Тормозные системы на современных байках бывают ободными и дисковыми. Разница между системами заключается в способе торможения: дисковый приводится в действие тросом и тормозит по закрепленному на втулке диску, а ободный – по ободу.

Чаще всего для настройки системы достаточно установить симметричное расположение тормозных колодок, отрегулировать рычаг и подтянуть тормозной трос.

Тормозной трос – механическая конструкция для передачи усилия между частями относительно произвольно меняющихся расположений, благодаря этой передаче срабатывает тормоз.

Тормозной трос для велосипеда обладает повышенной прочностью, состоит из трубчатой оболочки и сердечника перемещающихся относительно друг друга.

Тормозной трос выглядит надежнее скоростного, т.к. принимает увеличенную нагрузку. Длительная эксплуатация растягивает провод и нужен постоянный контроль растяжки троса.

тормозной трос

Общие характеристики тросика


Тормозной трос на велосипед производится из износостойких тонких стальных или тефлоновых нитей равномерно сплетённых и покрытых гибким полимерным материалом. Для защиты применяются тефлоновые смазочные средства.

Самый надежный вариант тормозного тросика произведен из нержавеющей стали. Постоянная эксплуатация велосипеда провоцирует загрязнение оплетки.

Со временем прочность каждой жилы уменьшается: образуются отдельные протёртые участки подверженные разрыву, расслоению и перегибу.

тормозной трос

Тросовая оболочка (оплетка) производится в нескольких модификациях:

Витая оплетка – представляет собой несколько пар изолированных проводников с добавлением металла, каждый из них покрыт защитным пластиком, внутренний отсек обработан смазочным средством для снижения величины трения.

Ценовая категория этих оплеток низкая, в продажу поступает редко.

Оплетка SIS – спиралевидная оплетка, вместо тонких металлических нитей в пружину вкручиваются металлические листы, внутренняя поверхность обработана тефлоновой смазкой.

Этот вид оплеток наиболее распространен в продаже на сегодняшний день и используется на тормозных и скоростных тросиках.

SIS-SP – модернизация современного троса, представляет собой параллельные нити покрытые полимерными слоями.

В отличие от других типов не изменяют длины провода, и балансируют натяжение. Внутреннее пространство смазано силиконовой жидкостью.

Оплетка считается самой надежной, благодаря ряду факторов тормозная система работает наиболее точно.


тормозной трос

Основные функции системы

Главные параметры, отвечающие за работу тормозящей системы это:

  • Сила торможения – насколько сильно тормоз зажимает обод и максимальное усилие требуемое для остановки или фиксации байка.
  • Диапазоны нажима рычага называются тормозной модуляцией.

  • Износостойкость – показатель предположительного срока работы системы с учётом соблюдения правил эксплуатации.
  • Своевременный уход увеличивает продолжительность службы тормозной системы.

Проверка реакции колодок

При спущенном рычаге тормоза зазор между колодками и диском не должен превышать 2 мм с обеих сторон.

Чтобы проверить необходимость регулировки надо повращать барабан тормоза по часовой стрелке при нажатом и свободном рычаге.

Перед тем как заменить тормозной трос на велосипеде следует проверить работу колодок:

  1. Колодки плотно контактируют с диском (ободом) – регулировка не требуется, тормозной проводник в нормальном натяжении.

  2. Колодки не достают до диска – длина троса укорачивается до требуемого уровня.
  3. При нажиме на рычаг колодки должны плотно контактировать с диском или ободом и останавливать вращение.

  4. Тормозной трос должен быть отрегулирован так, чтобы при отпущенном рычаге колесо свободно вращалось и не цепляло колодки.
  5. При нажатом рычаге расположение тормозных колодок не должно превышать 2 мм, а рычаг упираться в ручку руля.
  6. Если рычаг разбалансирован и упирается в ручку – необходимо натянуть трос.

тормозной трос

Регулировка длины троса

Перед началом регулировки следует проверить крепление тормоза. При слабой разбалансировке трос можно отрегулировать на руле велосипеда – просто затянуть крепление на тормозной ручке фигурным болтом.

  1. Проверка положений регуляторов – они должны быть прикручены в необходимом положении.
  2. В участке где трос крепится к тормозному рычагу открутить шестигранным ключом фиксирующий болт.
  3. Открутить надстроечный винт на рычаге тормоза.
  4. Достать трос из рубашки, проверить его на целостность, при необходимости заменить.
  5. Продеть трос обратно в оплетку, проверить свободу перемещения.
  6. Подсоединить конец троса с круглым креплением к тормозному рычагу и прикрутить надстроечный винт.

  7. Настроить переключатель в рабочий режим.
  8. На другой конец троса натянуть резиновый или алюминиевый пыльник так, чтобы узкая часть была направлена в сторону троса. Закрепить трос фиксирующим винтом.
  9. Временно завинтить болты регулировки.
  10. Пассатижами настроить оптимальный уровень натяжки троса: тормоз должен немедленно реагировать на давление рычага.
  11. Шестигранником регулируется локация тормозной колодки относительно диска или обода на расстояние до 1 мм между ними.
  12. После этого проверяется вращение барабана и реакцию колодок, которые не должны задевать диск при опущенном тормозе.
  13. При нажиме рычага тормозные колодки задевают только область диска.
  14. Зафиксировав трос в необходимом положении закрутить регулировочный винт.
  15. Для завершения подкрутить регуляторы на тормозном рычаге.

После фиксации троса остается небольшой отрезок шнура, чтобы исключить попадание в систему велосипеда его необходимо накрутить или обрезать, оставив в запасе 8 см.

Корректировка и настройка тормоза

Регулировка тормозов включает в себя не один натянутый трос тормоза. Важная часть в настройке тормозной системы – замена и регулировка тормозных колодок.

Замену колодок для тормозов производят при стирании поверхности. На дисковых тормозах износ системы намного медленнее чем в ободном типе.

Для гарантированной надёжности в торможении регулировку механических дисковых тормозов начинают после натяжки троса. При натяжении троса следует учитывать:

  • расстояние от колодок тормоза до диска составляет 0,2-0,4 мм;
  • колодки симметрично располагаются относительно дисковой плоскости.

Для этого после натяжки троса следует проверить расстояние между колодкой и диском.

Колодки регулируются с помощью болтов, чтобы передвинуть их в нужный диапазон следует подвинчивать и ослаблять болт.

тормозной трос

После проверки выставляется зазор между колодками и диском так, чтобы при вращении колеса они не соприкасались.

Ну и самое главное убедиться, что колодки обеспечивают нормальное и своевременное торможение велосипеда.

Также рекомендуем посмотреть видео о регулировке тормозов:

Регулировка дисковых тормозов:

Регулировка ободных тормозов:

velife.ru

Как проверить и настроить тормоза

Существует четкая инструкция по проверке и настройке тормозной системы велосипеда. Если ее придерживаться, то весь процесс займет мало времени и будет результативным.

Порядок действий при проверке и настройке тормозной системы велосипеда:


Регулировка тормозов

Настройка тормозной системы при ободном и дисковом типе отличается, так как используются различные вращающиеся механизмы и колодки.

Настройка ободных тормозов

Регулировка тормозов

На горных велосипедах используется v-brake тормозная система – на ее примере и будем рассматривать принципы настройки, так как она же имеется и на других велосипедах с ободными тормозами. Отличие может состоять лишь в разном расположении болтов и винтов, которые нужно будет подкручивать/подтягивать.

Регулировка тормозов

Обратите внимание: важно соблюсти три главных правила:

  • колодки должны располагаться параллельно ободу;
  • зазор между ободом и колодкой не должен быть больше или меньше 1 мм;
  • колодки должны располагаться симметрично пот отношению друг к другу.

Как достигнуть указанных правил при настройке ободных тормозов на велосипеде:

  1. Нужно найти гайку с шестигранником – она фиксирует колодки. Чтобы ослабить ее и выставить тормозные колодки в нужное положение, понадобится нажать на ручку тормоза и посмотреть, как колодка касается обода. Отпустив ручку тормоза, колодку можно выставлять в нужное положение – она двигается вверх, вниз и на угол.

  2. Расстояние между колодкой и ободом колеса не должно быть больше 1 мм, хотя в некоторых моделях велосипедов встречается и 2-3 мм — точную информацию о конкретном транспортном средстве можно получить либо от инструкции к нему, либо в сети интернет по техническим характеристикам. Следует учесть, что торможение колеса должно происходить даже при минимальном нажатии на ручку тормоза. То есть, если колесо останавливается только при полном нажатии ручки тормоза «до упора», то это неверно.

