Шипы для контактных педалей

Многие велосипедисты не могут привыкнуть к контактным педалям, поскольку боятся того, что не смогут в нужный момент освободить ноги. Но существует один секрет, который делает жизнь начинающих фанатов контактных педалей гораздо проще и безопаснее.

Что же это за секрет? Шипы Shimano с многовариантным выстегиванием. Чтобы помочь вам разобраться, что это означает, обратимся к небольшой предыстории.

Контактные педали снабжены пружинным механизмом, захватывающим пластину специальной формы, известную как шип, которая прикреплена к подошве вашей обуви. Вы надавливаете на шип, чтобы защёлкнуть механизм и вращаете его, что освободить ногу.

Поскольку контакты удерживают ваши ноги в правильном положении, они более эффективны, чем обычная обувь в сочетании с платформенными педалями. Обувь для контактных педалей обладает более жёсткими подошвами, что также увеличивает эффективность и улучшает комфорт, распределяя нагрузку по всей стопе.

Существует два типа контактных педалей. Педали для шоссейных гонок верны оригинальной концепции, представленной компанией Look в 1984 году. Шип сильно выпирает из подошвы и крепится к ней тремя болтами. Это позволяет сделать очень простую и жёсткую подошву, но ходить в подобной обуви неудобно.

SPD педали — то, что нужно для начинающих пользователей контактных педалей. Большинство таких педалей являются двухсторонними, благодаря чему вам будет проще научиться с ними ездить (контактные педали в стиле Look обладают односторонней конструкцией, вдобавок, вам нужно поймать нос педали, чтобы закрепить на ней ногу, а с этим сложнее освоиться).

Ещё одним преимуществом SPD системы является наличие шипов с многовариантным выстегиванием от Shimano.

Стандартные SPD шипы отсоединяются от педали, когда ездок выворачивает ногу наружу. В случае шипов с многовариантным выстегиванием, вы можете освободить ногу, просто потянув её вверх. Это гораздо более естественное движение для начинающих пользователей контактных педалей, которые, вероятно, ещё не избавились от старых привычек, приобретённых за время езды с обычными педалями.

Плохая новость в том, что очень немногие модели педалей Shimano снабжены шипами с многовариантным выстегиванием, поэтому вам, наверное, придётся покупать их отдельно, в дополнение к педалям. Однако шипы со временем истираются и требуют замены, так что не спешите избавляться от комплектных — они вам еще пригодятся. Сами же педали SPD не только доступны, но и крайне долговечны, так что покупка дополнительных шипов не должна сильно поколебать ваше финансовое положение.

Очень хорошим вариантом для начинающих владельцев SPD, являются комбинированные педали Shimano PD-M324. На одной их стороне находится плоская платформа, а на другой — механизм SPD. Кроме этого, в комплекте с ними идут шипы с многовариантным выстегиванием. Если же вы уверенный ездок, можете сразу приобретать классические PD-M520.

Купить комбинированные педали Shimano PD-M324 — 40 долларов

Хорошей альтернативой станут двухсторонние педали и отдельные шипы с многовариантным выстегиванием. Самые дешёвые двухсторонние педали от Shimano можно приобрести, потратив меньше, чем вы иногда просаживаете за один вечер.

Великолепные педали PD-M520 должны стоить 42 доллара, но иногда их можно найти за 23 доллара. Их единственным недостатком, по сравнению с более дорогими моделями, является вес.

Купить SPD педали Shimano PD-M520 — 25 долларов

Некоторые люди находят педали вроде M520 слишком маленькими. В таком случае, обратите внимание на модель PD-M424 или более новую PD-M530.

Предназначенные для езды по горам, эти педали снабжены прочной пластиковой платформой вокруг основного механизма, обеспечивающей дополнительную площадь опоры.

Такие педали отлично подходят для обуви с гибкими подошвами, в которой легче ходить. Рекомендуемая розничная цена педалей PD-M424 — 57 долларов, но вы можете найти их и за полцены.

Купить платформенные SPD педали Shimano PD-M424 — 28 долларов

После покупки PD-M424 или PD-M520, вам понадобятся шипы с многовариантным выстегиванием.

Купить шипы Shimano SM-SH56 с многовариантным выстегиванием — 12 долларов

Сотрудники ближайшего к вам велосипедного магазина могут стать ценным источником информации о контактных педалях.

Список дилеров Shimano можно найти на веб-сайтах импортёров.

Что касается выбора обуви для таких педалей, это уже совершенно отдельная тема (ждите статью очень скоро!), но подходящая обувь начинается с 40 долларов. Ознакомьтесь с ассортиментом Chain Reaction, Wiggle и Amazon.

Если вам интересно, почему такие педали называются контактными (clipless), дело в том, что раньше педали оборудовали металлическими клетями, которые назывались зажимами для носков (toe clips), а так же кожаными застёжками, удерживающими ногу на месте.

Обувь для гонщиков имела шипы, подходящие для этих зажимов. Чтобы освободить ногу, велосипедисту приходилось ослаблять застёжки. Как вы можете себе представить, падения на светофорах были довольно частым явлением.

Контактные педали получили своё название, поскольку позволили избавиться от металлических зажимов, доставлявших нам столько неудобств.

www.veloturist.org.ua

Зачем нужны контактные педали

Дело в том, что это, можно сказать, база, на которой стоит правильное педалирование на велосипеде. Теоретически возможно эффективно крутить и обычные «топталки», но контакты дают неповторимое чувство слияния с байком.

Ведь вы можете не только давить вниз, но и тянуть вверх, получается, что если приучить свои ноги действовать в противодействии, то сила, прикладываемая на педали, ощутимо увеличится. Это очень ощущается в моменты ускорения и быстрого форсирования горок, кажется, что вам как будто добавили мощности в мышцах ног.

Кроме этого, контактные педали позволяют легче держать высокий каденс с низкой нагрузкой на ноги. Многие новички, которые пытаются ездить с высоким каденсом сталкиваются с тем, что из-за легкой передачи педели начинают обгонять ноги. Контакты же цепко держатся, и правильный каденс, сохраняющий ваши коленные суставы, дается много легче.

Ну, и нельзя не отметить третий положительный фактор контактов. Когда несешься по техничной трассе с камнями и корнями, тебе даже не нужно думать о том, чтобы удержаться на педалях — контакты не подведут. Соскочить ногой с педали на расколбасе… не, даже не хочу представлять.

В сущности, контакты — это развитие туклипсов: ремешков на педалях, только на более высоком технологическом уровне. В подошве специального ботинка устанавливается пластинка, называемая шипом. Этот шип вщелкивается в разъем контактной педали, обеспечивая надежное и гибкое соединение ног и велосипеда.

Как выстегиваться из контактов

Когда вы захотите выстегнуться, то все, что нужно сделать, это повернуть стопу пяткой наружу — крепление само выщелкнется, есть даже регулировка, которая позволяет настроить порог срабатывания на свой вкус. Я обычно эти болты закручиваю до упора, потому что люблю, чтобы нога в контакте стояла пожестче.

Обувь для контактных педалей

К недостаткам контактных педалей нужно отнести то, что кроме них самих, нужна специальная обувь, а это сразу увеличивает стоимость перехода на контакты.

Но на мой взгляд, это как раз те траты, на которые обязательно нужно пойти, чтобы перейти на новый уровень велосипедизма.

Шипы (крепления, которые устанавливаются в обувь) всегда идут в комплекте с педалями, отдельно их докупать не нужно.

В наше время, я полагаю, уже 80% увлеченных велосипедистов катают на контактах и не могут себе представить другого. Лично я точно не могу, потому что когда сажусь на чей-то велик с обычными педалями, то ощущения такие, как будто велосипед сам по себе, а я сам по себе. Крайне не комфортно.

Очень помогают контактные педали в тех ситуациях, когда нужно методично вкручивать, обеспечивая ровную тягу. Например, езда по раскисшей грязи или по песку, где важно не забуксовать или завязнуть.

Контакты распределяют нагрузку, и ты спокойно выезжаешь в тех ситуациях, когда должен был бы встать и пойти пешком. Так же польза от контактов проявляется при езде в гору, равномерное круговое педалирование поможет вам затратить меньше сил.

Немного о мифах

Я хотел бы осветить те мифы, которые существуют вокруг контактов. Начинающие боятся, что нога зафиксирована жестко на педали, и возможно онемение. Это неправда. Ступня может двигаться вправо и влево на приличный угол, это дает свободу движений, и ничуть не сковывает.

Также ходит миф, что велосипедисты, пользующиеся контактами, постоянно падают из-за того, что не успевают выстегнуться. Обычно если падения и происходят, то на первых порах.

Человек, которому нужно резко остановиться, в стрессовом состоянии забывает, что он на контактах, и бешено дергая ногой вверх, заваливается на бок.

Все падения, как правило, происходят на нулевой скорости, поэтому серьезные травмы — редкость, к тому же, я видел немало примеров людей, кто не падал ни разу. Да и в любом случае, наработка рефлекса происходит очень быстро, уже после недели катания вы будете инстинктивно поворачивать пятку даже на обычной педали.

Насчет дороговизны комплекта «туфли+контакты» я бы тоже поспорил. Если вам нужна практичная связка, а не понт, то уложиться можно долларов в 80. Эти туфли закроют потребности начинающих и продолжающих, а классика контактов Shimano M520 — это вообще выбор тех, кто умеет считать деньги.

Бывают велотуфли с защелками (подороже), это очень помогает быстро ослабить/затянуть ботинок. Иногда в дальней дороге устают ступни, можно прямо на ходу щелкнуть застежкой на несколько делений, и кровообращение ног улучшится.

Нет смысла сразу покупать дорогие модели обуви, за 100 и выше долларов. Это имеет смысл для гонщиков, но для начинающего любителя хватит добротных ботинок начального уровня.

Разница между шоссейными и горными контактами

Контактные педали для горных велосипедов позволяют встегиваться в любых разумных условиях (грязь, песок, снег), соединение имеет подвижность, то есть ступня может ходить немного вправо-влево.

Шоссейные контакты гораздо жестче фиксируют ногу, из-за чего ощущаешь велосипед частью своего тела. В практичности они уступают  МТБ контактам, к тому же, конструкция шипов такова, что они сильно выступают из подошвы, мешая ходить пешком.

Производители контактов

Кроме Шимано в нише контактных педалей еще выступают такие производители, как Look, Time и Crank Brothers. Все они стоят дороже обычных шимано, при сомнении в их ресурсоемкости. Особенно сложно с надежностью у Crank Brothers. Эта фирма очень сильно ценится у фетишистов за свой креативный подход к дизайну и абсолютно негуманный ценник.

В свое время не устоял перед очарованием Кранков и я, купив обалденно выглядевшую модель Crank Brothers Eggbeater, несмотря на предупреждения бывалых людей о том, что «болтушки» моего веса долго не вынесут. Так и вышло, за один сезон подо мной убилось две пары эггбитеров, унеся с собой 300 долларов. Пришлось вернуться на Шимано, на которых езжу по сей день.

Надеюсь, я заронил правильное зерно в мыслях тех, кто еще катает на обычных педалях. Поверьте, друзья, из своего велосипедного опыта я вынес, что для полного счастья, велосипедисту нужно только три вещи, кроме самого байка: шлем, Brooks и контакты. Все остальное — это уже как мясо, которое нарастает на скелет. Крайне рекомендую не заниматься ерундой, а как можно скорее обзавестись этими полезными предметами, если еще этого не сделали.

Друзья, чтобы нам не потерять друг друга, предлагаю получать на емейл извещения о моих новых статьях и заметках. Пройдите по этой ссылке, пожалуйста.

kotovski.net

Существует 2 типа контактных педалей – шоссейные и МТБ. Мы расскажем о том, как их установить и настроить на примере МТБ педалей. С шоссейными смысл такой же с небольшими отличиями.

1. Установка педалей на велосипед

2. Регулировка усилия встёгивания

3. Установка шипа на ботинок

  3.1. Ближе к пятке или к носку?

  3.2. Ближе к шатуну или дальше от него?

  3.3. Угол установки шипа

4. Как встёгиваться и выстёгиваться

1. Установка педалей на велосипед

Здесь всё просто и прозаично – в правый шатун вкручиваем педаль с правой резьбой, а в левый с левой. На педалях нужно посмотреть маркировку, где есть нужная буква

R – Right (правый)

L – Left (левый)

Буквы соответствуют не только расположению педалей, но и виду резьбы

1. Правая резьба означает, что закручивать педаль нужно в правую сторону (по часовой стрелке).

2. Левая резьба означает, что закручивать педаль нужно в левую сторону (против часовой стрелки).

2. Регулировка усилия встёгивания

Регулируем усилие встёгивания – выстёгивания на педали с помощью шестигранного болта

Он отвечает за натяжку пружины, которая держит шип. Если закручивать в «+», то встегнуть и выстегнуть педаль будет сложнее, а если в «-», то легче.

Если вы только осваиваете контактные педали, выкрутите регулировочный винт в сторону «-» по максимуму. Таким образом, небольшого усилия будет достаточно, чтобы выстегнуться из педали и предотвратить падение.

3. Установка шипа на ботинок

Установка шипа дело довольно тонкое и индивидуальное. Если вы ударились в спорт и хотите достичь определённых целей, то вам лучше обратиться в компанию, занимающуюся правильной посадкой и настройкой всего вашего инвентаря под ваши параметры на специальном оборудовании. Мы рассмотрим общие рекомендации, которые помогут ощутить все прелести перехода на контактные педали.

  3.1. Ближе к пятке или к носку?

Часто на ботинке есть 4 отверстия для установки шипа (2 вверху, 2 внизу), позволяющие установить его ближе к носку или к пятке

Мы рекомендуем устанавливать шип ближе к пятке, поскольку в таком случае задействуются большие группы мышц ног. Если же установить шип близко к носку, то немалую часть работы будет совершать икроножная мышца, которая при длительной или интенсивной нагрузке будет лимитировать первой.  Тем не менее, сделайте небольшой запас и не отводите шип максимально назад, оставив 5 мм на смещение.

Вообще, специалисты рекомендуют устанавливать шип примерно на середине линии, соединяющей основание большого пальца ноги и основание мизинца. Попробуйте прикрутить шип таким образом, возможно, это будет самым удобным и эффективным для вас вариантом.

  3.2. Ближе к шатуну или дальше от него?

Помимо регулировки положения шипа на ботинке, регулировка в виде передвигающейся пластинки есть и на самом шипе

Она определяет расстояние ботинка от шатуна. Здесь существует отличие по полу в силу того, что у женщин природой заложены более широкие бёдра.

1. Мужчинам следует сдвигать шип ближе к наружной части ботинка.

2. Женщинам следует сдвигать шип ближе к внутренней части ботинка.

  3.3. Угол установки шипа

Последняя регулировка – угол, на который отклоняется продольная линия, проведённая по центру шипа

Здесь всё чересчур индивидуально, поэтому сначала попробуйте поставить шип таким образом, чтобы при встёгивании ботинок стоял параллельно шатуну. Если вы почувствуете какой-то дискомфорт, неприятные ощущения в коленном суставе, попробуйте изменить угол, на который установлен шип.

Идеально, если у вас есть дома станок. Уделите час времени правильной установке шипа и пробуйте каждый раз после смены его положения крутить педали 5-10 минут. По итогу нужно чувствовать, что вы с велосипедом единое целое, отсутствуют неприятные ощущения и колено не даёт признаков дискомфорта.

4. Как встёгиваться и выстёгиваться

Встёгивание немного отличается от постановки ноги на простую педаль 

1. Поставьте педаль, в которую хотите встегнуться, вниз.

2. Поймайте шипом на ботинке педаль.

3. Нажмите на педаль таким образом, чтобы усилие шло от основания пальцев на ногах.

4. Характерный щелчок будет означать, что вы пристегнулись.

Выстёгивание происходит тоже довольно просто

1. Поверните ногу в сторону от велосипеда (достаточно поворота на 15 градусов).

2. Поворот делайте не плавно, а резко с небольшим усилием – это позволит моментально убрать ногу с педали, что особенно важно на маленькой скорости.

3. Чтобы не упасть, пробуйте слегка наклонять велосипед в сторону той ноги, которую собираетесь выстегнуть первой.

Много всего о контактных педалях на видео

bb30.ru

История возникновения.

Первые контактные педали, получившие распространение, были сделаны Cino Cinelli в 1971 году. Чтобы выстегнуть ногу, нужно было наклоняться и тянуть за рычажок на самой педали.

В 1984 появились автоматические педали Look, из которых можно было легко выщелкиваться, в отличие от педалей Cinelli. Триатлеты очень заценили тогда! А в 1985 году Бернард Хино на них уже выигрывал Тур де Франс. Выстегивание происходит путем отведения пятки в стороны на 0-5-10 градусов, в зависимости от типа шипов.

Педали такой конструкции используются до сих пор. Shimano и Look принципиально не изменились с тех пор. Лук сделал карбоновую пластину вместо металлической пружины для облегчения. Ещё один игрок на этом рынке, Speedplay, перенес пружину с педали на шип, но принцип остался тот же.

Отличия.

Бренд, вес, материал оси, конструкция — это все второстепенное.

На мой взгляд, самый важный нюанс при выборе и покупке контактных педалей – шипы. Они всегда идут в комплекте с педалями. Шипы отличаются свободным ходом пятки до выстегивания.

Дело в том, что ступня во время сгибания и разгибания ноги в колене можете менять свое положение в горизонтальной плоскости. В согнутом положении градус относительно рамы может быть один, в разогнутом – другой. Поэтому всем, а особенно новичкам, рекомендую шипы с большим свободным ходом, чтобы не погубить колени. Ещё важна правильная настройка положения шипа. Ведь, если неправильно зафиксировать стопу шипами с нулевым свободным ходом, то перекос может пойти в колено, а лечение и реабилитация такой травмы может стоить много времени и денег.

Look даже сделали специальный инструмент для измерения градуса вращения стопы – Look Keo Fit. Вы просто вращаете педали, а потом видите циферки отклонения вашей пятки от ноля. Очень удобно для точной настройки и подгонки.

У Look есть шипы 3 типов:

• Черные: 0 градусов свободного хода
• Серые: 4.5 градуса
• Красные: 9 градусов

У Shimano почти то же самое, только цвета отличаются:

• Красные: 0 градусов
• Синие: 2 градуса
• Желтые: 6 градусов

У Speedplay свободный ход настраивается болтиками на шипе. Это очень удобно! Хотя были случаи, когда диапазона не хватало, но сама идея шикарная! Ещё Speedplay предлагает разную длину оси и другие плюшки, но это уже отдельная большая тема 🙂

Для чего же нужны контактные педали?!

Разгрузить одни мышцы, загрузить другие, сбалансировать педалирование, получив пресловутое круговое!

В идеале, путем настройки правильной высоты и смещения седла, достигается правильный баланс и все мышцы загружаются и развиваются равномерно и на выходе мы получаем сбалансированную мышечную систему ног для достижения максимальной скорости и мощности, чего мы очень хотим!

Если одни мышцы загрузить больше, а другие меньше, то может на 1-минутном отрезке мощность и будет больше, но через минуту какая-то группа мышц закислится и не сможет выдавать 100% мощность.
Это можно легко прочувствовать, опустив немного седло от привычного положения. Вы сможете мощнее давить на педаль, но мышцы на подтягивание не будут включаться на всю мощность. В итоге, уже через пару минут педалирования, мышцы на продавливание забьются быстрее, чем при нормальном положении седла, и Вы прочувствуете разницу как в скорости, так и в усталости.

Поэтому важно правильно настроить высоту и смещение седла для максимально эффективной и равномерной работы всех групп мышц.

Мертвые зоны при педалировании.

В круговом цикле педалирования имеются так называемые мертвые зоны, где мощность меньше всего.

На картинке наглядно показано, где мощность больше всего и где меньше всего. Идея в том, чтобы из «восьмерки» с провалами сделать ровный круг. Или хотя бы приблизиться немного к нему.

Для этого придумали овальные звезды, которые смещают пики и провалы на определенный градус, выравнивая график мощности. Получается, что звезда на 32 зуба имеет больший диаметр как у 35, а меньший как у 29, к примеру. Таким образом нагрузка на ноги получается более равномерная.

На практике это работает, мощность выравнивается, но не всем это подходит. Кто-то уже привык крутить определённым образом и переучиваться нет времени и желания, хотя в долгосрочной перспективе, по моему мнению, такое педалирование может быть реально эффективнее.

На МТБ я использую овальные звезды Garbaruk. На шоссе пока на круглых, но когда «придет их время», я скорее всего сменю их на овалы, которые мне очень подходят.

Всем кругового педалирования! 🙂

В этой статье использованы материалы:
http://home.trainingpeaks.com/blog/article/the-primary-muscles-used-for-cycling-and-how-to-train-them http://balancedtrainingsolutions.blogspot.com/2010/05/muscles-used-when-pedaling.html
http://www.rotorbike.com/products/road/q-rings-compact_48

dimapetrov.com

Данный скромный труд посвящён такой безусловно волнительной для всей «конктактной» велообщественности теме, как расположение шипа на подошве. Оригинал статьи находится тут: http://www.stevehoggbikefitting.com/blog/2011/04/power-to-the-pedal-cleat-position/.

Вступление от переводчика.

К переводу этой статьи на русский язык меня подтолкнули несколько факторов:

• Зимой, во время прочтения этой статьи, я плотно занимался подбором положения шипов на шоссейных туфлях, т.к. я видел в этом абсолютную причину боли в моём правом колене во время занятий на станке.
• Меня поразило, насколько данная статья совпала с моими личными наблюдениями во время катания в горах и на гонках.
• Наверное, всякий велосипедист думал о правильном и оптимальном положении шипа, но не каждый нашёл, с чего же в итоге начать. Данный материал — неплохой старт!
• К сожалению, вменяемых русскоязычных аналогов этой статьи найдено не было.

В процессе перевода я постарался как можно точнее донести идеи автора и превратить их в читаемый текст на русском языке 🙂
Повествование ведётся от лица автора.
Любая разумная критика по улучшению текста приветствуется, как и исправление орфографии, грамматики, синтаксиса и пунктуации. Я — не профик, так что сорри, если что не так!
Приятного чтения!
С наилучшими пожеланиями, Mike Grozak aka Raido

Следует помнить о нескольких вещах, когда заходит речь о расположении шипов на велообуви:
Большая часть советов, встречающихся в печатных изданиях, рекомендует положение шипа, при котором передняя часть стопы находится над осью педали при выставленных «на 3 часа» шатунах и туфель в горизонтальном положении, что в свою очередь означает, что центр сустава, находящегося в основании большого пальца ноги, так же должен быть прямо над центром оси педали. Это традиционный подход для расположения шипа. Тем не менее, он достаточно спорный, почему — я объясню ниже.
Стопа — это рычаг, но не самый эффективный, т.к. его центр вращения находится в задней части лодыжки. Это означает, что чем длиннее действующая часть рычага, или, другими словами, чем больше вперёд смещён шип относительно ступни в туфле, тем большее усилие мышц давящей ноги (в основном икр) требуется для стабилизации ступни и лодыжки во время педалирования, а не на «продвижение» байка вперёд. Наоборот, чем больше назад смещён шип, а в действительности короче рычаг, тем меньшую работу требуется совершить мышцам давящей ноги для стабилизации стопы.
Также, когда требуется приложить значительные усилия на каждый оборот педалей («заломить передачу», например), почти все велосипедисты, за небольшим исключением, проваливают пятки сильнее, чем по сравнению с их техникой при меньших нагрузках.
При принятии решения о положении шипа нужно понимать тип езды, интенсивность и длительность, на которую вы рассчитываете.
Ниже приведены три точки зрения на рассматриваемый вопрос. Каждый из описанных методов эффективен по-своему, и итоговый выбор зависит от ваших приоритетов. В конце заметки даны рекомендации по выбору оптимального для вас варианта.
Замечание: я сгруппирую методы 1 и 2 как «переднего отдела стопы модифицированные»; метод 3 попал в поле моего зрения после долгой переписки с Гётзом Хайне (Gotz Heine) и его последующего визита ко мне.

Метод 1

Итак, что же неправильно в методе «передней части стопы над осью педали» (здесь и далее по тексту — BOFOPA (ball of the foot over the pedal axle)?
Проведём простой мысленный эксперимент. Я подразумеваю, что никто из читающих эту статью не будет ратовать за большее смещение шипа вперёд, чем рекомендует BOFOPA, не так ли?
Основываясь на этом предположении, давайте расположим шип в соответствии с рекомендациями BOFOPA и начём педалировать с приложением значительных усилий, примерно таких же, как при езде «в гору» или при ускорении на большой передаче не вставая с седла — а это приходится делать время от времени всем велосипедистам. В такой (или похожей) ситуации велосипедист будет сильнее опускать свою пятку, чем при более лёгких нагрузках.
Где же теперь находится передняя часть стопы во время «проваливания» пятки?
Она уже не находится точно над центром оси педали, а смещена назад из-за завала пятки. Это означает, что предлагаемое BOFOPA положение не достижимо при сколько-нибудь заметных нагрузках, т.е. как раз в те моменты, когда райдер больше всего нуждается в нем. Что бы поддерживать эту позицию при опускании пятки во время приложения усилия, передняя часть стопы должна быть смещена вперёд относительно оси педали с тем расчётом, что бы быть точно над ней в момент «провала» пятки. Насколько далеко вперёд — зависит от размера обуви и степени опускания пятки. Общие рекомендации, приведенные далее, основаны на опыте, приобретённом во время тестирования тысяч случаев в течении многих лет. Они предназначены для тех, кто хочет получить простой ответ на сложный вопрос и не должны восприниматься как специфичные для каждого человека. Накопленный опыт показывает, что они работают со значительным числом велосипедистов, ориентированных на результат и производительность.
Общие рекомендации по достижению BOFOPA при нагрузках.

• Размер обуви 36 — 38: cмещение передней части стопы на 7 — 9 мм вперёд относительно центра оси педали
• Размер обуви 39 — 41: 8-10 мм
• Размер обуви 42 — 43: 9-11 мм
• Размер обуви 44 — 45: 10-12 мм
• Размер обуви 46 — 47: 11-14 мм
• Размер обуви 48 — 50: 12-16 мм

Все измерения сделаны вдоль воображаемой прямой, проходящей через две точки соединения подошвы с верхом велоботинка: одна в районе каблука, вторая — в месте закрепления шипа. Таблица дана из расчёта на шоссейного и мтб велосипедиста с «усреднённой» техникой. Тем, кому свойственен сильный «провал» пятки, понадобится больший сдвиг назад; тем же, кто склонен к «проваливанию» пальцев, вполне возможно потребуется меньшее смещение шипа. Участники критериумов и желающие оптимизировать использование своих спринтерских способностей должны использовать нижнюю границу шкалы. Например, на 42/43 размер обуви из рекомендованного 9-11 мм смещения вперёд оси педали используйте 9мм. Те же, кто хочет оптимизировать свою способность поддерживать значительное усилие (например, периодически принимать участие в «разделках») и не хотят терять свои спринтерские способности, должны сделать выбор в пользу более высокого значения шкалы, т.е. для того же размера 42-43 используйте 11мм смещение. Для применения вышеозначенных рекомендаций, вам нужно максимально точно найти центр передней части стопы и поставить отметку на подошве; эта ссылка даст вам необходимую информацию для этого.

Метод 2

Вот вам и другой мысленный эксперимент. Большинство (а я надеюсь, что все) согласятся, что было бы неплохо распределить усилие, приходящееся на стопу при педалировании, по максимально большей площади для уменьшения вероятности натирания или развития болевых ощущений. Но почему тогда литература до сих пор фокусируется на принципе BOFOPA?
Почему следует брать именно сустав основания большого пальца (переднюю часть стопы)? Почему не брать 3й или 5й или любой другой на выбор?
Я думаю, что когда-то в процессе развития спортивно-велосипедной науки, механика ходьбы и бега была ошибочно перенесена на педалирование. При ходьбе первоначальное касание земли — «удар» — происходит внешней стороной задней части стопы (именно поэтому внешняя сторона пяток вашей повседневной обуви изнашивается больше), затем мы постепенно «накатываем» на носок до тех пор, пока не отнимем от земли внутреннюю сторону ступни. Мы так делаем в течении нескольких миллионов лет и эволюция сделала этот сустав основания большого пальца ноги самым большим, как наиболее нагруженный при ходьбе. Наш организм развивался, что бы ходить и бегать, а не для того, что бы педалировать, а механика педалирования существенно отличается от механики ходьбы. При измерении расстояний от пятки до суставов оснований пальцев, оказывается, что эти они различны для разных людей. Тогда не стоит ли попробовать для лучшего распределения нагрузки найти среднюю позицию между всеми суставами?
Я нахожу эту идею достаточно убедительной и, если и вы согласны, то лучший способ определить положение стопы над осью педали следующий:

• Отметьте место/область сустава в основании большого пальца и в основании мизинца как описано здесь.
• Встаньте спиной к стене и упритесь в неё пятками; важно стоять на твёрдой поверхности.
• Поместите стальную плоскую линейку между вашими ступнями таким образом, что бы линейка была направлена «от стены».
• Запишите расстояние от стены до сустава в основании большого пальца каждой ступни, используя данные линейки.
• Тем же способом измерьте расстояние до суставов в основании мизинцев для каждой ступни.
• Вычтите результат второго измерения из первого (для каждой ноги соответственно). Например, если до сустава большого пальца 182 мм, а до мизинца — 154, то 182 — 154 = 28 мм.
• Разделите результат вычитания пополам (пользуясь примером выше: 14 мм).
• Установите шип таким образом, что бы центр сустава основания большого пальца был смещён вперед относительно центра оси педали на результат из предыдущего пункта (14мм), используя метод, указанным в начале этого поста.
• Не удивляйтесь, если получатся немного различные итоговые значения для левой и правой ноги.

Чаще всего сдвиг шипа назад будет ещё больший, чем в первом методе; реже будет немного большее смещение вперёд. Итог больше определяется пропорциями вашей ступни, нежели какими-то общими принципами. Так же может оказаться, что велосипедисты с примерно одинаковым размером ноги по факту получат разные итоговые измерения из-за индивидуальных особенностей ступни, т.е. разного расположения целевых сустатов большого пальца и мизинца относительно пятки. Дальнейшие рекомендации по поводу 1го и 2го метода будут даны немного позже.
Повторюсь: результаты метода 2 для левой и правой ноги не обязательно будут одинаковы. У большинства людей левая и правая ступня отличаются друг от друга длиной и пропорциями. Если вы сомневаетесь в результатах своих измерений, то проверьте и перепроверьте их, чтобы удостовериться в их корректности. Преимущество (умозрительное) метода 2 по сравнению с 1 заключается в индивидуальном подходе.

Метод 3.

Тут мы попадаем в абсолютно новый мир, мир «срединного» расположения шипа (СРШ — здесь и далее), при котором он спозиционирован так, что предплюсне-плюсневые суставы находятся напротив центра оси педали. Предплюсне-плюсневые суставы находятся между двумя рядами костей нарисованных на рисунке ниже.

Не рассматривайте его через призму методов 1 или 2, ибо он не является ни одним из них. Например, райдер со средними пропорциями ноги размером 44 должен сдвинуть свой шип назад на 40-50 мм по сравнению с нормами первого метода.
Впервые я услышал о СРШ от человека, который наиболее активно популяризирует и развивает его на Западе — от Гётза Хайне. В прошлом он профессиональный велосипедист, директор команды, хиропрактор, натуропат; в настоящий момент — производитель обуви. Идея, лежащая в основе метода, заключается в максимальной стабилизации стопы на педали. В случае установки шипа подобным образом значительно снижается (но не исчезает совсем) движение лодыжки и уменьшается нагрузка на икры. Это означает, что давящая нога выполняет скорее соединяющую роль, нежели стабилизирующую, что в свою очередь облегчает кровоток и снабжение кислородом.

При анализе графика распределения усилий во время полного вращения на заданной частоте видно, что пик силы на каждом вращении педалей ниже, но усилие прилагается на большом угле, чем это возможно при BOFOPA. По существу, для данной мощности и каденсе велосипедист способен дольше прилагать силу на большем участке описываемой окружности при меньшей нагрузке на мышцы. Разница в пиковом усилии составляет ориентировочно 10%. Если смотреть на график, то получается, что пик максимальной силы ниже, но всплеск, отражающий увеличение и уменьшение усилия, в целом выше для такого же общего усилия, приложенного к каждому вращению педалей, по сравнению с BOFOPA.
Усилие вращения = приложенное давление на педаль * длину шатуна
Мощность = усилие вращения * обороты в минуту
Что происходит с велосипедистом, который попробовал СРШ?
Мой опыт говорит, что большинство велосипедстов продолжают использовать подобное расположение и в дальнейшем.
Конечный эффект зависит от конкретного случая. Я знаю спортсмена — многократного победителя Национальных Чемпионатов по гонкам с раздельным стартом среди элиты — который улучшил свой показатель на трасссе Чемпионата Штата (43 км) на 3 минуты, не прибегая ни к каким другим изменениям, кроме смещения положения шипа и соответствующему изменению посадки. К сожалению, это исключительная и редкая ситуация. Использующие СРШ часто отмечают некоторое ускорение восстановления от тяжёлых нагрузок и значительных усилий по время езды. Другой часто упоминаемый факт — увеличении работоспособности «на пределе». Многие сообщают, что могут использовать более тяжёлую передачу или поддерживать более высокий каденс когда необходимо без каких-либо проблем.
Однако, есть и недостатки; далее я попытался сформулировать все за и против.

Плюсы:

• Легче поддерживать постоянное усилие. Чем дольше и сильнее нагрузка, тем более явно это проявляется (опять-таки, для большинства).
• Более быстрое восстановление
• Комфортный переход с велосипеда на бег для триатлетов
• Пульс будет не больше, чем положено при заданной мощности, но его «разгон» займёт большее время
• Уменьшается роль икр — наименьших мускулов во всей системе, вовлечённой в педаляж и наиболее удалённых от торса, и именно поэтому наиболее подверженных сжатию (компрессии) сосудов. Увеличивается нагрузка на самые сильные мышцы человека: большую ягодичную мышцу, двухглавые и четырёхглавые мыщцы бёдер — что не должно представлять каких-либо дополнительных проблем.

Минусы:

• Единственным производителем совместимой велообуви является «Биомак» (Гётз Хайне). Эта фирма принимает индивидуальные заказы. Я думаю, что и другие производители обуви так же предлагают такую возможность. Никто их крупных производителей не производит совместимую с таким положением шипа обувь; пока этого не произойдёт, обувь должна быть специально модифицирована путём высверливания новых отверстий, что в большинстве «шоссейных» случаев невозможно, если только вы не используете МТБ педали и двухболтовые шипы. Достаточно просто это реализуется на текущей модели туфель Шимано под шип Speedplay.
• Седло должно быть опущено на 25-40 мм в зависимости от эффекта на движение лодыжки; руль также должен быть опущен.
• Сильное смещение стопы вперёд, поэтому можно задеть переднее колесо; что, в прочем, не является большой проблемой, если только вы не делаете трэкстенд и U-образные повороты.
• Первое время езда в гору стоя будет казаться вам странной (именно это позволяет понять, насколько велосипедисты привыкли использовать движение лодыжки при традиционном положении шипа), и «пострадает» ваша способность «включаться» в спринт (однако не пиковая скорость). Оба этих минуса могут быть устранены — или почти устранены — при использовании Q-звёзд от Rotor.
• Большинство испытавших СРШ хотят его использовать и после первых 50 км; дальнейшая адаптация может занимать от одной недели до трёх.

Возникает вопрос — если СРШ насктолько хорошо, почему бы не сместить шип ещё дальше? Не стоит этого делать, т.к. становится трудно достичь плавности техники: свободное движение лодыжки уменьшается до такой степени, что педалирование становится больше похожим на вышагивание.

Какой метод использовать?

Вообще, как показывает мой опыт, подавляющее большинство велосипедистов не имеют точного представления о положении своего шипа, и если вы серьёзно занимаетесь, то было бы неплохо его, представление, получить. Этот пост объясняет, как определить центр сустава в основании большого пальца и отметить на его обуви в качестве отправной точки. Пояснения в конце статьи дадут вам остальную необходимую информацию.
Ответ же на заданный выше вопрос можно дать исходя из необходимого баланса между работой стоя/спринтом и работой в седле.
В условиях спринта и работы стоя гонщик смещается вперёд относительно кареточного узла и может развивать большее усилие, т.к. к усилию ног добавляется ещё и вес тела. Заметим, что с приближением центра тяжести велосипедиста к центру оси вращения шатунов потенциально может увеличиться и «мёртвая зона» между самой верхней и самой нижней точкой окружности, описываемой шатунами, — верхняя «мёртвая» точка (ВМТ) и нижняя «мёртвая» точка (НМТ), — чем может быть в положении сидя в седле на правильном по правилам UCI велосипеде. «Автоматическим» решением этой проблемы, к которому приходят спринтеры, является «выдёргивание» нижней пятки либо в момент прохождения НМТ, либо сразу после, что, в свою очередь, помогает верхей ступне пройти ВМТ. Чем больше смещение шипа вперёд относительно ступни (до опредлённой степени), тем проще это делать и тем легче будет в спринте.
Однако, при езде в гору или при использовании большой передачи, т.е. при работе, сопряжённой с дополнительным «провалом» пятки, который в этих случаях не редкость, размещение шипа по BOFOPA или даже просто больший сдвиг ради максимизации спринта скорее всего вас сильно разочарует по причинам, описанным в самом начале этой статьи.
Метод 1 опробован на тысячах велосипедистов и является наиболее универсальным вариантом для гонщиков всех типов. Он даёт прекрасную возможность ехать по различному типу местности, оставляя хороший запас для финишного спурта, что важно для участников критериумов, шоссейных и хс гонок, для эпизодических «разделок», триатлонов и проч. Другими словами, метод подходит «специалистам широкого профиля», которые хотят участвовать во всём, чём только можно. Так же это неплохой старт для тех, кто не хочет утруждать себя измерениями второго или третьего метода, и в то же время он лучше, чем BOFOPA.
Метод 2 — это обновлённый метод 1, но не без особенностей. Одна из них заключается в том, что, в зависимости от пропорции ступни, он может привести к ещё большему смещению назад, чем в предыдущем случае. Если это ваш вариант, то это идеальный метод для так называемых «серьёзных неспортсменов» (это те, которым физика позволяет участвовать в гонках, но они никогда этим не занимаются 🙂 ), а так же для «раздельщиков», участников марафонов и сверх-марафонов (Audax) и туристов. Если же метод 2 даёт меньший выступ стопы относительно оси педали, чем метод 1, то всё равно имеет смысл его попоробовать, но в зависимости от нагрузки икры могут стать лимитирующим фактором и первый метод будет лучшим решением.
Метода 3 требует дополнительных вложений: покупки новых или модификация имеющихся туфель, привычки к сильному выступу стопы и т.д. Тем не менее, этот метод лучшее из возможного, когда требуется продолжительное педалирование с высокой и/или низкой интенсивностью. Неслучайно, что заметное количество успешных участников гонки RAMM (Race Across America) используют именно это положение шипа. Так же эту позицию можно рекомендовать как лучшую для триатлона (результаты изучения этого вопроса будут скоро опубликованы), т.к. меньшая нагрузка на икры ведёт к более высокому результату в беге; специалистам-”раздельщикам” так же будет интересно испытать её. Однако, это не лучшее расположение шипа для специалистов по критериумам, т.к. им часто необходимо сильно ускоряться, что бы закрыть “просвет” и т.д.
Многие делают непонимающие глаза, когда заходит разговор о СРШ. Что я могу сказать: вы правы, если вы пробовали его, иначе вы не можете иметь какого-либо чёткого и обоснованного мнения на этот счёт — вы троллите.

Почему такое внимание уделяется именно нагрузке на икры?

Считается, что когда мы давим на педали, то большая ягодичная мышца разгибает бедро, а четырёхглавая мышца разгибает голень. Данное мнение не совсем точное, т.к. двуглавые мышцы бедра помогают ягодичной мышце и участвуют в контроле частоты сокращения четырёхглавой мышцы. Это легко понять, если вы положите свою руку на двуглавую мышцу во время педалирования; вы почувствуете, как сокращаются эти мышцы при каждом вращении шатунов, даже если в целом группа мышц расслабляется. Сухожилия двуглавой мышцы бедра пересекают коленный сустав и присоединяются к большой и малой берцовой костям; сухожилия икроножных мышц (основной массы) пересекают колено и присоединяются к бедренной кости. Поскольку и бедреные и икроножные мышцы работают через колено, то суммарный эффект от сокращения в обоих помогает квадрицепсам разгибать голень. Чем же больше смещение шипа вперёд относительно ступни, тем больше икры должны работать на стабилизацию лодыжки и ступни. Моя практическая теория (т.к. она является результатом практических наблюдений) гласит, что если икры находятся под значительно нагрузкой долгое время, то они становятся первой “сдавшейся” мышечной группой из всех, вовлечённых в педалирование, что влечёт за собой разнообразные последствия, и одно из них (как это ни удивительно) — это ощущение мёртвых квадрицепсов, знакомое любителям значительного смещения шипа вперёд.
Все описаные методы позиционирования шипа оказывают положительный эффект уменьшения нагрузки на икры, и дают более надёжное и “полное” ощущение ступне, чем BOFOPA. Выбор того или иного варианта зависит от ваших интересов и предпочтений на велосипеде. Я предлагаю клиентам на выбор тот или иной метод в зависимости от их ситуации, специализации и смелости экспериментировать. Вот некоторые общие принципы выбора:

• Метод 1 идеален для шоссе (групповых гонок), критериумов и гонок МТБ.
• Метод 2 идеален для “разделок”, триатлонов, марафонов, повседневной и рекреационной езды, или для любого мероприятия, где маловероятны изменения темпа.
• Метод 3 идеален для любого соревнования, требующего поддержания постоянного усилия, с высокой или малой интенсивностью, “разделок”, триатлонов, марафонов, и повседневной езды.

Как всегда, есть исключения из правила, и выбирать, в любом случае, вам.
Спасибо за чтение.

Если вы прочитали этот пост и, используя описаный метод, отметили на ваших велотуфлях точку, принятую за “центр передней части стопы”, то следующая процедура позволит вам определить окончательное расположение шипа при наличии трейнера или роллера.

1. Поместите свой велосипед в станок, и разогрейтесь в течении 10 минут. Нагрузка должна ощущаться, но не настолько, что бы страдала техника. Оцените угол и положение ваших ступней на педалях. Эта позиция примерно может быть описана как “пальцы вниз”, “пальцы вверх”, или «горизонтальная»; она также может отличаться между ступнями. Запомните ваш случай.
2. Снимите ботинки и закрепите один из них в педали. Перейдите на противоположную сторону велосипеда и удостоверьтесь, что шатуны расположены “на 3 часа”. Поверните ботинок таким образом, что бы воображаемая линия, проходящая через места соединения подошвы с верхом в районе каблука и через соединения подошвы с верхом напротив отмеченной ранее точки отсчёта, была параллельна линии горизонта. В большинстве случаев в итоге вы увидите немного опущенную пятку, — это как раз то, что происходит при стабилизации ступни, т.к. у обуви есть “подъём пятки” и утолщения подошвы в районе крепления шипа.
3. Возьмите Т-образную отвёртку или линейку, поставьте её вертикально и определите, где сейчас находится ваша отметка на ботинке относительно центра оси педали. Удостоверьтесь, что обувь повёрнута на примерно такой же угол, который вы запомнили в пункте 1. Измерьте расстояние от центра оси педали до отметки на ботинке; затем отрегулируйте шип таким образом, что бы линейка или отвертка проходила через отметку на ботинке.
4. Повторите шаги 2 и 3 для другого ботинка.
5. Попробуйте прокатиться на велосипеде; найдите свободный прямой участок дороги, разгонитесь на нём до 30-35 км/ч и прекратите педалировать с выставленной правой ногой впереди «на 3 часа». Позаботьтесь о том, чтобы ваша ступня не ёрзала на педали. Попробуйте повернуть пятку выставленной вперёд ноги внутрь. Достаточно ли вам имеющегося свободного хода? Если нет, остановитесь и измените угол установки шипа. Помните, если вы хотите сместить вашу пятку в сторону центральной линии велосипеда, то шип нужно направить в эту же сторону. Если всё в порядке, то снова разгонитесь до 30-35 км/ч и опять прекратите педалировать с правой ногой впереди. Попробуйте повернуть пятку против часовой стрелки. Достаточно ли вам имеюшегося свободного хода? Если нет, остановитесь и измените угол установки шипа. Помните, если вы хотите сместить вашу пятку в сторону “от велосипеда”, то шип нужно направлять в эту же сторону. Настраивайте положение шипа под нагрузкой до тех пор, пока ваша ступня не займёт такое положение, где ей будет удобно “работать” и будет необходимый запас свободного хода влево/вправо.
6. Выполните шаг 5 для левой ноги. Жёлтые шипы педалей Shimano SPD-SL или серые от Look Keo дают так мало латеральной свободы, что данный процесс может быть долгим и утомительным. С Look ситуация немного проще, т.к. можно использовать красные шипы, у которых в два раза больше свободного бокового хода. У Shimano SPD-SL похожих аналогов нет. В любом случае, нужно быть терпеливым для достижения лучшего из возможных результатов.
7. В идеале, центр ступни должен быть прямо под центром коленки в момент разгибания ноги; если ваши бёдра от природы немного развёрнуты или вывернуты (пальцы ног смотрят “от центра” или “к центру” ) на значительный градус во время педалирования, то данное положение может быть труднодостижимым с традиционным трёхболтовым стандартом крепления шипа, т.к. при изменении угла велика вероятность сместить шип вперёд или назад. Если у вас проблемы только из-за этого, я могу вам порекомендовать педали Speedplay — единственные педали, которые позволяют регулировать вертикальное и горизонтальное положение отдельно друг от друга. Дополнительно, для Speedplay вы можете выбрать наиболее подходящую из 5 осей различной длины.

И помните
Комфорт + Эффективность = Производительность.

twentysix.ru

I. Историческое развитие конструкции педалей.

Исторически педали велосипеда представляли из себя простую площадку — платформу, которая имела ось, проходящую по центру и могла вращаться вокруг этой оси. Вращение необходимо для того, что бы платформа оставалась всегда в одной плоскости с обувью, а не поворачивалась вместе с шатуном системы. Такие педали распространены до сих пор во всех прогулочных, детских и всех видах бюджетных велосипедах, где не требуется энергичного педалирования. А так же подобные по конструкции педали используются в большинстве экстремальных и трюковых велосипедных дисциплин, там где мощность педалирования не нужна, а важна полная свобода положения ноги и возможность быстро снять ногу с педали и быстро вернуться обратно.

Типичные «топталки», которые стоят на большинстве прогулочных велосипедов.

Эффективность педалирования, т.е. то, какую мощность вы можете развить крутя педали, на простых платформах очень не высока, точнее будет сказать что она самая низкая из всех видов педалей, поскольку крутить педаль вы можете только надавливая ногой на неё, когда она находится в переднем положении. Когда же педаль, двигаясь по кругу, находится в нижнем, заднем или верхнем положении, вы с ней ничего сделать не можете, в это время вы давите на вторую педаль и так поочерёдно, топая то одной, то другой нагой на педали. За эту характерную особенность педалирования, простые педали-платформы получили своё прозвище «топталки».

[картинка: зона действия топталок]

Решением, способным повысить эффективность педалирования стали педали «туклипсы», от английского toe — носок ноги и clip — зажим. Туклипсы представляют из себя ту же самую платформу, но с дополнительным стременем под носок ноги и ремешком, который стягивал ногу в середине стопы, зажимая таким образом носок обуви в стремени.

Туклипсы

Поскольку в туклипсах нога зафиксирована и имеет механический упор при движении вверх и вперёд, то это позволяет не только топтать на педаль сверху вниз, когда она в переднем положении, но и подтягивать педаль снизу вверх, когда та находится в заднем положении, а также протягивать педаль по направлению вперёд, когда она находится в верхнем положении. Протягивать педаль назад, когда она находится в нижней зоне в туклипсах нельзя, поскольку пятка не зафиксирована и можно просто выдернуть ногу из стремени.
 

В итоге, у нас вместо одной рабочей зоны, когда мы можем только топтать педаль, появляются ещё две, в которых мы так же можем воздействовать на неё и у нас уже получается что-то похожее на полноценное вращение педали, с одной лишь мёртвой зоной — в нижнем положении. Всё это в результате существенно повышает эффективность педалирования за счёт того, что теперь во вращение педали оказываются задействованы не только большая четырёхглавая мышца, но и другие мышцы ног, а следовательно мы можем приложить большее суммарное усилие за один оборот педали.

[картинка: зоны действия туклипсов]

При своей простоте, туклипсы всё же нельзя назвать удобными педалями, поскольку на них нельзя быстро вставить ногу в стремя, оно предательски постоянно разворачивается вниз рамкой и неудобно затягивать ремешки на ходу. Так же, если слишком сильно затянуть ремешок, то при падении нога не сможет легко высвободиться из стремени и это чревато очень серьёзными травмами колена и тазобедренного сустава. Если же не затягивать ремешок туклипсов, то их эффективность как педалей сильно падает, оставляя возможность лишь протягивать ногу вперёд в верхнем положении. Таким образом туклипсы можно назвать самыми небезопасными педалями. На текущий момент — это полностью вымерший вид педалей, встретить который можно лишь на старинных раритетных велосипедах или иногда на самых дешёвых шоссейных велосипедах в силу своей беспрецедентной дешевизны и то больше в качестве демонстрации «как катались наши деды».

Следующим эволюционным этапом развития педалей стали контактные педали или по английски clipless pedals, т.е. «педали без зажимов». Ну или просто контакты, устоявшийся термин в велосреде. В этих педалях не одна, а две основные составные части: сама педаль и специальный шип, который крепиться к подошве обуви. Фиксация ноги происходит за счёт того, что шип, закреплённый на подошве обуви, вставляется в специальный паз на самой педали и защёлкивается там.

Сам паз на педали обычно представляет из себя подпружиненную рамку, что позволяет шипу легко защёлкнуться, а при повороте шипа в сторону свободно выскочить из рамки и таки образом отстегнуться. Т.е. на контактных педалях достаточно просто повернуть ногу на педали пяткой в сторону для того что бы выстегнуться из педали. Обычно это рефлекторное или естественное движение ноги при падении, таким образом можно не беспокоиться за безопасность коленного сустава при различных эксцессах. Ногу из контактной педали можно так же высвободить очень большим усилием не в сторону, а вверх от педали. Усилие это обычно настраивается, т.е. жёсткость подпружинивания рамки в педали регулируется.

Для того что бы вырвать ногу вверх из контактной педали нужно усилие большее, чем может развить сам велосипедист подтягивая ногу на педали при кручении, но вполне достаточное, которое развивается при лобовом столкновении с каким либо препятствием или очень резким торможением. Всё это позволяет по аналогии с горнолыжными ботинками обеспечить безопасность суставов ног при падениях. Ещё такие контактные педали, выстёгивающиеся самостоятельно, называют автоматическими педалями или просто «автоматами».

С точки зрения безопасности, контакты-автоматы являются самыми безопасными педалями, после топталок-платформ конечно, ибо в последних ногу вообще ничто не держит.

Однако автоматическими педали стали не сразу, одни из первых моделей контактных педалей могли выстёгиваться только вручную, т.е. велосипедист при движении должен был заранее наклониться к педали и руками выстегнуть ногу. Такие педали велосипедисты прозвали «death cleats» или по русски «мёртвый зажим», причём не столько за их мёртвую хватку, сколько за тяжесть последствий, которыми они были причиной при авариях и падениях. К счастью ни одна фирма сейчас не выпускает ничего подобного для велоспорта и таких педалей вы сейчас не найдёте.

Общее назначение контактов, т.е. зачем они нужны в принципе.

1. Эффективность педалирования и развиваемая мощность

Контактные педали позволяют развить максимальную мощность за счёт того, что в них можно каждой ногой по отдельности вращать педаль полностью по кругу и воздействовать на неё во всех её положениях. Такое педалирование называется круговым. Зафиксированный в педали шип позволяет ноге не только давить на педаль сверху, но протягивать педаль в нижнем положении и эффективно тянуть на себя ногу, когда педаль находится в заднем положении и так же успешно проталкивать педаль вперёд, когда она находится в верхнем положении. При подтягивании ноги вверх задействуются мышцы, которые при просто топтании педали вниз совершенно не участвуют в педалировании, всё это позволяет при равных условиях получить до 30-40% преимущества по сравнению с педалированием на простых топталках.

Почему всего 40%, а не 200% допустим? Потому что большая четырёхглавая мышца ноги, которая участвует в обычном топтании, является одной из самых сильных в человеческом теле, а остальные мышцы, участвующие в круговом педалировании ещё надо натренировать, что бы получить реальный эффект от контактов. Но в любом случае, даже 30% — это очень и очень много, только за счёт всего лишь одной вещи в велосипеде.

[картинка: зоны действия контактов]

2. Дополнительный контроль над велосипедом

Так же контакты позволяют лучше контролировать велосипед в сложных ситуациях, без боязни потерять педаль ногой. Например для того что бы перепрыгнуть небольшое препятствие достаточно просто при движении вперёд просто резко согнуть ноги подтянув велосипед под себя за педали. В кросс-кантрийных велогонках контакты позволяют более чётко контролировать велосипед целиком на сложных спусках и при прохождении технически сложных участков когда от тряски может просто выбросить велосипедиста с велосипеда.

Так же контакты дают полную свободу действий при мощных агрессивных атаках и резких силовых рывках в велоспорте, позволяя не беспокоиться за то, что можно слететь ногой с педали, педаль из под ноги никуда не денется. Резкие и очень мощные рывки характерны для шоссейного и трекового велоспорта, где стремительно развивающиеся спринтерские атаки порой требуют от спорстменов буквально «выстреливать с места в карьер» прилагая титанические усилия и извиваясь в три погибели над рамой от усилий. Езда на обычных топталках в таких условиях — по сути акт самоубийства.

3. Снижение опасных нагрузок на коленный сустав

Вам не обязательно развивать полную мощность всегда, когда вы крутите педали, но если вы катаетесь на топталках, то вы вынуждены концентрировать всё усилие лишь на одном движении — втаптывании педали вниз. Это равносильно приседанию на одной ноге — вся нагрузка приходиться на один единственный сустав — коленный. Точнее будет сказать, что вся нагрузка всегда проходит через этот сустав. Если же вы крутите педали в контактах, то вы можете более равномерно распределить нагрузку на сустав, при этом не так сильно давить только вниз, но и добирать дополнительную мощность подтягивая ногу вверх, тем самым снижая давящую нагрузку на сустав, что положительно сказывается на его здоровье и на продолжительности его нормального функционирования.

II. Классификация педалей, какие они бывают.

Будем считать, что в целом мы разобрались с тем, что такое именно контактные педали. Теперь поговорим о том, какие вообще бывают современные педали. Систематизировать их можно по множеству признаков, мы остановимся на наиболее важных и распространённых.

1) По основному назначению

Прогулочные / детские педали. Педали в которых не предъявляются требования ни к высокому КПД педалирования, ни к надёжности фиксации ноги. Рассчитаны на неспешное лёгкое катание по хорошей дороге в парке, на недорогом велосипеде, без каких либо претензий на спорт. Чаще всего по конструкции это самые простые «топталки» с которыми в комплекте идут 99% недорогих велосипедов.

 

Педали для эктремальных дисциплин. В таких дисциплинах как даунхил и фрирайд и BMX, чаще всего (но не всегда), а в трюковых дисциплинах Dirt/Street Jump, Fun Jump и т.д. всегда применяются педали по конструкции своей являющимися простыми платформами, но имеющие широкую площадку для ноги, на которой обычно имеется ряд мелких неровностей (шипов) для предотвращения соскальзывания подошвы обуви. Контактные педали в таких видах спорта не применяются, чаще всего, по очевидным причинам. Нельзя выстегнуться и встегнуться обратно выполняя трюк на лету, во время прыжка с велосипедом.

Педали для маунтинбайка. Контактные педали, автоматы, применяемые в спортивных дисциплинах маунтинбайка, таких как кросс-кантри или в большинстве универсальных горных велосипедов (all terrain bike), включая прогулочные. Чаще всего компактной конструкции, в которые можно быстро встегнуться и быстро выстегнуться, а компактная конструкция позволяет им надёжно работать в любой грязи, не забиваясь и не снижая надёжности.

Шип маунтинбайковских педалей металлический маленький и плоский, а конструкция обуви для таких шипов позволяет закрепить шип так, что бы он не мешал обычной ходьбе. Маунтинбайковская контактная обувь имеет протектор по высоте выступающий над шипом, для того что бы можно было в такой обуви идти или бежать по земле или грязи и в тоже время не проскальзывать.

Подошва такой обуви может быть как эластичной и удобной для ходьбы, так и чисто спортивной и совершенно жёсткой. Конструкция контактных педалей для маунтинбайка — это всегда компромисс между качеством фиксации ноги и надёжностью работы педали в самых разных неблагоприятных условиях. Для быстроты и удобства встёгивания, сами педали обычно двухсторонние, т.е. встегнуться можно не тратя время на поворачивание площадки педали нужной стороной, а практически наощупь в одно движение.

Шоссейные педали. Контактные педали, автоматы используемые в шоссейном велоспорте. В силу характера эксплуатации редко попадают в грязь, а потому не испытывают компромисса в конструктиве и делаются такими, что бы максимально жёстко и чётко фиксировать ногу в педали, имеют большую площадь контакта обуви с педалью, обеспечивают максимальную устойчивость. Сама рамка, фиксирующая шип, может иметь длинну до трети длины обуви. Из-за таких размеров, педали обычно односторонние, что бы не увеличивать чрезмерно вес всей конструкции.

Шип пластиковый или композитный, шириной во всю подошву. Шоссейная контактная обувь не имеет протектора на очень жёсткой подошве, из-за чего ходить пешком в такой обуви практически не возможно.

2) По конструкции

Платформы (топталки). Самые простые по конструкции педали, не контактные. Имеют плоскую площадку, на которую можно встать с обоих сторон.

Односторонние контакты. Имеют механизм, позволяющий встегнуться только с одной стороны. С обратной стороны такой педали нельзя встегнуться. Это все шоссейные контактные педали. Для шоссе не ставится критичность скорости встёгивания в педаль, поскольку там это более редкое явление, чем в маунтинбайке, а большой габарит самой педали не позволяет сделать двухсторонние педали лёгкими. Среди маунтинбайковских это не дорогие контактные педали, которые для удешевления конструкции имеют только одну рабочую сторону.

Односторонняя шоссейная педаль Shimano Dura Ace PD-9000 SPD-SL

Односторонние контакты с платформой. Тоже самое, что и односторонние маунтинбайковские контакты, но с обратной стороны имеют площадку, как у обычных платформ, что делает их универсальными для использования как с контактной, так и обычной обувью. Можно прокатиться на велосипеде в контактной обуви, а можно в обычных кроссовках съездить до магазина или на работу, просто перевернув педаль. Позиционируются как туристические.

Двухсторонние контакты. Контактные педали, имеющие рамку для фиксации шипа с каждой стороны. Позволяют не тратить время на поворачивание педали нужной стороной при всёгивании. Чаще всего механизмы с разных сторон независимые, т.е. при выходе из строя рамки фиксатора с одной стороны, можно встегнуться с другой. Это все спортивные маунтинбайковские педали.

маунтинбаковские двухсторонние контакты Shimano XTR M980 SPD

Контакты с дополнительной опорой. Маунтинбайковские контактные педали, в том числе и двухстронние, которые вокруг механизма контакта имеют ещё внешнюю рамку (площадку) для увеличения площади опоры обуви. Применяются в туризме, когда используется маунтинбайковская контактная обувь с мягкой подошвой, позволяющая так же совершать пешие прогулки, но из-за мягкости подошвы опираться на шип малого размера в течении долгого времени некомфортно, поскольку стопа начинает прогибаться вокруг педали.
Так же используются в кросс-кантрийных и экстремальных (даунхил например) дисциплинах, когда надо дополнительно увеличить площадь опоры обуви на педаль.
 

Контакты для кросс-кантри с дополнительной опорой

Контакты для BMX, DH или фрирайда с широкой опорой.

Туклипсы. Как уже было описано в исторической части статьи — это платформы с дополнительным стременем, фиксирующим носок обуви и ремешком, стягивающим стопу к педали.

3) По расположению шипа

Шип в ботинке. Наиболее распространённая конструкция, когда механически подпружиненная фиксирующая рамка располагается на оси шатуна педали, а на подошву ботинка прикручивается только шип.

Шип в педали. Есть и такие. Конструктивно они выполнены с точностью до наоборот, т.е. на оси педали вращается только небольшой плоский шип, а весь фиксирующий механизм с рамкой прикручивается на подошву обуви. В настоящее время нашли своё применение в шоссейном велоспорте у ряда производителей, не так распространены как педали с шипом на обуви, но составляют вполне обширную нишу.

4) По степени фиксации

Жёстко фиксирующие (fixed). После встёгивания ноги, не имеют никаких штатных люфтов и не дают никаких степеней свободы, кроме направления вращения педалей. Применяются в профессиональном шоссейном велоспорте, в случае если нет никаких проблем с геометрией работы коленного сустава, потому как ограничивают работу сустава только в одной плоскости. Дают максимально жёсткий контакт велосипедиста с велосипедом, позволяя максимально эффективно осуществлять круговое педалирование.

Свободные (float). Имеют люфт в заданных направлениях. Кроме основной степени свободы, позволяя самой педали врашаться вдоль своей оси, имеют штатный люфт в стороны, вдоль плоскости стопы велосипедиста, позволяющий в небольших пределах свободно разворачивать стопы. Большинство педалей, а так же используются, когда есть какие либо проблемы с коленным суставом, потому как дают ему большую степень свободы.

Описанные варианты жёстких и свободных шипов справедливы так же и для маунтинбайка. По умолчанию производитель комплектует педали при продаже свободными шипами, но отдельно можно заказать жёсткие (fixed) шипы, как для шоссейных педалей, так и для маунтинбайка. Так же у некоторых производителей бывает целая градация видов шипов по степени свободы на шипы с большим, средним и малым люфтом.

III. Велосипедная обувь, контактная, универсальная и обычная.

1) Типы и стандарты крепления шипов

Разные типы педалей требуют разной обуви и если на обычных не контактных педалях можно ездить хоть в кроссовках, хоть в резиновых сапогах, то использование контактных педалей требует покупки специальной обуви, рассчитанной на установку на подошве шипа именного того типа, который вы собираетесь использовать. Внутри подошвы контактной обуви расположена металлическая пластина с отверстиями с резьбой, к которой через отверстия внизу подошвы прикручивается шип. Количество отверстий и их расположений у педалей разного назначения разное.

Очень условно всю велообувь можно поделить по видам спорта: шоссейная обувь и маунтинбайковская обувь.

Большинство производителей спортивной и туристической контактной велосипедной обуви придерживаются двух актуальных стандартов. В номенклатуре веломагазинов их обозначают по классификации фирмы Shimano:

SPD — контакты для маунтинбайка,

SPD-SL — контакты для шоссейного велоспорта.

Многие производители, имея собственные наименования стандартов, используют точно такие же посадочные размеры для шипов и обычно указывают о совместимости с посадочными размерами SPD или SPD-SL. Однако надо помнить, что гарантия совместимости посадочных размеров для шипов на обуви совсем не гарантирует совместимости шипов одного производителя с педалями другого. У каждого производителя могут быть свои уникальные конструкции шипов и педалей, но все стараются придерживаться общепринятых посадочных размеров шипов, для того, что бы производителям обуви не пришлось вместо двух видов обуви (мтб и шоссе) выпускать одну модель в десяти вариациях.

Конструктивно, посадочный стандарт SPD представляет из себя крепёж на два близко расположенных друг к другу винта, прикручиваемых поперёк подошвы. Наглядно виден в иллюстрации к маунтинбайковским педалям ранее в статье. В обуви обычно расположены два ряда по два отверстия, что позволяет крепить шип ближе к носку или дальше от него, а так же сама металлическая планка в подошве обуви может смещаться вперёд или назад, пока шип не затянут, для более точного выставления шипа.

Шоссейный стандарт SPD-SL представляет из себя три отверстия далеко разнесённых друг от друга в виде треугольника. В иллюстрации к описанию шоссейных педалей это хорошо видно. Планка внутри обуви не смещается, как у SPD, но зато сами отверстия под винты у шипа широкие и длинные, позволяют регулировать положение шипа в достаточно широком диапазоне.

Шип SPD-R и его крепление.

Для недорогой спортивной контактной обуви часто можно встретить, когда производитель в подошве предусмотрел отверстия сразу и под SPD и SPD-SL стандарт, для того, что бы человек мог прикрутить к ним или шоссейные или маунтинбайковские шипы, по собственным усмотрениям. Такая обувь считается универсальной спортивной велообувью. Дорогая спортивная обувь, верхнего диапазона цен, редко бывает универсальной.

2) Спортивная шоссейная и маунтинбайковская обувь

Спортивная шоссейная обувь вся практически одинакова и представляет из себя лёгкие туфли с очень жёсткой (совершенно не гнущейся) подошвой из пластика или композитных материалов (карбона, стеклопластика и т.д.). Жёсткая подошва позволяет более эффективно передавать усилие от ноги к педали всей стопой, не тратя энергию на сминание обуви, более чётко контролировать сам велосипед и быть единым целым с приводом велосипеда. С наружной стороны подошва обычно не имеет протектора, как для улучшения аэродинамики, так и из-за отсутствия необходимости ходить в такой обуви.

Обувь для маунтинбайка, рассчитанная на чисто спортивное применение, так же как и шоссейная изготавливается с очень жёсткой подошвой из композита или пластика, по тем же самым причинам. Более дешёвые модели могут иметь дополнительную металлическую пластину в подошве, для увеличения жёсткости. Основное отличие обуви для маунтинбайка, кроме посадочных размеров под шипы конечно — это наличие агрессивного протектора на подошве или грунтозацепов.

В дисциплинах маунтинбайка приходится иногда спешиваться случайно или специально, для преодоления препятствий, обхода завалов и т.д., как то например грязный и скользкий грунтовый подъём, где на плоской пластиковой подошве без протектора с одним только шипом, будет совершенно невозможно не только быстро вернуться в седло велосипеда и продолжить гонку, но и просто стоять или сделать пару шагов.

Пара выводов:

• Вся спортивная контактная обувь всегда имеет жёсткую подошву.
• Вся шоссейная контактная обувь всегда спортивная.

3) Контактная обувь широкого круга применения

Маунтинбайк — это не только спортивные дисциплины типа кросс-кантри, но ещё и внедорожный туризм, путешествия, прогулочные универсальные внедорожные велосипеды (all terrain bike — это почти всё, что продаётся в недорогих магазинах, начиная с ашанов)

[страница 2]
 

¹ неофит — новичок в каком-либо деле, новый приверженец какого-либо движения.
 

© Maks Vasilev, 2010, 2012, 2014

велоклуб «Сотня», http://velo100.ru

В статье использованы иллюстрации из технической документации фирмы Shimano® Inc.: SI-42T0A-005, SI-46F0A-001-00, SI-43Y0A; иллюстрации с сайтов фирм Shimano, Wellgo.

velo100.ru

Полезно обратить внимание:

Как поменять шатун на велосипеде Рама 21 Мотор колесо для электровелосипеда Тамбур в электричке Руль бабочка Вилка для горного велосипеда