Плохо тормозят дисковые тормоза на велосипеде

MiKe, отвечаю по порядку)
1. проверь тросик — проверял(чуть-чуть подтянул толку не дало)
2. проверь расстояние между диском и колодками, должно-быть минимальное, НО что-бы при в.

наверно я их заляпал чем то — стоит наверно протереть ротор керосином или ацетоном(спиртом) и как быть с колодками(по идее то что заставляет скользить должно выгореть само если я спущусь зажав тормоза % на 65 с достаточно большой горочки?)???

www.forum.bryansk-velo.ru

У каждого современного велосипеда, как правило, есть два тормоза. По одному на каждое колесо. Есть различные принципы торможения. Но сегодня распространены два основных вида тормозов:
— это V-Brake (колодки прижимают колесо в области металлических ободов)
— дисковые (кодолдки прижимают колесо за специальный тормозной диск — ротор около центра колеса).

В свою очередь дисковые тормоза делятся на механические и гидравлические. Гидравлика дороже и считается лучше. Хотя по словам опытных велосипедистов хорошие механические дисковые тормоза ничем не хуже гидравлических.

У меня были разные проблемы с тормозами. В кратце опишу их.

ПРОБЛЕМЫ С ВИБРЕЙКАМИ (V-Brake-тормоза)

Когда вы ездите на велосипеде с V-brake-тормозами, то тормоз может полностью отказать или же напротив — начать мешать езде в случае, если у вас неправильно настроена тормозная система.

Если это ваш случай, то бы советовал бы обратиться к специалистам. А пока вы едете в веломастерскую, вы можете попытаться сами поправить свои тормоза.

На тормозах и их ремонте я экономить не советую, так как это ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей.

ПРОБЛЕМЫ С ДИСКОВЫМИ ТОРМОЗАМИ

С дисковыми тормозами все весьма интересно. У меня стоят очень хорошая гидравлика. В тормозной системе я полностью уверен. Но бывает так, что после автомойки или после хорошей смазки цепи, задний тормоз велосипеда перестал работать так, как это было раньше. Велосипед по-прежнему тормозит. Но это уже не те резкие и надежные тормоза. Нужно предпринять заметные усилия, чтобы остановиться. Блокировки заднего колеса тем более не происходит, тормоза становятся как будто ватными.

Как я понял, в моем случае проблема была с маслом, попавшим в ротор. Масло попадает на тормозной диск с цепи (например, при мойке потоком воды в автомойке), а заетем — ваши тормоза начинают тормозить также четко как и сыр. То есть никак. В некоторых случаях, проблема исчезала со временем сама собой. Но иногда этого не происходило. Как мне говорили знающие люди — если масло попадет на колодки или ротора, то тормоза можно выкидывать.

Но это не совсем так. Я пробовал тереть ротора нождачной бумагой. Становилось немного лучше. И еще я пробовал отдавать велосипед в ремонт. Там делали прокалку колодок и дисков. В итоге тормоза начинают работать как будто новенькие!

Точно не знаю технологии прокалки. Знаю только то, что делать это умеют далеко не в каждой мастерской и не каждый веломастер сможет вам помочь. В целом — это процедура не слишком дорогая и стоит ее проводить, если тормоза работают не слишком хорошо.

www.garagebiz.ru

Тормоза «ви-брейк»: характеристики, как настроить и поменять

Задний v-brake – ободной тормоз, закрепленный на перьях велосипеда через специальные крепления. На рычагах крепятся колодки, которые воздействуют на обод колеса при торможении. Чтобы остановить велосипед при помощи заднего v-brake, нажимаем ручку на руле справа. Через трос (протянут по раме) происходит сжатие рычагов, колодки прикасаются к колесу.

Так работает новая или только что отрегулированная система. Со временем с векторными тормозами происходит следующее:

• износ тормозных колодок;
• ослабление тросика;
• неплотное закрепление рычагов на раме;
• трещины в рубашке, разрыв троса.

Отсюда два следствия – либо качество торможения сильно ухудшается даже в сухую погоду (а ободные, даже на 100% исправные, хуже ведут себя в дождь), либо они вовсе не работают.

При подозрениях на неполадки тормоза необходимо его проверить для начала:

1. Приподнять и раскрутить заднее колесо.
2. Сжать тормозную ручку. На износ колодок укажут свист и прокручивание колеса даже на максимальной силе зажима.
3. На ослабленном тросе и поврежденной рубашке колодки не будут мгновенно срабатывать на нажатие и отскакивать при отпускании ручки.
4. Приступить к регулировке или ремонту.

Регулировка тормозов v-brake – простая и домашняя процедура, за 10 – 15 минут вполне осуществима:
1. Настроить тормозную ручку: ослабить болт крепления на руле и повернуть крепление так, чтобы рука была в удобном положении. Это первый шаг на пути к безопасному использованию тормозной системы.

2. Затянуть крепления дуг на перьях. Со временем соединения могут разболтаться, оттого – неравномерное прижимание колодок и быстрый износ.

3. Снять накладки и осмотреть их на износ. Сильно срезанные углы на изделиях говорят о значительной выработке, их меняем.

4. Установить и настроить тормозные колодки. Очень важно выставить их правильное положение. При помощи шайб, которые образуют что-то вроде шарнира, можно приблизить к ободу один край колодки и отдалить другой. Для колодок без картриджей правильно устанавливать всю поверхность параллельно ободу. В случае с картриджными накладками передняя часть по направлению оси вращения должна быть ближе задней:

5. Подтянуть или ослабить трос на рычагах. Осторожно, не перетягиваем трос! Зачем это нужно? Дело в том, что дуги с колодками должны срабатывать сразу же при нажатии и сбрасывании.

6. Выставить расстояния между колодками и ободом. Приближение и отдаление осуществляется при помощи этой незатейливой гайки:

7. Синхронизировать колодки – при нажатии на ручку они должны одновременно касаться обода. Сделать это можно при помощи винтов-натяжителей пружин (находятся на нижних концах рычагов). Усилением или ослаблением натяжений колодок добиваемся одинакового соприкосновения их с обеих сторон.

Настройка аналогична на любом скоростном велосипеде, где установлены ободные векторные тормоза.

Клещевой, кантилеверный и ножной тормоза

Бок о бок с ви-брейками идут и другие типы ободных тормозов – клещевые и кантилеверые. Их конструкции (по сравнению с v-brake) представлены на фото ниже:

Особенности клещевых тормозов. В рабочем состоянии векторная система испытывает двустороннее сжатие за счет вытягивания троса. На клещах все немного по-другому: при нажатии на тормозную ручку трос тянет вверх только одну дугу. За счет подвижного закрепления одновременно поворачивается вторая дуга (боковая тяга). Как результат – колодки одновременно прижимают колесо. Задние клещи крепятся к специальной перемычке между перьями рамы, либо в отверстие под крыло.

На что ставят. Их можно встретить на дорожных моделях в качестве дополнения к основной барабанной тормозной системе (об этом чуть позже) на любом шоссейном велосипеде и фикс-байках (мини-клещи). Эффективность клещевого тормоза ниже, чем у векторного. Именно поэтому они выбыли из широкой продажи и ставятся лишь на модели гоночного типа.

Особенности ремонта. В общем случае техобслуживание такое же, как и у v-brake. Разница в том, что разбирать всю деталь не нужно – достаточно снять ее с крепления рамы. Подтягивание осуществляется с помощью нижнего винта, через который проходит конец тросика. Расстояние между колодками можно регулировать только натяжением троса – чем оно больше, тем ближе дуги друг к другу.

Справа на рисунке видим кантилевер, или «натяжной тормоз». Особенно органично он ведет себя на заднем колесе – там он и держался долго, пока его не вытеснили v-brake.

Особенности кантилеверов. Полностью открытые, не забиваются грязью, элементарны в обслуживании. По эффективности они уступают векторным – сила торможения и модуляция ниже. Закрепляются на перьях рамы (если говорить о задних) с помощью специальных ушек по аналогии с векторными. Это означает, что на велосипеде с v-brake можно установить кантилеверы и наоборот.

Обслуживание. Натяжение настраивается с помощью двух тросов – ведущего и тягового. Для наглядности:

Расстояние между колодками регулируется при помощи боковых винтов на закрепленных подвижных корпусах.

Где встречаются. Кантилеверы могут быть установлены на любой тип велосипеда, где есть ушки под v-brake – на скоростном дорожнике, МТБ и гибриде. И хотя этот тип тормозов несколько отошел в прошлое, его можно увидеть в свободной продаже.

И, наконец, старый добрый ножной тормоз. Официальное название его – барабанный, а все потому, что тормозные колодки за счет зажимного усилия прикладываются к вращающемуся синхронно с колесом барабану. Механизм встроен в заднюю втулку велосипеда и приводится в действие обратным ходом педалей.

Как происходит торможение:

1. За счет движения педалями назад звездочка принимает фиксированное положение.
2. Колесо не «убегает» благодаря креплению через рычаг к перу рамы.
3. Вал, прокручиваясь, стопорится и заставляет колодки разжиматься, за счет чего они сцепляются с барабаном.
4. При отпускании педалей колодки возвращаются на место. Движение вала звезды вперед не стопорится. Колодки находятся в сложенном состоянии.

Считается, что эффективность тормоза дорожного велосипеда крайне низкая. С этим можно согласиться, но лишь отчасти. Он полностью уступает, скажем, дисковым тормозным системам и отчасти v-brake лишь потому, что векторы ставятся и спереди, и сзади, а барабан – в единственном экземпляре.

Барабаны к обслуживанию вообще неприхотливы и могут работать годами. Единственное, что потребуется, – это периодическая смазка, подтягивание втулки и замена болта тормозного рычага снаружи. А вот починить их будет проблематично – выработка и отсутствие отдельных запчастей в продаже. Проще купить новую аналогичную втулку.

Оценка ножного и барабанного тормоза (в сравнении) по пятибалльной шкале:

*Толкование: 5 – очень хорошо, без проблем, 1 – плохо.

Барабан сильно воздействует на колесо: стенки втулки, спицы и, соответственно, обод. Все это приводит к перегревам на длительных участках торможения, слому спиц и искривлению обода. Если все это собрать вместе, то перспектива использования барабана не радует. Однако не стоит беспокоиться – ведь ножные системы ставятся только на сити-байках бюджетного класса, а они предназначены только для стандартной езды по асфальту без сильных перегрузок.

Задний дисковый тормоз: особенности, настройка и замена запчастей

Дисковый тормоз на велосипеде – современная модификация, которая устанавливается на горных и гибридных велосипедах. Закрепляется на специальное посадочное место втулки. Запчасти дискового тормоза:

• диск – тормозная поверхность;
• каллипер;
• колодка;
• адаптер;
• трос и приводная ручка.

Тросовые дисковые тормоза называются механическими – усилия на каллипер передаются так же, как на скобы клеща и v-brake. Кроме механических, существуют и гидравлические системы. При нажатии на ручку из цилиндров с помощью поршней в гидролинию (вместо троса) выталкивается жидкость, за счет которой происходит прижимание колодки к ротору (диску).

Диски могут различаться по диаметрам, от этого зависит эффективность торможения. Чем он больше и, соответственно, площадь поверхности ротора, тем меньше времени потребуется на остановку велосипеда.

Размеры дисков в мм, соответствующие дисциплины:

• 140 – стандартные поездки на МТБ;
• 160 – обычный МТБ для бездорожья;
• 180 — фрирайд;
• 200 – фрирайд и даунхилл;
• 220 – даунхилл.

Оценка дисковых тормозов в сравнении с ободными:

Поставить и отрегулировать роторный тормоз сложнее, чем ободной. Вес у него будет больше, что ограничивает установку только на тяжелых велосипедах. Плюс ко всему стоимость всего комплекта и отдельных запчастей выше, что сильно скажется при переходе с ви-брейка на диск.

Особенности установки:

• точное выравнивание тормозной линии по раме;
• использование адаптера под каллипер на задние перья;
• минимальное расстояние от колодки до поверхности диска.

Как правильно сделать регулировку дискового тормоза:
1. Ослабить регулировочный болт тросика у тормозной ручки.

2. Ослабить крепления каллипера.

3. Зафиксировать тормозную ручку.

4. Выставить допустимое расстояние от колодки до ротора.

5. Затянуть каллипер.

6. Подтянуть регулировочный болт у основания тормозной ручки.

7. Дополнительно натянуть тросик можно при помощи винта у каллипера.

Цель этих операций – добиться оптимального натяжения приводного тросика и выставить расстояние от колодки до ротора.

Тормозная система – основа безопасности при движении на велосипеде. Независимо от их типа – барабанные, ободные или дисковые – важно поддерживать их в исправном состоянии и вовремя регулировать.

velofans.ru

xt.ht

Для начала стоит определить тип тормозов. Самые распространенные виды — это v-brake и дисковые механические.

 
Какие тормоза стоят на вашем велосипеде?
1. V-brake
2. Дисковые механические тормоза

1. V-brake

Как понять, что ваши тормоза работают неэффективно.
 
Рукоятка тормоза не должна доходить до руля. Если она доходит, и только в этот момент колесо начинает тормозить, то это неправильно.

 
Колесо должно останавливать на середине пути рукоятки до руля.
 

 
Если же этого не происходит, вашими тормозами пора заняться в самое ближайшее время.
 
Почему тормоза на велосипеде могут работать неэффективно?
 
1. Ослаблен тросик тормоза
2. Проблема с колодками

Ослаблен тросик тормоза

 
Как определить, что проблема в тросике?
 
Если у вас ослаблен тросик тормоза, то рукоятка тормоза доходит до руля, а колодки еще не сильно прижаты к ободу. Именно поэтому колесо не тормозит.

 

 
Как починить?
 
— Чтобы это исправить, необходимо протянуть тросик.
— Ослабьте болт, который держит трос.
— Протяните его до тех пор, пока колодки максимально близко не прижмутся к ободу колеса, но при этом, чтобы у колеса остался свободный ход.
 

 
— Затяните тросик.

Здесь главное не переусердствовать. Вы можете передавить тросик, и со временем он поломается.

Проблема в колодках

 
Почему могут плохо работать колодки?
 
Существует две причины неисправности колодок: либо они стерты, либо выставлены под неправильным углом.
 
Что делать, если проблема в колодках?
 
— Для начала посмотрите, стерты ли колодки.
— Если колодки стерты, то их нужно просто заменить.
 

 
— Далее обратите внимание на угол. Правильно установленная колодка должна всей своей рабочей поверхностью прижиматься к ободу. 

 
— Чтобы отрегулировать угол колодки, открутите гайку.
— Выставьте колодку под необходимым нам углом.
— Затяните.
 

 
Если с тросиком и колодками все в порядке, а тормоза все равно работают неэффективно, возможно, на тормозную поверхность колеса попало что-то масляное. В этом случае обработайте его либо специальным очистителем для тормозов, либо бензином или керосином.

2. Дисковые механические тормоза

У дисковых механических тормозов те же проблемы, что и у V-brake, – попадание масла на рабочую поверхность, подтяжка тросика, регулировка колодок.
 
Чем отличаются колодки на дисковых механических тормозах от колодок на V-brake?
 
В отличие от V-brake, где двигаются 2 колодки, на дисковых тормозах двигается только одна колодка, а вторая всегда стоит на месте.И колодка, которая стоит на месте, должна быть максимально приближена к дисковому тормозу.

 
В противном случае при торможении вы будете загибать диск до тех пор, пока он не упрется во вторую колодку. Таким образом у нас сразу получается две проблемы: плохие тормоза и загнутый тормозной диск.
 
Как отрегулировать неподвижную колодку в дисковых механических тормозах?
 
— Неподвижная колодка регулируется вот этим винтом.
 

 
— Вкрутите его, чтобы колодка оказалась как можно ближе к диску. 

В видео использована музыка:
 JK Soul — Battle of life (Gramatik)

slenergy.ru

Полезно обратить внимание:

Переднеприводный велосипед Можно ли на велосипеде ездить зимой Как ездить без рук на велосипеде Алюминиевая рама велосипеда Разбор каретки велосипеда Ручной тормоз на велосипед