Чтобы велосипед служил верой и правдой своему хозяину на протяжении многих десятилетий, владельцу байка необходимо периодически производить смазку всех механизмов. Первоочередное внимание необходимо обращать на ходовые части – детали, которые отвечают непосредственно за движение двухколесного коня.

Типы смазок

смазка велосипеда

Какой смазкой смазывать велосипед? В настоящее время существует широкое разнообразие средств, которые могут применяться для смазки тех или иных ходовых механизмов велосипеда.

  1. Жидкие масла – смазка велосипеда, которая подходит для ухода за всеми категориями цепей, тормозных и амортизационных систем. Благодаря жидкой структуре эффективно обволакивают обрабатываемые участки, обеспечивая бесперебойное функционирование деталей велосипеда на длительное время.

  2. Аэрозоли – идеально подходят для смазки резьбы, переключателей, тросиков.
  3. Пластичный тип смазок – применяется при необходимости уплотнения различных соединений.
  4. Смазки с содержанием лития – особая разновидность пластичных смазок с целой массой дополнительных компонентов.
  5. Смазки с кальцием – относятся к категории пластичных веществ. Предназначаются для ухода за всевозможными узлами и соединениями.

Подготовка велосипеда

Многие бывалые велосипедисты считают, что после каждой серьезной поездки, а тем более перед плановой смазкой основных механизмов, необходимо выполнять комплексную очистку байка от загрязнений. Это позволяет значительно продлить срок эксплуатации определяющих узлов двухколесного друга и сохранить ему привлекательный вид.

В настоящее время рынок просто переполнен специальными средствами в виде жидкостей для очистки велосипедов. Большинство из них отъедает грязь и очищает детали велосипеда за считанные минуты, после чего легко смываются с поверхностей.

Впрочем, совсем не обязательно прибегать к дополнительным затратам на покупку очистительных жидкостей. Ожидаемый эффект можно запросто получить, используя обычную горячую воду и шампунь. В качестве альтернативы можно воспользоваться наиболее мягкими средствами для мытья посуды с низким содержанием солей.

Смазка вилки велосипеда

смазка подшипников велосипедаСмазка расположенных в передней вилке подшипников должна производиться с использованием масел сравнительно густой консистенции.
причине высокой вероятности загрязнения нижнего подшипника вилки спортивного либо горного велосипеда пылью из-за наличия внушительного зазора выполнять процедуру рекомендуется достаточно часто (несколько раз в месяц). Впрочем, смазка вилки городского велосипеда, который используется в щадящем режиме, является не обязательной процедурой.

Каретка

Как и в предыдущем случае, узловой механизм каретки велосипеда смазывают густыми веществами. Изначально густая смазка обильно закладывается в каретку еще в момент сборки байка. Что касается ухода за гоночными моделями велосипедов, то здесь каретка обрабатывается исключительно жидкими смазками.

Смазка задней втулки велосипеда

Смазка подшипников задней втулки производится не чаще одного раза в месяц. Для этого целесообразно использовать жидкие масла, которые заливаются в механизм втулки всего лишь по несколько капель.

смазка колеса велосипеда

Если говорить о смазке тормозных систем во втулках, то выполнять такие действия необходимо крайне аккуратно, чтобы ничего не повредить. Данные элементы смазываются машинным либо костяным маслом, распространенным при уходе за швейными машинами. Этого будет достаточно, чтобы смазка колеса велосипеда считалась завершенной.


Стоит отметить, что обработка втулок чрезмерным количеством масла чревата возникновением эффекта пробуксовывания во время движения. К тому же вытекающая из втулки смазка будет собирать на поверхности механизма загрязнения в виде мелкого мусора и дорожной пыли. Это, в свою очередь, может привести к преждевременному износу деталей. Поэтому смазка для подшипников велосипеда должна наноситься с умом.

Переключатели

Смазывают переключатели жидкими типами масел при активной эксплуатации велосипеда с частотой в несколько раз в течение недели. Переключатели спортивных моделей велосипедов, которые используют для езды на дальние дистанции, рекомендуется смазывать перед каждым очередным выездом.

Тросики переключения передач и торможения

смазка вилки велосипеда

Выполнять уход за тросиками торможения и переключения можно как с применением обычных жидких масел, так и всевозможных аэрозолей. Для эффективной смазки данного элемента достаточно незначительного количества масла, буквально капли. Причем смазываются лишь входные и выходные отверстия элементов, через которые проходят тросики.

Цепь

Наиболее эффективным средством для смазки цепи является жидкое синтетическое масло. Не стоит смазывать внутренние поверхности роликов цепи, ведь такие действия на самом деле не влекут за собой никакого практического смысла. Вместо этого рекомендуется обрабатывать маслом наружные стороны звеньев с обеих сторон. Справляться с задачей удобно, имея в распоряжении масленку с тонким окончанием.


смазка задней втулки велосипеда

Как только смазка велосипеда здесь будет завершена, необходимо прокрутить передачи и бережно обтереть наружную поверхность цепи сухим клочком хлопчатобумажного материала.

Система амортизации

Чтобы смазать переднюю вилку, достаточно наполнить жидким маслом обычный медицинский шприц. Выполнить процедуру позволяет заливка смазки под защитные пластиковые колпачки, которые находятся в верхней части ног амортизационной вилки.

Задний амортизатор также обрабатывается маслом жидкой консистенции. При выборе смазочных материалов правильной консистенции для ухода за передней и задней амортизационной системой не должно возникать абсолютно никаких проблем.

Педали

какой смазкой смазывать велосипед

Чтобы смазка велосипеда считалась законченной, необходимо произвести обработку педалей. Для этого составляющие элементы педалей сначала следует разобрать:

  • снимается заглушка, которая защищает гайку педалей;
  • выкручиваются гайки, а затем снимаются стопорные шайбы и извлекается конус;
  • демонтируются подшипники и педали снимаются с осей.

Далее детали педалей тщательно промываются в керосине, после чего протираются тряпкой. Как только все составляющие элементы механизма педалей просохнут, выполняется их смазка жидкими маслами. По окончании происходит сборка педалей в обратной последовательности и их установка.

В завершение

Как только будет выполнена смазка велосипеда, рекомендуется сесть на байк, прощелкать все передачи, оценить работу переключателей, проверить надежность тормозных систем. Необходимо убрать излишки масла с обработанных механизмов велосипеда. Снаружи масла нигде не должно быть заметно, и тем более смазка не должна лежать плотным слоем либо капать с деталей велосипеда.

В конечном итоге можно отполировать велосипед с применением специальных полиролей для лакокрасочных изделий. Это не только придаст байку эффектный блеск, но и предоставит защиту от оседания грязи и пыли на механизмах.

Выполнив весь комплекс вышеуказанных процедур, можно считать плановый уход за системами велосипеда завершенным. Чистый, бесшумно катящийся, а главное – надежный велосипед всегда приносит лишь положительные эмоции своему владельцу.

fb.ru


Можно смазать втулки/картеку/рулевую солидолом-ж/литол-24?
Можно. И они даже отлично справятся со своей задачей у 95% катальцев. Особенно если кто-то перебирает перечисленные узлы раз в сезон или чаще, и/или для чистого сухого катания-им нет конкурентов по соотношению цене/качеству, т.к. смазка не будет успевать срабатываться.
Единственное что качество у них сильно гуляет в зависимости от производителя и даже разных партий одного производителя. Может повезти купить нормальную с первого раза, а может такая попадётся только после 3-х банок гомнеца, что немного подпортит выгоду от их дешевизны, но не уберёт полностью, т.к. даже 4 банки солидол-ж/литол-24 дешевле чем одна бакна импортной смазки- <1.5$ за 800гр.
Ну и любителем катнуть в жару не стоит пользоваться солидол-ж-при 30-40 градусах в тени, на солнышке втулки легко могут прогреваться выше 60 градусов, после которых кальциевый загуститель разрушается и смазка покидает место своего пребывания.

Нижеследующее написано для:
1)Тех кто пробовал солидол-ж/литол-24 и им он не понравился/не справился/плохо показал себя;
2)Тех кто УВЕРЕН, что солидол-ж/литол-24 им не понравится/не справится с их задачами;
3)Тех кто хочет по какой-то причине(скучно, нечем заняться, или ХОЧЕЦЦА) заморочиться и подобрать «Самую правильную»®, «Самую подходящую»® и «Самую лучшую» смазку»®®.


Нежелающим читать эту кучу писанины-перематывать в самый низ, там кратко расписано как выбрать наиболее подходящую смазку(а для наиболее ленивых готовый список смазок(в процессе заполнения)) , и какие параметры у неё дожны быть. А почему эти параметры должны быть такими-расписано ниже:
Поехали.
Для начала-небольшое отступление от капитана очевидности. Нет никаких «специальных велосмазок». Велосипед не какой-то «внеземной» или «особый механизм», он не предъявляет никаких серьёзных требований к свойствам и качествам смазки. Смазка или подходит в какой-то узел, или нет, и определяется это по её параметрам, «специальных» только куда-то «туда» пременимых смазок-нет.
Велобренды не производят сами смазки, а просто фасуют(разливают) из бочек с общепромышленными/автомобильными смазками, купленных у нефтеперерабатывающих компаний(и желательно чего подешевле), в маленькие красивые баночки с яркими этикетками, не забывая влупить наценку, которой позавидует любой наркоторговец.
Они не сопровождают свой товар никакими техническими данными/описаниями, покупать их-сомнительная затея, лотерея, т.к. подобрать подходящую можно только перебором, покупая каждый раз новую недешёвую баночку. Да и купленная ранее хорошая смазка в следующий раз может внезапно оказаться совсем не тем, что было раньше, т.к.
что не мешает им начать разливать в старую упаковку другую смазку из другой бочки.
Забудьте про словесные описания смазки, такие термины как "водостойкая", "суперводостойкая", “высочайшая защита от коррози/износа и т.п.”…-это относительные понятия, а значит ничего не значащие. Они могут быть полезны только в сравнении с чем-то. Например смазка "n" более водостойкая чем смазка "x". А сами по себе-они абсолютно бесполезны.

Абсолютные же характеристики смазки-измеренные в цифровом выражении технические свойства-стоит искать в тех. доках.
Гуглятся как «”название смазки” pdf»

Интересующие нас параметры:
1) вязкость базового масла, консинстенция(NLGI), тип загустителя(или их смесь) и тип базового масла(или их смесь) (и в некоторых случаях-наличие добавок, таких как дисульфид молибдена, графит и т.д.).
По ним определяется-подходит смазка в данный конкретный узел или нет.

И:
2)результаты испытания на чшм-нагрузка сваривания, пятно износа; смываймость, защита от коррозии, маслоотделение, низкотемпературные свойства, температура каплепадения, верхняя/нижняя рабочая температура.
По ним оценивается качество смазки.

2)
Нагрузка сваривания, пятно износа-они не покажут, что, например, смазка с в два раза большим результатом нагрузки сваривания, или с в два.
раметру, а просто довериться типу загустителя, и выбирать по нему.
Защита от коррозии(тоже испытывается по разным стандартам)-определяется типом загустителя, маслом и добавленными в смазку присадками.
Маслоотделение-если всё масло из смазки вытечет и она засохнет-это конечно не прикольно, но смазка с нулевым маслоотделением-это не работающая смазка, так что тут ищется какой-то компромисс.
Температура каплепадения, верхняя рабочая температура-не одно и тоже, но довольно сильно между собой пересекается. Верхней рабочей температурой выставляется такая, при превышении которой происходит разрушение загустителя и/или масла, после чего смазка не может выполнять свои функции и нуждается в замене. Или просто слишком разжижается, без необратимого разрушения.
Низкотемпературные свойства и нижняя рабочая температура -определяются типом базового масла и его вязкостью. Минеральные смазки не блещут в этом параметре, применение маловязких минеральных масел и их же, с хорошей степенью очистки может немного улучшать ситуацию, но не сильно.
я обеспечения хороших низкотемпературных свойств в смазке должно быть применено чистое ПАО-масло. Низкотемпературные свойства измеряются температурой, при которой давление прокачки смазки(через какой-то калиброванное отверстие/участок трубопровода, хз) ниже 1400мбар, или числом давления этой самой прокачки в мегабарах при определённой температуре, или низкотемпературным момент. Именно по этим испытаниям смазке присваивается нижняя температура применения (нижняя граница рабочих температур).
Многие производители берут её с потолка, и часто этот потолок у них очень "высокий". Типичный пример-Литол-24, и Содидол-Ж(но и многих импортных смазок это касается), для которых эта граница указана -40, хотя они каменеют уже при -10. Чтобы обеспечить такой реальный минус, нужно чистое синтетическое ПАО масло(другие не рассматриваем, из-за велосипедных условий эксплуатации).

Это кратко по параметрам, инфы в инете про них много. Этими параметрами(большей частью) можно не заморачиваться(и лучше не заморачиваться), а подбирать смазку просто по типу загустителя и маслу.
Да и их все очень редко в какой смазке указывают(количество и какие именно результаты испытаний приведены зависит от "позиционирования" смазки производителем(в каких-то случаях нужна высокая водостойкость или высокие низкотемпературные свойства, а в каких-то нет) , и желанием "козырнуть"(указывают результат испытаний) сильной стороной и/или спрятать слабую сторону(не указывают).

1)
Вязкость базового масла. Подбирается в зависимости от геометрических параметров(размеров) подшипника(или другого узла трения, скоростей вращения(для подшипников, а в целом-относительных скоростей перемещающихся относительно друг-друга поверхностей) и нагрузки. Если просто-то масло образует между поверхностями трущихся элементов плёнку. Чем выше вязкость масла-тем толще этот слой масла в зоне контакта, чем выше скорость-тем меньшая вязкость масла может обеспечить достаточную толщину слоя, чем меньше нагрузки-тем меньшая вязкость масла нужна, и наоборот, с уменьшением скорости и увеличением нагрузок должна расти вязкость масла.
Для этого разделяющего поверхности слоя масла, для предотвращения износа, должно соблюдаться условие «неразрывности»-непродавливание его, отсутствие прямого контакта между телами трения. На этом условии «неразрывности» и основываются методики подбора вязкости базового масла.
Вот одна из них от фирмы SKF.
1. Сначала рассчитывается средний диаметр подшипника-(внешний диаметр+ диаметр внутреннего отверстия)/2. Для подшипника 10x26x8 средний диаметр равен (10+26)/2=18мм.
2. По диаметру колеса и средней скорости узнаются усреднённые обороты, допустим для 26-го колесе(213см длинна окружности) и средней 20км/ч будет 156 об/мин.
3. По этим данным подбирается вязкость масла при 40 градусах по этому графику.

Смазка для велосипедных подшипников

4.А затем получившаяся вязкость переводится в необходимую вязкость при рабочей температуре(для велосипеда-температура окружающей среды, или температура втулок, нагретых на солнышке) по этому графику:

Смазка для велосипедных подшипников

Для рассматриваемого подшипника втулок нужна вязкость 60-180сСт. (оптимальной, в зависимости от температуры будут 180сСт при 40 градусах, 100сСт при 30 градусах, 60сСт при 20 градусах, и ещё ниже, при более низкой температуре)
При этом подбирается какое-то очень усреднённое значение, т.к. из графика видно, как сильно меняется вязкость, даже при небольшом изменении температуры, а подбирать смазку и менять её специально на зиму, не говоря про весну/осень/лето/зиму, а тем более на каждое изменение температуры на 10 градусов-полный бред.
Также надо отметить, что это методика, скорее всего, подразумевает что подшипник несёт рекомендованную-номинальную нагрузку. Которая для рассматриваемого подшипника 10x26x8, равна:
Номинальная динамическая грузоподъёмность C 3.97 kN
В велосипеде же он сильно недогружен, и на самый нагруженный(в задней втулке) приходится всего лишь 0.315 kN, по примерным прикидкам. ( 90кг(вес велосипедиста с конём)/100*70(70на30-развесовка на переднее/заднее колесо)/2(на два подшипника)=31,5кг=315H), так что даже если учитывать всякие ударные нагрузки, рассчитанная по той методике вязкость базового масла с большим запасом, и можно без опасений использовать смазки с намного более маловязким маслом в составе. Применение же смазки со слишком большой вязкостью масла вызовет лишние потери энергии, на более тяжёлое кручение подшипника, смазанного такой смазкой. (насколько большие потери, и можно ли будет это как-то почувствовать-не спрашивайте-не знаю)
Также по этой “недогруженности” видно, что подшипники во втулках велосипеда, и других узлах, умирают не от естественного износа(расчётный ресурс при такой нагрузке-десятки лет непрерывной работы), а от попадающего внутрь него абразива и коррозии.

От абразива спасает уплотнения получше, и более частая замена смазки. А вот на защиту от коррозии, как и на “водостойкость” влияют:

Тип загустителя(или их смесь). Лучшие в этом плане: Кальциевое мыло и Сульфонат кальция. Также неплохи алюминиевый комплекс(отличается повышенной адгезией) и инертный кремний(может иметь и другие названия). Этот список основан на рекомендациях по применению смазок различными производителями этих самых смазок, и запчастей. Он же подтверждается проводимыми местными форумчанами испытаниями(ссылки внизу).
Также на защиту от коррозии и работу во влажных условиях сильное влияние оказывают присадки-смазка, со считающийся плохой защитой от коррозии, литий-мыльным загуститель, с присадками может защитить узел от этой самой коррозии лучше, чем на кальциевом мыле без присадок(а может и не защититьСмазка для велосипедных подшипников).

и Тип базового масла(или их смесь). Для применения в узлах велосипеда нас интересуют минеральное масло и синтетическое ПАО, так как другие подходят гораздо хуже. (Силиконовое масло-имеет низкую несущую способность и защиту от износа, а те типы силиконового масла, которые имеют высокую несущую способность крайне дороги. Также смазки с силиконовыми маслами показали себя плохо во взаимодействии с водой и защите от коррозии. Эфирные базовые масла(эстеры)-имеют высокую несущую способность, но также плохо показали себя в испытаниях на работу во влажных условиях.) Смазки на ПАО маслах имеют намного лучшие низкотемпературные свойства, чем на минеральном масле.

Консинстенция(NLGI), параметр “твёрдости” смазки, зависит от количества загустителя, смешанного с маслом, при производстве смазки, может быть(расставлено по увеличению твёрдости) 000;00;0-жидки смазки, 1;1.5;2;3(и 4,5,6)-твёрдые. Нам подходят консистенции с 1-й по 3-ю. (за исключением каких-то особых случаев, например некоторые планетарные втулки, насколько знаю, успешно смазывают жидкими смазками 0;00).
Есть ошибочное мнение, что более твёрдая смазка будет создавать бОльшее сопротивление качению, и даже ходят легенды, что “личный профессиональный механик какого-то именитого гонщега, перед гонкой перебирает втулки, вымывает из подшипников консистентную смазку, и смазывает их маслом”, чтобы уменьшить трение в этих самых втулках. Если такое и имеет место быть-то только от низкой технической осведомлённости, т.к. даже в забитом полностью консистентной смазкой подшипнике, она через пару десятков километров распределяется внутри как-то такСмазка для велосипедных подшипников, после чего не касается движущихся частей подшипника, и не оказывает никакого лишнего сопротивления качению(в отличии от плескающегося внутри подшипника жидкого масла), которое будет зависеть только от вязкости масла в смазке(при прочих равных условиях).
Мягкая смазка в этом плане(сопротивление качению) теоретически, может быть даже хуже твёрдой-при достижении определённых оборотов её может “раскидывать” к внешнему кольцу подшипника центробежной силой. И, раскиданная она начнёт создавать большее сопротивление качению. Но при этом будет по идее лучше защищать подшипник от износа и воды, т.к. "раскидваясь" будет опять и опять равномерно покрывать внутренности, плюс будет происходить перемешивание отделившегося масла с загустителем и она не будет высыхать. Правда всё это теория, и для этого “раскидывания” смазка должна быть очень мягкой- при консистенции NLGI 1.5, при учёте среднего диаметра подшипника 18, раскидывание происходит только на примерно 800-х оборотах в минуту.

Твёрдые добавки, такие как дисульфид молибдена, графит и т.д., в составе смазки защищают зоны контакта в узлах трения от износа и задиров в условиях ударных нагрузок. Необходимость их наличия в смазке втулок/рулевых/кареток сомнительна, а вот в подшипниках подвески возможно весьма желательна.

Ну и теперь кратко по всей той куче настроченного бреда:
Специальных “велосмазок” нет-все они-расфасованные в маленькие красивые баночки, из бочек, промышленные/автомобильные смазки, нередко самые простые и дешманские, с огромной наценкой, не имеющие никакого технического описания, а только бредни маркетологов, посему-крайне не рекомендуются к приобретению. Напротив рекомендуется обратить внимание на автомобильные промышленные смазки. (почему это так-расписано выше)
Вы увидели такую в магазине и хотите понять, подходит ли она-вводите в гугле запрос «“название смазки” pdf». Вам выдаёт тех. док. на эту смазку. Выискиваете в нём, такие параметры как:
-Тип загустителя, какие подходят: Сульфонат кальция, кальциевое мыло, инертный кремний, алюминиевый комплекс, литий-кальциевое мыло, литиевое мыло/литиевый комплекс(наименее предпочтительный тип во влажных условиях эксплуотации)
-тип Базового масла-нужно Минеральное или ПАО.
-Вязкость базового масла(нам нужна в пределах 60-180сСт)
-Консинстенция(NLGI)(нужна от 1 до 3)
-Добавки-если про них не написано, значит их там нет, да они и не нужны, разве что может в подшипниках подвески.
Если таких, подходящих накопилось достаточно-можно повыбирать по остальным параметрам, про которые я писал выше, "лучшую".
Это для подшипников втулок, кареток, рулевых, роликов заднего переключателя.

Для подшипников подвески всё тоже самое, но:
-вязкость базового масла от 200сСт и выше;
-Консинстенция(NLGI)-от 1 до 2.
-Добавки-возможно наличие дисульфида молибдена и/или графита в смазке положительно скажется на сроке жизни подшипников подвески, т.к. там ударные нагрузки.

По всему выше изложенному на абсолютную истину не претендую, что не так-высказывайте аргументированные(а не так что “я мажу литол-24/солидол-ж/«дорогой”брендныйм” смазкой, на которой маркетологи написали что она самая лучшая» и всё ОТЛИЧНО!!1 ЧТО ЗА бред тут написан??”) замечания и исправляйте.
Так же многое было специально упрощено чуть ли не до ошибочных определений для понятности, и многое так же специально было упущено, а то и так дофига вышло.

Ссылки на испытания смазок форумчанами:
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=237940
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=274203
http://forum.velomania.ru/showthread…=1#post4152642

Занимательное чтиво:
http://avtostarter-kirov.ru/catalog/…logue_rus1.pdf — подбор вязкости базового масла взят отсюда со страницы 59, и много интересностей кроме этого
http://technobearing.ru/d/45604/d/trenie.pdf занятная модель, согласно которой, из-за малонагруженности, сильной недогруженности подшипников в велосипеде-основное сопротивление в них-это не сила трения качения, а трение резиновых уплотнений-около 62% от суммарной силы сопротивления всех слагаемых, или если в виде потерь энергии-аж 0,16 Вт из 0,26 Вт Смазка для велосипедных подшипников (это для одного подшипника).
Насколько близкие к реальности данные отражает эта модель-не знаю, есть сомнения. Если кому-то будет интересно-выложу расчёты.

Список доступных к покупке, испытанных и хорошо работающих смазок, с кратким описанием характеристик(в виде "название, тип загустителя, тип базового масла, вязкость масла, консистенция, примерная цена"), достоинств и в каких узлах и каких условиях они хорошо работают(предлагаю пополнять):
Total nevastane xs 80, комплекс сульфоната кальция, ПАО-синтетика, 80сСт, NLGI 1.5, 6$/400грамм, код для заказа в автомагазинах 190497.
Petro canada peerless llg, комплекс сульфоната кальция, минеральное, 100сСт, NLGI 2, 6$/400грамм
обе эти смазки-подшипники втулок, кареток, рулевых, роликов заднего переключателя.
SKF LGHB 2, комплекс сульфоната кальция, минеральное, 450сСт, NLGI 2, 13$/400грамм
эта в подшипники подвески.
Условия для всех трёх-весеннее купание вела выше колёс, мойка из шланга под давлением, пока полёт нормальный.

Список гомнеца, которая покупать не стОит(тоже предлагаю пополнять):

forum.velomania.ru

О горном велосипеде: Как и чем смазывать велосипед?
Велосипед – уникальное механическое изобретение человечества. И он, конечно, нуждается в смазке для улучшения эксплуатационных свойств. Правильная смазка всех движущихся элементов необходима для уменьшения трения между ними и облегчения движения. Поэтому новички задаются вопросом: когда и как это правильно делать?

Специальные масла, жидкие по консистенции, подходят для смазки всех видов цепей, амортизационной системы. Структура масла хорошо проникает в труднодоступные места, обеспечивая в дальнейшем бесперебойную работу велосипедных узлов и компонентов.

Когда лучше приводить в порядок велосипед?
Не забывайте о том, что перед смазкой нужно обязательно очистить корпус детали от грязи. Для этого понадобятся следующие необходимые средства и инструменты: ведро с очень горячей водой, автошампунь или средство для мытья посуды, щетки, губки, старая зубная щетка для труднодоступных мест, узкие плоские отвертки, обезжириватель, тряпки. Промываем велосипед и даем ему просохнуть за несколько часов или протираем тряпкой. Только затем приступаем к процедуре смазывания деталей.

Быстрая очистка
Эта процедура служит промежуточной между капитальными чистками. Это может быть удаление грязи с цепи без непосредственного демонтажа оной. Для этого можно тряпкой и щеткой вымыть цепь от грязи, или воспользоваться специальной машинкой для чистки цепи. Тут все зависит от возможностей вашего бюджета.
О горном велосипеде: Как и чем смазывать велосипед?

Капитальная очистка
Для этого придется снять цепь с велосипеда. В зависимости от того, есть на цепи соединительное звено или нет, может дополнительно понадобиться выжимка. После демонтажа цепи помещаем ее в емкость с чистящим средством и при помощи щетки и тряпок отмываем до максимальной чистоты.

Воду в емкости лучше менять после каждого средства. Помимо цепи стоит хорошо почистить и остальные важные компоненты. Для удобства рекомендуется снять заднее колесо, чтобы помыть кассету и разобрать лапку заднего переключателя с роликами, затем добраться до ролика натяжителя, в случае установленного на велосипед самого натяжителя.

Средства для чистки и смазки
Опытные велосипедисты выделяют несколько актуальных средств для отменной очистки от грязи и смазки байка.

WD-40
Распылитель с тонкой и длинной трубчатой насадкой. Огромный плюс средства – легкий доступ к трудоемким соединениям компонентов. Поможет устранить ржавчину и почистить от старой смазки поверхность.

Двухкомпонентный аэрозоль
Средство идеально подойдет для чистки и смазки переключателей, резьбы и тросиков. Аэрозольный баллончик адаптирован для работы даже в труднодоступном месте для обволакивания деталей велосипеда. Если вам понадобится разъединить испорченные детали, воспользуйтесь аэрозолями LM40 и LM47. Среди ключевых составляющих – керосин. Именно это вещество бережно сделает эту непростую процедуру. Излишек средства можно удалить тряпкой.
О горном велосипеде: Как и чем смазывать велосипед?

Жидкое масло
Универсальное средство для всех видов цепей, амортизаторов. Структура масла на 100% обволакивает поверхность обрабатываемого участка. Характеризуется долгосрочностью эффекта для бесперебойной работы деталей. Недостаток — сильное загустение консистенции на морозе и вероятный сбор грязи при катании в плохую погоду.

Кальцийсодержащие смазки
Популярный вид пластичной смазки для ухода за всевозможными деталями и узлами. Плюс такой смазки – устойчивость на поверхности деталей (образование защитного слоя для отличной работы велосипеда). В отличие от литиевых продуктов, они обладают высоким уровнем адгезии, антикоррозийным эффектом. Велосипедная «косметика» с содержанием кальция не вступает в реакцию с алюминием, поэтому они дороже в цене и применяются для ухода за дорогими байками. Средство позаботится об уплотнении соединений.
О горном велосипеде: Как и чем смазывать велосипед?

Смазки с литием
Помогут сохранить ходовую часть велосипеда в полном порядке. Такие смазки подходят для ухода за подшипниковыми осями и кареткой. Вещество под названием литий придает продукту специфическое скольжение, он не густеет при температуре до -50°С и не разжижается при нагреве до +150°С. Отрицательный нюанс – высокий уровень водорастворимости.

Смазки с силиконом
Легко наносятся на детали байка. Способны «отталкивать» пыль и воду, но быстрее высыхают. 

Смазки на основе тефлона
В составе используется вещество для всех типов цепей. Жидкость отличается крайне низким коэффициентом трения относительно контактирующих твёрдых поверхностей цепи. Для лучшего проникновения в труднодоступные участки, тефлоновая смазка разводится маслом или растворителем. Соотношение компонентов зависит от эксплуатационных условий (сухое асфальтированное полотно, пыльные грунтовки или мокрые дороги). Существует в виде аэрозольного баллончика, но его использование чревато слишком быстрым расходом, поэтому лучше отдать предпочтение жидкому аналогу.
О горном велосипеде: Как и чем смазывать велосипед?

Восковые смазки
Могут держаться несколько месяцев при сухих условиях езды. Не понадобится частая механическая чистка цепи. Но воск может сам со временем отваливаться в виде чешуек и хлопьев. Таким видом смазки сложно обработать труднодоступные участки.

Графитовые смазки
Неплохие средства для перегруженных узлов. Важный плюс – долгосрочность эффекта. Минус – смазка очень сильно пачкает все, что с ней соприкасается.

Как правильно провести процедуру смазки?
Начинайте смазывание велосипеда с любого узла. Кассеты и звезды цепи смажьте несколько раз и прокрутите шатуны против часовой стрелки. Достаточно небольшого количества смазочного средства. Помните, что оно не должно быть слишком густым. От регулярности процедуры зависит ваш комфорт передвижения на велосипеде – цепь не будет жужжать, вы сразу почувствуете легкость и свободу в переключении передач. Кроме смазки, следите за «пробегом» велосипедной цепи. В среднем, после каждых двух тысяч километров деталь требует замены из-за провисания, нечеткого переключения передач и повреждения звездочек кассеты на заднем колесе.

Для смазывания тормозов зажмите их и нанесите средство на тросик и шарнир, точки входа троса в рубашку. Если ваш велосипед оборудован тормозами типа V-brake, старайтесь не попасть маслом обод – в противному случае, обод необходимо протереть, иначе эффективность торможения сведется к нулю. Лучше всего для смазки подойдут аэрозольные средства для более дозированного распыления. Наносите по капле масло на выход и вход тросов.

Каретка яляется одним из ключевых узлов велосипеда, которая задает рабочий импульс другим деталям устройства. От ее состояния зависит скорость и легкость передвижения. Для смазки каретки потребуется более густое средство, чем для цепи или тросиков. 
О горном велосипеде: Как и чем смазывать велосипед?

Подшипники в осях колес требуют частой смазки. Схема ухода за ними идентична предыдущей.

В переднем и заднем переключателях скоростей необходимо смазать все движущиеся элементы. Они часто забиваются отложениями из загустевшей массы смазки и грязи по периметру. Их можно аккуратно снять плоской отверткой. Подвигайте переключатель в разные стороны, чтобы посмотреть, какие детали требуют больше смазки. Не забудьте обработать подшипники роликов заднего переключателя — они напрямую влияют на педалирование.

Для обработки роликов нужно точечно нанести жидкое средствона оси, чтобы избавить их от скрипа и тугого вращения. Ролики в смазанном состоянии способны крутиться с минимальным сопротивлением. Для процедуры специалисты рекомендуют использовать аэрозольные продукты. При смазывании цепи важно наносить смазку на каждое звено и лучше тонким слоем. Если вы используете жидкую смазку, то для более точного нанесения можно воспользоваться шприцем или масленкой.

Уход за передним амортизатором позволяет с большим комфортом путешествовать по сложному рельефу. Хороший амортизатор отрабатывает и маленькие и большие неровности, поэтому следует держать его в исправном состоянии. В зависимости от погодных условий в амортизационную вилку заливается масло определенной вязкости, то же самое справедливо для заднего амортизатора.
О горном велосипеде: Как и чем смазывать велосипед?

После смазывания стоит прокрутить педали, нажмать пару раз на тормозные ручки, попереключать передачи. Лишнюю смазку удалить, чтобы она не собирала пыль впоследствии. При использовании аэрозоля необходимо следить, чтобы струя попала во все труднодоступные места. Избегайте попаданий масла на покрышки, обода, роторы дисковых тормозов и другие детали. 

Машинка для чистки цепи: нужна или нет?
Не все новомодные девайсы на деле оказываются особо полезными. На первый взгляд, данное приспособление может облегчить жизнь велосипедисту-новичку и будет совершенно ненужной бывалому велосипедисту. В любом случае не стоит оставлять цепь без должного ухода.

Существует несколько видов чистящих машинок для велосипедной цепи. Они отличаются комплектацией, ценой и долговечностью. Самые бюджетные модели производства Bike, Barbieri, Hand и Birzman – машинки с тремя чистящими колесиками и удобным резервуаром. Более дорогая машинка от Kettenmax имеет в своем арсенале все необходимые дополнительные комплектующие. По сути, окончательный выбор будет зависеть от ваших финансовых возможностей. Ключевое преимущество машинки – это возможность ухода за цепью без снимания детали с велосипеда.
О горном велосипеде: Как и чем смазывать велосипед?

Для начала процедуры нужно поместить цепь непосредственно в машинку. Емкость заблаговременно наполняется до середины роликов промывочным раствором (норма – 50 мл). После этого обеспечивается плавное вращение педалей. Одновременно придерживайте машинку и, непосредственно, велосипед. Для проведения процедуры в жилом помещении лучше защитить пол кусочками ткани или застелить бумагой. Очищенная цепь должна высохнуть и только после этого можно наносить смазку.

Оптимальные промежутки между смазываниями
Не существует четко обозначенных нормативов — все зависит от хозяина велосипеда. Достаточно проводить процедуру смазывания пару раз за сезон для продления долговечности велосипеда — в начале и в конце. После больших экстремальных нагрузок желательно помыть велосипед и не полениться повторить смазку деталей и соединений. Некоторые велосипедисты смазывают цепь после каждой сотни километров пробега, вне зависимости от погодных условий.

Чем нельзя смазывать велосипедную цепь
Специалисты настоятельно не рекомендуют использовать густые смазки — это будет препятствовать должному проникновению средства во все необходимые места. Еще однин минус – налипание дорожной пыли. Не используйте концентрированные солидол и литол, подсолнечное масло.

Желательно избегать использования трансмиссионных автомобильных масел, масляных жидкостей для смазки швейных машинок. Они притягивают к себе пыль – после двух поездок вам придется заново чистить грязную цепь. Также такие масла сильно боятся влаги, которой не избежать в дождливую погоду.
О горном велосипеде: Как и чем смазывать велосипед?

Итоги
Помните, что современный рынок забит жидкостями для очистки велосипеда. Это все хорошо, но аналогичный эффект окажет автошампунь и горячая вода. Ключевое средство для очистки от грязи — горячая вода, а все моющие жидкости просто ускоряют процедуру и экономят время.

Итак, для дешевых велосипедов будет оптимальной дешевая в цене смазка. Литиевая окажется вне конкуренции. Ее можно приобрести в любых магазинах автозапчастей. Для дорогих байков имеет смысл приобрести кальциевые смазки, потому что они не вступают в химическую реакцию с алюминиевыми сплавами и не вымываются так быстро водой. Для ухода за резьбовыми соединениями можно подобрать качественное графитовую смазку.

Если вы любите свой велосипед, отполируйте его мягкой тряпкой с нанесенным средством для полировки лакокрасочных изделий. В итоге он будет выглядеть «блестяще» и станет более защищенным от налипания грязи.

Оригинальная публикация — на cortobike.ru

twentysix.ru

Я уже не раз писал, что велосипед требует грамотного обслуживания, в том числе регулярной смазки. Это не только улучшит комфортность езды, но и значительно продлит жизнь узлам велосипеда.

Все узлы умеют разную нагрузку по трению, качению, а потому разный износ. Следовательно смазывать их также нужно с разной периодичностью и различными смазками. тормоза и обода не нужно смазывать вообще.

Смазке подлежат все шарнирные и подшипниковые узлы: втулки, ролики натяжителя цепи, рулевая колонка, педали, переключатели передач, а также каретка, если, конечно, она выполнена разборной. Также для обеспечения лучшего торможения и более четкого переключения передач необходимо смазывать тросы и рубашки тросов.

По консистенции смазки разделяют на полужидкие, пластичные и твердые.
Пластичные и полужидкие представляют собой коллоидные системы, состоящие из дисперсионной среды, дисперсной фазы, присадок и добавок (как правило, из базового масла и загустителя). При обычных температурах и малых нагрузках она проявляет свойства твердого тела, т. е. сохраняет первоначальную форму, а под нагрузкой начинает деформироваться и течь подобно жидкости. После снятия нагрузки пластичная смазка вновь застывает. Основное ее назначение – уменьшить износ поверхностей трения и продлить тем самым срок службы деталей машин и механизмов. В отдельных случаях смазки не столько уменьшают износ, сколько упорядочивают его, предотвращают трение и заклинивание смежных поверхностей, препятствуют проникновению агрессивных жидкостей, абразивных частиц, газов и паров. В качестве дисперсионной среды используют различные масла и жидкости. Около 97% пластичных смазок готовят из нефтяных продуктов.

Область применения смазки во многом определяется температурой плавления и разложения дисперсной фазы, а также ее концентрацией и растворимостью в масле. От природы загустителя зависят антифрикционные и защитные свойства, водостойкость, коллоидная, механическая и антиокислительная стабильность смазки. Для придания этих свойств в состав вводят соли высших карбоновых кислот, высокодисперсные органические и неорганические вещества, тугоплавкие углеводороды.

В качестве наполнителей используются высокодисперсные, нерастворимые в маслах вещества, улучшающие эксплуатационные характеристики смазки, но не образующие в ней коллоидной структуры. Чаще применяют наполнители с низким коэффициентом трения: графит, дисульфид молибдена, сульфиды некоторых металлов, полимеры, комплексные соединения металлов и др.

По составу смазки разделяют на четыре группы.

  1. Мыльные. В качестве загустителя используются соли высших карбоновых кислот (мыла). Наиболее распространены кальциевые, литиевые, бариевые, алюминиевые и натриевые смазки. Мыльные смазки в зависимости от жирового сырья называют условно синтетическими, на основе синтетических жирных кислот, или жировыми – на основе природных жирных кислот, например синтетические или жировые солидолы.
  2. Неорганические. В качестве загустителя использованы термостабильные высокодисперсные неорганические вещества. Это силикагелевые, бентонитовые, графитные смазки и др.
  3. Органические. Для их получения используют термостабильные, высокодисперсные органические вещества. Это полимерные, пигментные, полимочевинные, сажевые смазки и др.
  4. Углеводородные. В качестве загустителей используют тугокоплавкие углеводороды: петролатум, церезин, парафин, различные природный и синтетический воск.

Пластичные (консистентные, густые) смазки

Пластичные смазки встречаются на основе лития, кальция и графита.

Поставляются в банках или тюбиках. Эти смазки применяются в следующих узлах велосипеда:

  • передняя и задняя втулки;
  • рулевые чашки;
  • каретка;
  • подшипники педалей;
  • все резьбовые соединения;
  • тросы.

Кальциевые смазки
Основная часть российских смазок — устаревшие гидратированные кальциевые смазки (солидолы). У них, однако, низкие температуры плавления и механическая стабильность, поэтому применять их не рекомендуется. При температурах выше 60 — 70°С используются Na и Са- смазки. Смазки на основе соединений кальция очень хорошо прилипают к металлическим поверхностям и медленно вымываются водой, поэтому их часто используют в машинах, работающих во влажных условиях. Они неплохо защищают металл от коррозии, да и химическая активность кальция не такая высокая, как у лития.

ЦИАТИМ–221 — пластичная смазка, представляет собой синтетическое масло, загущенное комплексным кальциевым мылом с добавлением антиокислительной присадки. Предназначена для смазывания подшипников качения электромашин, приборов с частотой вращения до 10 000 об/мин, агрегатных подшипников летательных аппаратов, узлов трения и сопряженных поверхностей металл-металл и металл-резина, работающие в диапазоне от -60 до 150°С.

ЦИАТИМ–203 – морозостойкая смазка. Применение: передачи редукторов, опоры скольжения и подшипники качения; различные силовые приводы, винтовые пары, нагруженные редукторы, механизмы, эксплуатируемые на открытых площадках, узлы трения автомобилей (Тр.-50…+100°С).

Литиевые смазки
Основу многоцелевых и антифрикционных смазок в Европе и США представляют смазки на литиевом мыле. Соединения лития придают смазочным маслам такие полезные свойства, как антифрикционность и широкий диапазон температур, при которых масло сохраняет свои свойства, то есть не густеет и не выгорает. В России к таким относятся Литол-24, ШРУС-4М, Фиол-2 (работоспособны при температуре -40…+120°С); термостойкие БНЗ-4 (устойчива в присутствии паров воды и агрессивных сред, Тр= -40…+160°С). Литиевые смазки очень дёшевы и легкодоступны.

Литол-24 – антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка представляет собой смесь нефтяных масел, литиевых мыл 12-оксистеариновой кислоты и пакета присадок. Смазка имеет хорошие консервационные свойства, хорошо защищает металлические изделия от коррозии. Предназначена для применения в узлах трения колесных, гусеничных транспортных средств и промышленного оборудования, судовых механизмов различного назначения.

ШРУС-4М имеет низкую испаряемость; область применения – шарниры равных угловых скоростей полноприводных автомобилей и другие узлы трения.

Смазка № 158 — область применения: подшипники качения автотракторного оборудования, игольчатые подшипники карданных шарниров непостоянной угловой скорости (Тр.-30…+110°С).

Более перспективны смазки, приготовленные на комплексном литиевом мыле. Они работают в более широком диапазоне температур (от –50 до +160…200 °С), нагрузок и скоростей, например ЛКС-2 или ЛКС-металлургическая, которая применяется в подшипниковых узлах станков.

Все смазки, кроме множества параметров, имеют один общий — степень адгезии (закрепление на металле). Любая жидкая смазка обладает невысокой адгезией и, соответственно, легко вымывается водой из таких важных узлов, как втулки, чашки рулевой колонки, вал каретки. Вполне естественно, что при отсутствии смазки чашки втулок, конусы, вал каретки и другие детали, имеющие высокую твердость после термообработки, быстро корродируют и выкрашиваются.

Из отечественных смазок неплохо работает смазка 158. Она имеет специфический голубой цвет, что говорит о присутствии в ней сульфата меди и других металлов. В процессе эксплуатации такая смазка до блеска отполировывает чашки, конусы и шарики, обладает высокой адгезией и практически не вымывается водой (это не относится к отечественным смазкам типа ЦИАТИМ и ЛИТОЛ — они вымываются быстро). В отсутствии смазки 158 можно использовать смазку ШРУС (продается в любом автомагазине).

В зимний период лучше пользоваться ЦИАТИМ–221, 203 или ЛКС -2, так как они дольше вымываются и имеют широкий температурный диапазон.
Также стоит отметить, что литиевые смазки более химически активны, и их не следует применять в алюминиевых узлах.

Российские пластичные смазки не имеют никаких преимуществ перед зарубежными аналогами, кроме цены.
Лучших результатов удалось добиться, применяя импортные смазки, содержащие литий. Эти смазки имеют характерный белый цвет. Рекомендую тюбики Weldtite TF2 Lithium Grease. Втулки и чашки, а также тросы им необходимо смазывать 1 раз на 20000 км или раз в год/сезон (в зависимости от интенсивности катания).

Многие также хвалят смазку Mobilgrease XHP 222, которая характеризуется устойчивостью к вымыванию, хорошей липкостью и адгезией, устойчивостью к влажной среде и увеличенным сроком службы. Дорогая.

Графитовые смазки
Главным преимуществом такой смазки является её долговечность. После того, как основа смазочного материала выработается или выгорит, графит останется внутри узла и продолжает работать. К недостаткам таких смазок можно отнести то, что они очень хорошо пачкают все, что с ними соприкасается. Отлично подходят для смазки резьбовых соединений. Примером является российское масло УССА.

Тефлоновые смазки
Недавно компания Weldtite выпустила Bike Grease with Teflon – смазку с тефлоном, которая имеет очень низкое трение и может использоваться в подвесках. Работает при пороговых температурах от -30° до +130°C, то есть для зимы не пригодна. Как известно, тефлон защищает от влаги, создавая защитную пленку. Очевидно, что такую смазку следует применять для открытых поверхностей трасмиссии.

Запомните! Густые смазки надо наносить на чистую поверхность!!!

Жидкие смазки (для цепи)

Смазка цепи – отдельный разговор. Эту процедуру надо проводить значительно чаще, чем смазку выше перечисленных узлов. Поставляются в виде флаконов-масленок. Такие смазки могут и должны применяться точечно на цепь и позволяются проникать вглубь пина цепи, с другой стороны, значительно быстрее вымываются и к ним прилипает масса грязи.

Хорошая смазка цепи с одной стороны должна быть жидкой, с другой – не слишком текучей и липкой. Споры о том, какое же масло выбрать разгораются каждый год. Одна из лучших смазок – синтетические масла TF2 Plus Dry Lubricant with Teflon (для сухой погоды) и TF2 Extreme (для влажной погоды). Она не только сопротивляется влаге, но и создает защитную плёнку препятствует налипанию грязи, а также вымыванию. Extreme более влагоустойчива и способна вымещать воду с поверхности. Также можно использовать продукт этой же компании — TF2 Lubricant Cycle Oil. Это масло можно использовать при низких температурах, оно защищает от коррозии.

Также некоторые рекомендуют масло Motorex DRY LUBE (для сухой погоды) и Wet Lube (для влажной), но оно требует тщательной предварительной чистки цепи перед нанесением. Из минусов – высокий расход масла. Dry вроде бы препятствует налипанию грязи. К списку рекомендуемых также можно отнести TACX Cross-Country, Finish Line Teflon Plus Dry, Pennzoil Z-1 (дешевая!), Wynn’s Chain Lube. Есть также неплохие отзывы о Pedro’s Syn Lube, но она быстро набирает грязь, в то время как Pedro’s Extra Dry Lube – вода, которая очень быстро уходит с цепи, не держит воду и растекается.

Силиконовые смазки
Такие смазки звучат модно, но вовсе не так прогрессивны, как кажутся. Действительно, эти смазки не густые, малосохнущие, обеспечивают высочайшую степень скольжения, особенно в малых подшипниковых механизмах на высоких оборотах.
Отличное смазывающее действие силикона обусловлено его исключительной текучестью и, как следствие способностью легко образовывать пленки на самых разных поверхностях. Силиконовая аэрозольная смазка химически инертна и не вызывает коррозии металлов. Отличается от минеральных смазок широким интервалом рабочих температур (от -40 С до +200 С) и малой зависимостью вязкости от температуры.
Но в то же время, она достаточно плохо защищает поверхность при высоких поверхностных нагрузках.
Shimano рекомендует применять силиконовые смазки для смазки тросов и рубашек переключения передач и торможения.

Дольше всего держатся на цепи графитовые смазки (до 300 км), но так как они густые, их необходимо растворять. Есть проверенный способ варки цепи в графитовой смазки в течение 10-15 мин с предварительной её очисткой или растворение графика в бензине и им промазка цепи. Бензин испарится, а графит останется. Но это рекомендуется только в случае, если велосипед будет эксплуатироваться в очень агрессивных условиях.

Следует иметь ввиду, что масла для влажной погоды более устойчивы к вымыванию, но более липки, поэтому собирают грязь и пыль при применении в сухую погоду. Также напомню, что жидкую смазку надо наносить на чистую цепь, прокрутить, дать ей загустеть хотя бы полчаса и после загустения просушить сухой тряпкой!

Аэрозоли (спреи)

Эти смазки также применяются для смазки цепи и трансмиссии в оперативных условиях. Однако, не надо воспринимать данную смазку серьезно – она служит скорее для удаления грязи, вымывания старой смазки, выталкивания влаги с поверхностей. Главное достоинство – проникает в любую щель, вытесняет грязь и создает защитную пленку. Недостатки – быстро вымывается, не держится на цепи, не густеет, разбрызгивается в разные стороны. Можно применять для очистки цепи с последующим вытираем насухо перед нанесением более густой смазки. Нельзя применять для вилок, как многие это делают!
Каким спреем пользоваться – не так принципиально. Опять же рекомендую TF2 Aerosol Spray with Teflon.

По обслуживанию цепи вы можете прочитать отдельную статью.

spbvelo.ru

Зачем смазывать подшипники?

В велосипедах используется подшипник качения, который состоит из внешнего и внутреннего колец с дорожками качения, шариков (тел качения) и сепаратора – кольцеобразной болванки с отверстиями для шариков. И принцип действия и заключается в движении за счёт трения шариков о дорожки на кольцах.

подшипник в велосипеде

При трении, возникающем от движения, происходит естественный износ деталей – тел и дорожек качения. Наличие смазки повышает их и работоспособность и износостойкость.

В велосипеде подшипники помещаются в:

  1. Втулки. Втулка переднего и заднего колес вмещает в себя несколько подшипников и обеспечивает вращение колеса вокруг своей оси. Этот узел представляет собой рычаг и точку опоры, чем лучше качение и скольжение подшипника во втулке, тем проще крутится колесо. Достойная в качестве и достаточная в количестве смазка также обеспечит сохранение энергии.
  2. Каретка – один из основных двигательных узлов велосипеда, обеспечивающая вращение шатунов (перемычки между педалями и кареткой) и обуславливающая простоту движения. Хорошо смазанная каретка не доставит проблем, ведь наибольшая потеря педальной энергии может быть именно из-за неё. На каретку же надевается велосипедная цепь.
  3. Педаль – это точка опоры, место появления двигательной энергии, где от качества смазки зависит комфорт и простота езды.
    Рулевая колонка – место соединения рамы, руля и вилки. Качественный и смазанный подшипник рулевой колонки позволяет комфортно пользоваться велосипедом.

Подшипники бывают с защитными крышками, сохраняющими внутренности от попадания грязи и мусора, и без крышек – подобные конструкции особенно чувствительны к внешним воздействиям и загрязнениям, требуют более тщательной и объёмной по количеству смазки, которая при выходе из устройства заберёт с собой грязь.

Работы займут не более получаса, однако появится твёрдая уверенность в безопасности и работоспособности велосипеда.

подшипник в велосипеде смазка

Виды смазок

Перед походом в магазин рекомендуется выбрать оптимальный по качеству вариант для смазки, чтобы не тратить лишних денег и времени.
Часто используются пластичные смазки, предназначенные для уменьшения трения в узлах. Благодаря своему составу они не стекают с вертикальных поверхностей, удерживаются в негерметичных подшипниках. По свойствам делятся на:

  1. Консервационные – для предотвращения коррозии металлов и механизмов;
  2. Антифрикционные – для снижения износа и трения в подшипниках.

В классификацию входит ещё несколько пунктов, но они не имеют отношения к подшипникам и созданы для канатов и резьбовых систем.

В категории пластичных смазок выделяются:

  1. Кальциевые смазки – обыкновенный солидол, гидратированная смазка, сгущённая кальциевым мылом, которая обладает высокой вязкостью и плохой вымываемостью, так что используется больше в автомобильной промышленности. К кальциевым смазкам относится ЦИАТИМ 221, загущенная термостойкая, изначально создаваемая для обработки подшипников. Позволяет работать механизмам при температуре окружающей среды от -60 до + 150С. Обладает водостойкими свойствами, сохраняет рабочие свойства при ошпаривании и кипячении.
  2. Литиевые смазки являются разновидностью пластичных, загущенных с помощью литиевого мыла и стеариновой кислоты. Представляет из себя эмульсию в виде вязкого геля, обладающую термостойкостью, хорошей адгезией к металлам и не вызывающую коррозии.

ЦИАТИМ 203 является более ранним аналогом вышеуказанной смазки и имеет меньшую рабочую температуру – от -50 до +90С. Также имеет более низкие качественные характеристики, однако для обычного использования велосипеда разницы не имеет и влияет только на работу серьёзной техники – самолётов, автотранспорта и т.д.

Литол-24 превосходно подходит для всех типов подшипников, используемых в велосипедах. Обладает высокой стабильностью, водостойкостью, не упрочняется при нагревании. Температура работы от – 40 до +120С. Обладает антикоррозийными и консервационными свойствами.

Графитная смазка является нефтяным маслом, сгущённым кальциевым мылом с добавлением графита. По эффекту похожа на солидол, с той разницей, что в густой масляной основе присутствует графит.

Тефлоновая смазка является прекрасным антифрикционным материалом с низким коэффициентом скольжения. Прекрасно подходит для смазки велосипедных подшипников в умеренном количестве.

Силиконовая смазка обладает прекрасным водонепроницаемым и водоотталкивающим свойством, что прекрасно подходит для использования её в подшипниках колёс и каретках. Изготовлена посредством сгущения силиконового масла. Сохраняет и не разрушает резину, что помогает использовать её в закрытых подшипниках, контактирующих с прокладками. Предохраняет, но не избавляет от коррозии.

Аэрозольные смазки подойдут для быстрой обработки здесь и сейчас, когда результат нужен в ближайшие минуты. Это действенный способ, однако, не отменяет необходимости использовать другие виды смазок с более основательным подходом к процессу, включая дополнительно разборку, чистку, мойку и деталей.

Какую лучше выбрать?

Выбирать смазку для велосипеда стоит исходя из времени года и климатических условий, в которых он используется. Помните, что если байк используется зимой, то многие смазки могут не подойти ввиду того, что они не созданы для работы при минусовой температуре – зимой они будут густеть и тянуться. Для холодного времени года прекрасно подойдут ЦИАТИМы, ВНИИМП-235.

Если катание происходит в пыльной и грязной местности, лучше использовать консистентные смазки, которые также обладают защитными свойствами от влаги. В грязи, водном окружении, но при тёплом времени года подойдут Archoil AR8200 и Archoil AR8100.

Нет смысла переплачивать за материалы с большим количеством антифрикционный присадок, если использование байка не выходит за рамки велопрогулок и средне-низких скоростей передвижения. Бюджетным вариантом для велолюбителя будет Солидол-Ж.

Помните, что смазка – это залог качественной работы велосипеда и длительности его службы. Предупредить скорый износ подшипников проще, чем покупать и ставить новые, и выйдет в гораздо меньшую сумму.

veloprofy.com

Классификация смазок для велосипеда

разновидности смазок для велосипеда Все смазки для великов можно разделить на такие группы.

  • Консистентные. Надежные составы с длительным сроком службы. Они хорошо переносят жару и холода. Но наносить их непросто и, к тому же, на эти смазки быстро налипает пыль и загрязнения.
  • Жидкие. Их удобно наносить на детали велосипеда масленкой или шприцем. Такое средство без труда можно залить даже в собранный узел. Остатки состава легко вытираются. Но они не лишены и отдельных недостатков. При изменении температуры воздуха их вязкость меняется. Они быстро стекают с деталей.
  • Двухкомпонентные велосмазки.

Густые (консистентные)

густая смазка Имеют пластичную консистенцию. Продаются в тубах и банках. Лучше всего применять их для медленно вращающихся компонектующих (подшипники, соединения с резьбой, рычаговые втулки). Целесообразно применить консистентную велосмазку для консервации цепи (при длительном ее хранении). Различают такие типы густых смазок.

  • Литиевая.
  • Кальциевая.
  • Графитовая.
  • Технический вазелин.

Жидкие

жидкая смазка Жидкая велосмазка продается расфасованной в флакончики-масленки или небольшими канистрами. Примерами таких смазок являются: веретенное, индустриальное или автомобильное масло. Смазывать им лучше всего тормозные ручки, тросы, оси тормозных рычагов, подшипники трещоток, переключатели скоростей. Не нужно заливать слишком много жидкого масла, поскольку на него налипает пыль и грязь. Кроме того, попав на покрышку, масло может повредить резину. Индустриальное масло можно использовать для того чтобы смазывать вилку велосипеда.

Двухкомпонентные составы

двухкомпонентная смазка Такая велосмазка состоит из масла с густой консистенцией и разжижающего растворителя. Ее удобно использовать для смазывания сборных элементов, а также цепь велосипеда при продолжительном хранении. Различают такие виды двухкомпонентных смазок.

  • Силиконовая. Не притягивает пыль, не разрушает резину. Излишки удобно вытирать.
  • Тефлоновая.
  • Восковая.

Чем смазывать разные детали

техническое обслуживание велосипеда Какую именно смазку использовать – полемика между поклонниками велоспорта не стихает. Более экономные владельцы велобайков считают, что фирменная продукция – всего лишь маркетинговый ход, можно приобрести аналоги чуть ли не на порядок дешевле. Что ж, бережливость еще никто не отменял, хотя экономия получается мизерная. Практика показывает, что смазочные материалы для велика расходуются экономно, поэтому рисковать и покупать сомнительную продукцию от не менее сомнительных производителей как-то страшновато. Покупать материалы с хорошими отзывами от маститых компаний гораздо безопаснее.

Теперь разберемся, какие велосмазки применять для различных деталей велосипеда.

Цепь

смазка цепи велосипед Когда возникает необходимость в этой процедуре – решает сам владелец велобайка. Или он сам опытным путем устанавливает периодичность или ждет того момента, пока цепь издает характерный стрекочущий звук (сигнал к тому, что пора смазывать). Если цепь «пересохла» в пути, это не повод для паники и для того, что нужно немедленно смазывать ее. Пара-тройка десятков километров на состояние велика не повлияют, но постоянно ездить с несмазанной цепью нельзя. Для велосипедной цепи есть 2 вида смазок: для сырой и сухой погоды.

Смазка для сухой погоды жидкая, она не липнет и не притягивает грязь и песок. Смазывать цепь велосипеда нужно примерно через каждые 100 км. Она хорошо смывается водой, поэтому весной и во время осенних дождей бесполезна. В этот период применяется велосмазка погуще – для дождливой погоды. Смазывать таким составом надо через каждые 150-200 км.

Для более эффективной очистки и смазки цепи велобайка применяют специальное приспособление – цепемойку. Вначале цепь пропускают через моющий состав (в этом качестве можно использовать уайт-спирит, керосин). Далее заменяют в резервуаре моющее вещество на смазывающий состав и производят непосредственно велосмазку. В продаже имеются разные виды цепемоек. Все зависит от ваших финансовых возможностей.

Виды смазок для цепи.

  • Составы с воском;
  • Силиконовые смазывающие вещества.

Подробнее как смазывать цепь велосипеда читайте в советах от нашего эксперта — как правильно смазывать цепь велосипеда.

Подшипники

подшипникиПериодически их нужно тоже смазывать – хотя бы в пределах доступности. Идеальна в этом отношении скользкая литиевая велосмазка, срок службы которой около года. Перед смазыванием подшипники очищают при помощи керосина. Смазку наносят в чашечки, а затем вжимают туда «шарики».

Тормозной трос, переключатель скоростей

тормозной тросикДля смазки троса достаточно по 1 разу капнуть маслом на входе и выходе, затем несколько раз нажать на переключатель скоростей и подкрутить педали велосипеда. Использовать для этого можно жидкие масла или смазывать составами, которые продаются в виде аэрозолей.

Каретка

каретка В современных моделях великов каретку смазывать не нужно, так как ее подшипники размещены внутри картриджа. К сожалению, эти самые картриджи не всегда хорошо защищены от влаги и загрязнений. Лучший в плане надежности так называемый «квадрат». Это картридж с осью и подшипниками в виде неразборной конструкции. Рабочий ресурс такой системы составляет 5-15 тыс. км, и вряд ли кто-то додумается разбирать ее, чтобы смазать.

Новые модели интегрированных кареток, в идеальном варианте, не должны требовать никакой велосмазки, но реалии таковы, что после езды по плохим дорогам раздается характерный хрустящий звук. По-хорошему, такую каретку надо заменить, но можно поступить и по-другому: поддеть крышечку, тщательно вычистить «внутренность», а затем уже смазывать ее. Можно проделать этого, не дожидаясь появления скрипа. Например, после усиленной эксплуатации велосипеда в летнее время.

Рулевая колонка

рулевая колонкаВ большинстве моделей великов рулевая колонка выполнена интегрированной (промышленные подшипники, скрытые в картридж). Но, если приходится путешествовать по бездорожью и под дождем, заглянуть в рулевую не помешает. Даже если картридж неразборной, попробуйте, как уже рассказывалось выше, добраться до подшипников и смазать их.

Втулки колес

втулки колес Есть втулки открытого типа и с подшипниками, заключенными внутрь картриджей. С насыпными (открытыми) подшипниками все понятно. Алгоритм здесь несложный: удалить загрязнения и остатки старой смазки и нанести новый состав. С промоподшипниками желательно потупить еще проще: заменить их.

Вилка

вилка Техобслуживание вилки велобайка – достаточно непростая процедура, поэтому желательно доверить ее механикам. Что же касается регулярного проведения ухаживающих процедур, то желательно перед каждой поездкой смазывать силиконовым составом ножки вилки. Естественно, при обслуживании вилки велосипеда нужно снять колесо.

Частота смазывания

как часто смазывать Процедура смазывания деталей, исключая вилку и цепь, проводится примерно раз в сезон. Если заниматься этим самостоятельно, то на все про все у вас уйдет пара часов. Зато будете знать, что трущимся деталям велосипеда ничего не грозит. Не будет эта манипуляция лишней и перед продолжительным путешествием.

Иногда хозяева велобайков задают вопрос: можно ли пренебречь смазыванием. Ответ один: сухие детали быстрее изнашиваются, и велик может выйти из строя, как всегда, неожиданно и в неподходящий момент.

Итоги

Сегодняшний рынок предлагает огромное число разновидностей велосипедных смазок. Ответ на вопрос «чем смазывать» зависит от вида велосипеда и его конструктивных особенностей. Для бюджетных моделей, например, идеальна литиевая смазка, для более дорогих – тефлоновая или силиконовая. Восковая смазка требует частого обновления, поскольку воск с велосипеда быстро слущивается.

2kls.ru

 

Привет.Если вы ездите действительно немного,то советую и дальше не напрягать мозг и капать индустриальное масло.По какой причине вы начали эти эксперименты? Закончилось индустриальное масло?И почему вы вдруг стали больше доверять Литолу? Больше доверяете чем чему? Индустриалке? Так Литол это та же индустриалка,только загущенная.

Разведенный литол в цепь.К чему этот изврат? От нищеты, от дефицита в магазинах или от энтузиазма?В машине своей вы тоже такие эксперименты проводите? Простите,не хотел обижать.

Дальше.Про ваши выводы

1 У вас что при поездке смазка прямо брызгами летит в стороны и пачкает вашу одежду?И откуда она может вообще лететь? С цепи? Нет,ну если вы прямо цепь заливаете от души и едете сразу…

2 Какая моющая способность будет у пяти капель масла в подшипнике переднего колеса? Там что масло циркулирует под давлением или температуры за 100 градусов и образуются лаковые отложения?Любое масло будет цеплять пыль и грязь при контакте.И тут поможет только замена или лучшая герметизация.

3 Про смазку 158,защищает лучше всех от износа?Лучше чем индустриалка,да ,согласен,но не лучше всех.Сомневаюсь,что спортсмены применяют 158ую,есть посовременнее и поэффективнее.

4 Для себя Литол.Соглашусь,если ездите немного,можно и литол для подшипников колес,каретки.Только вот разобрать придется.Ибо проливкой вы ничего не вымоете,а только разбавите грязь внутри.И куда будет вымываться старая смазка?Разобрать надо,чтобы визуально оценить состояние шариков и конусов и при необходимости заменить их.И вычистить грязь,а она будет,если вы ездите.Пользы от этого больше чем от всяких проливок,не выдумывайте.

Насчет цепи.Если ездите в сухую погоду,прокапайте в пины той же индустриалки или купите в вело магазинах специальное в удобных тюбиках для цепей(что в этих тюбиках,одному богу известно,може таже моторка,но подымают они нехило,6 баксов за 50 мл).Если ездите под дождем,в лесу по грязи,то хочешь не хочешь,а иногда нужно снимать цепь и промывать.Или просто купить новую.

Насчет подшипников.Для этих узлов нужна пластичная смазка,а не жидкая(масло).Ибо жидкая просто вытечет внутрь втулки.Сепараторные подшипники каретки слабое место велосипеда,себе давно поменял на каретку с промподшипниками.Смазывать не надо,так как они закрытые,люфт регулировать не надо.

Общий вывод,ИМХО.Если у вас велосипед за 300 долларов,не стоит так серьезно заморачиваться со смазками.Цепь стоит 8 долларов,сепараторный подшипник,конус — копейки.Поменял смазал литолом и забыл до следующего года.

Если ваш байк стоит 1000 долларов и выше,то и стоимость узлов там будет соответствующая.Хотите реже менять подшипники и раскручивать каретку? Литол выкидываем в окно и покупаем специализированные смазки(тот же HUSKEY).Не думаю,что вы купите байк с планетарной втулкой и будете ее мочить в индустриалке.

Повторюсь,что также все еще зависит от того как вы ездите и где вы ездите.Цепи можно убить и за пол года(она порвется),а можно ездить десять лет.В селах я встречаю часто людей,которые ездят на старых «Украинах»,в которых не мажется ничего годами,но шумят они будь здоров.

Добавлю. У меня шум в основном идет от цепи и от роликов задней перекидки.Если цепь сухая — шум больше. Если ролики из пластмассы и уже изношены — шум больше.

Edited by CR2032

www.oil-club.ru

Цепь

От регулярности смазки велосипедной цепи зависит комфорт при движении – цепь не жужжит, переключается легко и свободно. Как правило, необходимость в смазке возникает в том случае, если цепь начинает шуршать, греметь, а также затрудняется переключение передач. Это можно почувствовать после интенсивной езды в дождь и грязную погоду, после того, как цепь высохнет.

Как смазать велосипедную цепь

Поступаем следующим образом:

  • увеличиваем натяжение цепи, перемещая ее на соответствующие большие звездочки;
  • тщательно вычищаем цепь от грязи, можно воспользоваться тряпкой, прижав ее к свободному участку велосипедной цепи и покрутив педаль;
  • затем смазываем цепь, лучше наносить смазку над верхней точкой ролика (если велосипед стоит колесами вверх). Следите, чтобы на каждое звено упала одна капля.
  • Когда цепь вся будет смазана, нужно интенсивно в течение минуты покрутить педали в обратную сторону – «холостого хода» цепи, а затем, выбрав среднюю скорость, провернуть велосипедную цепь в прямом направлении.
  • На заключительном этапе мягкой чистой ветошью нужно убрать все излишки масла снаружи, так как главное действие смазки – работать на внутренних сочленениях звеньев, а снаружи обычная смазка «цепляет» пыль, тополиный пух и загрязняет своими отложениями ролики и задние звездочки. Поэтому не бойтесь протереть цепь как следует.

Кроме смазки, нужно следить за «пробегом» цепи. В среднем, после каждых 1500 – 2000 км ее нужно заменять по следующим причинам:

  • она начинает провисать;
  • нечетко переключаются передачи;
  • вытянутой цепью повреждаются звездочки кассеты на заднем колесе.

Также часто возникает вопрос о том, как часто смазывать цепь?

Единых нормативов не существует. Все зависит от ощущений хозяина байка:

  • если появилось сопротивление или хруст в цепи;
  • после езды по пыли и песку;
  • после любой прогулки, которая превышает 3-5 часов.

Некоторые смазывают цепь после 100 км пробега, вне зависимости от условий эксплуатации. Наверно это решение самое верное, так как приучает к регулярности технического обслуживания.

Механизм для натяжения цепи

Ролики заднего переключателя. Они часто «забиваются» отложениями из смазки и грязи, загустевшими по периметру. Их необходимо аккуратно удалять, например, отверткой с плоским шлицем.

Нужно наносить точечно жидкую смазку на оси роликов во избежание скрипа и тугого вращения. Только смазанные, они способны держать цепь натянутой.

Тросы

Байк имеет несколько тросиков, которые передают усилие с манеток и рукояток тормозов на передний и задний переключатель, а также на дисковые тормоза или на V – brake. Если между рубашкой и тросиком скопилась грязь, или поверхности сухие, то управление может «заедать». Это ведет к несвоевременному переключению передач и даже к невозможности экстренного торможения.

Для смазки в места входа-выхода тросика из рубашки необходимо нанести пару капель смазки, после чего «поработать» рычагом манетки или рукояткой тормоза. Это позволяет смазать равномерно и на значительную глубину.

Каретка главного хода

Можно сказать, что это «главная» ось велосипеда. Именно с нее «раздается» импульс на другие элементы. Поэтому от состояния каретки зависит и скорость, и легкость, и комфортность хода. Элементами каретки являются:

  • чашечки,
  • собственно ось,
  • подшипники.

В каретку закладывается другая, «густая» смазка, не такая, которая капается на цепь или на тросики.

Как смазать каретку

Смазка каретки на велосипеде происходит простым вложением густой смазки в чашечки и на поверхности подшипников, на втулку, а также равномерным их распределением. Кроме того, перед тем, как смазать каретку, желательно хорошо отмыть подшипники и все полости, поверхность втулки, например, керосином. Именно промывка позволит впоследствии правильно смазывать каретку.

Подшипники в осях колес

Если смазка высохла, то возникает сопротивление движению колеса, повышенный уровень шума, а при разрушении подшипника в колесе возникает «люфт», и может произойти даже заклинивание колеса.
Схема смазки подшипников идентична смазке подшипников каретки.

Передний и задний переключатели

От четкости и согласованности их действий зависит непрерывность хода на велосипеде. Иногда, особенно при подъемах в горку, переключение должно производиться тотчас после «форсажа», чтобы переключить передачи не «внатяг», а на свободном ходе. Зачастую на это уходят доли секунды, и переключатели должны сработать безотказно, чтобы подъем вверх не «захлебнулся».

Смазка переключателей в идеале производится в разобранном состоянии. Подробно об обслуживании и смазке можно посмотреть здесь:

Система амортизации передней вилки

Именно наличие амортизатора позволяет байкеру не обращать внимание на препятствия и делает велосипед проходимым. Хороший амортизатор своевременно противостоит реакции опоры на переднее колесо, поэтому вилку нужно держать в исправном состоянии.

В норме смазывать «ноги» вилки нужно через 150-200 километров пробега, через 700 км (в среднем) разбираются и смазываются сальники, а ежегодно либо после пробега 3-4 тыс. км. заменяется масло в амортизаторе полностью.

Лучше показать весь уход за вилкой на видео, чем подробно описывать его текстом. Например, здесь можно увидеть все операции по профилактическому обслуживанию передней вилки и амортизаторов:

О видах смазок

В магазине «разбегаются глаза», но все многообразие их сводится к нескольким типам, которые используются для смазки велосипеда:
Жидкое масло (в просторечии именуемое «машинным»). С его помощью смазывают цепь, а также вилку с амортизационным механизмом. Недостатком такой жидкой смазки является сильное загустевание на морозной погоде.

Смазки с повышенным содержанием какого-либо элемента, например, лития или кальция.

Смазкой с литием, такой, как «Литол-24», хорошо смазывать подшипниковые оси, каретку. Именно литий придает смазке специфическое скольжение, и она проявляет антифрикционные качества. Кроме того, смазки с добавлением лития не густеют при морозе до -50 градусов и не разжижаются даже при полуденной температуре в пустыне, так как способны не изменять свойства при нагреве до 150 градусов.
Отрицательной стороной является достаточно высокая водорастворимость, поэтому места смазки нужно закрывать герметичными пыльниками. Кроме того, такую смазку не рекомендуется наносить на алюминиевую поверхность.

Кальциевые смазки пластичны, долгое время хорошо работают. Примером такой смазки является «Униол». В отличие от литиевых, они обладают высокой адгезией, или прилипанием к поверхности, и держатся долго. Кроме того, они помогают противостоять коррозии при эксплуатации во влажных условиях. Эти смазки желтые или зеленоватые. Очень важно, что они не вступают в реакцию с алюминием, в отличие от литиевых смазок. Поэтому их цена высока, и они могут применяться для смазки дорогих байков.

Особым видом смазок являются аэрозоли, которые могут содержать несколько компонентов, например, тефлон. Их преимуществом является возможность проникнуть в скрытые полости и труднодоступные места, в том числе благодаря адгезии и силе поверхностного натяжения. Предшественником их является керосин, который обладает поистине бесподобной обволакивающей способностью, способен даже выбираться наружу из сосуда. С помощью таких смазок можно обрабатывать тросики, все виды резьб, особенно при отворачивании «тяжелых» и «прикипевших» соединений. Примером таких смазок являются LM 40, LM 47 и другие.

Пожалуй, самой известной аэрозольной смазкой «быстрого действия» является известная WD-40. Кроме всего прочего, она создает гидрофобный слой и вытесняет воду.

Смазки с содержанием силикона. Они легко наносятся, способны «отталкивать» пыль и воду.

Восковые смазки: на цепи, к примеру, покрытие может держаться несколько месяцев при сухих условиях эксплуатации. Но воск способен впоследствии сам «отваливаться» в виде чешуек и хлопьев. Если же байк эксплуатируется в воде, грязи, пересекаются броды или катание происходит весной или осенью, тогда вам нужно выбрать другую смазку, ведь воск не текуч и не может эффективно проникать внутрь соединений цепи.

Велосипед – машина непростая. Перед тем, как смазать велосипед, нужно знать, что, кроме мест для смазки, есть участки, попадание смазки на которые совсем нежелательно. К таким относятся покрышки колес (случайное попадание смазки на значительные участки может привести к заносу и невозможности экстренного торможения), обода (в случае использования тормозов клещевого типа), а также тормозные диски и колодки. Кроме того, если масло попадет на резиновую камеру, то оно может начать разъедать резину, что приведет к ее разрыву на значительном протяжении.

velofans.ru


Categories: Велоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector