. Или тормоза будут постоянно шоркать по ободу и притормаживать Вас, или, если Вы их сильнее разведёте, будет снижена модуляция и эффективность торможения.
    • Сильно зависят от погодных условий. При дожде, в грязи, по снегу, тормоза сильно теряют свою эффективность торможения. Если на обод случайно попадёт масло, то тормоза вообще какое-то время будут почти бесполезны. Кроме того, если на колодки попадёт песок, это приведёт к повышенному износу и колодок, и обода.
    • Низкие показатели мощности и модуляции у дешёвых моделей, и даже средних моделей некоторых представителей.
    • При экстремальном катании нагреваются, там самым снижается эффективность торможения и идёт больший износ колодок и обода.

    Теперь перейдём к видами ободных тормозов, и к тому, где какой вид применяется. Всего есть 6 основных видов ободных тормозов. Первые 5 видов — механические (механика), т.е. тормоз приводится в действие путём натяжения металлического тросика, последние — гидравлические (гидравлика), т.е. усилие передаётся с помощью жидкости.

    Виды ободных тормозов:

    • Кантилеверы.
    • Клещевые (клещи).
    • V-Brake (вибрейки)
    • Мини V-Brake.
    • U-Brake.
    • Гидравлические ободные тормоза.

    Остановимся на каждом виде более подробно.


     

    Кантилеверы (cantielever, канти, кантики) — считаются устаревшим видом тормозов ввиду низкой эффективности торможения в экстремальных условиях. В настоящее время применяются на циклокроссовых велосипедах (да и то, модель на кантиках нужно ещё поискать), и очень редко на городских. Конструкция у этих тормозов очень простая, две части тормоза закрепляются подвижно в специальных отверстиях, и приводятся в действие путём верхней тяги.

    kanti

    К преимуществам кантилеверов можно отнести следующее:

    • Высокая устойчивость к загрязнению.
    • Равномерный износ тормозных колодок.
    • Неплохая модуляция у топовых моделей.
    • На них сложно перелететь через руль, даже при экстренном торможении.

    Недостатками кантилеверов являются:

    • Низкая модуляция и эффективность торможения у недорогих и средних моделей.
    • Высокая вероятность не успеть затормозить при экстренном торможении.

    Кантилеверы — это тормоза, которые при первом знакомстве (если это не топовые модели) вызывают только одно чувство — «они вообще тормозят?». У бюджетных моделей, особенно с новыми, ещё не притёртыми к ободу колодками, торможение практически отсутствует, и это требует определённых навыков и привыкания. Бюджетные модели, со временем, как притрутся колодки, начинают тормозить терпимо, особенно если колодки нормальные. Модели среднего уровня, со временем начинают тормозить нормально, особенно с нормальными колодками. Топовые модели, даже с новыми колодками тормозят нормально, а как колодки притрутся, начинают тормозить хорошо, не хуже других ободных тормозов и сравнимо с бюджетной и даже средне-ценовой дисковой механикой.

    Лучшими кантилеверами являются TRP Revo X и Avid Shorty Ultimate.


     

    Клещевые тормоза (клещи) — также устаревший вид тормозов, который не подходит для экстремальных видов катания, но который, тем не менее, применяется практически на всех шоссейных велосипедах. Принцип работы кроется в названии и заключается в том, что с помощью боковой тяги, через специальную точку (ось), дугообразный тормоз зажимает обод как клещи. Держится тормоз на одном болте.

    kleshi

    Преимуществами клещевых тормозов являются:

    • Обтекаемая форма, что полезно для аэродинамики.
    • Простота настройки и подстройки.
    • При торможении, тормоз берёт на себя нагрузку, тем самым снижая нагрузку на раму и вилку велосипеда.
    • Практически не возможно перелететь через руль при экстренном торможении.

    Недостатками клещевых тормозов являются:

    • Низкая эффективность торможения и модуляции. Несмотря на то, что клещевой тормоз достаточно отзывчивый на торможение, он не особо эффективен, поэтому, нужно заранее продумывать тормозной путь.
    • Очень чувствителен к «восьмёркам» и грязи.
    • Сильно ограничен по толщине покрышки.
    • Высокая вероятность не успеть затормозить при экстренном торможении.

    В настоящее время, клещевой тормоз применяется преимущественно на шоссейных велосипедах, на которых оправданны его преимущества и не существенны его недостатки. Одним из интересных моментов является то, что по эффективности торможения, бюджетные и топовые модели «клещей» не сильно отличаются. Разница между дорогими и дешёвыми клещевыми тормозами заключается в весе, аэродинмике, точности настройки, прочности и точности работы (равномерности подвода колодок, параллельности подвода), всё это конечно даёт более эффективное торможение, но разница не такая, как между бюджетными и дорогими моделями других типов тормозов.

    Лучших представителей как таковых нет, но если обязательно нужны лучшие «клещи», то стоит присмотреться к топовым моделям Shimano и Sram.

    P.S. На картинке выше показаны 2 типа клещевых тормозов, справа — классические, а слева новый тип, который устанавливается под задними перьями рамы, под кареткой.


     

    Вибрейки (V-Brake, vector brake) — тормоза, которые пришли на смену кантилеверам. Конструкция очень похожа на канти, только у канти идёт верхняя тяга, а у вибрейков боковая, которая стягивает тормоза. Этот тип тормозов применяется на многих велосипедах, но в основном на бюджетных моделях.

    vibrake

    Преимуществами вибрейков являются:

    • Хорошая модуляция и эффективность торможения. Их можно использовать даже для экстремального катания.
    • Простота настройки.
    • Самая высокая устойчивость к «восьмёрке» среди ободных тормозов.
    • Даже самые бюджетные модели тормозят вполне нормально.
    • Доступность. Данные тормоза есть наверно в любом веломагазине, при этом они очень доступны по цене.

    Недостатки у вибрейков следующие:

    • У бюджетных моделей нет параллельного подвода колодок, в связи с чем колодки (и обода) стираются не равномерно.
    • У бюджетных моделей нормальная эффективность торможения, но не лучшая модуляция, в связи с чем, тормоза работают как стоп-краны, особенно у неопытных пользователей в экстренных ситуациях, когда они со всей силы зажимают тормоз. В связи с этим, есть высокая доля вероятности заблокировать переднее колесо и перелететь через руль.
    • Вибрейки часто ставят для того, чтобы сделать велосипед дешевле, при этом, на велосипеде часто есть и крепления под дисковые тормоза. При этом у человека появляется соблазн поменять тормоза, а замена ви-брейков на дисковые тормоза, обычно стоит довольно дорого.

    Ещё лет 5 назад, вибрейки были самым популярным тормозом, они обладают максимальной (для ободных тормозов) мощностью, и при этом очень просты в обслуживании. Существует 2 типа вибрейков — обычные, и с параллельным подводом колодок. Первый тип дешевле, но лишь единицы моделей могут похвастаться безупречной работой. Вибрейки с параллельной подводкой колодок дороже, но зато они и тормозят лучше, и модуляция у них лучше, и идёт равномерный износ колодок и обода. Хорошие вибрейки сейчас можно встретить довольно редко, т.к. они не являются бюджетным решением, а те, кто готов купить дорогие тормоза, наверняка лучше выберут дисковые.

    Лучшими представителями являются Shimano XT и XTR, с параллельным подводом колодок.


     

    Кантилеверы, клещи и вибрейки — это 3 наиболее популярных типа ободных тормозов, но все они постепенно заменяются дисковыми тормозами. Несколько лет назад (в 2011 году), был снят запрет на использование дисковых тормозов в циклокроссе, в связи с этим, сейчас почти все циклокроссы идут сразу с дисковыми тормозами. МТБ велосипеды почти все идут на «дисках», кроме совсем дешёвых моделей. Среди шоссейных моделей тоже начали появляться модели на дисковых тормозах, и по слухам, в 2016-2017 году должны разрешить использование дисковых тормозов в профессиональных шоссейных гонках. Но о дисковых тормозах мы поговорим позже, сначала по-быстрому рассмотрим оставшиеся 3 вида ободных тормозов.


     

    Юбрейк (U-Brakes) — тормоза, которые устанавливаются на BMX велосипеды.  Внешне похожи на клещи, но крепятся как кантилеверы.

    ubake

    Преимуществ и недостатков как таковых у тормозов нету, тормоза не сильно мощные, а используют их из-за совокупности их качеств. В отличии от клещевых тормозов, юбрейки можно использовать с широкими покрышками, а по сравнению с кантилеверами и вибрейками, юбрейки более компактны, и велосипедист на зацепится за них во время выполнения трюков.


     

    Мини вибрейки (Mini V-Brake) — это маленькие вибрейки :). Принцип работы и характеристики во многом похожи на большие вибрейки, единственное, у них чуть похуже мощность, и чуть похуже модуляция.

    minivbrake

    В основном, эти тормоза ставят вместо Кантилеверов или Юбрейков, у них такое же крепление. По сравнению с юбрейками, у миниВи больше и мощность, и модуляция, а по сравнению с кантилеверами, у них чуть больше мощность, но хуже модуляция (чем у топовых канти). Но главным преимуществом над кантилеверами является то, что все минивибрейки тормозят хорошо, а не только топовые модели.

    Лучшие МиниВибрейки — TRP CX.


     

    Гидравлические ободные тормоза. О принципе работы гидравлики будет написано ниже, при разговоре о дисковых тормозах, т.к. там гидравлика актуальна. В данном случае, ободная гидравлика — это очень редкая штука, и самые известные тормоза выпускает фирма Magura.

    obodgidra

    По сути, тормоза являются вибрейками с параллельным подводом колодок, только усилие передается не через тросс, а через гидро систему, что существенно повышает модуляцию и простоту использования (можно нажимать тормоза всего одним пальцем). Ввиду высокой стоимости, данные тормоза не получили популярности, и устанавливаются крайне редко.

    Теперь перейдём к последнему типу тормозов, к дисковым.

     

    3. Дисковые тормоза.

    Дисковый тормоз состоит из двух частей:

    • Металлический диск, который называется «ротор».rotorРоторы бывают разного диаметра. Чем диаметр больше, тем эффективнее торможение и быстрее охлаждение ротора.
    • Устройство, в котором находятся тормозные колодки, которые зажимают диск. Это устройство называется «калипер».kaliperКалипер крепится к велосипеду с помощью переходника, который называется «адаптер». Под разные диаметры «ротора» нужны разные «адаптеры».

    Роторы закрепляются на втулке колеса, обычно с левой стороны, калиперы закрепляется на раме и на вилке велосипеда. Через тормозную ручку, с помощью металлического тросика или через гидролинию, усилие передаётся на калипер, который приводит в действие (сводит) тормозные колодки (одну или обе), между которыми находится диск. Далее происходит зажатие диска между тормозными колодками, и тем самым происходит торможение.

    disktormoz

    Как уже сказано, усилие от ручки до калипера может передаваться двумя способами, механическим (через металлический тросик) и гидравлическим (с помощью гидролинии).

    • При механическом способе, всё аналогично тому, как происходит и в ободных тормозах. Тросик, натянут между рычагом на калипере и тормозной ручкой, при нажатии на ручку, тросик смещается, тем самым приводя в действие рычаг, который приводит в действие тормозную колодку (или обе).
    • При гидравлическом способе, между тормозной ручкой и калипером протянута герметичная гидролиния, которая заполнена специальным маслом (или тормозной жидкостью). В тормозной ручке находится цилиндр, и ещё один цилиндр (или два) находится возле тормозной колодки (или обоих колодок). При нажатии на тормозную ручку, цилиндр передаёт давление на масло внутри гидролинии, и масло, под давлением, действует на второй цилиндр, который выталкивает тормозную колодку.

    Преимуществами дисковых тормозов являются:

    • Большая мощность торможения, за счёт большего коэффициента трения тормозных колодок о металлический диск.
    • Лучше модуляция, более плавное торможение.
    • Больший срок службы как самих колодок, так и колёс (за счёт того, что обод не стирается).
    • Торможение практически не зависит от погодных условий, т.к. тормоза не забиваются грязью и снегом.
    • Этим тормозам не страшны «восьмёрки».
    • Практически не требуют подстройки. Их нужно один раз настроить, и они будут долго работать как нужно.
    • Дисковым тормозам не страшен нагрев, они могут даже раскалиться до красна, но всё-равно будут тормозить. Именно поэтому эти тормоза используют в экстремальных дисциплинах.
    • Велосипед выглядит более аккуратно, чем с ободными тормозами.

    Недостатками дисковых тормозов являются:

    • Стоимость. Даже бюджетные дисковые тормоза стоят как хорошие ободные. А топовая гидравлика стоит и вовсе очень дорого.
    • Вес. Дисковые тормоза тяжелее, чем ободные. Это кстати является одним из главных аргументов, почему не все хотят на них переходить. В том же циклокроссе, или шоссе, особо не нужна большая мощность торможения, а вот 300-500 грамм экономии веса, это ощутимо.
    • Сложность установки (особенно гидравлики) и настройки.
    • Повышенные требования к жёсткости вилки и рамы, впрочем, на конечном пользователе это никак не отражается, т.к. если рама или вилка имеет крепления под дисковые тормоза, значит беспокоиться не о чем.
    • Высокая нагрузка на втулку и спицы.
    • Низкая ремонтопригодность, обычно требуются только оригинальные запчасти. У гидравлики практически полная неремонтопригодность в полевых условиях.
    • Из-за высокой мощности торможения, при экстренном торможении, можно запросто перелететь через руль, особенно с непривычки, особенно на гидравлике.

    Как уже говорилось, последнее время дисковые тормоза начали вытеснять практически все остальные виды тормозов. В связи с этим, у очень многих людей начало складываться мнение, что дисковые тормоза намного лучше. На самом деле, хоть дисковые тормоза и действительно лучше, но все их преимущества можно ощутить только в самых экстремальных видах катания (фрирайд, даунхилл, стрит и т.д), для всех остальных видов, установка «дисков», это больше маркетинговый ход и всеобщая унификация. Для тех же циклокроссов, шоссейников, гибридов, ситибайков, и даже кросс-кантри велосипедов начального и среднего уровня, ободных тормозов более чем достаточно, но производители всё-равно переходят на диски.

    Отдельного рассмотрения гидравлики и механики в этой статье не будет, т.к. тормоза очень похожи, имеют одинаковые крепления, и устанавливаются на велосипеды одного типа. Но сравнить тормоза по некоторым пунктам всё же стоит.

    • Стоимость.

    Механика стоит дешевле гидравлики. Если нижний ценовой порог отличается не сильно, то в топовых моделях разница очень большая.

    • Габариты и вес.

    Механика тяжелее и более громоздкая.

    • Мощность и модуляция.

    У гидравлики самая высокая мощность и лучшая модуляция среди велосипедных тормозов. У дисковой механики мощность и модуляция хорошие, но, на самом деле, не намного лучше чем у лучших ободных тормозов. Кроме того, гидравлика практически не требует приложения усилий при торможении, тормозные ручки можно нажимать хоть мизинцем :).

    • Сложность установки и настройки.

    По сложности установки и настройки, гидравлика сложнее, но зато она практически не требует регулярной подстройки, в отличии от механики, которую нужно подстраивать по мере износа тормозных колодок.

    • Сложность ремонта и надёжность.

    Как уже говорилось, дисковые тормоза имеют низкую ремонтопригодность, из-за того, что запчасти редко взаимозаменяемы. Но если для ремонта механики нужны только запчасти, то для ремонта гидравлики нужны ещё и знания. В плане надёжности, механика впереди, даже младшие модели довольно надёжны, впрочем, верхние модели гидравлики тоже надёжны.

    Таким образом, получается, что гидравлика лучше по техническим характеристикам, но она сложнее и дороже, а механика проще и надёжнее, но она, по факту, на далеко ушла от хороших ободных тормозов.

    По конкретным моделям, наверно лучшей «механикой» являются Avid BB7, а вот лучшей гидравликой… не буду разводить холивар, т.к. одним нравятся тормоза Avid, другим нравятся топовые серии Shimano, третьим что-то ещё, и при этом, все они являются отличными тормозами, и принципиальной разницы в торможении между ними нету.


     

    А вообще, если говорить прямо, то производитель сейчас практически не оставляет выбора, и чаще всего просто ставит покупателя перед фактом, что на конкретном велосипеде стоят конкретные тормоза. И самым актуальный выбором, в нынешнее время, является выбор между дисковой «механикой» и дисковой «гидравликой», всё остальное — единичные модели, и с годами (особенно после того, как дисковые тормоза разрешат в профессиональных шоссейных гонках) ситуация будет только усугубляться. Впрочем, производители тоже не сидят на месте и постепенно совершенствую тормоза и удешевляют производство, так что, вполне возможно, что через несколько лет, дисковые тормоза будут так же дёшевы как ободные, но при этом будут практически такие же по весу, И вот тогда, объективных причин искать ободные тормоза, просто не останется.

     

    Спасибо за внимание, если возникли вопросы, или Вы хотите просто поделиться своим опытом, пишите в комментариях.

     

    автор: Игорь Гончаров.

     

    Со списком всех статей, Вы можете ознакомиться в разделе  «О сайте».

     

    Вы можете поделиться этой статьёй со своими друзьями, просто кликните на иконку Вашей любимой социальной сети ниже:

    velo-foto.ru


Categories: Велоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector