В чем разница между различными рубашки переключения и почему трос с тефлоновым покрытием стоит так много?

В этом обзоре рассмотрим компоненты от бренда Alligator, который в течение 40 лет производит комплектующие для велосипедов, и разберемся в тонкостях расходных материалов для тормозов и трансмиссии.

Сначала, небольшое вступление: для механической трансмиссии и тормозов велосипеда используются рубашки, тросы, наконечники, пыльники, ограничители, держатели и тому подобное. Диаметр базовой модели рубашки переключения составляет 4 мм, а тормозной — 5 мм. Отличается и способ плетения каркаса: в рубашке переключения используется плетеный провод, а в тормозной — намотана по спирали плоская металлическая полоска.

  1. лайнер;
  2. внутренний шар;
  3. внешний шар;
  4. стальная обплетка.

Рубашка

Рубашка состоит из четырех слоев: наружный (декоративно — антипогодный), внутренний фрикционный, каркас из стальной оплетки и полиэтиленовая трубка-лайнер, внутри которой движется трос.


Базовая серия рубашек Alligator называется 4P (для трансмиссии) и 2P (для тормозов). Это универсальный вариант на любые случаи жизни. Существует гибкая версия рубашки переключения, которая специально разработана для 11-скоростных трансмиссий. Серия 4P и 2P поставляется бухтами по 30 м для нарезания нужной длины по требованию, а также существует вариант предварительно подготовленных отрезков длиной 3,5 и 4 метра под названием X-Long для использования на тандеме.

  1. Резиновый уплотнитель;
  2. латунное кольцо;
  3. масло;
  4. оболочка.

Особняком стоит закрытая рубашка Sealed с интегрированными наконечниками тросов. Такая конструкция предотвращает попадание смеси воды и солей в оплетки рубашки, за счет чего увеличивается эффективный срок эксплуатации. Полиэтиленовый лайнер рубашки обеспечивает свободный ход троса внутри. Модель Sealed предлагается только в виде запаянных с обеих сторон 30-и 60-см отрезков, поэтому перед покупкой убедитесь, подходит ли вам такая длина. Советуем замерить длину старой рубашки перед приобретением новой.

Серия Silver Star подойдет тем, кто заботится об окружающей среде и в то же время любит техногенной стиль. Рубашки этой серии могут быть разобраны на отдельные части для утилизации. Лайнер легко высовывается из-под оплетки, и по желанию можно использовать рубашки Silver Star без верхнего слоя, если вам нравится «серый» внешний вид.


Для ценителей тонкого стиля создана серия Sleek Glide. Рубашки имеют дополнительный плетеный нахлест слой из тонкой стальной проволоки, который обеспечивает структурную жесткость и улучшает внешний вид своей ажурной фактурой. На выбор предлагается палитра из 8 пастельных оттенков. Сетка под прозрачной оболочкой выглядит просто замечательно! В комплект входят тросы с тефлоновым покрытием (PTFE), наконечниками HPA08, HPA09, IPA03 и защитой рамы от трения.

Вместо внутреннего полимерного слоя в серии Super Fortress используется тонкая сетка из нержавейки, которая предоставляет рубашке гибкости. За счет этого улучшается четкость переключения и тормозная модуляция, а также увеличивается межсервисный интервал эксплуатации. В комплект прилагаются покрыты тефлоном тросы, наконечники и защиту рамы. На выбор предлагается 10 ярких оттенков.

Bullet Proof (с англ. Языка пуленепробиваемый) — это тип особо надежных рубашек, в которых на стальную проволоку намотана алюминиевая лента, а поверх нее — усиливающий слой из кевлара. Рубашки Bullet Proof рекомендуется использовать в дальних автономных путешествиях, а также когда нет возможности проводить регулярное обслуживание велосипеда. Конструкция обеспечивает плавное движение покрытого тефлоном троса независимо от погоды, температуры и суровых условий эксплуатации.

Облегченная серия Super Light станет нравится любителям считать каждый грамм веса велосипеда. Рубашка состоит из четырех слоев: лайнера, гибкого стального каркаса, усиливающего слоя из стекловолокна и поливинилового кожуха. Отрезок рубашки Super Light весит до 60% меньше такого же отрезка рубашки базовой серии.

Виды тросов


Базовый уровень — это 19-волоконный оцинкованный трос из углеродистой стали или из нержавейки с содержанием хрома не менее 13%. Бюджетный вариант для недорогих велосипедов.

Следующую строчку занимает полированный 19- или 31-волоконный трос из оцинкованной или нержавеющей стали. Полировка снижает трение, благодаря чему переключение становится четким, а тормозная модуляция более прозрачной.

На третий перекладине находится 19-волоконный полированный трос из оцинкованной или нержавеющей стали с тефлоновым покрытием (PTFE). Тефлон обладает прекрасными антифрикционными свойствами, а также смазывает трос и лайнер, удлиняя срок эксплуатации. Такой трос предлагается в нескольких цветовых вариациях: белый, зеленый, красный и розовый.

Самый высокий уровень — это тщательно полированный 19-и 31-волоконный трос из нержавеющей стали, покрытый тефлоном.

Тросы отличаются по назначению. Форма головки должна соответствовать конструкции рамки, в которую она зажимается. Это зависит от производителя компонентов. Головка троса переключателя для Shimano и SRAM отличается от Campagnolo: 4,4х4,4 мм против 3,9х5 мм соответственно.

Обычный трос
Полированный трос

Головка тормозного троса для горных велосипедов

Головка тормозного троса для горного велосипеда единая для всех производителей: здесь в выборе заблудиться сложно. Шоссейная головка похожа на грибочек и существует его два вида — один для Shimano / SRAM (6х11 мм), его можно узнать по полукруглом купола, другой — для Campagnolo (5,5х11,5 мм), его верхушка более плоская.


Отличие между головками тормозных тросов для Shimano и Campagnolo

На наконечники рубашек заострять внимание не будем, чтобы не увеличивать объем статьи, но посоветуем выбирать герметичные модели с латунным кольцом или резиновой прокладкой внутри. Герметичный наконечник предотвращает попадание воды и мелких абразивных частиц пыли и песка внутрь рубашки, ведь никто не застрахован от капризов погоды. Те велосипедисты, которые не прекращают ездить в холодное время года, имеют заострить на этом внимание особо, так как замерзание воды внутри рубашки существенно ухудшает четкость переключения. В худшем случае образования ледяной корки внутри приводит к полному блокированию троса и невозможности перебросить цепь на соседнюю звезду.

С тормозной рубашкой этого не происходит по очевидной причине: во время движения велосипедист постоянно повторяет цикл разгона и торможения. Легкого нажатия на тормозную ручку достаточно, чтобы трения троса внутри трубки предотвращало замерзания жидкости. В суровые морозы регулярно «прочищая» таким образом канал, можно не беспокоиться о риске остаться без тормозов — этого, к счастью, не произойдет. Но советуем внимательнее отнестись к выбору этой мелочи, чтобы избежать проблем в будущем.


Наконечники бывают разной длины: от 7 до 20+ мм; выполнены из латуни, пластика или алюминия; могут иметь закрытый герметизированный и открытый вход, и тому подобное. Отличаются они и по форме. Например, ступенчатый наконечник подходит для бонки для троса переключателя на заднем пере, а наконечник с резиновым носиком станет полезным на раме с открытым прокладкой, чтобы вода по тросу не стекала внутрь рубашки. Как настроить задний переключатель скоростей читайте в статье: http://vel4ik.ru/2012/07/blog-post_29.html.

Когда нужно заменить тросы и рубашки?

Здесь все просто: если переключение происходит с некоторой задержкой, то это уже сигнал того, что время для замены наступил. С тормозным тросом не так все прозрачно, ведь ухудшение модуляции происходит постепенно и незаметно для пользователя. Если после установки новых тормозных колодок, тормоза все равно чувствуются «ватными», смысл провести сервисное обслуживание с заменой расходных материалов.

Почему на внешнем слое рубашки иногда образуются трещины?

Рубашка изнашивается в результате действия двух факторов: заламывания радиуса от циклического вращения руля и попадания воды с абразивными частицами внутрь лайнера рубашки. Трещины на поверхности образуются от воздействия ультрафиолетового излучения, через которое поливиниловая структура верхнего слоя начинает дубеть. В дождь в трещину попадает вода и оплетки начинает корродировать наружу.


Внутрь лайнера жидкость попадает другим путем. Поверхностного натяжения воды достаточно для удержания довольно крупных капель, поэтому вода свободно и без задержки затекает по тросу внутрь рубашки. От этого страдает четкость переключения. Другие вещества, такие как соли и зимние посыпки для асфальта, попадая с водой, оседают на стенках, образуя налет, который увеличивает коэффициент трения. Соли катализируют процесс коррозии троса и стального каркаса рубашки. К сожалению, когда вода долгое время не испаряется в закрытой системе, даже нержавеющая сталь покрывается красными пятнами.

Есть ли разница между наконечниками из разных материалов?

Если конструкция одинакова, то нет никакой разницы, из какого материала выполнен наконечник. Разница только во внешнем виде и весе. Но сравнивая дешевые наконечники без герметичного кольца с моделями, в которых оно присутствует, часто катаясь в мокрую погоду, предпочтение лучше отдать герметичным моделям, ведь они препятствуют затекание воды внутрь по тросу. Механизм этого процесса описан в предыдущем абзаце.

vel4ik.ru

Настройка переключателей велосипеда (руководство для новичков)

Тросик переключения скоростей

Итак, продолжим наш цикл статей для новичков. Напомним, что в прошлых статьях мы рассмотрели, как ухаживать за велосипедом и правильное переключение передач в движении. В этой статье хотелось бы сделать краткое руководство по самостоятельной донастройке или даже полной настройке велосипеда после покупки.


Причин очень много:

— Вы купили в интернет магазине велосипед, а продавцы просто сделали свою работу некачественно

— При транспортировке естественным образом потянулись троса переключения

— Просто пришло время плановой настройки после определенного пробега

Мнения как настраивать велосипед и с чего начинать расходятся, многие говорят, что надо сначала настроить передний переключатель, а потом задний, другие наоборот. Суть от этого не меняется, но действительно рекомендуется сначала настроить задний переключатель, чтобы более корректно настроить передний.

Тросик переключения скоростей

Настройка заднего переключателя велосипеда

 

Сначала мы рассмотрим устройство самого переключателя:

винт «H» это винт ограничителя для высоких передач или попросту для самых маленькой звезды сзади

винт «L» это винт ограничителя для низких передач или для самой большой звезды сзади

— пластиковый винт (туда обычно упирается рубашка троса) называется регулировочный барабан, он служит для «дотяжки» троса или как еще говорят для тонкой регулировки натяжения троса.


На более современных переключателях есть еще винт регулировки натяжения переключателя, но его мы рассматривать не будем, так как в основном в настройке он не нужен.

Механизм настройки

1. Переключаем задний переключатель на самую маленькую звезду

2. Откручиваем винт зажима троса заднего переключателя и расслабляем трос

3. Устанавливаем цеп на переднем переключателе на среднюю звезду (щелкаем левой монеткой на руле)

4.  Крутим педали на весу, если цеп спадает со звезд, значит надо винт с маркировкой «H» закрутить на 1-2 оборота, если после этого цеп стала на место, но при этом пытается переключиться самостоятельно на следующую передачу — мы откручиваем этот винт на 0.5-1 оборот

5. Суть этого метода заключается в том, чтобы при открученном тросе заднего переключателя добиться винтом «H» чтобы задний переключатель и самая маленькая звезда спереди были абсолютно на одной линии, это легко проверить, достаточно посмотреть сзади на трансмиссию со стороны звезд.

6. Если все ок, то переходим дальше – натягиваем трос рукой и зажимаем болт для фиксации натяжки

7. Пробуем – щелкам ручкой переключения заднего переключателя на 1 скорость вверх, если переключение произошло корректно, щелкаем дальше до самой большой звезды, если нет, то «регулировочным барабаном» натягиваем трос. Откручиваем барабан на 1 оборот, пробуем если ок, продолжаем щелкать дальше, если не переключает еще +1 оборот.


8. Итак, мы дошли до самой большой звезды сзади, но при переключении может возникать 2 ситуации:

а) спадает цепь за большую звезду – тогда необходимо регулировочный винт «L» закрутить на 1-2 оборота

б) не получается переключить на самую большую звезду сзади, ручка переключения не дает щелчка или просто не переключается сам переключатель – тогда болт с маркировкой «L» следует открутить на 1-2 оборота.

Вот и все мы с Вами настроили задний переключатель велосипеда. Все регулировки болтами «H» и «L» производятся неспешно, следует откручивать/закручивать не более чем на 1 оборот за раз, можно даже на 0.5 оборота, чтобы максимально корректно и быстро настроить переключатель. Переходим дальше..

Тросик переключения скоростей  Тросик переключения скоростей

Настройка переднего переключателя

При настройке переднего переключателя есть нюансы, которые зависят от самого переключателя (ширины лапки) и трансмиссии (6/7/8 и более скоростей). Мы рассмотрим самые популярные переключатели ShimanoTourneyFD-TX50 и ShimanoAceraFD-M360


Механизм настройки

1. Переключаем на самую маленькую звезду спереди и самую большую звезду сзади.

2. Откручиваем трос переднего переключателя

3. Регулируем рамку переключателя винтом «L» так чтобы при установке переключателя, внутренняя част его рамки (та, что ближе к велосипеду, если смотреть сверху) не касалась цепи – закручиваем если расстояние до цепи более 3 мм или откручиваем если менее.

4. После этого натягиваем трос переднего переключателя, но не сильно, так чтобы когда Вы закрутите винт натяжки троса так, чтобы трос немного был расслаблен (болтался в горизонтальной плоскости примерно на 1-1,5 см)

5. Переключаем на среднюю звезду и начинаем проверят – устанавливаем сзади вторую звезду т.е не самую маленькую а следующую. Проверяем – если цепь задевает внешнюю рамку переключателя, то дотягиваем трос, на ручке переключения существуем такой же пластиковый болт, как и на заднем переключателе, откручиваем его на 1-2 оборота, так чтобы расстояние цепи от внешней рамки переключателя было 3-4 мм.

6. Переходим к настройке самой большой звезды – переключаем задний переключатель на самую маленькую звезду и смотрим. Если переключилось без проблем то ничего не крутим, если не переключилось, то есть щелчок был, но переключатель не переключился, то откручиваем винт «H» на 1-2 оборота, если переключился и цепь спала, то закручиваем этот винт на 1-2 оборота. Проверяем дальше – расстояние до внешней рамки должно быть не более 3 мм при включении самой маленькой звезды сзади. Если все ок, то Вы все отлично сделали.

Тросик переключения скоростей

Настройка переключателей велосипеда завершена и теперь Вы можете с гордостью садиться, и кататься с удовольствием на своем железном коне. Существуют множество видео по настройке, лучшее среди всех по этой ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=Km9B5d_1tg0

С уважением интернет-магазин VELOlike

Катайтесь с удовольствием!

источник статьи

xt.ht

Причины неисправностей

Первой и главной причиной плохого переключения передач обычно является испортившийся тросик и рубашка переключателя. Заменить его нетрудно и выявить эту неисправность проще-простого. Однако, чтобы не приходилось лишний раз менять трос с рубашкой мы рекомендуем следить за его состоянием.

Впереди зима и это отличное время для инспекции и замены троса (при необходимости). Для того, чтобы проверить – хорошо ли ходит тросик внутри рубашки вам нужно сделать следующее:

  1. Сбросьте передачу на самую маленькую звезду.
  2. Проведите визуальную инспекцию рубашки и конца троса на наличие повреждений или растрёпанности. Если они есть, то переходите к пункту 8.
  3. Открутите фиксирующий болт тросика на вашем переключателе (переднем или заднем) и вытащите трос из паза в переключателе.

 Как заменить тросик

  1. Потяните за рубашку у манетки, чтобы оголить трос. Проверьте трос на наличие грязи. Если это необходимо, то уберите её.
  2. Поступательными движениями вперед-назад проверьте плавность хода троса. Если трос ходит плавно и без заметных усилий, мы рекомендуем смазать рубашку троса для профилактики.

 Проверка тросика переключения

  1. Вместо смазок на спиртовой основе, типа WD-40, мы рекомендуем использовать немного зимнего масла для двигателей автомобиля. До -25 оно сможет обеспечить вам приемлемые смазывающие свойства, не дав тросу замерзнуть в рубашке. А когда вы поставите велосипед в теплую квартиру, в отличие от аэрозолей оно не испарится из рубашки. Чтобы смазать рубашку вам понадобится обычный шприц с иглой. Предварительно набрав несколько миллилитров в шприц и отодвинув трос в сторону, вставьте иглу в отверстие для троса и впрысните до 5 миллилитров масла внутрь.
  2. Повторите поступательные движения из пункта 4 несколько раз, дабы масло растеклось по рубашке. Если замена троса не нужна – можете переходить к настройке переключателя. Как настроить задний или передний переключатель мы рассказывали в этой и в этой статьях.
  3. Если же нужна замена троса, то вам необходимо ознакомиться с инструкцией к вашей манетке. Обычно трос из манетки можно вытянуть, сбросив передачу на самую маленькую звезду и «протолкнув» его внутрь манетки. Но сначала проверьте «торец» манетки на наличие в нём болта-заглушки. Перед заменой троса этот болт необходимо выкрутить.

 Как заменить тросик

  1. Если заглушки нет (как в моём случае), то скорее всего трос вытягивается путём несложного разбора манетки. Для того, чтобы вам было удобно разбирать манетку, её необходимо снять. Трудности на этом этапе у вас могут возникнуть только с грипсой. Нажав по надписи вы узнаете «как снять грипсу» .
  2. Сняв манетку раскрутите верхнюю крышку поворачивая болт против часовой стрелки.

 Как разобрать манетку

  1. Важно! Будьте предельно осторожны при во время снятия крышки, следите за тем, чтобы возвратная пружина не вылетела из манетки. Надавите на трос как в пункте 8, чтобы он вышел из своего паза. Попутно можно проверить манетку на наличие грязи внутри и слегка смазать внутренности тем же маслом. Пару капель пойдут на пользу механизму вашей манетки.

 Как вытащить тросик из манетки

  1. Вставьте новый трос и соберите манетку. Так же не забудьте о замене рубашки троса. После замены переходите к настройке переключателя из пункта 6.

 Итог

Инспекция и замена троса переключения не является каким-то замысловатым делом. С помощью этой инструкции и при наличии минимального инструмента вы сможете заменить трос самостоятельно, не обращаясь в сервис. Удачных ремонтов!

Видео о замене тросов и рубашек:

 

Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине

bb30.ru

Функция тросиков и рубашек на переключателях и тормозах

Тросик – прямая металлическая нить, обладающая повышенной прочностью. Принимает и передает все усилия на механизм. Благодаря этой передаче, собственно, происходит срабатывание переключателя или тормоза.

Тросик переключения скоростей соединяет манетки и переключатели. При нажатии на рычажок он подтягивается или ослабляется, в зависимости от выбора передачи. Оптимальное натяжение поддерживает рабочее состояние переключателя и мгновенный переброс цепи по звездам.

Тормозной приводной трос толще и прочнее предыдущего, так как принимает на себя больше усилий. Постоянное стягивание и ослабление со временем увеличивает его длину, из-за чего требуется периодическая регулировка натяжения. Принцип действия: нажатие на ручку заставляет металлическую нить перемещаться. Закрепленный другим концом к корпусу тормозов (калиперу), трос заставляет колодки сближаться с тормозной поверхностью. При отпускании ручки он сдвигается в противоположную сторону.

Рубашка – оплетка тросиков. Оболочка позволяет передавать усилие троса на механизм там, где точка передачи не зафиксирована:

  • заднее перо – переключатель;
  • тормозной рычаг – передний тормоз;
  • рычаг – задний тормоз;
  • руль – рама.

Простейший вариант оплеток – скрученная металлическая проволока, покрытая сверху гибким полимером. По концам рубашки снабжаются наконечниками, откуда выходит оголенный (регулировочный) участок троса. Еще одна функция оболочки – защита тросика от механических повреждений.

Какие тросики и рубашки используются на современных велосипедах

Тросики для велосипеда изготавливаются из большого количества тонких стальных проволочек. Равномерно переплетаясь между собой, они образуют износостойкое и прочное металлическое волокно.

С течением времени прочность каждой нити неравномерно уменьшается, в результате чего возникают «слабые участки», где возможен их разрыв, а также вылезание и перегиб. Для улучшения стойкости к механическим воздействиям (и продления срока службы) накладывается слой полимера. Продвинутый и долговечный вариант – использование нержавеющей стали.

При активной эксплуатации трос не только испытывает механические воздействия. Кроме этого, внутрь оплетки на него может попасть грязь или пыль. Для защиты металла применяют специальные смазочные составы. Широко распространен самый прочный и выносливый тефлон.

Рубашка также представлена в нескольких вариантах. Существует три типа тросовых оплеток:

  • витая,
  • оплетка SIS,
  • модернизированный SIS-SP.

Витая оплетка – металлическая проволока, скрученная в пружину. Сверху металл покрыт слоем пластика. Внутренняя поверхность металлических пружин смазывается для уменьшения трения троса об оплетку. Цена тросиков с этой оплеткой самая низкая в ряду, правда, она порядком ушла в прошлое, и найти ее в продаже все сложнее.

SIS – по сути, такая же спиралевидная оплетка. Ее отличие от витой рубашки в том, что вместо тонкой проволоки в пружину скручены листы металла. Вместо обычной смазки внутрь наносится «долгоиграющий» и более чистый тефлон. В настоящее время именно этот тип оплеток стал использоваться на тросах переключения передач и тормозов.

SIS-SP – параллельная оплетка, нити которой сдержаны полимерным слоем. В отличие от пружинной, эта рубашка не изменяет длины, балансируя при этом натяжение самого тросика. Благодаря этому и тормоза, и манетки работают более точно. Внутренняя полость рубашек SIS-SP смазывается силиконовой смазкой.

На сжимаемой рубашке подтянуть трос намного проще, чем на параллельно-сплетенной.

Как заменить приводной трос на переключателях и тормозах

Велосипедный переключатель скоростей – капризная вещь, требует периодической настройки, в частности, регулировки натяжения тросика. Периодически расстраивается и привод тормозной системы. Об этом подскажет слабый ход колодок, плохое срабатывание и снижение эффективности торможения. Несмотря на это, процедура регулировки и установки нового троса простая и доступная в ремонте байка.

Уход за тормозными и трансмиссионными тросиками для велосипеда и рубашками:

Обрезать растрепанные концы только с помощью специальных инструментов: полукруглыми ножницами, зубилом или ножовкой. Раз в сезон требуется смазать троса густым составом. Колпачки должны плотно закрывать их от внешней среды.

Поврежденные или лишние куски рубашек обрезаются с помощью болгарки или точильного камня. После обрезки желательно поправить витки изнутри, чтобы трос не терся о них.

На велосипеде длина приводных тросов должна иметь некоторый запас, чтобы их можно было затянуть при регулировке. Также они не должны свободно болтаться при движении и перегибаться.

Тросик надо менять на новый в следующих случаях:

  • затруднен ход внутри оплетки;
  • есть разрывы;
  • нити торчат в разные стороны или перегнуты;
  • ржавчина на рубашке или тросике;
  • сломанная или поврежденная рубашка.

Если вдруг возникла необходимость поменять троса на переключатели, ничего страшного. Делается это буквально за пять минут. Ход работы:

  1. Освободить старый тросик от манетки переключателя скоростей.
  2. Вытащить рубашку из крепежных гнезд на раме.
  3. Осмотреть оболочку на повреждения. При отсутствии серьезных дефектов ее можно оставить.
  4. Извлечь металлический трос из рубашки.
  5. Вставить новый тросик в рубашку (или купить их сразу в комплекте, что рекомендуется), закрепить в гнездах и подсоединить к переключателю и манетке.
  6. Обязательно настроить переключатель на работу.

Итак, трансмиссия настроена, теперь самое время обновить тросики тормозов. Для начала отцепляем их от рычага и тормоза. Осматриваем рубашку на повреждения. Как правило, и привод, и оплетка изнашиваются одновременно, но иногда может повезти. При заметных повреждениях и переломах рубашка никак не годна к использованию. Если же вставить в нее новый тросик, толку от него будет ноль: разломы не будут удерживать натяжение.

Извлечь старый тросик: последовательно ослабить регулировочный и крепежный винты. Если рубашка пригодна к дальнейшему использованию, вытаскиваем его из оплетки. Тормозные тросы немного отличаются от типа руля. Поэтому, прежде чем купить его, стоит посмотреть, какой руль на велосипеде – прямой или гнутый.

Если трос был куплен отдельно от оболочки, немного смазываем его. Для комплекта смазка на этапе замены не нужна – внутри итак все нормально

Установка нового троса на раму велосипеда и подключение к тормозу и рукоятке

  1. Надеть на концы рубашки металлические колпачки.
  2. Вставить в крепежные гнезда.
  3. Надеть пыльники по концам и завинтить крепежные винты.
  4. Временно закрутить регулировочные болты.
  5. Выставить оптимальное натяжение: тормоз должен мгновенно реагировать на нажатие ручки.

Вот так просто поставить новый приводной трос на тормозную систему.

Процедура установки этих компонентов не только ненакладна, но и позволит избежать более серьезных проблем с механизмами переключения скоростей и тормозной системой. Теперь, когда все тросики заменены и отрегулированы, можно смело выкатывать свой велосипед навстречу новым свершениям.

velofans.ru

Причины ухудшения работы заднего переключателя:

1. Отсутствие обслуживания. Чаще всего переключатель при покупке велосипеда работает четко и без нареканий, но посоле сезона эксплуатации можно заменить ухудшение работы или даже соскакивания цепи с крайних звезд. В 70% случаев помогает настройка заднего переключателя, но иногда и это не помогает, тогда следует заменить тросик и рубашку, так как они забиваются грязью и мешают плавному ходу тросика в рубашке. Обычно ТО велосипеда делают раз в год, в которе включена настройка переключателей.

Иногда для экономии смазывают тросик солидолом или любой другой смазкой и получается на время улучшить работу, но в последствии смазка притягивает к себе пыль и работа снова ухудшается, поэтому придется проделывать такую процедуру чаше чем этого бы вам хотелось.

2. Износ самого переключателя. Все когда-нибудь ломается и переключатель на велосипеде не исключение. Чаше всего изнашиваются оси параллелограмма переключателя из-за чего образуется небольшой люфт, который не дает правильно настроить переключение.

3. Износ звездочек переключателя. Со временем изнашиваются пластиковые звездочки из-за чего цепь уже не держится на них, что приводит к плохой работе переклюка. Также оси звездочек могут изнашиваться и звездочка будет излишне болтаться на оси, что приводит к ухудшению переключения.

4. Кривой петух или сам переключатель. Когда вы падаете или задеваете что-то переключателем, то чаше всего гнется (ломается) петух, так как он сделан специально из более слабого сплава чем сам переключатель (чтобы сохранить целой более дорогую запчасть). Искривление не дает вставать цепи ровно, что сводит старания по настройке перекидки к нулю. Читай как выпрямить петух своими рукам.

5. Проблемы с тросиком. Иногда при установке или при падении тросик может сильно изогнутся, после чего место изгиба будет препятствовать плавному движению тросика в рубашке. В этом случае требуется его замена.

Так же бывает, что тросик разлохмачивается (вот почему следует использовать наконечники тросов) и в последствии одна из стонких нитей начинает отделяться от основного пучка, в итоге препятствует нормальному движению тросика в рубашке. Иногда может порваться одна нить в тросике и тоже не давать нормально работать, тут можно вычленить ее из основного пучка по все длине тросика. Но самым лучшим вариантов будет заменить тросик на новый.

Если тросик был установлен новый, то иногда через некоторое количество километров (около 100 км.) можно заметить ухудшение переключения — это из-за того, что тросик немного растягивается. В этом случае немного нужно будет подтянуть болт натяжения тросика.

Важно! Если хоть одна из 5 проблем у вас присутствует, настроить переключатель идеально будет не возможно!

Регулировка заднего переключателя скоростей на велосипеде

После того как мы исключили все 5 возможных проблем с задним переключателем можем приступить к его настройке. Я взял велосипед с задним переключателем shimano и поделил всю настройку на 8 этапов:

1. На манетке скидываем на самую большую скорость (которая соответсвует самой маленькой звезде на блоке ведомых звезд). Крутим педали, чтобы цепь оказалась на маленькой звезде. (теперь вы понимаете почему так удобно работать со стойкой)

На манетке скидываем на самую большую скорость
У меня на манетке не показываются цифры, но поверьте положение индикатора стоит на «цифре» 9. Что соответствует самой маленькой звезде на кассете.

Во время настройки заднего переключателя на ведущих звездах (передних) цепь лучше расположить там, где вы ее чаше всего используете. Обычно это центральная звезда на системе из 3 звезд.

2. Ослабляем шестигранник или болт, который держит тросик.

Ослабляем шестигранник или болт, который держит тросик

3. Закручиваем до упора, а потом возвращаем на один виток назад все регулировочные барашки натяжения троса, которые находятся на переключателе и на манетке (иногда на велосипедах регулировочный винт один, чаще всего он находится на переключателе, реже на манетке).

Закручиваем до упора, а потом возвращаем на один виток назад все регулировочные винты
В моем случаем регулятор натяжения троса находится только на манетке. На фото видно как я кручу барашек.

4. Натягиваем рукой тросик (изо всех сил тянуть не нужно, главное чтобы он не провисал и был натянут по всей своей длине) и закручиваем держащий тросик болт.

5. Совмещаем центр роликов лапки переключателя с центром самой маленькой звезды на велосипеде. Некоторые для прохождения этапов 5 и 6 снимают цепь для более точной настройки. Я в этом необходимости не вижу, можно не снимать, особенно если у вас переключатель не самого топового уровня, типа шимано tourney, acera или alivio.

Собственно все это перемещение переключателя происходит с помощью регулировочных винтов с буквами «H» и «L».

Винты регулировки положения лапки заднего переключателя H и L
Регулировочные винты положения лапки переклюка выглядят примерно так.

Крутим винт «H» отверткой до тех пор, пока центры роликов на лапке переклюка и маленькой звезды не совпадут и переходим к следующему этапу.

Совмещаем центр роликов лапки переключателя с центром самой маленькой звезды на велосипеде
На фото я показал красную линию, по которой можно увидеть, что ролик переключателя находится под малой звездой на кассете, а значит крайнее положение настроено верно.

6. Переключаем на манетке на самую маленькую скорость (цифра 1), которая соответствует самой большой ведомой звезде. Крутим педали, чтобы цепь перешла на крайнюю звезду. И также совмещаем центр роликов лапки с центром самой большой звезды. Все это совмещение происходит с помощью винта «L».

Переключаем на манетке на самую маленькую скорость
На манетке индикатор переключения скорости на цифру 1, если цифр нет в самое крайнее положение, что должно соответствовать самой большой звезде на кассете.

По сути дела винты «H» и «L» служат в роли крайних ограничителей для вашего переключателя, что позволяет цепи не слетать во время движения и сохранять вам жизнь.

Выставляем крайнее положение лапки переключателя, чтобы переключатель не попал в спицы колеса.
Выставляем крайнее положение лапки переключателя, чтобы переключатель не попал в спицы колеса. Путем совмещений осей самой большой звезды на кассете и оси лапки переключателя.

7. Скидываем опять на самую большую скорость. Не забываем крутить педали 🙂 Цепь должна оказаться на самой маленькой звезде. Далее переключаем на одну скорость и крутим педали, если цепь не перескакивает или перескакивает не сразу значит вам нужно немного выкрутить регулировочный винт, который регулирует натяжение троса (получается мы натягиваем трос).

Далее опять проверяем и переключаем с самой большой скорости на одну ступень ниже (если 8 скоростная кассета, то с 8 на 7 скорость), если переключение произошло сразу, поздравляю вы настроили переключатель! Можете проверить, оставшиеся скорости также легко и четко будут переключаться как вверх так и в низ!

Цепь должна перескочить на соседнюю скорость
Цепь должна перескочить на соседнюю скорость. В моем случае это 9 скоростная кассета. Переключаю с 9-ки на 8-ку.

8. Настраиваем расстояние от самой большой звезды до ролика переключателя. Это расстояние должно быть около 4 мм, если расстояние будет больше четкость переключения будет снижена. За регулировку этого зазора отвечает регулировочный винт на переключателе. Выкручивая винт расстояние уменьшается, вкручиваем увеличивается. настройка производится на самой большой звезде соответствует цифре 1 на вашей манетке.

Возможные ошибки при настройке заднего переключателя

Вопрос: А что, если я выкрутил до конца регулировочный винт, а цепь так и не переключает на 1 скорость ниже?
Ответ: Скорее всего вы плохо натянули тросик рукой из этапа 4 или вы сделали это при не достаточно закрученных регулировочных винтах натяжения тросса из этапа 3, а также возможно вы натягивали тросик не на самой большой скорости на манетке описанное в этапе 1.

Вопрос: Я дошел до этапа 7, но цепь оказалась не на самой маленькой звезде почему?
Ответ: Возможно вы слишком сильно натянули тросик руками в этапе 4, в этом случае попробуйте немного ослабить натяжение троса регулировочным винтом. Если цепь все-таки не перейдет на крайнюю малую звезду следует повторить этапы с 1 по 4.

veloboy.ru

Предназначение тросиков и оплёток

Трос для переключения скоростей на велосипеде является соединительной нитью между манеткой и переключателем. Он представляет собой очень прочную металлическую прямую нить. Задача этого кабеля — принять все усилия и передать их на механизм, благодаря чему приходит в действие переключатель передач. В зависимости от того, какая передача выбрана — нажатием на рычажок натяжение тросика становится сильнее или слабее. При оптимальном натяжении троса переключатель находится в рабочем состоянии.

С помощью оплётки тросиков (рубашки) передаётся усилие на механизм в заднее перо. Оплётка также предохраняет кабель от механических повреждений. Представляет собой скрученную проволоку из металла, сверху обычно покрытую полимером. В концах располагаются наконечники, из которых появляется участок троса для регулировок.

Тросик — это множество тонких нитей из стали, которые переплетены между собой и вместе формируются в надёжное, стойкое к повреждениям, металлическое волокно. Со временем нити могут изнашиваться и прочность некоторых из них снижается, таким образом, появляются повреждённые участки с разрывами, перегибами и вылезанием отдельных проволок. Поэтому волокно покрывается слоем полимера или нержавеющей стали, это улучшает износостойкость и значительно продлевает срок службы тросика.

Кроме механических воздействий, на износ тросика также оказывают влияние внешние факторы — влага, грязь, пыль. Для того чтоб защитить металл от внешних воздействий, используются смазки, такие как тефлон — одна из наиболее прочных и выносливых.

Оплётки на рынке представлены в трёх видах: витого типа, тип SIS и усовершенствованный тип SIS-SP.

Витой тип рубашки представляет собой пружину из металлической проволоки, покрытую пластиком с верхней стороны. Внутри металлические пружины обрабатывают смазкой, чтоб трос меньше тёрся о рубашку. Тросики с такой рубашкой наиболее бюджетные и на сегодняшний день практически не выпускаются.

Рубашка типа SIS по типу похожа с витой, но материал, из которого скручивается пружина, более прочный — листы металла. Внутри также используется более стойкий и чистый материал — тефлон. Это наиболее встречающийся тип оплёток на сегодня.

Оплётка SIS-SP — параллельно сплетённая. Нити сдерживаются с помощью полимерной прослойки. Длина этой оплётки, в отличие от предыдущих, не изменяется, при этом регулируется натяжение тросика. Это обеспечивает более точную работу манеток. Внутри обрабатываются силиконом.

Велосипеду нужна замена тросика переключения скоростей

Как понять, что нужна замена троса? Главный индикатор — это сбой в работе заднего переключателя. Как только обнаружили сбой, проверяем состояние троса.

Причинами неисправности могут быть как элементарный износ, так и попадание грязи и воды. Пока велосипед новый — деталь будет защищена заводской смазкой. Затем в ходе эксплуатации и грамотного ухода помогают аэрозольные смазки. Правильный уход включает в себя несколько этапов. Специальным инструментом (это может быть зубило, ножовка или специальные ножницы) обрезаем концы, которые растрепались. Не реже раза в сезон смазываем тросики. Следим, чтоб колпачки плотно закрывали их от внешней среды. Потрепавшиеся части оплётки обрезаем болгаркой или точильным камнем. После обрезки поправляем тонкие ниточки изнутри, чтоб трос о них не истирался.

Тросик требует замены, если вы обнаружили, что есть какие-то разрывы, проволочки вылезли в разные стороны или перегнуты. Ржавые участки на оплётке и тросике, повреждения на оплётке также требуют замены. В целом, если чувствуется напряжение хода внутри оплётки, некорректно переключаются скорости или же заедает переключение — это признак того, что необходима замена.

Этот процесс несложный и не займёт много времени. Для того чтоб сделать всё правильно и логично — вашему вниманию предлагается инструкция.

Порядок замены тросика

Перед тем как поменять тросик переключения на велосипеде, позаботьтесь о том, чтоб под рукой были необходимые инструменты: кусачки и набор шестигранных ключей. Нелишним будет также зафиксировать в памяти положение (пролегание) тросика до замены.

После его замены в обязательном порядке осуществите регулировку переключателя.

Основные этапы замены тросика:

  1. Задний переключатель выставляем в положение строго напротив самой маленькой велосипедной звёздочки. Обрезаем концовку каната, ослабляем винт.
  2. Открываем доступ к крышке защиты с помощью ключа на 5 мм — ослабляем крепёж шифтера и снимаем его.
  3. Снимаем крышку, поворачивая её против часовой стрелки. Видим кончик троса.
  4. Полностью вытаскиваем трос наружу, помогая процессу через канал регулятора натяжения.
  5. Отводим пружину, освобождаем кончик тросика.
  6. Устанавливаем новый трос. Протягиваем его и устанавливаем в точности так, как находился старый тросик. Направление кабеля можно корректировать шилом или тонкой отвёрткой. Проверяем, чтоб трос встал так же, как старый.
  7. Возвращаем крышку шифтера, закрепляем, повернув фиксатор по часовой стрелке.
  8. Протягиваем трос в оплётку — до тех пор, пока его кончик не окажется в заднем переключателе.
  9. Проверяем, чтоб задний переключатель стоял напротив маленькой велозвезды. Прикладываем трос и фиксируем его на винт.
  10. Оставляем 3 см тросика, излишки отрезаем кусачками или ножницами, обжимаем кончик.

Перед эксплуатацией велосипеда тщательно протестируйте функциональность манетки и переключателя, для того чтоб убедиться в работоспособности механизма.

Теперь вы знаете, как поменять тросик переключения на велосипеде. Главное, делать это своевременно и не забывать о текущем обслуживании этого механизма.

aktsport.ru

Стандарты

Тросики на байках служат для передачи усилия от руки человека к исполняемому механизму и используются на всех современных велосипедах, в которых присутствует хотя бы один ручной тормоз.

Длина велосипедного тросика может варьироваться в пределах 1700-2200 мм для обеспечения совместимости с рамами и системами всех размеров. На рынке можно встретить тросики с наконечниками разного типа сразу с двух сторон. По сути, это два разных троса, сплавленных в один, которые для использования достаточно перекусить посередине.

Диаметр обычных тросов составляет 1.6-1.7 мм для тормозного и 1.2 мм для велосипедного тросика переключения передач МТБ-класса, и 1.6 мм на шоссейных байках. Такое разнообразие связано со способностью троса выдерживать определенные нагрузки. К примеру, энергия, затрачиваемая на остановку велосипеда, куда выше, чем энергия, необходимая для переключения передач.

Тросики от разных производителей обычно подходят для любых систем, за исключением особых случаев (как правило, дешевая продукция), когда головка вылита не по стандартам и попросту не влезает в корпус тормозной ручки или манетки того же ГОСТа. Некачественные велосипедные тросики очень просто определить еще при покупке, зная несколько таких правил:

  • Конец сильно отличается от более дорогих моделей и имеет заусенцы.
  • Ощущается шероховатость поверхности.
  • Тросик слишком блеклого и неравномерного цвета.
  • Цена намного ниже продукции среднего уровня.

Если установить тросы с такими недостатками, то ни он, ни рубашка долго не проживут, что впоследствии потребует их замены и перенастройки.

Для шоссейных систем выпускаются тросики с особой конструкцией головки. Это позволяет более равномерно распределять усилие во время тяги. Шоссейные тросики не разделяются на тормозные и переключения – все они одного диаметра.

Производство

Тросики производят из сплетенных стальных волокон. Это может быть как обычная гальванизированная сталь, так и легированная, которая только полируется. Степени обработки также могут быть разными, в зависимости от производителя. Тросы из нержавейки намного лучше справляются со своей работой и, как правило, прочнее, но при этом дороже.

Велосипедные тросики для профессиональных систем, помимо шлифовки, еще и покрываются тефлоном для улучшения скольжения.

Рекомендации по замене

В силу многочисленных конструкций манеток и переключателей, единой технологии замены тросиков не существует.

На большинстве старых манеток, на некоторых переключателях планетарных втулок, в продвинутых моделях моноблоков и даже манетках профессионального назначения головка тросика никак не защищена. Извлечь жилку получится, всего лишь пропихнув ее в обратную сторону. То же касается и тормозных ручек. Чтобы извлечь велосипедный тормозной тросик достаточно открутить фиксатор на тормозе, зажать ручку и поддеть тросик пальцем.

Тросы – это стандартный расходный материал, который время от времени нужно менять и следить за их состоянием. Распушенные на концах тросики лучше сразу обрезать возле руля и заменить вместе с рубашкой, т. к. во время протягивания его сквозь оплетку, последняя будет повреждена в любом случае и потребует замены. Для предотвращения раскручивания конца троса используют специальные алюминиевые колпачки.

Также для улучшения скольжения на бюджетных системах велосипедные тросики и рубашки можно смазывать двухкомпонентными маслами для цепи на тефлоновой основе.

Системы, не использующие тросик

Кроме обычных конструкций, существуют и системы, в которых тросика нет. Это, как правило, гидравлические тормозные системы. В них тросик заменяется тормозной жидкостью, а привычная рубашка – гидролинией. Усилие, создаваемое в момент нажатия на тормозную ручку, во много раз превосходит то же действие внутри механической системы.

Несколько лет назад в обиходе начали появляться и трансмиссии с электронным управлением, в которых не используется велосипедный тросик для переключения передач, а управление переключателями происходит с помощью миниатюрных двигателей.

fb.ru

Когда может понадобиться замена тросика переключения скоростей

тросика переключения скоростейКак только начинаются сбои в работе заднего переключателя, первым делом нужно проверить состояния троса для скоростного переключения. Именно он чаще всего становится причиной:

  • заедания переключения;
  • или некорректности переключения.

Почему трос выходит из строя? Главными «врагами» его являются вода и грязь. Проехались в дождь и слякоть? Не промыли не просушили велик? Готовьтесь к проблемам с переключением скоростей. Тросик начнет сбоить. На первых порах после покупки транспортного средства эту деталь еще защищает заводская смазка, потом можно какое-то время продержаться на смазках аэрозольных. Но дальше все равно тросик придется менять.

Но процесс замены, как уже было сказано, несложен и занимает всего несколько минут. Главное, все делать правильно и последовательно, руководствуясь пошаговой инструкцией.

Замена кабеля в переключателе скоростей велосипеда

Замена кабеля в переключателе скоростей велосипедаПоскольку замена троса — процесс ремонтный, производящему его потребуется определенный инструментальный комплект:

  • набор шестигранных ключей (и чтоб в нем обязательно был 5-ти миллиметровый ключ);
  • и кусачки.

Причем, процедура замены кабеля заднего переключателя практически аналогична процессу смены переключателя переднего. Только последний необходимо будет установить на легкую передачу перед тем, как ослаблять винт тросового зажима. Ну, и конструкции у этих двух переключателей несколько разнятся — на это тоже надо обращать внимание. А еще стоит запомнить, каким образом кабели пролегали до замены.

Также после процедуры замены тросика следует обязательно отрегулировать задний (или передний) переключатель.

Собственно же замена выполняется поэтапно-последовательно, шаг за шагом:

  1. тросика переключения скоростейЗадний переключатель выставляется в положение строго напротив самой маленькой велосипедной звездочки. Конец троса нужно обрезать, а зажимной винт ослабить. А предварительно необходимо запомнить, в какой части винта (верхней или нижней) находился зажатый конец кабеля. Поскольку это обстоятельство может оказывать значимое влияние на правильность передачного переключения.
  2. Пятимиллиметровым шестигранником (ключом) необходимо ослабить крепеж шифтера, а затем и снять его. Это откроет доступ к крышке защиты.
  3. Фиксатор крышки следует поворачивать против движения часовой стрелки, чтобы снять.
  4. А снятая крышка предоставляет ремонтнику возможность увидеть кончик троса под большой пружиной. И надо хорошенько рассмотреть, как он там установлен, чтобы понять, как его лучше вытащить.
  5. Вытаскивать кабель наружу надо полностью, помогая процессу через канал регулятора натяжения.
  6. Чтобы помочь головке тросика освободиться, нужно аккуратно отодвинуть пружину. И точно также ее надо будет отвести при установке нового кабеля.
  7. На освободившееся место необходимо поставить новый трос. И протянуть его нужно тютелька в тютельку по месту нахождения старого тросика. Для удобства можно направлять кабель концом тонкой отвертки или даже шилом. А в конце лучше удостовериться, что трос таки встал именно так, как положено.
  8. Теперь надо будет поставить в исходную позицию крышку шифтера. И закрепить ее снятым ранее фиксатором, повернув на этот раз его по часовой стрелке.
  9. Шифтер устанавливается на свое место сразу перед тем, как протягивать трос в оплетку.bike-shifter-3d-printed-1
  10. В оплетку кабель проталкивается до тех пор, пока его конец не покажется в области заднего переключателя. И тут есть один существенный нюанс. Если тросик никак «не хочет» пролезать в оплетку, все время застревает и за что-то цепляется, его (трос) придется наверняка менять.
  11. В самом конце надо убедиться, что задний переключатель стоит строго напротив самой меньшей из вело-звезд. Приложить трос и зафиксировать его на винт.
  12. Отрезать лишний кабель кусачками, оставив всего сантиметра 3, и обжать его кончик.

После процедуры замены тросика переключателя скоростей на велосипеде необходимо самым тщательным образом протестировать функциональность шифтера. И переключателя тоже. Сделать это нужно еще до того, как велосипед начнет эксплуатироваться «по полной». Тестировать надо на специальном стенде. А если этого не сделать, то тормоза могут подвести в самый неподходящий момент.

Только следует иметь ввиду, что стендовый тест и условия реальной дороги могут очень даже разниться.

Categories: Велоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.