Регулировка тормозов

После проведения всех указанных работ, обязательно нужно проверить работу тормозной системы. Сначала это делается на холостом ходу – поднимите переднее колесо вверх, раскрутите его и резко нажмите ручку, затем то же самое проделайте с задним колесом. Следующий этап – проверка работы тормозной системы «в действии» — сядьте на велосипед и прокатитесь 3-5 метров, резко затормозив. Если велосипед остановился даже при минимальном нажатии на ручку тормоза, то обслуживание системы было выполнено правильно.

Настройка дисковых тормозов

Регулировка тормозов

Как правило, регулировка дисковых тормозов заключается в периодическом подтягивании троса. Но нередко приходится заменять и колодки, правда, на дисковых тормозах они стираются дольше, чем на ободных. Сначала нужно выяснить, какие конкретно дисковые тормоза установлены на велосипеде – регулировка тормозных колодок при гидравлической и механической системе будет различаться.


  1. Если стоят на велосипеде дисковые тормоза гидравлического типа, то замена колодок может и не понадобиться – они способны самостоятельно это делать. Но следует учесть один нюанс – если гидравлическая система закрытого типа, то придется регулировать колодки в ручном режиме – для этого предусмотрены специальные вентили.
  2. Если предстоит настройка дисковых механических тормозов, то нужно будет натянуть трос по вышеуказанной инструкции и проверить расположение колодок – расстояние между ними и диском должно быть в пределах 0,2-0,4 мм.
  3. Для того, чтобы настроить колодки при дисковых механических тормозах, нужно воспользоваться специальными болтами – подтягивая их, можно увидеть, как движется колодка. Особенно внимательным нужно при выставлении расстояния между колодкой и диском – 0,3 мм слишком мало, ошибиться легко.

Современные велосипеды оснащаются или ободными системами тормозов. Наиболее часто встречающиеся проблемы, требующие настройки – это регулировка положения тормозных колодок, и зазор между ними и тормозящей поверхностью. Настройка тормозов осуществляется на самих колодках, и настройкой тормозной ручки.

Регулировка тормоза на велосипеде достаточно редкая процедура, которая необходима в редких случаях, в основном из-за износа или повреждения узлов велосипеда. Так, например, в случае повреждения обода, колодки будут цепляться за диск или обод, а при износе колодок, расстояние до диска станет больше, что не позволит эффективно пользоваться тормозом. Важно понимать, что хорошо отрегулированные тормоза – залог безопасной езды.

Проверяем натяжение троса


Недостаточное натяжение троса характеризуется положением тормозной ручки, в котором начинает происходить торможение. Проверить это можно на ходу, либо подняв колесо, раскрутить его и нажать на тормоз. Чем раньше при нажатии будет останавливаться колеса – тем быстрее велосипед сможет остановиться.

Если при торможении получается без особых усилий нажать тормозную ручку более чем на половину расстояния до руля, необходимо подтянуть тормозной трос. Небольшое натяжение троса можно дотянуть на тормозной ручке с помощью фигурного болта.

Если ручка легко нажимается вплоть до руля, необходимо натянуть трос со стороны самих тормозов. Трос крепится на тормозе с помощью специального винта. Чтобы натянуть трос, необходимо этот винт открутить, натянуть трос с помощью пассатижей, и зафиксировать его, сильно затянув регулировочный винт. Как правило, при фиксации троса остается небольшой хвост, который не должен быть слишком длинным. Чтобы исключить попадание троса в колеса или другие системы велосипеда, лишнюю часть троса необходимо накрутить, либо обрезать, оставив небольшой запас, не превышающий нескольких сантиметров.

Регулируем тормозные колодки


Тормозная система с использованием дисковых тормозов конструктивно отличается от системы ободных тормозов, поэтому настройку колодок для обеих систем стоит рассматривать отдельно.

Регулировка ободных тормозов (V-brake)

Наиболее распространенная система торможения с использованием ободных тормозов называется v-brake. Другие системы работают по такому же принципу, различия будут исключительно конструктивные, и достаточно незначительные. Поэтому описанный ниже подход подойдет для всех систем ободных тормозов.

Регулировкой v-brake системы необходимо добиться минимального зазора между колодкой и ободом. Колодки необходимо выставить симметрично, и установить параллельно ободу.
Порядок действий при этом следующий:

  • Сначала колодки необходимо установить параллельно ободу. Для этого ослабляется гайка с шестигранником, отвечающая за фиксацию колодок. Чтобы понять каким образом необходимо установить колодку, следует нажать на тормоз, и увидеть, как незафиксированная колодка соприкасается с ободом, затем, отпустив тормоз, приступить к настройке. Регулировка позволяет выставить колодки на нужной высоте и развернуть их на необходимый угол, что позволит добиться наилучшего положения для эффективного торможения.
  • Правильно установив колодки относительно обода, необходимо отрегулировать зазор. Расстояние до обода должно быть минимальным, чтобы при малейшем усилии на ручку тормоза уже осуществлялось торможение. При этом необходимо проверить, чтобы зазор не был слишком маленьким, и колодки не стирались при обычной езде. При вращении колеса, без правильной натяжки спиц , поэтому зачастую настройка зазора довольно тонкая процедура.
  • Последний этап настройки – это проверка регулировки тормоза. Сначала проверка осуществляется на поднятом колесе, затем необходимо опробовать их на ходу. Если не слышно никаких посторонних шумов, при торможении положении ручки не превышает половины ее хода до руля, значит, все работы по регулировке тормозов были выполнены правильно.

Регулировка дисковых тормозов

Колодки на дисковых тормозах изнашиваются меньше, чем колодки на велосипеде, оборудованном ободной системой торможения. Торможение с помощью дисковых тормозов может быть эффективней, чем с помощью ободных, однако в одинаковой ценовой категории v-brake могут оказаться практичней и эффективней дисковых тормозов.

Дисковые тормоза бывают механические и гидравлические. Настройка механических дисковых тормозов предполагает регулировку натяжения троса и корректировку положения колодок. Конструкция гидравлической системы тормозов позволяет ограничиться настройкой натяжения троса, поскольку колодки по мере их износа настраиваются самостоятельно, кроме системы закрытого типа. Колодки на гидравлических тормозах закрытого типа необходимо регулировать, осуществляется это с помощью специальных вентилей.

Настройка положения колодок осуществляется с помощью регулировочных болтов. Расстояние, которое необходимо установить между колодками находится в пределах десятых долей миллиметра. Колодки также как и в случае ободных тормозов должны быть установлены симметрично, относительно диска, и расположены относительно него на одинаковом расстоянии. После установки зазора необходимо проверить, что при вращении колеса колодки не соприкасаются с диском. Правильная установка зазора должна обеспечивать своевременное срабатывание тормоза. Для достижения максимально эффективного торможения ход тормозной ручки не должен превышать половины расстояния до руля.

После проверки настройки дискового тормоза на поднятых колесах, следует сделать пробный небольшой заезд. Действовать при этом следует аккуратно, плавно нажимая на ручки. Если торможение недостаточно эффективно, следует подтянуть трос, делается это точно также, как и при использовании v-brake.

Устанавливаем на велосипед дисковые тормоза

Когда тормоза на велосипеде уже сильно износились, либо они не удовлетворяют по своим характеристикам – не обязательно покупать новый велосипед. При достаточном желании и возможностях, установка более качественных тормозов – задача вполне решаемая. Конечно, для ее решения будет намного лучше, если конструкция велосипеда позволяет это сделать без существенных затрат.

В первую очередь необходимо разместить сами диски на колесах, поэтому на втулках колес должна быть возможна их установка. Кроме дисков, необходимо установить суппорта, поэтому на вилке должна быть пара отверстий для их крепления. Конечно же, стоит посетить магазин, проконсультироваться со специалистами, они помогут определить какие варианты смогут подойти на конкретную модель велосипеда. Там же можно и договориться с мастерами и об установке.

Если нынешняя тормозная система в хорошем состоянии, можно подобрать вариант, который позволит сэкономить на тормозных ручках и тросиках. Если же состояние тормозов вызывает сомнения, лучше будет заменить все элементы системы на новые. В случае установки гидравлики, без вариантов, придется заменять все систему целиком, и дополнительно решать вопрос с прокладкой гидролиний. Старые тормоза не стоит выкидывать, особенно если велосипед используется для дальних поездок. В случае возникновения поломки они могут сослужить хорошую службу.

Своевременная регулировка тормозов поможет избежать вам неприятностей

Т ормоза на современных велосипедах бывают двух типов – ободные и дисковые. От того, какая тормозная система используется на вашем байке, будет зависеть то, как отрегулировать тормоза на велосипеде. Как правило, тормоз не требует частой , но бывают случаи когда его регулировка просто необходима. Ведь надежный тормоз – это залог вашей безопасности.

Чаще всего настройка тормозов на велосипеде означает, что вам нужно расположить тормозные колодки на необходимом расстоянии от обода или диска и симметрично друг к другу. Также, может потребоваться подтянуть трос или настроить тормозную ручку.

Действия, необходимые для проверки и настройки тормозов

Регулировка тормозов

Настройка дисковых тормозов на велосипеде отличается от настройки ободных, потому что используются разные колодки и вращающиеся части. Поэтому рассмотрим эти системы отдельно.

Настройка v brake ободных тормозов

В настоящее время на горных велосипедах широко используется тормозная система v-brake, поэтому мы расскажем на ее примере, как осуществляется регулировка тормозов велосипеда в случае с ободным тормозом. Настройка других ободных тормозов делается аналогично. Отличие будет состоять лишь в том, что болтики и винтики, которые нужно покрутить, могут находиться в других местах. А подход во всем один (даже в случае с дисковыми тормозами).

Итак, основное правило — колодки должны быть параллельны ободу. Зазор между колодкой и ободом должен быть 1 мм. И обе колодки должны располагаться симметрично.

V-Brake — регулировка тормозов на велосипеде видео

Небольшая инструкция , как этого достигнуть.

  1. Находим гайку с шестигранником, которая фиксирует колодки, ослабляем ее и выставляем нужным образом. Для этого нажимаем на тормоз, смотрим, как колодка касается обода при нажатии и при необходимости сдвигаем (после того, как отпустили тормоз). Колодка может двигаться как вверх вниз, так и на нужный угол, поэтому вы имеете возможность выставить ее нужным образом. Главное понять суть.
  2. Регулируем расстояние колодки относительно обода. Расстояние между правой колодкой и ободом и между левой колодкой и ободом должно быть одинаковым. Оно должно быть равно 1-3 мм в зависимости от вашего велосипеда. При этом уже при минимальном нажатии ручки должно происходить торможение. То есть не должно быть так, что вы нажали ручку наполовину, а колесо еще не останавливается, и только при полном нажатии происходит торможение!
  3. И напоследок нужно обязательно проверить действие отрегулированных тормозов на деле. Для начала можно это сделать при поднятом одном колесе затем другом. Но далее обязательно проверить в реальных условиях. (Иногда колесо в воздухе тормозит, а садитесь за руль, нажимаете ручку и едете дальше!) Поэтому, проезжаете 5 метров, нажимаете на тормоз и проверяете все условия, о которых говорилось выше. Если при нажатии ручки на 50% (до руля) тормоз срабатывает, поздравляем! Вы все сделали правильно!

Удачных покатушек обладателям ободных тормозов!

Регулировка и настройка дисковых тормозов на велосипеде видео

Регулировка дисковых тормозов на велосипеде производится в основном за счет подтягивания тормозного троса, но не только. Замена колодок на велосипеде необходима когда они еще не полностью стираются и, как правило, колодки дисковых тормозов стираются дольше, нежели ободных. Гидравлические тормоза по мере стирания колодок способны самостоятельно настраиваться. Но в случае гидравлического тормоза закрытого типа требуется регулировать и их (обычно для этого предусмотрены специальные вентили).

Регулировка механических дисковых тормозов на велосипеде чаще всего сопровождается натяжением троса, чтобы обеспечить надежное торможение. Расстояние между колодкой и диском должно быть 0,2-0,4 мм . И колодки, как и в случае с ободными тормозами должны располагаться на одинаковом расстоянии от диска. Поэтому после того, как вы натяните трос, проверьте расположение тормозных колодок.

Для настройки положения колодок относительно тормозного диска предусмотрены специальные болты. Подкручивая их, вы можете заметить, как движется ваша колодка. Выставьте нужное расстояние от колодки до диска. Проверьте, чтобы при вращении колеса колодки не цепляли диск. Ведь зазор 0,3 мм очень маленький, и нужно быть внимательней. Ну и конечно, проверьте, чтобы вами выставленного зазора было достаточно для торможения колеса.

Регулировка дисковых тормозов велосипеда должна обязательно сопровождаться проверкой в реальных условиях езды. Прокатитесь по ровной местности несколько метров, чтобы определить, надежно ли работает ваш тормоз. Не забывайте, что если до этого вы цепляли ручкой руль, то сейчас все может значительно измениться. Будьте внимательны и осторожны! Слишком резкое торможение после настройки может быть для вас сюрпризом!

Теперь и вы можете с удовольствием отправляться в длительное и не только путешествие на своем байке!

Как поставить на велосипед дисковые тормоза?

Часто бывает так, что покупаешь дорогую вещь, а потом выходит такая же, только с новой «фишечкой». Вот и с велосипедом так же – купил себе велик, катаешься, все нравится, потом видишь как вдруг все чаще и чаще у твоих друзей или «случайных проезжих» появляются велики с дисковыми тормозами. И ты задумываешься – возможна ли установка дисковых тормозов на велосипед твоего типа? И вообще, стоит ли оно того? Попробуем ответить на твои вопросы.

Дисковый тормоз предполагает установку на колесе тормозного диска. Поэтому нужно прикинуть, есть ли на втулках твоих колес возможность крепления диска. Кроме того, на вилку и раму сзади устанавливаются суппорты , поэтому там должно быть по паре отверстий для их крепления. По хорошему, перед покупкой дисковых тормозов нужно проконсультироваться у менеджеров магазина, подойдут ли они на ваш велосипед. Обычно в веломагазинах работают грамотные специалисты или есть свои мастера, которые бесплатно подскажут какой тормоз подойдет вашему велосипеду. При возможности установки мастера за отдельную плату могут установить дисковый тормоз на ваш велосипед.

Если вы выбрали механический дисковый тормоз, и у вас уже стоят подходящие тормозные ручки, то можно их оставить. Только проверьте, чтобы тросы не были на концах распущены. Если же вы несколько лет не меняли тросы, лучше их заменить для новых тормозов, потому что внутрь рубашек попадает пыль, грязь, что может создавать трение. Раз уж менять тормозную систему, так основательно. Замените тросы и рубашки.

В случае, если ваш выбор пал на плавную гидравлику, вам нужно будет полностью снимать все тормоза, и устанавливать новые ручки и прокладывать гидролинии. На некоторых рамах предусмотрены направляющие , в которые можно расположить гидролинии. Не спешите выбрасывать старый тормоз. Если вам не удастся настроить гидравлику, или произойдет какая-то поломка далеко от города, он может вас здорово спасти.

Раз уж мы заговорили про тормоза, то можем еще в противовес поговорить про то, как достигнуть максимальной скорости своего велосипеда в статье

Тормозная система на велосипеде, как и автомобиле, отвечает за безопасность человека на нем и окружающих людей. Традиционно современные модели оснащаются передними и задними тормозами. Исключение составляют «СССРоподобные» дорожные модели со встроенным барабанным тормозом во втулке и велосипеды-«фиксики» без свободного хода с одним ободным тормозом. Правда, последние модели изначально были придуманы без тормозов: правильно остановить такой велосипед может только опытный ездок.

Тормоза между собой различаются по конструкции, но суть у них одна – замедлить колесо. По типу воздействия системы на современных велосипедах делятся на следующие виды:

  • ободные;
  • барабанные;
  • дисковые (или роторные).

Первые расположены внутри втулки заднего колеса и ставятся на дорожные или планетарные модели. Ободные воздействуют на специально подготовленную тормозную поверхность ободьев колес при помощи колодок. Дисковые имеют самостоятельную тормозную поверхность, жестко сцепленную с колесом. Все эти различия подробно осветим в нашей статье.

Со временем и тормозную систему посещают неполадки – велосипед плохо тормозит, а в особых случаях узел отказывает. Важно поддерживать в хорошем состоянии оба тормоза, однако задний нуждается в особом уходе – им чаще всего пользуется львиная доля велосипедистов, соответственно его износ вероятнее. О том, как отрегулировать и починить задний тормоз V-brake, клещ или диск, узнаем немедленно.

Тормоза «ви-брейк»: характеристики, как настроить и поменять

Задний v-brake – ободной тормоз, закрепленный на перьях велосипеда через специальные крепления. На рычагах крепятся колодки, которые воздействуют на обод колеса при торможении. Чтобы остановить велосипед при помощи заднего v-brake, нажимаем ручку на руле справа. Через трос (протянут по раме) происходит сжатие рычагов, колодки прикасаются к колесу.

Так работает новая или только что отрегулированная система. Со временем с векторными тормозами происходит следующее:

  • износ тормозных колодок;
  • ослабление тросика;
  • неплотное закрепление рычагов на раме;
  • трещины в рубашке, разрыв троса.

Отсюда два следствия – либо качество торможения сильно ухудшается даже в сухую погоду (а ободные, даже на 100% исправные, хуже ведут себя в дождь), либо они вовсе не работают.

При подозрениях на неполадки тормоза необходимо его проверить для начала:

  1. Приподнять и раскрутить заднее колесо.
  2. Сжать тормозную ручку. На износ колодок укажут свист и прокручивание колеса даже на максимальной силе зажима.
  3. На ослабленном тросе и поврежденной рубашке колодки не будут мгновенно срабатывать на нажатие и отскакивать при отпускании ручки.
  4. Приступить к регулировке или ремонту.

Регулировка тормозов v-brake – простая и домашняя процедура, за 10 – 15 минут вполне осуществима:
1. Настроить тормозную ручку: ослабить болт крепления на руле и повернуть крепление так, чтобы рука была в удобном положении. Это первый шаг на пути к безопасному использованию тормозной системы.

2. Затянуть крепления дуг на перьях. Со временем соединения могут разболтаться, оттого – неравномерное прижимание колодок и быстрый износ.

3. Снять накладки и осмотреть их на износ. Сильно срезанные углы на изделиях говорят о значительной выработке, их меняем.

4. Установить и настроить тормозные колодки. Очень важно выставить их правильное положение. При помощи шайб, которые образуют что-то вроде шарнира, можно приблизить к ободу один край колодки и отдалить другой. Для колодок без картриджей правильно устанавливать всю поверхность параллельно ободу. В случае с картриджными накладками передняя часть по направлению оси вращения должна быть ближе задней:

5. Подтянуть или ослабить трос на рычагах. Осторожно, не перетягиваем трос! Зачем это нужно? Дело в том, что дуги с колодками должны срабатывать сразу же при нажатии и сбрасывании.

Регулировка тормозов

6. Выставить расстояния между колодками и ободом. Приближение и отдаление осуществляется при помощи этой незатейливой гайки:

Регулировка тормозов

7. Синхронизировать колодки – при нажатии на ручку они должны одновременно касаться обода. Сделать это можно при помощи винтов-натяжителей пружин (находятся на нижних концах рычагов). Усилением или ослаблением натяжений колодок добиваемся одинакового соприкосновения их с обеих сторон.

Настройка аналогична на любом скоростном велосипеде, где установлены ободные векторные тормоза.

Клещевой, кантилеверный и ножной тормоза

Бок о бок с ви-брейками идут и другие типы ободных тормозов – клещевые и кантилеверые. Их конструкции (по сравнению с v-brake) представлены на фото ниже:

Регулировка тормозов

Особенности клещевых тормозов. В рабочем состоянии векторная система испытывает двустороннее сжатие за счет вытягивания троса. На клещах все немного по-другому: при нажатии на тормозную ручку трос тянет вверх только одну дугу. За счет подвижного закрепления одновременно поворачивается вторая дуга (боковая тяга). Как результат – колодки одновременно прижимают колесо. Задние клещи крепятся к специальной перемычке между перьями рамы, либо в отверстие под крыло.

Регулировка тормозов

На что ставят. Их можно встретить на дорожных моделях в качестве дополнения к основной барабанной тормозной системе (об этом чуть позже) на любом шоссейном велосипеде и фикс-байках (мини-клещи). Эффективность клещевого тормоза ниже, чем у векторного. Именно поэтому они выбыли из широкой продажи и ставятся лишь на модели гоночного типа.

Особенности ремонта. В общем случае техобслуживание такое же, как и у v-brake. Разница в том, что разбирать всю деталь не нужно – достаточно снять ее с крепления рамы. Подтягивание осуществляется с помощью нижнего винта, через который проходит конец тросика. Расстояние между колодками можно регулировать только натяжением троса – чем оно больше, тем ближе дуги друг к другу.

Справа на рисунке видим кантилевер, или «натяжной тормоз». Особенно органично он ведет себя на заднем колесе – там он и держался долго, пока его не вытеснили v-brake.

Особенности кантилеверов. Полностью открытые, не забиваются грязью, элементарны в обслуживании. По эффективности они уступают векторным – сила торможения и модуляция ниже. Закрепляются на перьях рамы (если говорить о задних) с помощью специальных ушек по аналогии с векторными. Это означает, что на велосипеде с v-brake можно установить кантилеверы и наоборот.

Обслуживание. Натяжение настраивается с помощью двух тросов – ведущего и тягового. Для наглядности:

Регулировка тормозов

Расстояние между колодками регулируется при помощи боковых винтов на закрепленных подвижных корпусах.

Где встречаются. Кантилеверы могут быть установлены на любой тип велосипеда, где есть ушки под v-brake – на скоростном дорожнике, МТБ и гибриде. И хотя этот тип тормозов несколько отошел в прошлое, его можно увидеть в свободной продаже.

И, наконец, старый добрый ножной тормоз. Официальное название его – барабанный, а все потому, что тормозные колодки за счет зажимного усилия прикладываются к вращающемуся синхронно с колесом барабану. Механизм встроен в заднюю втулку велосипеда и приводится в действие обратным ходом педалей.

Регулировка тормозов
Внутреннее устройство втулки с ножным тормозом

Как происходит торможение:

  1. За счет движения педалями назад звездочка принимает фиксированное положение.
  2. Колесо не «убегает» благодаря креплению через рычаг к перу рамы.
  3. Вал, прокручиваясь, стопорится и заставляет колодки разжиматься, за счет чего они сцепляются с барабаном.
  4. При отпускании педалей колодки возвращаются на место. Движение вала звезды вперед не стопорится. Колодки находятся в сложенном состоянии.

Считается, что эффективность тормоза дорожного велосипеда крайне низкая. С этим можно согласиться, но лишь отчасти. Он полностью уступает, скажем, дисковым тормозным системам и отчасти v-brake лишь потому, что векторы ставятся и спереди, и сзади, а барабан – в единственном экземпляре.

Барабаны к обслуживанию вообще неприхотливы и могут работать годами. Единственное, что потребуется, – это периодическая смазка, подтягивание втулки и замена болта тормозного рычага снаружи. А вот починить их будет проблематично – выработка и отсутствие отдельных запчастей в продаже. Проще купить новую аналогичную втулку.

Оценка ножного и барабанного тормоза (в сравнении) по пятибалльной шкале:

Характеристики Барабанные V-brake
Сила торможения 3 — 4 5
Модуляция 3 5
Вес 3 4
Нагрузки на обод 5 1 — 2
Трение и нагрузки на механизмы 1 — 2 5
Ремонт 5 3 — 4
Внешний вид 5 4

*Толкование: 5 – очень хорошо, без проблем, 1 – плохо.

Барабан сильно воздействует на колесо: стенки втулки, спицы и, соответственно, обод. Все это приводит к перегревам на длительных участках торможения, слому спиц и искривлению обода. Если все это собрать вместе, то перспектива использования барабана не радует. Однако не стоит беспокоиться – ведь ножные системы ставятся только на сити-байках бюджетного класса, а они предназначены только для стандартной езды по асфальту без сильных перегрузок.

veloed.ru

Различают эксплуатационную, или текущую, и полную регулировку тормозов.

При эксплуатационной регулировке сначала полностью устраняют зазор между накладками колодок и тормозным барабаном, а затем устанавливают зазор, позволяющий колесу свободно вращаться.

Колесные тормозные механизмы регулируют при помощи эксцентриков 4 (см. рис. 91) или червяков 13 (см. рис. 92).

Для эксплуатационной регулировки ножного тормоза автомобиля ГАЗ-66 необходимо:

  • поднять колесо домкратом;
  • вращая колесо вперед, постепенно повертывать эксцентрик 4 (см. рис. 91), пока передняя колодка не затормозит колесо;
  • постепенно отпускать эксцентрик, поворачивая колесо от руки до тех пор, пока оно не станет поворачиваться свободно;
  • установить заднюю колодку так же, как и переднюю, вращая колесо вперед;
  • отрегулировать задние тормоза, как передние, при установке задней колодки, вращая колесо назад;
  • проверить, одинакова ли эффективность торможения правых и левых колес, и нагрев тормозных барабанов после пробега автомобиля.

Полную регулировку тормозов производят только после смены накладок или полной разборки и ремонта тормозного механизма, когда необходима правильная установка колодок относительно барабана.

Для этой цели:

  • подняв колесо домкратом, отпускают гайки опорных пальцев 5 колодок и устанавливают пальцы метками внутрь;
  • нажимая на педаль тормоза с усилием 12—16 кГ, поворачивают опорные пальцы до прижатия колодок к тормозному барабану, слегка затягивают гайки опорных пальцев;
  • не отпуская педали, поворачивают эксцентрики 4 до упора колодок в барабан;
  • отпустив педаль, поворачивают эксцентрики до свободного вращения барабана, окончательно затягивают гайки опорных пальцев.

Свободный ход педали тормоза регулируют при помощи эксцентрикового пальца, соединяющего толкатель главного тормозного цилиндра с промежуточным рычагом привода так же, как и свободный ход педали сцепления.

Нормальный зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра составляет 1,5—2,5 мм, что соответствует свободному ходу педали 8—13 мм.

Для регулировки ручного тормоза автомобиля ГАЗ-66 ставят рычаги раздаточной коробки в нейтральное положение, вывешивают одно из задних колес, ставят рукоятку 1 (см. рис. 93) в крайнее нижнее положение и ввертывают регулировочный винт 3 до затормаживания барабана. Затем отпускают винт 3 до свободного вращения барабана.

Для регулировки привода тормоза надо:

  • расшплинтовать и вынуть палец вилки 10, отъединить вилку 10 от промежуточного рычага 11 и ослабить контргайку вилки;переместить рукоятку 1 в крайнее нижнее положение;
  • отрегулировать длину тяги 9 навертыванием или свертыванием пилки 10 так, чтобы, устранив зазоры в соединениях привода, можно было совместить отверстия в вилке 10 и рычаге 11;
  • увеличить длину тяги 9, отвернув вилку 10 на один-два оборота, поставить палец на место и зашплинтовать, затянуть контргайку вилки 10.

Тяга 12 должна быть полностью ввернута в стержень привода; регулировать привод изменением длины тяги 12 нельзя.

В автомобиле ЗИЛ-131 (см. рис. 92) ход штоков 9 тормозных камер не должен превышать 40 мм. При больших ходах штоков уменьшают зазор между накладками тормозных колодок и барабанами вращением червяка 13 приводного рычага 3 каждого тормозного механизма.

Полную регулировку ножного тормоза производят после разборки и ремонта тормозов или при нарушении концентричности тормозных колодок и барабана.

Для сцентрирования колодок используют эксцентриковые опорные пальцы 7 колодок. Прилегание колодок к барабану проверяют щупом толщиной 0,1 мм, вставляемым в отверстие тормозного барабана на расстоянии 20—30 мм от наружных концов накладок тормозных колодок.

Затем посредством червяков 13 устанавливают наименьший ход штоков тормозных камер — примерно 15 мм. После полной регулировки зазоры между накладками тормозных колодок и барабаном должны быть: у разжимного кулака — 0,4 мм, у осей колодок — 0,2 мм.

Давление воздуха в пневматической системе регулируют следующим образом:

  • при работе двигателя на холостом ходу повышают давление д 7,3—7,7 кГ/см2 (по верхней шкале манометра). Давление воздух в тормозных камерах (по нижней шкале манометра) при это должно быть равно нулю;
  • при нажатии на педаль тормоза до отказа с усилием 20—30 к давление, отсчитываемое по обеим шкалам, должно быть одинаковым. Педаль при этом не должна доходить до пола на 10—30 мм. Для регулировки хода педали тормоза, обеспечивающего указанный зазор, изменяют длину тяги, соединяющей рычаг тормозного крана с промежуточным рычагом привода, при помощи регулировочной вилки тяги.

При отрегулированном приводе и наличии сжатого воздуха в воздушных баллонах свободный ход педали тормоза должен составлять 40—60 мм.

 Регулировка тормозов  

Для регулировки ручного тормоза автомобиля ЗИЛ-131 (cм. рис. 94) отсоединяют регулировочную вилку 10 тяги 9 от рычага 12; ставят рычаг 12 в крайнее переднее положение; изменением длины тяги 9 добиваются, чтобы после присоединения тяги к рычагу 12 полное затормаживание наступало при перемещении защелки 11 на 4—6 зубьев сектора, а в расторможенном положении тормозной барабан вращался бы, не задевая за колодки.

Если при перемещении защелки рычага на шесть зубьев сектора затормаживание не наступает, надо переставить палец 6 в следующее отверстие рычага 7, затянуть и зашплинтовать гайку пальца. Затем повторить регулировку, как указано выше.

В автомобилях КрАЗ ход штоков тормозных цилиндров 1 (рис. 136, а) нетормозов (б) автомобиля КрАЗ-257должен превышать 40 мм.

Рис. 136. Проверка хода штоков тормозных цилиндров (а) и регулировка тормозов (б) автомобиля КрАЗ-257

Рекомендуется следующая последовательность регулировки ножных тормозов (рис. 136, б):

  • поднять ось автомобиля так, чтобы шины не соприкасались полом;
  • вращать,червяк 3 приводного рычага 4 каждого тормоза, пока накладки колодок не будут слегка притормаживать барабан при вращении колеса рукой;
  • вращать червяк в обратном направлении, пока колесо не начнет вращаться свободно. Зазор между накладкой колодок и барабаном (в средней части) должен быть от 0,2 до 1,2 мм (его проверяют щупом 2 через зазор между тормозным барабаном и опорным тормозным диском);
  • проверить одновременность торможения правых и левых колес и опережение торможения задних колес относительно передних.

Свободный ход педали тормоза должен быть 10—15 мм, а полный ход— 160—170 мм. Положение и ход педали регулируют двумя регулировочными болтами и изменением длины тяги, соединяющей педаль с тормозным краном.

В тормозном кране (см. рис. 98) от натяжения уравновешивающей пружины 21 гайкой 15 зависит давление, при котором растормаживаются колеса прицепа, а от натяжения пружины 11 тяги нижнего цилиндра — более раннее или более позднее торможение колес прицепа.

Предварительную затяжку пружины 11 производят поворотом тяги 10 за ушко, дополнительную — поворотом режимного кольца 8, болт которого входит в прорезь втулки 12.

Режимное кольцо можно устанавливать в три положения, обозначенные буквами Р, Н и П на корпусе крана и соответствующие раннему (при полностью нагруженном прицепе), нормальному и позднему (при ненагруженном прицепе) торможению колес прицепа.

Для регулировки ручного тормоза автомобиля КрАЗ-257 (см. рис. 95) затягивают рукоятку тормоза, ослабляют контргайку и, вращая упорный винт 5, устанавливают между винтом и наружной колодкой 8 зазор 0,5—0,75 мм; затягивают контргайку упорного винта и отпускают тормоз; ослабляют гайки 4 и 7 стяжных болтов и, вращая эксцентриковые пальцы 3 и 6 (для уменьшения зазора по часовой стрелке), устанавливают между внутренней колодкой 2 и барабаном зазор 0,7—1,0 мм; затягивают гайки стяжных болтов и щупом проверяют, одинаков ли зазор по всей длине колодки.

 Регулировка тормозов  

После регулировки рычаг ручного тормоза должен находиться в крайнем переднем положении. Если рычаг отклоняется назад, положение его регулируют изменением длины тяги 1.

В автомобиле БелА3-540 нормальный ход штоков тормозных цилиндров равен 45 мм. Разность ходов штоков правого и левого тормозных цилиндров не должна превышать 3 мм для передних и 5 мм для задних тормозов.

При увеличении хода штоков регулировку выполнять в такой последовательности:

  • отсоединить вилку штока тормозного цилиндра от приводного рычага;
  • отогнуть края стопорной шайбы 4 (рис. 137) и отвернуть гайку 3;
  • повернуть рычаг 5 относительно шестерни 6 до получения требуемого хода штока;
  • закрепить рычаг 5 и присоединить вилку штока;
  • подвести воздух к тормозному цилиндру и проверить ход штока.

В ручном тормозе зазор между барабаном и лентой не должен превышать 0,8—1,0 мм.

Рис. 137. Приводной рычаг колесного тормозного механизма автомобиля-самосвала БелАЗ-540: 1-вал разжимного кулака; 2-стопорное кольцо; 3-гайка; 4-шайба; 5-рычаг; 6-шестерня

Для регулировки необходимо:

  • болтом 1 (см. рис. 96) установить зазор 0,8—1,0 мм;
  • отвернуть контргайки 10 и 12 и гайки 9 и 11;
  • поднять рычаг ручного тормоза) вверх на три-четыре щелчка;
  • завертывая гайку 11, уменьшить: зазор между лентой и тормозным барабаном, завернуть контргайку 1;
  • и опустить рычаг ручного тормоза нижнее положение;
  • завертывая гайку 9, установить одинаковые зазоры между верхним и нижним концами ленты и барабаном;
  • завернуть контргайку 10;
  • при необходимости отрегулировать длину тяги 7, вращая регулировочную муфту.

При правильной регулировке рычаг ручного тормоза в заторможенном состоянии должен располагаться под углом 45° к горизонтальной плоскости.

www.avtokeb.ru

Настройка тормозов подразумевает внимание ко всем деталям: начиная от тормозных ручек и заканчивая тормозными колодками.

Первый шаг. Регулируем тормозные ручки

Тормозные ручки должны быть расположены так, чтобы до них можно было быстро дотянуться и удобно ими пользоваться. Для того, чтобы отрегулировать положение тормозной ручки ослабьте винт крепления, поставьте ручку так как вам удобно и закрепите ее. Обычно на тормозной ручке есть винт, с помощью которого можно отрегулировать расстояние тормозной ручки до грипсы – подгоните с помощью него положение ручки под себя.

97.jpg

Второй шаг. Положение тормозных колодок

Регулировать положение тормозных колодок проще следующим образом: прижать руками одну из колодок вплотную к ободу, отрегулировать ее положение. Следите чтобы колодка не была слишком низко (край колодки ниже обода), но и не была слишком высоко – колодка задевает за покрышку.

98.jpg

На следующий момент хочу обратить особое внимание, поскольку про него мало где понятно написано. Пока гайка которой закреплена колодка не закручена, колодка имеет три степени свободы: шайбы образуют что-то типа шарового шарнира. (Обращали внимание как там много шайб? Вот для этого они и нужны!). Считается что передний край колодок должен касаться обода чуть раньше чем задний. Поэтому делаем так: под задний конец подкладываем небольшую прокладку (см. рис).

99.jpg

100.jpg

Такое количество шайб нужно чтобы получилось что-то типа шарового шарнира

101.jpg

Вот теперь можно закрутить гайку, которая фиксирует колодку.

Третий шаг. Центрируем положения рычагов

На этом шаге надо закрепить тормозной тросик: чтобы тормозные колодки хоть немного касались ободов если нажать на тормозную ручку. Внизу рычагов есть специальные болты, которые регулируют натяжение пружин, которые прижимают колодки к ободу.

102.jpg

Настраиваем следующим образом: нажимаем на тормоз и смотрим какая из колодок касается раньше. У той, которая коснулась раньше – увеличиваем натяжение пружины (или наоборот, осблабляем с другой стороны). Надо добиться того, чтобы колодки касались обода одновременно.

Четвертый шаг. Регулируем расстояние от колодок до обода

Я считаю что это расстояние должно быть по возможности минимальным. (1-2 мм., если обод ровный). Но тогда тормоза будут работать очень остро – малейшее нажатие приводит к резкому торможению. Поэтому расстояние можно делать чуть больше.

Регулируется расстояние в два шага: сначала за счет винта, которым тросик крепится к тормозам. Потом тонкая настройка на тормозной ручке.

103.jpg

Большая шайба выполняет роль фиксатора: когда она закручена винт регулировки натяжения троса нельзя повернуть.

velolife.by

Как правило, ручник (ручной тормоз) управляет задними колодками посредством механической проводки, состоящей из троса и нескольких рычагов.

Для регулировки тормозов колеса всегда поднимают, а в некоторых случаях и вовсе снимают с осей. Поднимайте автомобиль, устанавливая домкрат максимально близко к колесу, с которым вы работаете, и поддерживайте его осевой подпоркой.

Тормозные колодки дисковых тормозов автоматически регулируются в зависимости от того, где они установлены (на всех колесах или только на передних).

Автоматический регулятор

Регулировка тормозов

Автоматические регуляторы работают от ручного или ножного тормоза. При каждом нажатии рычаг поворачивает барабанное колесо и регулирует положение колодок. Регулятор снабжен механизмом, который предотвращает излишнюю регулировку.

В некоторых автомобилях с барабанными тормозами автоматическая регулировка происходит по мере изнашивания прокладок на колодках, чтобы поверхность колодки всегда находилась на одном и том же расстоянии от барабана.

Если в системе не предусмотрена автоматическая регулировка, вы можете самостоятельно пододвинуть колодку к внутренней поверхности барабана, как только прокладка истончится.

Со временем такие тормоза начинают срабатывать медленнее, т.к. педаль проходит большее расстояние, поэтому им требуется периодическая регулировка.

Колодки барабанного тормоза должны подходить к внутренней поверхности барабана почти вплотную. Так при нажатии педали тормоза срабатывают практически мгновенно.

По мере изнашивания прокладки педаль проходит большее расстояние, снижая скорость срабатывания тормозов.

Клиновидный регулятор 

Регулировка тормозов

При вращении штыря с квадратным сечением по часовой стрелке клин входит между поршнями и разводит колодки.

Если педаль достигает пола до того, как блокируется тормоз, она преодолевает лишнее расстояние, поэтому необходимо поднять ее, чтобы восстановить тормозную способность.

Большинство барабанных тормозов с ручной регулировкой снабжено одним регулятором, однако некоторые (в частности, барабанные тормоза для передних колес) снабжены двумя.

Осмотрите тормозной щит, который находится за колесом и барабаном. Если вы видите две тормозные трубки или соединительную трубку, которая пересекает щит, значит, у колодки есть два тормозных цилиндра и, вероятно, два регулятора.

Кулачковый регулятор

Регулировка тормозов

Штырь регулятора, который проходит сквозь тормозной щит, поворачивает винтовой кулачок к штырю тормозной колодки.

Существуют клиновидные и кулачковые регуляторы. Зачастую конец регулятора представляет собой стержень с квадратным или шестиугольным сечением,  который проходит через тормозной щит.

Как правило, такие стержни находятся в углублениях, поэтому их нельзя отрегулировать двусторонним гаечным ключом. Чтобы не повредить регулятор, всегда пользуйтесь автомобильными ключами подходящего типа.

Регулятор с храповиком

Регулировка тормозов

Регулятор с храповиком вращает стрежень с резьбой, который разводит тормозные колодки в разные стороны.

Регулятор может включать в себя храповик, доступ к которому осуществляется через отверстие в тормозном щите или через переднюю часть тормозного барабана. Для доступа к такому регулятору, возможно, придется полностью снять колесо с оси.

Регуляторы часто подвергаются воздействию влаги и пыли, поэтому нередко заклинивают. Их необходимо смазывать пропиточным маслом непосредственно перед регулировкой.

Дисковые тормозные колодки всегда неплотно соприкасаются с (барабаном?). Это можно почувствовать или услышать при вращении переднего колеса, когда автомобиль стоит на домкрате.

По мере изнашивания фрикционного материала поршень или поршни в тормозном суппорте пододвигаются к диску, исправляя положение.  Ручная регулировка не предусмотрена.

Разумеется, эта система несовершенна. Иногда поршень частично или полностью притирается к суппорту и при нажатии педали тормоза не прижимает колодку к диску.

При частичном притрании поршень болтается даже при полном нажатии педали. В результате задержки тормоза срабатывают неодновременно, и автомобиль уходит в занос, особенно на скользких поверхностях, где тормозное усилие невелико.

Регулировка храповика

Снимите затычку в щите, чтобы увидеть регулятор.

Регулировка тормозов

Если для этого вам требуется снять колесо с оси, ослабьте гайки крепления до того, как поднять автомобиль на домкрат, и подоприте колесо осевой подпоркой.

Снимите затычку на щите с нужной стороны и поверните храповик кончиком большой плоской отвертки.

Используйте большую отвертку, чтобы повернуть храповик.

Регулировка тормозов

Уточните направление поворота в автомобильном руководстве. Если руководства нет, поверните храповик в произвольную сторону на несколько зубьев. Этого должно быть достаточно для того, чтобы тормозная колодка приблизилась к барабану и больше не двигалась. Если колодка не соприкоснулась с барабаном, поверните храповик в другую сторону на один-два щелчка или до тех пор, пока он не будет свободно вращаться.

Отвинчиваем автоматический регулятор

Используйте шестиугольные болты на щите, чтобы снять колодки с барабана.

Регулировка тормозов

Автоматические регуляторы постоянно поддерживают тормоза в рабочем состоянии, однако если по какой-то причине вам необходимо снять барабан, удаление регулятора немного облегчит эту задачу.

Подобные манипуляции допустимы лишь для некоторых моделей (например, Vauxhall).

Иногда тормозной барабан снимается для получения доступа к колодкам и механизму автоматической регулировки.

Регулировка тормозов

Снимите колеса, поднимите автомобиль на домкрате и подоприте осевыми подпорками. Отвинтите шестиугольные болты, расположенные на задней части щита. Болты вращаются навстречу друг другу, при этом колодки отделяются от барабана. Системе требуется незначительная регулировка.

После повторной сборки используйте ручник и педаль тормоза, чтобы восстановить функцию тормозов.

Регулировка винтового кулачка

Немного поверните каждый регулятор по часовой стрелке, чтобы пододвинуть колодки к барабану.

Регулировка тормозов  

Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы выровнять колодки по отношению к барабану. Поднимите автомобиль на домкрат и подоприте осевой подпоркой.

Смажьте регулятор легким маслом. Чтобы пододвинуть колодки к барабану, поверите регулятор по часовой стрелке, глядя на щит сзади. (Как правило это указание работает для большинства автомобилей. При необходимости сверьтесь с руководством.)

Вращайте регулятор до упора, затем попытайтесь повернуть колесо. Оно не должно двигаться.

Поворачивайте регулятор назад по одному щелчку до тех пор, пока колесо не начнет вращаться свободно. Допустимо наличие негромких звуков от соприкосновения колодки с выступом на барабане.

Помните, что на ведущих колесах всегда есть небольшой захват, вызываемый переключением передач. Для того, чтобы его почувствовать, необходимо повращать колесо перед регулировкой.

Повторите процедуру для других колес, чтобы обеспечить слаженную работу тормозов.

Настройка клиновидного регулятора

Аналогичным образом, поверните регулятор, чтобы заблокировать колесо, а затем понемногу отпускайте его до тех пор, пока колесо не начнет свободно вращаться.

Клиновидные регуляторы очень похожи на кулачковые, т.к. в них тоже есть стрежень с квадратным сечением, который проходит сквозь щит.

Конец, который находится в барабане, представляет собой клин. При движении этого клина колодки сходятся или расходятся.

Для работы с регулятором поднимите автомобиль на домкрат и подоприте осевой подпоркой.

Используйте гаечный ключ. Помните, что регулятор может вращаться в обе стороны.

Для передних колеса регулятор необходимо поворачивать в направлении вращения колес. Для задних колес необходимо воспользоваться рекомендациями из руководства.

Как правило, угол поворота регулятора очень мал.

Смажьте видимую часть стержня легким маслом. Вращайте его одновременно с колесом. Когда колесо перестанет вращаться, немного отпускайте регулятор до тех пор, пока не услышите звук от прикосновения колодки к барабану. При этом колесо должно вращаться свободно.

Регулировка тормозов

Заклинивание поршней суппорта

В дисковых тормозах с фиксированным суппортом колодки работают под управлением двух цилиндров, расположенных по бокам диска.

Регулировка тормозов

Поднимите автомобиль на домкрат с нужной стороны и попытайтесь повернуть колесо. Если оно вращается свободно, без захвата, попросите помощника аккуратно нажать на педаль тормоза. Колесо должно остановиться практически одновременно с нажатием педали.

Если это не так, снимите колесо и посмотрите на колодки. При наличии зазора между колодками и поверхностью диска поршень, скорее всего, заклинило.

Неподвижный поршень также может плотно прижимать колодки к диску.

В результате тормоза срабатывают не одновременно, колеса вращаются с захватом, прокладки быстро изнашиваются, а расход топлива увеличивается.

Чтобы определить наличие проблемы, нажмите педаль тормоза, отпустите ее и попытайтесь повернуть колесо. Оно должно вращаться без лишних усилий. Если это не так, поршень застыл в одном положении.

Для решения проблемы необходимо разобрать весь блок и почистить его. Лучше будет поручить эту задачу специалистам со станции технического обслуживания. Как правило, поршни клинит от плохой погоды, коррозии или износа. В этом случае требуется замена сборки суппорта.

В системах с плавающим суппортом присутствует один цилиндр с двумя поршнями. Каждый из поршней, подвижно соединенных между собой, воздействует на свою колодку.

В этом случае существует еще одна причина неисправности (избыточного или недостаточного соединения составных частей суппорта).

Оба поршня располагаются с одной стороны суппорта, корпус которого немного перемещается, чтобы поддерживать достаточное давление. Пыль и коррозия затрудняют это движение.

Для устранения проблемы необходимо почистить все подвижные части и использовать смазку, рекомендованную производителем.

Суппорт скользящего типа имеет один цилиндр с двумя поршнями. Один поршень относится к одной колодке, а другие работают со второй колодкой через шлицевое соединение.

Регулировка тормозов

17koles.ru

При техническом обслуживании автомобилей различают два вида регулировки тормозов:

  • текущую
  • полную

Текущая регулировка заключается в поддержании эффективности действия тормозов путем восстановления нормального зазора между фрикционными накладками колодок и тормозным барабаном и в регулировке свободного хода педали.

Перед началом регулировки тормозов необходимо проверить и устранить заедания в механизмах управления тормозами, механические повреждения, замасливания, смачивания тормозной жидкостью и др. Зазор между тормозным барабаном и накладками регулируют различными способами в зависимости от конструкции тормоза.

При наличии регулировочных эксцентриков (автомобили ГАЗ и УАЗ) предварительно вывешивают переднее колесо автомобиля и вращают его от руки вперед, а регулировочный эксцентрик 1 передней колодки постепенно поворачивают ключом до начала прижатия тормозной колодки к барабану. Затем поворачивают эксцентрик в обратную сторону, пока колесо не начнет свободно вращаться. В той же последовательности регулируют зазор между задней колодкой и барабаном, вращая при этом колесо назад. В легковых автомобилях при регулировке задней колодки переднего колеса его вращают вперед.

У автомобилей с пневматическим приводом тормозов зазор регулируют изменением положения разжимного кулака 1, вращая червяк 2 регулировочного рычага. Необходимость регулировки зазора определяют по длине хода штока тормозных камер; ход штока не должен превышать 35 — 40 мм.(ЗИЛ-130—для передних 25 мм и задних 30 мм). Наименьший ход штоков после частичной или полной регулировки зазора должен составлять 15 для передних и 20 мм для задних камер. Полная регулировка производится после ремонта тормозов (например, после смены накладок). При этом устанавливают требуемый зазор не только в верхней части колодки, но и в нижней (опорной). Этот зазор регулируют поворотом опорных регулировочных пальцев 2.

Регулировка тормоза (с гидравлическим приводом) переднего колеса

Рис. Регулировка тормоза (с гидравлическим приводом) переднего колеса

Регулировка свободного хода педали тормоза с гидравлическим приводом при отрегулированных зазорах между накладками колодок и тормозным барабаном заключается в установлении необходимого зазора между толкателем 4 (штоком) поршня и самим поршнем 5 главного тормозного цилиндра. Этот зазор, предохраняющий от самопроизвольного притормаживания тормозных колодок, определяется по величине свободного хода педали и в зависимости от конструкции привода колеблется от 1,5 до 2,5 мм, а свободный ход педали — от 6 до 17 мм.

Зазор регулируют, изменяя длину толкателя навертыванием его шестигранной гайки 3 на соединительную тягу 1 при ослабленной контргайке 2, либо поворотом эксцентрикового пальца, соединяющего толкатель с педалью.

Величину свободного хода педали можно проверить при помощи специальной линейки.

Регулирование свободного хода педали тормоза с пневматическим приводом заключается в установлении требуемой длины тяги, соединяющей педаль с рычагом тормозного крана.

Свободный ход верхнего конца педали тормоза должен составлять 15 — 25 мм (при комбинированном кране автомобиля ЗИЛ-130 — 40 — 60 мм). При полном торможении и рабочем давлении в системе педаль не должна доходить до пола на 10—30 мм.

Регулировка колесного тормоза с пневматическим приводом

Рис. Регулировка колесного тормоза с пневматическим приводом

Регулировка ручного центрального тормоза заключается в установлении зазора (0,5 — 0,8 мм) между колодками и диском или барабаном. Зазор регулируют изменением положения тормозных колодок регулировочными болтами или гайками, а также длиной тяги, соединяющей рычаг привода колодок с ручным рычагом тормоза.

Главный цилиндр гидравлического привода тормоза

Рис. Главный цилиндр гидравлического привода тормоза

ustroistvo-avtomobilya.ru

Как проверить и настроить тормоза

Существует четкая инструкция по проверке и настройке тормозной системы велосипеда. Если ее придерживаться, то весь процесс займет мало времени и будет результативным.

Порядок действий при проверке и настройке тормозной системы велосипеда:

  1. tormozaПроверка тормозов вхолостую. Нужно поднять переднее колесо и, раскрутив его, нажать на левую тормозную ручку. Если в ходе такого испытания колесо резко остановилось, то тормозная система находится в порядке и никакого обслуживания не требуется. Стоит учесть один нюанс – если тормозная ручка касается руля, то понадобится просто натянуть трос. В таком же порядке проверяется работоспособность тормозной системы заднего колеса. Чтобы натянуть трос, нужно воспользоваться фигурными болтами – достаточно их немного подкрутить и, если требуется лишь незначительная регулировка, это исправит положение. Часто бывает, что такая минимальная регулировка не дает результата – в таком случае, смотрим, где на велосипеде находится конец троса (он всегда заранее длиннее, чем нужно), откручиваем болтик, который его держит. Осталось лишь подтянуть часть тросика плоскогубцами и затянуть болт, приложив возможное усилие.
  2. Проверка тормозных колодок. После того, как прошли проверку тормозные ручки, следует внимательно обследовать состояние тормозных колодок. Впрочем, порядок действия можно изменить – сначала поработать с колодками, а затем с ручками.

Настройка тормозной системы при ободном и дисковом типе отличается, так как используются различные вращающиеся механизмы и колодки.

Настройка ободных тормозов

zadn-tormoza

На горных велосипедах используется v-brake тормозная система – на ее примере и будем рассматривать принципы настройки, так как она же имеется и на других велосипедах с ободными тормозами. Отличие может состоять лишь в разном расположении болтов и винтов, которые нужно будет подкручивать/подтягивать.

V-brake (

Обратите внимание: важно соблюсти три главных правила:

  • колодки должны располагаться параллельно ободу;
  • зазор между ободом и колодкой не должен быть больше или меньше 1 мм;
  • колодки должны располагаться симметрично пот отношению друг к другу.

Как достигнуть указанных правил при настройке ободных тормозов на велосипеде:

  1. Нужно найти гайку с шестигранником – она фиксирует колодки. Чтобы ослабить ее и выставить тормозные колодки в нужное положение, понадобится нажать на ручку тормоза и посмотреть, как колодка касается обода. Отпустив ручку тормоза, колодку можно выставлять в нужное положение – она двигается вверх, вниз и на угол.
  2. Расстояние между колодкой и ободом колеса не должно быть больше 1 мм, хотя в некоторых моделях велосипедов встречается и 2-3 мм — точную информацию о конкретном транспортном средстве можно получить либо от инструкции к нему, либо в сети интернет по техническим характеристикам. Следует учесть, что торможение колеса должно происходить даже при минимальном нажатии на ручку тормоза. То есть, если колесо останавливается только при полном нажатии ручки тормоза «до упора», то это неверно.

torzmoza

После проведения всех указанных работ, обязательно нужно проверить работу тормозной системы. Сначала это делается на холостом ходу – поднимите переднее колесо вверх, раскрутите его и резко нажмите ручку, затем то же самое проделайте с задним колесом. Следующий этап – проверка работы тормозной системы «в действии» — сядьте на велосипед и прокатитесь  3-5 метров, резко затормозив. Если велосипед остановился даже при минимальном нажатии на ручку тормоза, то обслуживание системы было выполнено правильно.

Настройка дисковых тормозов

diskovyi-tormoz

Как правило, регулировка дисковых тормозов заключается в периодическом подтягивании троса. Но нередко приходится заменять и колодки, правда, на дисковых тормозах они стираются дольше, чем на ободных. Сначала нужно выяснить, какие конкретно дисковые тормоза установлены на велосипеде – регулировка тормозных колодок при гидравлической и механической системе будет различаться.

tormoz

Специалисты рекомендуют принять к сведению следующие моменты:

  1. Если стоят на велосипеде дисковые тормоза гидравлического типа, то замена колодок может и не понадобиться – они способны самостоятельно это делать. Но следует учесть один нюанс – если гидравлическая система закрытого типа, то придется регулировать колодки в ручном режиме – для этого предусмотрены специальные вентили.
  2. Если предстоит настройка дисковых механических тормозов, то нужно будет натянуть трос по вышеуказанной инструкции и проверить расположение колодок – расстояние между ними и диском должно быть в пределах 0,2-0,4 мм.
  3. Для того, чтобы настроить колодки при дисковых механических тормозах, нужно воспользоваться специальными болтами – подтягивая их, можно увидеть, как движется колодка. Особенно внимательным нужно при выставлении расстояния между колодкой и диском – 0,3 мм слишком мало, ошибиться легко.

Обязательно после проведения работ нужно проверить работу тормозной системы в действии – прокатитесь на велосипеде несколько метров и попробуйте затормозить. Если трос был сильно перетянут, либо колодки расположились слишком близко к диску, то произойдет слишком резкое торможение – это «сюрприз», при котором велосипедист начинает двигаться вперед, но уже без своего транспортного средства. Поэтому при проверочной езде нужно быть предельно внимательным и аккуратным, при необходимости регулировка дисковой тормозной системы проводится повторно с учетом предыдущих ошибок.

    sportzoom.ru

    Регулировка ножных тормозов

    В зависимости от величины износа тормозных накладок различают частичную и полную регулировку колесных тормозов. Частичная регулировка производится в процессе эксплуатации автомобиля при небольших износах накладок с помощью, регулировочных эксцентриков, головки которых расположены на тормозных дисках с внутренней стороны колеса.
    Последовательность частичной регулировки у автомобилей с гидравлическим приводом тормозов следующая:
    1. Поднять домкратом регулируемое колесо, проверить рукой, свободно ли оно вращается. При этом предварительно проверить и при необходимости отрегулировать подшипники ступиц колес.
    Регулировка тормозов

    Главный цилиндр гидравлического привода тормозов и регулировка свободного хода педали тормоза:
    1 — пробка заливного отверстия;
    2 — прокладки;
    3 — манжета;
    4 — поршень;
    5 — упорная шайба;
    6 — шток педали;
    7 — защитный кожух;
    8 — контргайка штока;
    9 — тяга педали;
    10 — рычаг педали тормоза;
    11 — пружина педали;
    12 — компенсационное отверстие.

    Регулировка тормозов

    Частичная регулировка тормозов у автомобилей с гидравлическим приводом тормозов
    1. Вращая одной рукой соответствующее колесо по ходу автомобиля, другой — поворачивать ключом головку регулировочного эксцентрика передней колодки до тех пор, пока колодка не затормозит колесо.
    2. Медленно отпустить эксцентрик настолько, чтобы регулируемое колесо могло свободно проворачиваться.
    Также регулируют и заднюю колодку, с той разницей, что колесо вращают назад.
    В той же последовательности нужно проделать и частичную регулировку остальных колес.
    Задняя колодка переднего колеса на автомобиле «Волга» регулируется так: колеса нужно вращать вперед, для регулировки задней колодки тормоза заднего колеса — назад.
    В автомобиле «Москвич-408» постоянный и необходимый зазор между накладками тормозных колодок и барабанами поддерживается специальным автоматическим устройством, расположенным внутри колесных тормозных цилиндров.

    Регулировка тормозов
    Частичная регулировка тормозов у автомобилей с пневматическим приводом тормозов
    В автомобилях с пневматическим приводом колесных тормозов частичную регулировку колесных тормозов производят при помощи червяка в рычаге разжимного кулака в такой последовательности:
    1. Поднять домкратом колесо и проверить, свободно ли оно вращается от толчка рукой.
    2. Поворачивать ключом червяк рычага разжимного кулака до тех пор, пока колесо, повертываемое рукой, затормозится.
    3. Медленно вращать червяк в обратном направлении до тех пор, пока колесо не станет свободно вращаться от толчка рукой. Зазор между тормозными накладками колодок и барабанов замеряется щупом на расстоянии 20—30 мм от наружных концов накладок. Он должен быть у осей колодок 0, 2—0, 6 мм, а у разжимного кулака — 0, 4 мм. Ход штока тормозной камеры должен быть в пределах — 15—35 мм. Величина хода штоков тормозных камер не должна превышать 15 мм. Регулировку изменением длины штока тормозной камеры производить запрещается.
    Чтобы проверить правильность регулировки ножного тормоза, нужно выжать тормозную педаль. Если колесо резко затормозится или на ходу автомобиля одновременно затормозятся все колеса, значит, тормоза исправны, регулировки произведены правильно.
    Разумеется, полная регулировка тормозов колес производится в гараже после замены колодок или смены фрикционных накладок.

    roadmachine.ru


Categories: Велоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector