Руль баран на мтб

Идея купить новый велосипед периодически то появлялась, то пропадала в течении всего прошлого года. Выбор колебался между циклокроссом и шоссером, но взвесив все за и против, а взвешивать их получается лучше всего при кручении педалей, пришел к неутешительным выводам.

Циклокросс – это предательство. «За что? Чем я хуже?» — скажет мой старый байк и будет прав.

Шоссер – в моем понимании, это не велосипед, а скорее спортивный снаряд, который должен всегда находиться в идеальном техническом состоянии. Чистить цепь ватными палочками? Хорошая попытка, шоссер, но пока отвечу нет.

А перемен все равно хотелось и я решил делать туринг.

Туринг – это класс велосипедов созданных для автономного туризма, однако техническая часть здесь вторична. Туринг, прежде всего, это состояние души.

Когда часами рассматриваешь карту или поздним вечером не можешь закрыть Goggle Earth, то это именно тот случай. Вот несколько фотографий для медитации.

Настроились? Значит теперь переходим к технической стороне вопроса. Неглубокое копание интернета выдало на-гора несколько моделей турингов, которые мне приглянулись.

Cinelli HoBootleg

Kona Sutra

Trek 520

Красавцы, но стоят они даже в забугорье около 1500 вечнозеленых. Многовато…

Какие же у них общие черты, характерные для туринга

1) хромолевая длинная рама
2) ригидная жесткая вилка
3) шоссейный руль-баран
4) колеса 28″
5) два багажника или возможности их установки
6) простые, неприхотливые и надежные компоненты

И что из этого я уже имею на базе своего 9-летнего гибрида:

1) длинная, но алюминиевая – это самый большой минус в моей переделке
2) есть
3) можно установить
4) есть
5) есть
6) старые такими были, новые, надеюсь, будут не хуже

Начал я с руля, как вдруг

1. Геометрия посадки. Вынос вперед шоссейного барана с учетом длины тормозных ручек больше, чем у прямого руля. Поэтому если ничего не изменять, то придется ехать вытянув далеко вперед руки. Решение – замена выноса на более короткий и/или с другим углом.

2. Диаметр хомута руля. На моем гибриде использовался старый МТВ стандарт 25,4 мм, шоссейные же рули имеют хомут на 26 мм (старый стандарт) или на 31,8 мм. Решение – опять таки замена выноса.

3. Ход тормозных ручек. Шоссейные автоматы работают с клещевыми или дисковыми тормозами и поэтому вытягивают меньше троса при торможении, у меня же стоят полноразмерные ви-брейки, которые требуют большего хода троса для нормальной работы. Решение – установить миниви-брейки или отказываться от шоссейных пистолетов и ставить тормозные ручки, подходящие для полноразмерных ви-брейков.

Миниви-брейки Tektro 926AL

4. Совместимость переключателей скоростей и манеток. Здесь точно не скажу, но народ пишет про несовместимость шоссейных пистолетов и переключателей скоростей от МТВ. Ставить же на туринг нежные шоссейные переключатели скоростей мне совсем не хотелось. Решение – смириться с использованием шоссейных переклюков или использовать концевые рулевые манетки.

Shimano Dura Ace 7700

5. Если все же решиться на установку шоссейных переключателей, то надо учитывать, что передние шоссейные переключатели работают только с нижним подводом троса. В моем велосипеде все тросы по старинке проложены сверху. Решение – установка специального ролика на подседельную трубу ниже переключателя скоростей.

6. Тросы. Размер и форма головок у тормозных тросов для МТВ и шоссе не одинаковы, поэтому однозначно потребуется их замена. Тросы переключателей скорее всего также придется заменить из-за изменения их длины по сравнению с прямым рулем гибрида.

Решив эти вопросы, я получил такой руль

У меня резьбовая вилка на 1 1/8″, поэтому для установки выноса потребовался ее удлинитель BBB BHP-21 с размерами 28.6-25,4 мм.

Для работы со штатными ви-брейками поставил тормозные рукоятки Tektro RL520, а для переключения скоростей — концевые манетки Shimano Dura Ace 7700, которые работают с любыми МТВшными задними переключателями на 8 или 9 скоростей. Передний же переключатель для Dura Ace 7700 можно ставить любой, поскольку его манетка фрикционная и не имеет фиксируемых положений.

Разобравшись с рулем можно переходить к трансмиссии.

8-скоростная кассета HG50 13-23 заменена на такую же, но 9-скоростную с зубьями 14-25.

active.krupenin.com

Руль. Наиважнейший узел в конструкции велосипеда. Велосипеда, в классическом понимании — двухколесного, по крайней мере. Ведь существуют разнобразного вида юнисайклы, управляемые и без его помощи. Однако, их мы в расчет принимать не будем… Потому как сегодня нас интересуют именно рули — флеты, бараны, бабочки и так далее, а всякого рода вольтижировки на экзотических агрегатах мы опустим. Хотя есть затейники, без помощи рук творящие такое, что многим, даже и с  рулём-то, недоступно…

Чувак, кстати, на отечественном Тритоне жжот!

Итак, велосипедный руль.

Эта, казалось бы, элементарная деталь велосипеда имеет невообразимое многообразие форм, конфигураций и видов. Помимо, собственно функции управления, для которой он и был изобретен, этот элемент, представляющий собой тонкостенную металлическую или композитную трубку принимает на себя часть веса седока, служит основой для крепежа переключателей скоростей, тормозных ручек, рогов, а так же для размещения всякой необязательной мелочи, вроде велокомпьютера, звонка, фары, навигатора и тому подобного…

В английском языке, то что мы называем рулём, обозначается словом «handlebar», то есть буквально — прутья для рук. Название не случайно — до конца XIX столетия в качестве руля использовали цельные металлические прутья. В двадцатом веке руль стал иметь трубчатую конструкцию, однако прежнее название осталось.

Конфигурация и форма руля, определяются, в основном типом велосипеда и практикуемым стилем езды на оном. Независимо от типов все велорули различаются по диаметру, длине и материалу. В велосипедной промышленности основными материалами для изготовления рулей являются разнообразные алюминиевые сплавы, а так же хромомолибденовая сталь, титан и карбон.
Диаметр, так же, бывает различный. Чем больше диаметр — тем крепче, соответственно, руль. Замеряют диаметр средней части руля, которая крепится непосредственно к выносу. Если вы намерили там 25,4 мм или 31,8 мм —  Это норма! (с)

Большинство современных производителей именно такие рули и отливают. Хотя, возможно — точат. Или же отковывают? В общем — изготавливают.

Семейство.

Стиль катания диктует выбор самого руля. Так, наиболее распространенными рулями для не слишком экстремального катания — как спортивного кросс-кантри, так и матрасного туризма — будут флэты ( flat bar ) и райзеры ( riser bar ).

Для горных агрессоров типа даунхильщиков или злых фрирайдеров, коих немерено в наших широтах, подойдут рули пошире (аж до 790 мм ) и покрепче ( диаметром 31,8 мм ), зачастую усиленные ребром жесткости. Однако, вот здесь не все так однозначно…  Долгие годы в интернетах ведутся дискуссии и споры, но эталонного руля для жесткача так обнаружено и не было. Кто-то меряет в длину, а кто-то в высоту, поэтому у каждого фломастеры своего цвета и вкуса.

Руль для шоссейных велосипедов, или Drop bar, трудно спутать с каким-либо другим. Из-за особых требований к аэродинамике посадки велосипедиста, он отличается знаменитой своеобразной формой с закругленными «бараньими рогами», позволяющими принимать горизонтальнок положение на скоростных участках и варьировать хват при долгом маршруте. Так называемый Изгиб Маеса — форма, когда от центра к краям руль прямой, затем изгиб вперёд под прямым углом и сразу же — плавно вниз и назад примерно на 160 градусов ровно по окружности с постоянным радиусом. На концах руль снова прямой.

Разделяют мелкие ( shallow ) классические итальянские бараны с дропами до 138 мм, и глубокие ( rave ) рули бельгийского типа, с дропами за 150 мм. Кроме того, среди шоссейных рулей существует масса вариантов с анатомическим изгибом, а так же компакты и даже какой-то Randonneur, отличающиеся друг от друга подъемом от выноса и трансформированным изгибом. Для «баранов» применяется вынос диаметром 26/31,8 мм, а переключатели и тормозные рычаги — шоссейные, с диаметром 23,8 мм. Компоненты с горных велосипедов сюда не подходят.

Треккинговый, мультипозиционный руль Butterfly ( бабочка ) чрезвычайно популярен у европейских велосипедистов. Допускает множество положений рук, вариантов посадки и хвата. Станет идеальным выбором для людей, практикующих длительные велопоходы в невысоком темпе. Часто имеют мягкие накладки и крепеж для размещения всевозможных туристических гаджетов.

Руль -«усы». На языке оригинала —  Mustache. Наиболее распространен с шоссейным диаметром (23,8 мм ) и установленными тормозными рычагами как на стандартном изогнутом руле. Использовался с концевыми переключателями скоростей — барконами ( barcon ). Используется для длительных гонок и междугородних поездок по ровному шоссе.

Разновидностью спортивных рулей являются Булхорн (Bullhorn) и Cowhorn.  Различия между ними настолько незначительны, если есть в принципе, что невооруженным взглядом и не видны. Похоже это вообще один и тот же руль, только применяемый на треке и на шоссе… Возможно они даже всё ещё используются в каких-либо дисциплинах, но основное их применение в настоящее время — хипстерские сингл-спиды и фиксы. На улицах мегаполисов по всему миру можно встретить три вида булхорнов: плоский, с глубокими дропами, и укороченный перевернутый баран.

Ну и собственно, родоначальник всех предыдущих, классический руль — Café bar. Имеет массу вариаций зависящих от дизайна, конструкции и размеров дорожного велосипеда, ну и от степени креативности конструкторского отдела производящей его конторы. Предназначен для комфортных прогулок на улицах и в парках любимого города. Only.

В отличие от рамы, руль не часто подвергается серьезным нагрузкам, поэтому определяющим критерием при его выборе остается удобство при управлении велосипедом.

Система.

Велосипедист выбирает направление движения и управляет велосипедом посредством целой системы сопряженных элементов, среди которых руль — первичное звено. Но, все же — один лишь руль мог соответствовать скоростям и навыкам вождения ситуайена прекрасной Франции времен Третьей Республики, а в современном велосипеде за управление отвечает сложная конструкция, включающая, кроме руля, колесо, вилку, рулевую колонку и вынос… 

При выборе руля следует обратить внимание на ряд важных факторов и найти максимально устраивающее компромиссное решение:

Прежде всего, это вариативность положения рук. При длительных поездках необходимо регулярно менять положение рук для устранения или уменьшения проблем с кистями и запястьями. Если руки находятся под нагрузкой слишком долго, это может привести к дискомфорту, а с течением времени и к хронической боли. Поэтому, велосипедный руль с одним-двумя положениями для рук вполне хорош для катания в определенном стиле по некоторым маршрутам и местностям, но тоже далеко не всегда. Кроме того, разное положение рук на руле может давать больше подъемной силы, что является немаловажным при энергозатратных поездках в горной или пересеченной местностях.

Затем — положение тела велосипедиста.

Немаловажна и совместимость крепления выноса руля. Вынос – это важнейший элемент велосипедного руля, крепящий его к велосипеду, а точнее к рулевой колонке. Каждый тип выноса — горный,  дорожный или гибридный, требует для себя совместимый руль. При этом болтовое крепление горных и гибридных выносов имеет диаметр 25,4 мм, а дорожного – 26 мм и совместимый с ними руль должен иметь соответствующую область болтового крепления. Кроме стандартных величин, некоторые горные, а так же значительное количество дорожных рулей используют уникальный размер болтового крепления – 31,8 мм. У выноса имеется возможность изменения длины, что позволяет при замене руля сохранить привычное положение рук. Заменив обычный вынос на регулируемый можно поднять или опустить руль, изменяя угол наклона выноса. Однако, при этом важно помнить, что при изменении высоты руля,  необходимо регулировать также и длину выноса, для сохранения необходимого расстояния между рулем и сидением велосипеда.

Все навесное оборудование для каждого вида руля уникально.  Другими словами — невозможна установка тормозных  рычагов с любимого шоссейника на руль горного велосипеда, как бы этого не хотелось. Переключатели передач и тормозные рычаги горного велосипеда соответствуют только горному типу руля, имеющему диаметр 22,2 мм.  Соответственно —  рычаги и переключатели дорожного велосипеда подходят для шоссейного руля с диаметром 23,8 мм.

Существуют два типа рулевых колонок. Первый — резьбовая рулевая колонка ( Threaded ), второй —  безрезьбовая ( Threadless или Aheadset ). Колонка первого типа имеет широкие возможности для регулировки по высоте, точно подгоняясь под рост велосипедиста. Несколько десятков лет назад она была самой распространенной, применяясь практически на 100% велосипедов.  На внутренней стороне гайки и верхнем кольце качения данного типа колонки имеется резьба, посредством которой держится собственно вилка и происходит регулировка подшипника. Чашки, в которых вращаются подшипники запрессованы в рулевую, а сами подшипники удерживаются кольцами качения сверху и снизу.  Резьбовыми рулевыми колонками оборудуются шоссейные и спортивно-туристические велосипеды с необходимостью индивидуальной подгонки посадки велосипедиста.

По прошествию времени и под влиянием всё более трансформирующихся стилей катания и видоизменяющихся требований к технике, появилась рулевая колонка другого типа, которая и  перехватила доминирующую позицию у резьбовой. В настоящее время безрезьбовая колонка Aheadset устанавливается практически на все современные алюминиевые велосипеды. От резьбовых предшественниц эти рулевые колонки имеют коренное отличие —  так как, в такой колонке нет резьбы, они не отвечают за фиксацию вилки. В остальном и та и другая сходны по конструктиву – обе имеют верхнюю и нижнюю чашки, удерживающие подшипник, верхние и нижние кольца качения, направляющую гильзу и распорный элемент — якорь, крепящийся в штоке вилки. При закручивании регулировочного болта в крышке происходит стягивание данной конструкции, а полное закрепление штока выполняется затягиванием болтов на выносе, что и закрепляет всю систему от короны вилки до выноса.

 Безрезьбовая  рулевая колонка по высоте регулируется незначительно. Но зато она имеет намного более высокие параметры жесткости. Как уже было сказано, безрезьбовые колонки захватили весь рынок современных  велосипедов из алюминия, а значит практически на любом горном велосипеде, с большей долей вероятности, будет стоять именно такая колонка. Поэтому при выборе велосипеда необходимо обращать внимание на её высоту.

Кроме двух стандартных типов существует масса других разновидностей рулевых колонок, отличающихся стандартами и конструктивными особенностями — безрезьбовая Columbus, полуинтегрированная Columbus, полуинтегрированная Zero Stack 1⅛,  интегрированная Campagnolo  Standart, интегрированные  Cane Creek Integrated Standard 1 и Standard 1⅛, полутора дюймовая 1.5″ Integrated Standard для карбоновых шоссеров и прочее, и прочее…

Вернемся, однако, к нашим баранам. То есть, непосредственно к рулям. Основная характеристика руля, если отбросить разные умные термины — это его ухватистость. Чем удобнее и крепче схвачен руль, тем дольше любой велосипедист просидит верхом на своем Росинанте. А вот за удобство хвата отвечают красивые эластичные ручки на концах рулевой трубы — грипсы. Правда, вот если говорить именно о «баранах» или «бараньих рогах» — там то, как раз никаких ручек и нет. Элитарность и стиль шоссейных рулей подчеркивает индивидуальная обмотка — синтетическая, кожаная или тряпичная лента, которой обматывают руль для улучшения сцепления и амортизации. Искусство правильной намотки должен познать каждый шоссер. Мастерство приходит с годами медитативных практик, ведь дело это очень личное и, даже, в какой-то степени, интимное… не так-то легко решиться отдать свои рога в чужие руки.

Грипсы же — вещь приземленная и утилитарная. Благодаря им просто увеличивается диаметр руля, а значит — его становится удобнее держать. Изготавливаются из резины или других пористых материалов. Благодаря этому они гасят вибрации руля, а так же уменьшают возможность повреждения кистей и запястий рук. Чем материал плотнее и тверже – тем более он долговечный и износостойкий, а чем мягче – тем наоборот. С комфортом и хватом ситуация такая — мягкие более комфортные и полезные для здоровья, жесткие — более чуткие и ухватистые.  Аскетизм — занятие похвальное, однако о предотвращении хронического неврита локтевого нерва и стенозирующего лигманетита тыльной связки запястья всё же стоит позаботиться заранее. Поэтому — гасите вибрации и ударные нагрузки с помощью этих красивых резиночек.

 Кроме того, причиной дискомфорта, влекущего за собой профессиональные заболевания, может стать длительное  нахождение рук в статическом положении. При этом кровь плохо циркулирует по сосудам конечностей, в связи с чем руки затекают и устают.  В таком случае, положение облегчают специальные приспособления, крепящиеся на руль — велосипедные рога!  Выбор рогов – достаточно интересный вопрос. Рога в основном есть такие: короткие, длинные, прямые и с изгибом. Устанавливают их на торцах руля, с наружной стороны, реже — со внутренней стороны грипс. Рога, как правило подняты вверх или направлены вперёд, от себя — это придает велосипеду и, едущему на нем, велосипедисту вид агрессивно- спортивный, даже угрожающий…

Впрочем, не переусердствуйте. Постарайтесь в своем спортивном задоре не допускать смешных и нелепых ситуаций, при которых рога могут при движении велосипеда заце­пится за посторонние предметы — это чревато конфузом, опрокидыванием и, в конце концов, получением физических повреждений. Как от падения на поверхность дороги, так и от кулаков поддетого на рога встречного бычка с района.  Велосипедные рога для предотвращения аварийных ситуаций устанавливаются строго загнутыми вовнутрь, но никак не наружу.

И помните главное – какой бы руль не находился у вас в руках, куда вы его повернете — туда и приедете!

www.mtbtula.ru

Почему возник вопрос о сборке туристического велосипеда, а не о покупке готового?

Для начала нужно определить, что подразумеваем под турингом. Некоторые считают, что туристический велосипед -это типичный MTB с широкой "злой" резиной и амортизированной вилкой. Такой велосипед практически всегда имеет крепления для багажника, а прочность велосипеда (рамы, колес) достаточно велика для путешествий. Но на таком велосипеде сложно преодолевать большие расстояния. Качество наката явно не соответствует требованиям к быстрой езде на дальние расстояния, а высокая посадка усложняет езду с высокой скоростью, особенно против ветра. Прямой или слегка изогнутый руль не позволяет менять посадку (выше-ниже) для снижения усталости при длительной езде.

Да, есть и специализированные велосипеды, которые изначально предназначены для "дальнобойного" туризма, например легендарный TREK-520. Но ведь всегда есть какие-то индивидуальные предпочтения, которые не реализованы и этом ТРЕКе. В этой статье попробуем разобраться, как можно реализовать свои желания в железе и получить велосипед, который станет другом и помощником на долгих тысячах вилометров дорог.

Статья не имеет целью рекламу, в том числе скрытую, каких-либо производителей. Описаны лишь общие вопросы, которые нужно учесть при создании своего железного друга.

Для начала попробуем "разобрать на запчасти" общепризнанный стандарт, TREK-520

Из чего это сделано:

Colours Metallic Bronze

Frame Trek butted chromoly

Fork Chromoly Touring w/lowrider mounts

Sizes 48, 51, 54, 57, 60cm

Wheels Shimano Deore LX hubs; Bontrager Camino alloy rims

Tyres Bontrager Race Lite Hard-Case, 700x32c

Shifters Shimano Dura-Ace, bar end control, 9 speed

Front derailleur Shimano Deore LX

Rear derailleur Shimano Deore

Crank Shimano Trekking M543, 48/36/26

Cassette Shimano HG50 11-32, 9 speed

Pedals Nylon body w/alloy cage

Saddle Bontrager Evoke 1

Seatpost Bontrager Race Lite, 20mm offset

Handlebar Bontrager Race VR, 31.8mm

Stem Bontrager Race Lite, 7 degree, 31.8mm

Headset 1-1/8" threadless, sealed bearings

Brakeset Avid SD-5 brakes w/Tektro RL520 levers

Grips Bontrager gel tape w/Isogel padding

Extras Bontrager Back Rack Deluxe

Что может не понравиться в TREK-520

Большая масса велосипеда из-за материала рамы и вилки (хромоль, т.е. сталь, лешированная хромом и молибденом), хотя некоторые именно этот материал считают наиболее предпочтительным (наверное на основе добрых ощущений молодости, возникших после общения с советским "Туристом").

Манетки, находящиеся в очень неудобном месте на концах руля, которыми невозможно управлять переключателями при движении на большой скорости по неидеальной дороге (а ездим не только по идеальным). Кроме того, есть вероятность случайного переключения.

Тормоза типа V-brake. Отсутствие совместимости с шоссейными комборучками, склонность к смещению в одну сторону, из-за чего одна из колодок может слегка подтормаживать колесо. При езде по грунту MTB, для которых такие тормоза были разработаны, такое подтормаживание можно не заметить, а на шоссе это становится проблемой.

Система. Для быстрой езды по асфальтированным дорогам максимальная звезда 48т может оказаться мала.

Педали. Пора переходить на "контакты".

Недоступность. Этих велосипедов просто нет в продаже (в России).

Что хочется, чтобы было в туринге?

Умеренный вес при высокой прочности и надежности.

Шоссейный руль "баран", позволяющий менять хваты и посадку, что позволяет ехать длительное время с большой скоростью без сильной усталости рук и спины.

Шоссейные пистолеты (комборучки), позволяющие управлять тормозами и переключением скоростей не снимая рук с руля, не меняя хват.

Наличие креплений для багажника.

Возможность установки покрышек от 23 до 35мм, а "мечтательно" и до 2"-2.5" шириной.

Надежные тормоза, позволяющие плавно менять усилие торможения вплоть до полной блокировки колес, исключающие при этом подтормаживание колес при езде.

Шоссейная система с двумя или тремя звездами (в зависимости от рельефа маршрута и наличия на нем участков со сложным покрытием).

Продолжение на сайте: http://megashosse.narod.ru/nasha_veloma … mi_rukami/

Примеры реальных велосипедов, собранных в соответствии с этой статьей:
1. На базе рамы МТБ

2. На базе гибридной рамы

Если вы все же ваш любимый размер 26" и вам хочется хотя бы колеса обязательно оставить, предлагаю ознакомиться со статьей: Быстрый туринг на колесах 26". Возможно ли такое?

megashosse.forumhub.ru

Почему шоссейный велосипед кажется неудобным

Шоссейник, действительно, очень сильно отличается от других велосипедов — «острый» руль, короткая межколесная база, иная геометрия, совершенно непривычный руль и способ управлять тормозами и переключателями скоростей.

Вы садитесь на этот вел, проезжаете двадцать метров, и чувствуете себя совершенно озадаченным. Вместо стремительности и легкости, которую обещали другие велолюбители, вы ловите рыскающий на курсе велосипед, пытаетесь дотянуться пальцами до тормозных ручек и путаетесь, куда нажимать, чтобы повысить или понизить передачу.

Помню, как я, проехав очень осторожно и медленно пять километров, в смятении позвонил своему товарищу, который соблазнил меня сесть на шоссейник, с жалобой на то, что «я не могу нормально ехать на этой козе». ?

Дело в том, что шоссер, скорее всего, не первый для вас велик, и тело, адаптированное к гибриду или МТБ, подает мозгу тревожные сигналы: «Всё не то». Поэтому нужно просто накатать некоторое количество километров, чтобы рефлексы перенастроились.

Какой хват правильный на шоссейнике

Почему-то начинающие считают, что на шоссейном велосипеде нужно ездить всегда в нижнем хвате. Через это они чувствуют себя совершенно не в своей тарелке: шея затекает, спина болит, дыхание сбивается.

А для чего на самом деле нужен нижний хват — для движения против ветра, для ускорения и, в некоторых случаях, чтобы более эффективно сидеть на колесе у впереди идущего велосипедиста.

В обычной езде мы держим руль в верхнем хвате, и тут вариантов может быть очень много. Мой самый любимый хват — «на ручках»:

Подушки ладоней спокойно лежат на ручках «автоматов», тормозные рычаги и переключение передач доступны в любую секунду. Такой хват дает в достаточной мере высокую посадку, но в то же время он более аэродинамичен, чем езда на гибриде или МТБ.

Еще плюс этого хвата — эргономика. На прямом руле ваши руки всегда повернуты в запястьях неестественно, сейчас объясню, что я имею в виду. Встаньте прямо и опустите руки вдоль туловища.

Ладони окажутся параллельны бедрам, это и есть естественное положение. Хват «на ручках» позволяет это положение сохранить, на дальних дистанциях это важно.

Кроме этого хвата, вы можете держаться за центральную часть руля, это сделает посадку еще более вертикальной:

Кроме этого, удачный хват, чтобы размять затекшие запястья — взять руль прямо за изгибы, повернув ладони вверх. Долго так не проедешь, но для разнообразия — очень хорошо.

Вообще, шоссейный руль баран дает большое пространство для комбинации хватов, когда едешь долго и далеко, это помогает предотвратить усталость и онемение ладоней и запястий.

Посадка на шоссейном велосипеде

Если даже после первичной адаптации ваша езда на шоссере остается некомфортной, то проблема явно в посадке. Тут два варианта — или неправильно подобран размер рамы, или плохо отрегулированы положения седла и руля.

В первом случае я отправляю вас по ссылке выше читать про ETT, а во втором попробую подсказать, как исправить регулировку.

Регулировка седла

Тут всё просто — из-за того, что наклон туловища при езде на шоссейнике сильнее, чем на МТБ или гибриде, начинающие велосипедисты ощущают давление носика седла на промежность, и решают этот вопрос следующим образом: наклоняют седло вперед.

Давление уменьшается, но при этом нарушается развесовка вашего положения на велосипеде — на руки теперь приходится больше веса тела, а из-за наклонившегося седла вы незаметно, но постоянно съезжаете вперед. Это в целом делает езду на шоссейнике некомфортной.

Седло всегда должно быть параллельно земле, но тут есть хитрость — если вам в наклоне давит носик седла, то нужно его выставить чуть ниже. Чуть — это в буквальном смысле, иногда хватает даже двух-трех миллиметров.

Помните, что высота седла должна в целом соответствовать двум факторам: если поставить педаль в самую нижнюю точку, то поставив на неё ступню пяткой, колено должно полностью выпрямляться. Когда ступню переносишь на носок, то колено ощутимо сгибается.

Возвращаясь к тому, что седло может давить на промежность при наклоне корпуса, добавлю, что нужно приучить себя сгибать поясницу, но таз должен сидеть на седле ровно. Это распространенная ошибка новичков — они, чтобы дотянуться до низко расположенного руля, как бы сдвигают вниз и таз.

Правильно, когда положение таза одинаково как при наклоне, так и при полностью выпрямленной спине. Сгибайте поясницу, но не «тащите» вниз таз, потому что при этом вы увеличите нагрузку на промежность.

Регулировка руля

На современных шоссейниках руль зачастую стоит слишком низко. Это проблема для начинающих, привыкших к высокому рулю гибрида. Я бы советовал для начала поставить вынос с подъемом (или регулируемый вынос).

Я писал подробно о том, как поднять руль велосипеда, почитайте, как можно это сделать.

Но при этом не нужно увлекаться: чтобы сохранить аэродинамику, руль ни в коем случае не должен быть выше седла — нормально, если он будет немного ниже или на одном уровне. По мере привыкания к новой посадке, опускайте руль ниже, до разумного предела.

Есть еще такая штука — наклон шоссейного руля. Здесь нужно подбирать индивидуально, но вообще, рекомендуется устанавливать его, как на картинке справа:

Обмотка руля для шоссера

Даже если асфальт в вашем городе не самого плохого качества, лучше всего намотать двойную обмотку на руль, это снизит вибрации. Кроме этого, в место, куда ложатся ладони при хвате «на ручках», можно под обмотку положить полоски пенистой резины — очень помогает.

Руль — широкий или узкий

Ширина шоссейного руля, на мой взгляд, должна равняться ширине плеч велосипедиста, тогда руки будут ложиться на свои места естественно:

Исходя из конкретных задач, руль порой делают шире или уже: в первом случае, чтобы улучшить рулежку (например, для циклокроссера), во втором, чтобы уменьшить лобовую проекцию велосипеда (важно для велокурьеров и прочих городских катальцев).

Можно ли ставить на шоссейный велосипед контакты от горного байка

Технически — нет проблем, к тому же, вам не придется покупать отдельный комплект шоссейных велотуфель, которые, к слову, немало стоят.

Но если пойти по этому пути, то вы лишите себя огромной части удовольствия, которое дарит шоссер. Шоссейные контакты ощущаются абсолютно иначе, чем мтб контакты.

У них практически отсутствует люфт в соединении шипа и педали, то есть небольшой свободный ход имеется только в сторону движения пяткой наружу, для выстегивания.

Это дает ощущение полной слитности с велосипедом, особенно остро это чувствуется в подъемах в гору и ускорениях. Категорически рекомендую не экономить на еще одной паре туфель и педалей, раз уж вы раскошелились на целый шоссейный велосипед.

Маневры на шоссере

Начинающие часто опасаются, что в повороте их не удержат эти тоненькие лысые шины, из-за чего необоснованно снижают скорость.

На самом деле, наоборот, в повороте эти лысые шины держат гораздо лучше, чем шипастые покрышки на мтб. Проблема только в мелком песке или мокром асфальте — тут надо быть осторожным.

То же самое и с торможением — поначалу кажется, что клещевые тормоза, в сочетании с тонкими колесами — очень неэффективное решение. В реальности же, силы клещей вполне хватит, чтобы остановить даже тяжелого велосипедиста с немалой скорости, главное — грамотное использование переднего тормоза.

kotovski.net

fatalbert писал(а) Sun, 03 May 2015 22:18

Интересно бы узнать какие преимущества хочется получить с заменой руля? Где плюсы?
Если кататься по городу с таким рулём — то это чистое пижонство. Шоссер это снаряд предназначенный для соревнований на чистой трассе, без светофоров, автомобилей и пешиков. Руль "баран" для того и сделан чтобы обеспечивать низкую посадку, снижать сопротивление встречного потока воздуха.
Будет хреновый обзор при нижнем хвате, а при верхнем не успеешь перекинуть пальцы на тормоз — как влетишь в внезапно открывшуюся дверь авто. Будет болеть спина, а толстые зелёные покрышки не дадут скорости шоссера…

Шоссер (road bike) — это велосипед, предназначенный для дорог с асфальтовым покрытием. Поэтому это самый удобный для города велосипед.
Баран мне лично удобен разными хватами, смена хвата дает отдыхать затекшим в одной позиции рукам и спине.
Также дорожный хват с ручками, параллельными раме попросту эргономичнее и дает меньше нагрузку на кисти, чем перпендикулярный мтбшный хват.
Баран вовсе не означает сверхнизкую посадку головой в пол. Велосипеды разные есть с баранами — посмотрите на туринги с задранными баранами, или на "прогулочные" шоссейники типа Merida Ride с очень высокой посадкой из-за геометрии рамы.
Тормозные ручки пистолетов одинаково удобно доступны из обоих хватов.

Все перечисленные вами недостатки относятся к разделочникам с лежаками, а не к дорожникам.

Конкретно данная переделка была задумана для получения удобных хватов. Поездив на шоссейнике, возвращаться к мтбшным ручкам совсем не хочется, но велосипед этот бросать тоже не хотелось, я считаю его удачной моделью — большие просветы, крепления под крылья, крепления под багажники спереди и сзади, умеренный вес. Так что вот так вот доработал. Изменено 3 мая 2015 г. пользователем Ytsejamm3r

velopiter.spb.ru

Миф 1: не руль, а “баран”

Тут виной картинки, выдаваемые гуглом на запрос “шоссейный велосипед”: хотите сказать, что этим людям, согнутым буквой “Г”, действительно удобно ездить на велосипеде? Да где вы видели, чтобы в городе так хоть кто-то ездил?!

Типичная реакция. Руль, т.н. «бараний рог” — неизменный атрибут шоссейного велосипеда, хоть некоторые энтузиасты и умудряются менять его на прямой. Вам вовсе не обязательно ездить по городу с нижним хватом, как на картинках в выдаче.

Нижний хват нужен спортсменам для лучшей аэродинамики, для езды против ветра, с ним легче ехать на длинных дистанциях. “Длинные” — это не 18 км максимум с работы и на работу, а раз в 5-7 больше.

Чаще выбирают верхний хват, например, “на ручках”. В таком положении аэродинамика на шоссейнике всё равно лучше, чем на MTB. Да и естественное положение кистей рук сохраните.

Езда с прямым рулём требует вывернуть запястья, а на “баране” обходятся без этого — руки меньше устают, даже если у вас есть дурная привычка напрягать их при езде. Скажем проще: станьте смирно. А теперь обратите внимание, как держите кисти рук. Ладони легли вдоль тела, так ведь? Езда на шоссейнике сохранит это естественное положение.

Да и по количеству хватов шоссейник побьёт любой другой вид велосипедов (инфа 100%). Не удобно ни в нижнем хвате, ни в верхнем? Возьмитесь по центру, за округлость руля, комбинируйте хваты как вам нравится — вариаций масса, а это предотвратит онемение и усталость рук при длительной езде.

Миф 2: нечеловеческая посадка

Езда на шоссейном велосипеде покажется добровольным самобичеванием: это ж надо так согнуться; что, нормально сесть нельзя?

К шоссейнику надо привыкнуть — факт. Если неделя езды вместо удовольствия приносит дискомфорт, значит либо сидите неправильно, либо рама подобрана не по размеру.

Типичная ошибка: наклонить нос седла сильно вперёд, т.к. с непривычки давление седла на промежность кажется дикостью. Шоссейник — не горный велосипед, вы должны сильнее наклонить туловище вперёд, чтобы всё было по фен-шую. Если наклонить и седло, давление на промежность уменьшится, но вы же загрузите руки — тело естественно сползает вперёд, а вы упрётесь в руль всей массой. Пожалейте свои руки 🙂

Единственно правильное положение седла: параллельно земле. Неудобно? Седло давит так, что ездить невмоготу? Выставьте его на пару миллиметров ниже — это поправит ситуацию. Изгибайте поясницу, но посадка таза на седле должна быть ровной.

Помимо проблем с регулировкой седла новички часто не дружат с рулём. Руль не должен стоять выше седла — или на одном уровне с седлом или чуть ниже него. Наклон руля на шоссейном велосипеде также регулируется. Тут можете экспериментировать, но оптимальным считается положение, как на картинке ниже.

Миф 3: со скоростью света

Начитавшись гидов, в которых шоссейный велосипед — это велосипед для спортсменов, катающих скоростные гонки, народ удивляется: ну по городу же так не поездишь? Если скоростной, значит, не для города — там же пробки, светофоры!

Ваше предположение: с какой средней скоростью ездят на шоссейных велосипедах? Без усердных тренировок, просто сел и поехал.

Правильный ответ: 25 км/ч.

До 30 км/ч на шоссейнике разогнаться и держать скорость проще, чем на MTB. А вот гонять под 40 км/ч и выше на шоссере у вас не получится, если вы не велогонщик.

Суть шоссейника в городе не только в скорости, но и в лёгкости езды: на шоссейнике от одного оборота педалей получаешь ускорение и едешь с ветерком, не насилуя ног. Преимущество “лёгкости” шоссера особенно ощущаешь, когда едешь под горку: на горном велосипеде с тебя сходит семь потов, а шоссейник, когда находишь свою манеру езды, будто сам тебя на горку тянет.

Миф 4: мне нужен увесистый велосипед, потому что сам я “увесист”

У всякого велосипеда есть весовые ограничения. Но на шоссейник не надо смотреть с подозрением: тонкий — значит, подо мной точно сломается. Шоссейник может и не выдержит адового даунхилла, но чуть ли не единственный враг шоссера в городе — выбоины с острым краем, при наезде на которые камеры колеса иногда прокалывают об обод. Никак не ваш вес. Так пробить колесо можно и 50-килограммовой дамочке. Чтобы уберечь себя и велик от травм, совет тот же, что и в предыдущих пунктах: научитесь кататься на шоссере, как на шоссере, а не как на “Чайке”. Велосипедисты во избежание проколов подбрасывают колесо или легонько подпрыгивают всем велосипедом — на практике вытворять такие фокусы проще, чем в теории. И вес велосипедиста тут не при чём.

При чём он будет если решили купить дешёвый велосипед, большинство из которых не рассчитаны на нагрузку более 100 кг. Если это ваша весовая категория, откладывайте на покупку двухколёсного от 300 у.е. — независимо от того, шоссейник вы хотите или горный велосипед.

Читайте также: Велосипед до 30 тысяч рублей: руководство по выбору бюджетного велосипеда.

Любой велик за 300-400 долларов спокойно катает 100-120 кг велосипедиста. Велосипеды категории 120+ подбирают немного иначе, но тоже без особых издёвок.

И есть несколько общих рекомендаций по обслуживанию байка:

• следите за тем, чтобы давление в шинах было близко к максимальному значению (в предыдущем гайде по выбору велосипедов мы об этом писали детальнее);
• после первой сотни километров отдайте велосипед на ТО — скорее всего, надо будет вправить спицы (на колесо при большом весе ездока припадает наибольшее давление);
• чтобы не погнуть рамку седла, привставайте на неровностях и не сидите сиднем при съезде с бордюров;
• стоя не едем под горку, чтобы не убить педали и каретку;
• катайте на пониженной передаче, чтобы разгрузить педали, а частоту вращения наоборот повысить.

blog.aport.ru

Баран — велосипедный руль специфической изогнутой формы, напоминающий бараньи рога. Любим многими крокодиловодами за возможность разных хватов, за стильный внешний вид на велосипеде, за то, что не имеет фаллическую форму. Пришел из мира спорта, однако не менее любим велотуристами. Алсо, не очень удобен в условиях города (из-за традиционного расположения тормозов где то там впереди), уступая удобством прямому рулю и буллхорну, но вопрос решаем с помощью дополнительных циклокроссовых ручек. Присущь шоссерам, трековым велам, фиксам и турингам, на крокодилах особенно винрарен.

Виды: 1) трековый 2) шоссейный 3) туристический

Материалы: 1) сталь 2) алюминий 3) карбон

1) Трековый руль-баран.

Отличается минимальной шириной между ручками, сложным радиусом изгиба ручек, что позволяет создать максимально аэродинамическую посадку, но не позволяет нормально установить шоссейные тормозные ручки «слоны». Что, впрочем, на трековом велосипеде и не предусматривается. В большинстве своем делаются из алюминия, современные виды так же производятся из карбона. Умирают как вид, так как в трековых гонках еще в середине 80-х начал использоваться буллхорн, а в начале 2000-х — руль лежак. Так бы трековый баран и вымер бы, оставшись анахронизмом, но благодаря хипстерам попал в фиксед-культуру, где продолжил свое существование. Для хипстеров же красится в 100500 разных цветов, что чаще всего бесполезно, т.к. чуть более, чем большинство тут же обматывают руль обмоткой (что по сути для трекового вела не ТруЪ) Вероятно, самый старый тип руля-барана. Алсо, люто красив, хоть и не функционален.

2) Шоссейный руль-баран

Отличается от трекового «барана» шириной руля между ручками (от 38 до 44 см), наличием большого прямого участка в районе выноса, что позволяет пользоваться верхним хватом; более простым закругленными радиусом, что дает возможность установки современных тормозных ручек-«слонов». Самый распространённый вариант руля на шоссейных велосипедах, кроссовых велосипедах. Самые первые варианты изготавливались из стали, сейчас распространены варианты и алиминия и карбона. Удобно тем, что позволяет реализовать большое количество хватов руками, что снижает усталость ездока. Тоже красив. Алюминиевый шоссейный руль подразумевает обмотку лентой всегда, карбоновый может использоваться и в чистом виде.

3) Туристический руль-баран.

По сути является разновидностью шоссейного «барана», как правило, отличается только тем, что редко делается из алюминия, ввиду жесткости материала, что благополучно отбивает руки и спину велотуриста. На ХВЗ ТУРИСТ использовался стальной руль, что уменьшало усталость ездуна, но немного добавляло вес (что некритично для туринге). В современном мире самым предпочтительным материалом является карбон, т.к. отлично гасит вибрации, слухи же о его хрупкости во многом преувеличены.

В крокодиловодстве

Все советские легкодорожные (туринговые) и шоссейные велосипеды в стоке комплектовались рулем-бараном, поэтому в 99% случаев про окрокодиливании твоего ХВЗ он родной остается на месте. По сути, родные «бараны» имеют два недостатка: ширину всего 40 см (что мало для многих) и радиус изгиба, который не совсем удобен для установки «слонов». Поскольку для большинства кроководов это не принципиально и они стараются оставить максимум родных деталюшек (тормозные ручки, манетки на раме), то всем п*хуй. Внешняя обшарпанность же прекрасно компенсируется винрарной обмоткой, хотя некоторые одаренные личности их даже полируют.

ru.krokovod.wikia.com

xt.ht

Полезно обратить внимание:

Переоборудование велосипеда в электровелосипед Вилка велосипедная амортизационная Замена кассеты на велосипеде Как поменять передний переключатель скоростей на велосипеде Велосипедный тросик Замена задней втулки велосипеда своими руками