В нашей сегодняшней статье мы будем рассматривать только дисковые тормоза. Очевидно, что они имеют ряд преимуществ над ободными тормозами. Если ваше колесо начнет восьмерить, то колодки не будут чиркать об обод, и вы спокойно сможете добраться до сервиса или до дома. При торможении обод не изнашивается, что влияет на долговечность. Их не нужно подстраивать по мере износа колодок или это делается быстро и без лишнего инструмента. В общем, у дисковых тормозов сплошные плюсы. Но что именно взять, механику или гидравлику? Принцип работы дисковых тормозов прост до безобразия. К втулке вашего колеса, болтами или с помощью специальных шлицов, крепится тормозной диск. На вилку или раму прикручен калипер, который посредством гидролинии или тросика соединяется с вашей тормозной ручкой. При нажатии на ручку колодки зажимают диск и происходит торможение.
Так что же лучше взять, гидравлику или механику? Для начала нужно лучше понимать конструкцию обоих типов тормозов.

Гидравлика

О горном велосипеде: Стоит ли переплачивать за гидравлические тормоза?
Гидравлические тормоза хорошо знакомы нам с автомобиля. На велосипеде принцип устройства тормозов абсолютно такой же, что не удивительно, ведь такие тормоза перекочевали к нам с автомобиля.
Принципиальную схему устройства дисковой гидравлики вы можете видеть на схеме ниже:
 О горном велосипеде: Стоит ли переплачивать за гидравлические тормоза?
*Поршни в гидравлических тормозах расходятся сами, когда вы отпускаете ручку тормоза, а пружины нужны для того, чтобы тормозные колодки были прижаты к поршням и не терлись о тормозной диск, когда это не нужно. Бывают вариации на тему возвращающей пружины для колодок. Это может быть, как подпружиненная вставка, так и специальное крепление для колодок на поршне. На работу тормоза это никак не влияет.
Плюсы:

  1. Главный и неоспоримый плюс гидравлики – это то, что даже в самой простой версии тормозов обе тормозные колодки зажимают диск с обеих сторон.
  2. Калипер центруется сам, если тормоза в хорошем состоянии, были вовремя обслужены и поршни не загрязнены. Это преимущество вытекает из предыдущего пункта. Во время настройки тормозов, при нажатии на ручку тормоза, калипер сам зажимает тормозной диск и вам остается только прикрутить калипер к вилке/раме. Выставлять зазоры между колодками ненужно.
  3. Прекрасная модуляция и предсказуемость. Гидравлика не зависит от загрязнения рубашек и тросиков, следовательно, после грязевой покатушки гидравлика тормозит так же, как и до неё. На тормозной ручке отлично чувствуется усилие, которое необходимо приложить для блокировки колеса (та самая модуляция).

Минусы:

  1. Тормозная жидкость набирает влагу. Используете вы тормоза на основе DOT, а может быть на основе минерального масла – это не важно. В любом случае, в течении времени внутрь попадает влага, что понижает точку кипения тормозной жидкости.
  2. Гидравлика «кипит». Этот недостаток вытекает из предыдущего. Чем ниже точка кипения, тем меньше тепла нужно тормозной жидкости чтобы вскипеть. Если вам предстоит затяжной спуск, во время которого вы будете постоянно тормозить, то в какой-то момент жидкость в тормозах перегреется и вскипит. Как только тормозная жидкость вскипит, в ваших тормозах вместо однородной жидкости появится жидкость + газ. А газ, в отличии от жидкости, отлично сжимается и когда вы нажмёте на тормозную ручку, она просто провалится до грипсы и торможения не произойдет. Даже несмотря на то, что такое бывает редко, стоит это учитывать.
  3. Сложность в обслуживании. Из-за того, что жидкость набирает влагу, тормоза необходимо прокачивать. Сделать это самостоятельно, без набора необходимых инструментов, крайне сложно. Нужен опыт и навык. Если вы порвали/перегнули/проткнули гидролинию, придется заказывать новую или отдавать тормоза в сервис для замены.
  4. Цена. Хорошая гидравлика стоит очень приличных денег. Вам нужно будет серьезно раскошелиться!

Конечно, существуют виды катания, где без гидравлических тормозов не обойтись, но это уже более профессиональный спорт, чем простое катание. Касаться этой темы мы не будем.
 
Механика
О горном велосипеде: Стоит ли переплачивать за гидравлические тормоза?
            Механические тормоза – это как раз тот случай, в котором говорят: «Простота – залог успеха». И это правда! Принцип работы механических тормозов прост до безобразия. Вы жмете на тормозную ручку, которая тянет тормозной трос, который, в свою очередь, тянет специальный рычаг на калипере, который подвигает тормозную колодку к диску. Profit!
Плюсы:

  1. Механика не кипит. Так как жидкости нет, то и кипеть нечему. Механика будет тормозить до того момента, пока вы не перегреете ротор и колодки, и они не «поплывут».
  2. Её проще обслуживать. Вам не составит труда заменить тросик и рубашку самостоятельно, это можно сделать даже вдали от цивилизации во время велопохода. Запасной тросик и рубашка – занимают минимум места и требуют минимум инструмента.
  3. Механика устойчива к падениям. Трос гораздо сложнее порвать при падении, чем гидролинию. Если вы шмякнулись оземь и ваш руль провернулся несколько раз вокруг рамы, вероятность того, что ваша гидролиния порвётся равна нулю.
  4. Небольшая цена. Хорошая механика стоит как самая простая гидравлика.

Минусы:

  1. Зависимость от качества тросиков и рубашки, а также от их чистоты. Если в рубашку набилась грязь, а трос растянут, то тормозная ручка будет тяжелее нажиматься и точку контакта колодок будет труднее найти, что влияет на модуляцию.
  2. Точная подстройка колодок. Придется периодически подстраивать колодки, если вы хотите, чтобы точка контакта колодок с ротором была в одном положении ручки. Благо это делается одним оборотом шестигранника.

Итог
Подводя итог хотелось бы честно сказать, мы старались, но объективных минусов механики больше не нашли. Если вы не планируется заниматься даунхиллом, профессиональным кросс-кантри, фрирайдом или другими агрессивными видами спорта, механических тормозов вам хватит с головой. Если у вас под боком нет мастерских, где вы сможете обслуживать и закупать расходники на гидравлику, то взвешенность покупки таких тормозов вызывает сомнения.

Оригинальная публикация — на сайте bb30.ru

twentysix.ru

Преимущества и недостатки гидравлических тормозов, их применение


Основное преимущество, собственно что и сподвигает владельцев гидравлики использовать именно ее, является точность исполнения торможения, ее четкость и быстрота реагирования. При длительном использовании механических тормозов либо стираются тормозные колодки, либо изнашиваются (иногда рвутся) тросики. Использование гидравлических тормозов не столкнет вас с таким проблемами. Тут главное не допускать перегибов трубки в которой находится тормозная жидкость, ну и с поврежденной трубкой вы соответственно можете вообще остаться без тормозов. В остальном гидравлика находится на высоком уровне и за ней обязательно должно быть будущее.

Так как применение гидравлики позволяет лучше чувствовать тормоза и заставляет их четче срабатывать, очень часто их используют на мощных велосипедах. К примеру, на велосипедах предназначенных для фрирайда или триала. Для велосипедов, которые используются в экстремальных условиях, где скорость реакции велосипеда на торможение является одним из главных критериев выбора.

К недостаткам следует отнести сложность ремонта. Например в полевых условиях пробитая гидролиния может стать для вас существенной проблемой, устранить которую будет достаточно сложно. Если это произойдет во время гонки на победителя большой шанс, что вы останетесь последним. Еще некоторые недостатки кроются в том, что существуют сложности в установке багажника, так как гидролиния может стать помехой в этом. Сложности в снятии и одевании колес на вилках — нужно быть очень аккуратным, чтобы случайно не повредить тормозную трубку.

Установка гидравлических тормозов


Чтобы поставить задний тормоз на раму нужно отсоединить гидролинию, потому что гидролинию нужно будет продеть через крепление. Обычно гидролиния просто крепится к раме. Прежде чем работать с гидравлическими дисковыми тормозами нужно снять колодки, потому что при работе будет проливаться тормозная жидкость и вы их испачкаете. Прежде чем начинать убедитесь, что у вас чистые руки. Снимите колодки, уберите диски и колодки подальше от велосипеда и тогда можно отсоединять гидролинию проводить ее через раму снова присоединять и прокачивать систему.

Отсоедините гидравлический шланг от дисков и колодок. Держите их в стороне от рабочей зоны. Когда шланг вынут возможно загрязнение тормозной жидкостью. Итак, если приблизить теперь конец шланга и рассмотреть его повнимательней можно увидеть кулачок и компресионный фитинг. Латунный фитинг служит для того, чтобы при сильном разогреве системы пластиковый шланг не сокращался от жары и не выскакивал из кулачка, то есть кулачок и фитинг одновременно удерживают шланг на месте, когда он нагревается.

Теперь надо отрезать зажим, иначе вы не сможете продеть шланг через крепления. Для этого есть специальный инструмент — он его быстро срежет и разрез получится ровный и чистый.
кой резак можно купить в магазине, он вам пригодится если вы хотите работать с тормозами. Если у вас нет такого инструмента можно очень осторожно использовать лезвие или нож. Срез обязательно должен быть очень ровным и очень чистым. Можно разрезать шланг кусачками, но к сожалению кусачки не дадут ровного среза, который позволит надеть кулачок или оливку и вставить компрессионный фиттинг. Если вы обрезаете шланг кусачками советую потом выровнять поверхность острым ножом или резаком.

Прежде чем продеть гидролинию в крепление убедитесь, что ее прокладка подходит для вашего велосипеда. Производители вилок сегодня требуют, чтобы шланг не терся о корону или ногу вилки иначе они аннулируют гарантию. Не оставляйте шланг слишком длинным, чтобы он не задевал корону или он может ее повредить при постоянном трении. Подтяните его аккуратно, но так чтобы руль при максимальных поворотах не порвал шланга. Протяните вдоль рамы в отверстия прямо к креплению, а оттуда наружу к машинке. Теперь можно присоединить машинку к раме.

Теперь надо подрезать шланг, оставляя небольшую петлю. Помните, что шланг вставляется внутрь машинки, поэтому не обрезайте его слишком коротко у самого входа в корпус машинки. Нужно прибавить в длинну миллиметров 7-10. Когда вы подрезали шланг — можете ставить новую оливку и компрессионный фиттинг. Вначале надеваем гайку, которая их держит, потом зажим.
вают зажимы направленные, поэтому очень важно читать инструкцию производителя конкретной системы дисковых тормозов. У некоторых зажимов есть фаска. Когда зажим надет вставляем компрессионный фиттинг. Он должен сидеть плотно и нужно использовать при этом зажимы, чтобы держать шланг крепко не повредив его при этом… Потом берите молоток и вбивайте фиттинг. Когда фиттинг поставлен и зажим готов ставьте гайку, чуть смазывая зажим и гайку чтобы все встало на место. Завинчивайте ее вручную и, когда думаете что она остановится протолкните шланг до конца в машинку, теперь можно затянуть гайку и опять старайтесь не перетянуть, лучше использовать при этом специальный торированный ключ. Чтобы затянуть компрессионную гайку до нужного показателя.

Если гайка затянута как нужно можете приступать к прокачиванию.

Прокачка гидравлических тормозов

Когда вы прокачиваете систему дисковых тормозов держите диски и колодки подальше. Прежде всего отвинтите главный цилиндр и снова закрепите его так, чтобы верхняя часть цилиндра была горизонтальной. Так как мы будем вводить в систему жидкость лучше работать с ровной поверхностью. Теперь нужно снять верхнюю крышку с главного цилиндра. Скорее всего она закреплена винтами под крестообразную отвертку. Проследите чтобы головка отвертки была острой. Некоторые отвертки бывают торированными. Как и во всем важно использовать в работе правильный инструмент — как с девушкой.


Открутив крышку главного цилиндра можно увидеть мембрану главного цилиндра. Она расширяется и сокращается с изменением температуры тормозной жидкости. Под ней можно видеть тормозную жидкость. Надо подчеркнуть, что необходимо использовать жидкость для вашей системы дисковых тормозов. Если жидкость будет не та вы рискуете получить серьезную травму из-за неработающих тормозов. Но главное вы можете повредить всю тормозную систему, а ее ремонт стоит очень дорого.

Каждая система дисковых тормозов может прокачиваться по разному. Читайте инструкцию производителя. Вы можете использовать и свои методы, но при этому будьте особенно осторожны и обязательно проверяйте тормоза перед поездкой. Здесь мы будем рассматривать прокачку системы shimano. Для нее используется специальный инструмент, который крепится на корпус главного цилиндра. В его флакон собирается жидкость его можно повесить на рукоятку. Выглядит как бутылочка с отходящей от ее крышки трубкой, которая и приспосабливается к тормозной системе. Когда мы будем шприцем прогонять жидкость из колодки через систему, она будет проходит через главный цилиндр в трубку. На изгибе флакона с трубкой есть небольшое отверстие и жидкость будет поступать во флакон.

Теперь нужно набрать жидкость в шприц. Тут используется флакон с жидкостью для дисковых тормозов Shimano на минеральной основе. Еще раз подчеркиваю, что нужно использовать правильную жидкость. Набирайте жидкость в шприц. Для прокачки тормозной системы нужно набрать как можно больше. Если у вас получились в шприце воздушные пузырьки снова спустите их в бутылку, чтобы в шприце не осталось никакого воздуха иначе вы не достигнете своей цели. Вы прокачиваете систему для того, чтобы избавиться от воздух в ней и на 100% заполнить ее тормозной жидкостью.


Теперь вам надо вводить жидкость через машинку. Когда вы вводите жидкость через машинку она может сразу открыть клапан-пистон и существует возможность, что клапан выскочит из корпуса, поэтому многие производители дисковых тормозов прилагают к ним прокладку, которую при прокачке можно поставить там, где обычно находятся колодки. Если прокладка не подходит к вашим тормозам можно использовать запасной тормозной рычаг и что-то еще подходящее, что не даст клапанам выйти из корпуса машинки.

Доведите жидкость до самого конца шланга и наденьте шланг на входной ниппель. Откройте входной ниппель при помощи ключа. Теперь можно подавать жидкость в систему. Постепенно. Когда вы прокачиваете жидкость через систему важно, чтобы она не подтекала. Некоторые составы тормозной жидкости могут повредить краску. Минеральный состав безвреден. А при других составах советую прикрыть чем-то раму, чтобы защитить краску от повреждений. Прокачивая жидкость в систему — постукивайте по трубкам монтажным ключом или другим инструментом, чтобы вышел воздух, который мог остаться в корпусе главного цилиндра. Прекратите подачу жидкости заранее. Теперь закрываете входной ниппель и уже можно снять трубку. Еще раз убедитесь, что клапаны все утоплены в корпус машины. Жидкость, которую вы прокачаете через систему теперь можно убрать. Жидкость должна достигнуть верхней кромки корпуса главного цилиндра. Воздуха здесь быть не должно. Почистите в случае необходимости мембрану главного цилиндра, чтобы небыло никаких загрязнений. Кладете ее сверху и закрываете крышкой.

Жидкостью для чистки дисков можно смыть остатки тормозной жидкости с рулевой системы, почистить диски и колодки, если это того требует. Почистите машинку. Рекомендуется использовать технические салфетки, которые не дают ворсинок. Если вы используете старую тряпку, она оставит много мелких частиц, ворсинок, которые попадут в тормоза и могут вызвать протечку или загрязнение.

Прежде чем установить в систему колодки обязательно вымойте руки. Вы прокачивали тормозную систему и у вас на руках скорее всего находятся остатки тормозной жидкости. Вы же не хотите запачкать колодки вставляя их в тормозную систему. При работе с тормозами руки должны быть чистыми, так как масло, смазка, тормозная жидкость загрязняют их и вам понадобятся новые колодки. Как вы знаете эти колодки для дисковых тормозов бывают дорогими.

Регулировка колодок гидравлических тормозов

Если вы правильно отрегулировали машинку и тормозной диск находится точно по центру, но все же цепляет за колодки это обычно значит, что один из клапанов выступает из корпуса больше чем другой. Если вы уверены, что диск точно в центре машинки можно сделать один трюк, чтобы выровнять расстояние между колодкой и фланцем. Тут понадобится два человека. Один должен прижать диск к клапану, который слишком выступает, а другой поработает колодками, сдвинув и раздвинув их. Клапаны выровняются. За счет давления диска один клапан работает больше, чем другой, то есть с помощью диска мы вжимаем один клапан в корпус, а второй при этом выдвигается дальше. Так мы выравниваем клапаны используя диск. Но не нажимайте на диск слишком сильно вы можете согнуть его.

В заключение хочется сказать, что использовать гидравлические тормоза, если скорость велосипеда достаточно высокая, надо крайне аккуратно, чтобы не получилось так как на видео:

velosipedinfo.ru

Строение гидравлики

Гидравлический тормоз состоит из «бачка» с жидкостью на тормозной ручке, самой гидролинии и калипера, состоящего из цилиндра и поршня.

Тормозная реакция начинается в результате нажатия на рычаг тормоза, который приводит в движение поршень, а он в свою очередь выдавливает жидкость из основного резервуара и направляет ее по гидравлической линии в рабочую область.

В цилиндре под напором жидкости приходят в движения поршни и воздействуют на колодки, в результате трения происходит торможение.

гидравлический тормоз велосипеда

Цилиндрический механизм в тормозной машине всегда больше по размеру чем в рычаге управления, поэтому давление на тормозные колодки производится в усиленном размере, намного превышающем давления на рычаг.

Также нагрузка усиливается при установке нескольких тормозных цилиндров.

как обслуживать гидравлические тормоза велосипеда

Поломка механизма

Основной признак поломки гидравлики — «проваливание» тормозной ручки при торможении.

Это происходит вследствие появления пузырьков воздуха в гидросистеме, из-за падения, понижения уровня жидкости или разрыва связной цепи внутри гидравлики.

Воздух при попадании внутрь сжимается, создает давление, приводит в движение поршни и запускает механизм.

Для выяснения причины сбоя необходимо исключить обычное загрязнение, для этого снимается колесо и колодки, прочищается тормозная машинка.

После этого поршни вдавливаются спецприспособлением: нажимается на тормозной рычаг до полного выдвижения обоих поршней, если они заклинили – изношена цилиндрическая система, в этом случае меняются поршни и специальные уплотнительные кольца, заменяется масло в системе.

Также самостоятельное срабатывание тормозов может произойти в результате заклинивания тормозного поршня после попадания воды.

Гидравлику необходимо ремонтировать даже при незначительных сбоях.

Кроме механических повреждений оболочки, со временем тормозная жидкость или гидравлическое масло меняет свою консистенцию и начинает впитывать воздух и влагу через микроскопические зазоры.

В результате жидкость меняет свой цвет, тормозной рычаг проваливается, снижается эффективность системы.

гидравлические тормоза велосипеда

Проникновение воздуха также возможно из-за расширения бачка, такое происходит если дергать рычаг на перевернутом байке.

Для возобновления нормальной работы необходимо провести техническое обслуживание гидравлических тормозов на велосипеде: полностью прокачать гидросистему.

Продувание гидравлики

Жидкость для гидросистемы различается у разных производителей.

В гидравлической системе велосипедов фирмы Shimanu, Tektru, Maguru – минеральные или полусинтетические масла, все остальные фирмы используют тормозную жидкость ДОТ.

Также необходимо учитывать, что в гидравлике Avit и Formulu нет соединительных трубок для прокачивания, поэтому понадобится шприцевой комплект со втулкой М5/0,8.

как обслуживать гидравлические тормоза велосипеда

Главное отличие жидкостей: тормозная жидкость ДОТ гигроскопична, т.е со временем она впитывает влагу и может потерять свои свойства, её следует менять каждые 2 года, независимо от пробега ,масла не впитывают влагу, но со временем она темнеет, и если все же вода попадет в жидкость, то при смешении она становится «белесой».

Кроме этого минеральные масла химически не агрессивны и не причиняют вред пластмассе или лакокрасочному покрытию велосипеда.

как обслуживать гидравлические тормоза велосипеда

Способы обслуживания

Существуют два способа обслуживания гидравлических тормозов велосипеда:

Прямое прокачивание

При прямой прокачки гидросистемы масло вливается непосредственно в расширительный бачок и после зажатия рычага направляется вниз по гидросистеме.

В процессе работы необходимо постоянно прослеживать показатель уровня масла и подливать новую порцию жидкости чтобы не допустить опорожнения бака, при этом постукивая ключом или отверткой по бачку и гидролинии, чтоб выгнать воздух из системы.

Во время прохождения жидкости шланг перекрывается, после этого несколько раз опускается до предела рычаг и открывается вентиль. Под воздействием давления воздух проходит в трубу, удерживается тормозной рычаг и перекрывается вентиль.

В расширительный бачок подливается жидкость и так продолжается до появления масла однородной консистенции и без пузырьков воздуха.

В конце операции добавляется тормозная жидкость, и бак закрывается.

как обслуживать гидравлические тормоза велосипеда

Обратная прокачка

  1. Шприц с объемом 200 мл вводится через короткую трубку на вентиль калипера;
  2. Перекрывается рычаг и всасывается воздух из суппорта и гидравлического шнура;
  3. Перекрывается вентиль калипера, отсоединяется шланг с шприцом, выдавливаются воздушные пузыри;
  4. Шприц вставляется на место и процедуры повторяется до полного очищения гидравлики от воздуха;
  5. Следующий этап – полное заполнение гидравлической системы тормозной жидкостью.

Данным способом удобно закачивать жидкость в в тормоза, если не удается выдавить весь воздух из системы при прямой прокачке. И прокачка первым способом требует большего количества времени.

Также, таким способом выкачивается воздух из противоположной половины суппорта без собственного вентиля.

Подробное видеоруководство по обслуживанию гидравлических тормозов:

velife.ru

Устройство дисковых тормозов велосипеда

Дисковые тормоза предназначены для торможения велосипеда путем преобразования кинетической энергии в тепловую посредством трения колодок о тормозной диск. Как говорилось ранее, дисковые тормоза велосипеда бывают механические и гидравлические. Принцип их действия одинаков, но присутствуют небольшие отличия в конструкции.

Дисковые механические тормоза велосипеда

Дисковая механика представляет из себя следующую конструкцию.

  1. Тормозная ручка. Устанавливается на руль (крепится при помощи хомута) велосипеда и предназначена для передачи усилия нажатия руки на тормозные колодки.
  2. Регулятор троса с контргайкой. Регулятор троса предназначен для изменения силы натяжения троса дисковых механических тормозов. Контргайка – для фиксации регулятора.
  3. Регулятор тормозной ручки. Позволяет регулировать расстояние от тормозной ручки до руля, тем самым дает возможность выставить комфортное положение непосредственно под длину пальцев велосипедиста.
  4. Рубашка троса. Служит для защиты троса от повреждений и загрязнений.
  5. Трос. Необходим для передачи движения тормозной рукояти на калипер тормозов.
  6. Фиксатор троса. Место куда крепится трос и зажимается фиксирующим болтом.
  7. Калипер. Механизм, который при натяжении троса приводит в действие тормозные колодки.
  8. Тормозные колодки. Представляют собой металлические площадки с нанесенным на них органическим или металлизированным веществом. Вставляются в калипер.
  9. Адаптер. Служит своеобразной прослойкой между калипером и рамой велосипеда.
  10. Ротор (тормозной диск). Устанавливается на втулку колеса.

Механический дисковый тормозРучка тормоза

Дисковые гидравлические тормоза велосипеда

Дисковая гидравлика очень похожа на механический аналог. Главное отличие, что сила, приложенная к тормозной ручке, передается на колодки не при помощи троса, а благодаря тормозной жидкости DOT4 (на тормозах Avid, Hayes, Helix) или минерального масла (на тормозах Shimano). Далее рассмотрим конструкцию гидравлических дисковых тормозов.

  1. Тормозная ручка. Приводит в действие поршень, который давит на тормозную жидкость.
  2. Регулятор тормозной ручки. Как и у дисковой механики предназначен для регулировки положения рукояти относительно руля.
  3. Мастер-цилиндр. Он состоит из нескольких деталей. Расширительный резервуар с крышкой, служит в качестве хранилища тормозной жидкости. Крышка используется при заполнении и прокачке тормозов. Внутри также находится поршень с манжетой и возвратная пружина.
  4. Гидролиния. Представляет собой прочный шланг, который соединяет между собой мастер-цилиндр и калипер.
  5. Калипер. Механизм, который при появлении давления в гидролинии приводит в действие поршни, толкающие тормозные колодки.
  6. Тормозные колодки. Служат для преобразования силы трения в тепловую энергию, тем самым останавливая велосипед.
  7. Адаптер. Деталь, при помощи которой калипер тормозной системы устанавливается на вилку или раму велосипеда.
  8. Ротор. Представляет собой перфорированный металлический диск, о который, при нажатии ручки, трутся колодки.

Схема дисковой гидравликиГидравлика

Что желательно сделать перед регулировкой тормозов

Если требуется настройка дисковых тормозов, которые уже были некоторое время в эксплуатации, то перед выполнением регулировки желательно произвести следующие подготовительные работы:

Проверить ротор

Первым делом откручиваем ротор тормозов от втулки и проверяем его на наличие деформации. Это можно сделать, положив его на ровную поверхность (стекло, зеркало и др.) и произвести осмотр. Если ротор неплотно прилегает, то перед настройкой дисковых тормозов следует его выровнять. Если деформация незначительна, то данную операцию можно произвести при настройке тормозов.

Проверить колодки

Снимаем тормозные колодки. Для этого находим расширение на калипере и проворачиваем за язычок каждую колодку по очереди. Если все сделано правильно, то демонтировать их не составит труда. Далее производим визуальный осмотр поверхности на наличие сколов. В случае сильных повреждений или износа колодку следует заменить.

Новая и изношенная тормозные колодки

Проверить состояние тросиков и рубашек

Данный пункт предназначен исключительно для механики. Перед регулировкой механических дисковых тормозов велосипеда следует тщательно проверить состояние тросиков и рубашек. Если трос имеет повреждения, а именно, если он распушился, наблюдаются разорванные отдельные волокна, то следует в обязательном порядке его заменить. Не важно, меняется трос или нет, его, перед настройкой тормоза, необходимо смазать. Так же осматриваем рубашку троса. Если на ней видны трещины или разрывы, то лучше ее заменить.

Изношенный тросик

Проверить состояние гидролинии на предмет утечек

Данный пункт предназначен исключительно для гидравлики. Перед регулировкой гидравлических дисковых тормозов велосипеда произведите осмотр гидролинии на предмет повреждений (желательна ее замена, даже если повреждение незначительное), а также проверьте отсутствие протечек масла/тормозной жидкости по местам соединения гидролинии с калипером и мастер-цилиндром. Еще одно место, откуда может травить тормозную жидкость – шток, идущий от ручки тормозов на поршень (если прохудились манжеты). Ну, и сняв тормозные колодки, проверьте отсутствие утечек на калипере.

Удалить грязь и масло с тормозных колодок и ротора

В процессе езды на велосипеде, со временем, на роторе и тормозных колодках скапливаются грязь и масло, которые ухудшают эффективность торможения дисковой механики или гидравлики. Поэтому перед настройкой дисковых тормозов следует ее с этих поверхностей удалить. Для этого можно использовать мелкую наждачку. Снимаем ротор с колеса и круговыми движениями очищаем поверхность с обеих сторон. Ту же операцию производим с колодками (естественно с одной стороны). Сильно не усердствуйте, достаточно снять тонкий слой. После того как вы выполнили данную процедуру постарайтесь не прикасаться руками или жирными предметами к колодкам и ротору.

Снимаем ротор для чистки

Проверить правильность установки колеса

Определяем правильно ли установлено колесо. Оно должно быть четко перпендикулярно земле, не перекашиваясь в сторону. Для этого ставим велосипед на колеса, ослабляем эксцентрик и, надавливая рукой на седло (держа велосипед ровно), затягиваем эксцентрик.

Как установить новый дисковый механический тормоз

  1. Закрепляем тормозную рукоять на руле таким образом, чтобы она лежала в одной плоскости с вашим предплечьем. В случае необходимости, настраиваем расстояние от ручки до грипсы, при котором, взявшись за руль всей рукой, вы смогли бы нормально дотягиваться до нее указательным пальцем.Настройка тормозных ручек
  2. Устанавливаем адаптер на раму и закручиваем болты до полной затяжки, поочередно подтягивая каждый болт.
  3. Продеваем трос с рубашкой таким образом, чтобы он совпадал с местами его фиксации к раме.Крепление тросиков
  4. Вставляем трос в специальную прорезь на тормозной рукояти и заправляем рубашку. Обратите внимание, что при установке нового троса регулировка натяжения на тормозной рукоятке должна быть закручена полностью минус 1-1,5 оборота.Вставляем трос в прорезь
  5. Положение регулировки натяжения троса на калипере выставляем аналогично тормозной рукояти. Продеваем трос в отверстие на калипере, заводим в паз фиксатора троса и, натягивая, зажимаем фиксирующий болт.Фиксируем трос на калипере
  6. После этого надеваем на кончик троса оконцеватель и обжимаем его. Это необходимо чтобы трос не распушивался.
  7. Далее приступаем к регулировке, которая описана ниже.

Как настроить дисковые механические тормоза велосипеда

Настройку дисковой механики требуется производить: после установки новых колодок, тросика, ротора или других компонентов тормоза; в случае, когда ротор трет о колодки; когда требуется устранить большой ход тормозной рукояти и т.д.

  1. Проверяем обтяжку болтовых соединений на местах крепления адаптера к раме и ротора к втулке.
  2. Послабляем контргайку и закручиваем регулировку натяжения троса на руле до упора минус 1-1,5 оборота. После чего затягиваем контргайку. Тоже делаем и на регулировке, которая находится на калипере. Далее откручиваем фиксатор троса, и, натягивая тросик рукой, затягиваем болт фиксатора обратно. (Если вы уже проделывали данные операции при установке нового тормоза, то повторно эти действия производить не нужно).Настраиваем переднюю регулировкуНастраиваем заднюю регулировку
  3. Ослабляем болты, которые крепят машинку к адаптеру (для более простой настройки можно снять ее полностью).
  4. Настраиваем положение неподвижной (статической) и подвижной колодки. Цель данной процедуры – добиться равноудаленного положения колодок от центра прорези калипера, чтобы между ними мог поместиться ротор с минимальными зазорами. Для настройки неподвижной колодки ослабляем контргайку (если она есть), и вращаем болт, который регулирует ее положение. Чтобы настроить подвижную – вращаем регулировку натяжения троса на калипере. После того как расстояние выставлено, закручиваем фиксатор статической колодки. Если для данной процедуры вы снимали машинку, то следует установить ее на место, но не затягивать крепежные болты.Нормальное расположение ротора между колодок
  5. Выставляем правильное положение калипера относительно тормозного диска. Для этого болты, которые крепят его к адаптеру, должны быть послаблены, чтобы он мог относительно легко ходить влево и вправо. Нажимаем на тормозную ручку до упора и фиксируем ее при помощи изоленты, проволоки, веревки или других подручных средств. Далее слегка пошевелив рукой калипер, прикручиваем его к адаптеру, поочередно подтягивая болты.
  6. После выполнения вышеперечисленных операций в 80% случаев ротор будет шоркать о колоду (-и). Определяем, какую из них он цепляет, и подстраиваем расстояние регулировкой натяжения троса на калипере (в случае трения о подвижную колодку) или, вращая болт (если трется о статическую). Зазор с обеих сторон должен быть минимальным, при котором ротор не задевает колодки.

Подробный процесс настройки дисковых механических тормозов вы можете посмотреть на данном видео.

Бывают случаи, что после настройки дисковых механических тормозов велосипеда ротор «чиркает» о колодки в одном (или нескольких) местах. Это говорит о том, что он у вас слегка деформирован. В этом случае требуется его выровнять. Выполнить это можно прямо на велосипеде не снимая ротор. Определяем место, где он задевает колодки, медленно вращая колесо. Обращаем внимание, в какую сторону деформирован ротор. Затем, проворачиваем данный участок, чтобы к нему появился доступ, и выгибаем его в противоположенную сторону от места трения. Будьте осторожны, чтобы не сделать еще хуже. Не следует давить на ротор очень сильно. Лучше несколько раз повторить данную операцию плавно добавляя усилие нажатия.

Как отрегулировать дисковые гидравлические тормоза

Хотя гидравлические тормоза и называют самонастраиваемыми, но все же иногда можно заметить шорохи или скрипы которые они издают в процессе торможения. В этом случае следует выполнить настройку дисковой гидравлики велосипеда. Также подобная процедура необходима на новом велосипеде, если тормоза были выставлены неправильно с завода.

  1. Слегка откручиваем болты, которые фиксируют калипер на адаптере.
  2. Зажимаем тормозную рукоять и фиксируем ее при помощи изоленты, веревки или другого подручного материала.Зажимаем тормозную рукоять
  3. Смотрим на то, чтобы ротор был четко посредине прорези калипера, а тормозные колодки выдвинуты одинаково с обеих сторон. Если это не так, то можно слегка надавливая на ротор с нужной стороны выставить его положение. За счет надавливаний тормозная жидкость будет равномерно перераспределяться между поршнями.
  4. После этого затягиваем болты крепления и снимаем изоленту с тормозной рукояти.

После того как вы настроили дисковые гидравлические тормоза следует крутнуть колесо и проверить отсутствие трения. Если вы наблюдаете прерывистое шорканье, то это сигнал, что у вас слегка погнут ротор. Для устранения данной неисправности следует определить место трения, и с какой стороны колодки цепляют ротор. После чего повернуть трущийся участок на 180 градусов от калипера и легонько надавить в противоположенную сторону. Следует это делать предельно аккуратно за несколько заходов, с каждым из которых добавлять усилие до полного исчезновения трения.

Настройка дисковых гидравлических тормозов показана на видео ниже.

pro-veliki.ru

В каких случаях необходимо установить дисковые тормоза

В каких случаях необходимо установить дисковые тормозаУстановка дисковых тормозов на велосипед бывает актуальна в таких случаях.

  • Починка или замена определенных комплектующих;
  • Полная замена комплекта новым;
  • Установка роторных конструкций на велосипед, где их раньше не было.

Различают 2 разновидности дисковых тормозов: гидравлические и механические. В системах с механикой применяется трос из металла в оплетке. Гидравлическая система – это конструкция из цилиндров силового типа и гидравлической линии. Есть и гибридный вид, сочетающий элементы обеих модификаций.

Плюсы дисковых тормозов.

  • Плюсы дисковых тормозов.Мощное торможение велосипеда;
  • Значительное трение между абразивом и ротором;
  • Хорошая работоспособность тормозной системы в непогоду;
  • Стабильная работа при поврежденных ободах;
  • Длительный рабочий ресурс.

Особенности механических дисковых тормозов

Особенности механических дисковых тормозовМеханика – это удобное и надежное решение, в особенности для недорогих велобайков. Все преимущества механической системы оценят любители путешествовать на велосипеде не просто по неровным дорогам, но и по незаселенной местности. Если сравнивать с гидравликой, ремонтопригодность дисковых тормозов с механикой значительно выше. Установка, в сравнении с гидравлической системой, достаточно простая, а затрат значительно меньше. Поставить «диски» бывает целесообразно, если обода велосбайка искривлены. В этой ситуации ви-брейки начинают тормозить значительно хуже. Безусловно, ничего хорошего в искривленных ободах велика нет, даже если до «восьмерки» дело не дошло. Однако, если втулка дает возможность закрепить диск, а само колесо велосипеда в сносном состоянии, то почему – нет?

Особенности дисковых тормозов гидравлического типа

Особенности дисковых тормозов гидравлического типаЕсли сравнивать с механической системой велика, «гидравлика» имеет такие преимущества.

  • Лучшее качество модуляции и торможения велосипеда;
  • Не бывает промежуточных потерь усилий. В самой гидролинии и на выходе из нее значения давления равные;
  • Нет необходимости в частом регулировании дисковой тормозной системы. Достаточно это сделать однократно. Единственное исключение из правила – однопоршневые модели велосипедов.

Не лишена гидравлика и определенных минусов: она «боится» воздуха, ее невозможно отремонтировать вне мастерской. Кроме того, стоимость ее выше, чем для механической системы.

Необходимый инструмент для установки дисковых тормозов

Необходимый инструмент для установкиВам понадобиться следующий основной инструмент:

  • Ротор, комплект метизов для крепления на втулке;
  • Калипер, с ним — переходник и колодки, рычаг;
  • Тросик;
  • Шестигранник;
  • Кусачки;
  • Хомуты, чтобы зафиксировать на раме трос.

Порядок установки механических дисковых тормозов

Для того, что бы правильно поставить дисковые тормоза механического типа необходимо выполнить следующий порядок действий:

  • Порядок установки механических дисковых тормозовПереверните велосипед и снимите колесо;
  • Снимите старый диск и калипер, освободите из приводного рычага тросик и снимите его;
  • Разожмите тормоз ви-брейкового типа и демонтируйте его с велобайка;
  • Укрепите ротор на колесной втулке велосипеда и прикрутите на винты (6 шт.). Затяните до упора. Чтобы усилия распределились равномерно, используйте шайбы под болты;
  • Смонтируйте ручку дискового тормоза велосипеда (или, как вариант, отрегулируйте ее). Используя шестигранник, зафиксируйте положения приводного троса и рычага;
  • Поставьте на раму калипер через адаптер;
  • Соедините трос с калипером;
  • Поставьте колесо велосипеда на гайки или эксцентрик.

Заключительный момент по монтажу системы – отрегулируйте калипер по отношению к ротору. Выставьте положение колодок. В среднем, оно составляет 0,3-0,4 мм, меньше в несколько раз, по сравнению с ободной конструкцией.

Положение троса настраивайте при помощи шестигранника, со стороны прижимающего механизма. Избыток троса «откусите» кусачками. После того как правильное положение колодок установлено, а срабатывание системы велосипеда происходит на ½ сжатия рычага, зафиксируйте на болтах калипер окончательно. Естественно, что, по окончании процесса установки, выкатите и опробуйте велобайк в действии.

Установка гидравлических дисковых  тормозов

Установка гидравлических дисковых  тормозовПеред тем как поставить гидравлику на велобайк, заправьте ее специальной жидкостью. Для продукции Shimano это минеральное масло, другие модификации используют жидкость DOT. Чтобы удалить воздух из гидролинии, ее нужно прокачать. Герметическое закрепление гидролиний к силовым и рабочим цилиндрам – главное условие, чтобы не допустить проникновения воздуха внутрь системы. После разрыва шланга, эти места – на втором месте по риску появления воздушных пузырьков.

Набор инструмента для установки системы с гидроприводом тот же, что и для механической системы, а алгоритм действий, связанных с установкой, такой же.

  • Переверните велосипед, демонтируйте колесо и смонтируйте ротор на втулку;
  • Смонтируйте рычаг для торможения и подсоедините гидравлическую линию;
  • Установите на раму калипер с адаптером. Сразу же укреплять его «начисто» не следует;
  • Прикрутите велосипедное колесо с ротором;
  • Спрямите линию гидравлики при помощи хомутов или направляющих ячеек (имеются в тех моделях велобайков, где гидравлика запроектирована изначально);
  • Подсоединив линию гидравлики, проверьте ее работоспособность. Для этого медленно нажимайте тормозные ручки велосипеда. Если все сделано верно, колодки равномерно сжимают диск равномерно. При этом, калипер становится в рабочее состояние. Теперь остается затянуть “начисто” болты крепления;
  • При трении колодок о диск или неравномерном прижатии к нему, нажмите 10-20 раз на ручку тормозной системы велосипеда (калипер при этом зажмите вручную).

Главная причина некорректного срабатывания гидравлических дисковых тормозов – это некорректное положение калипера. При необходимости, открутите комплектующую и установите заново.

Итоги

Смонтировать и отрегулировать дисковые тормоза на велобайк самостоятельно – это вполне реально. Особой сложностью манипуляция по установке не отличается. Некоторая последовательность действий, немного сноровки и терпение и вуаля. Чтобы выявить и своевременно устранить недостатки, нужно сразу же, по окончании монтажа, обкатать велосипед.

2kls.ru

Время работы: Полчаса
Стоимость: Придется потратить около 100 рублей на хомуты и фиксатор резьбы (ну и, естественно, приплюсуй сюда стоимость дисковых тормозов, если ты их еще не купил)
Инструменты: Кусачки для гидролиний, хомуты, шестигранник на 5 мм, фиксатор резьбы (типа Loctite)
Советы механика:
-До того как ты начал вешать на раму другое оборудование, займись прокладкой задней гидролинии. Помни: ветки любят попадать в любые петли. На двухподвесной раме проверь при полном сжатии задней подвески, чтобы не было выпирающих изгибов.
-Если ты не уверен, что поставишь тормоза как надо (их правильная установка необходима для твоей же безопасности), то отправляйся в ближайший веломагазин. Будем надеяться, за несколько взмахов гаечным ключом с тебя там не запросят втридорога. Когда будут ставить тормоза, смотри в оба и запоминай, чтобы в следующий раз ты смог все сделать сам.
1. Установка гидравлических тормозов на велосипед

1. Сними старые тормоза и почисть их.  Пригодятся в хозяйстве: всегда нелишне иметь под рукой запасной комплект тормозов на тот случай, если у тебя возникнут проблемы с дисковой гидравликой, которые ты не сможешь устранить до следующей поездки.
2. Установка гидравлических тормозов на велосипед

2. Надень на руль тормозные ручки, проверь, не перепутал ли правую с левой. Если новые тормозные рукоятки, по сравнению со снятыми, длиннее или короче, то тебе придется отрегулировать положение крепления ручки на руле так, чтобы перо рукоятки встало в нужном месте. При этом, возможно, придется сдвинуть манетки переключателей на несколько миллиметров внутрь.
3. Установка гидравлических тормозов на велосипед

3. Если возникнет необходимость использовать адаптер для калипера (он требуется многим вилкам с креплением стандарта post-mount, таким как Manitou и Marzocchi), то, значит, подошла очередь для установки. Болты на большинстве адаптеров идут с уже нанесенным фиксатором резьбы (это определяется по тому, намазаны они красной или синей клейкой субстанцией). Если на них нет фиксатора резьбы, не забудь его нанести: вряд ли тебе в середине спуска понравится дребезжание ослабленных болтов.
4. Установка гидравлических тормозов на велосипед

4. Теперь устанавливаем калиперы на раму/вилку. На некоторых моделях адаптера или на корпусе самого калипера вместо круглого отверстия для болта используется вытянутая вдоль прорезь. Это позволяет сделать точную подгонку. Другие производители, такие как Hope, предлагают тебе повозиться с шайбами и проставками, которые идут в комплекте разных размеров. Не спеши, делай эту процедуру аккуратно, потому что трущие диски не столько замедлят твое движение, сколько достанут своим скрипом и тебя, и тех, кто поедет рядом с тобой.
5. Установка гидравлических тормозов на велосипед

5. Поставь тормозные диски на втулки и закрепи, используя прилагающиеся болты, — это не займет много времени. Только проверь, чтобы крепежные болты не выкручивались и на них был фиксатор резьбы. Если болты для роторов снабжены экзотическими головками, лучше сразу поменяй их на болты под шестигранник — тогда не будет проблем с инструментом, да и проверять их затяжку легче. Если у тебя тормоза Shimano, то, скорее всего, у них система крепежа Center Lock: диск надевается на направляющие втулки и затягивается гайкой точно так же, как на задних кассетах, — съемником кассеты.
6. Установка гидравлических тормозов на велосипед

6. При помощи хомутов закрепи гидролинии на раме. Некоторые рамы идут с направляющими гидролинии — специфическими выступами с маленькими отверстиями для хомута, чтобы зажать в нем гидролинию. На других используются фиксаторы в виде зацепов, куда надо вкручивать гидролинию, чтобы поставить ее на место. Будь с этим поаккуратнее: перекрутить гидролинию легко (если она не армированная металлом, апгрейд очень существенный). Но прежде чем закрепить гидролинию, сначала поэкспериментируй с вариантами ее прокладки, чтобы найти наиболее изящный путь от руля к колесам.

 

Материал опубликован в Mountain Bike #8 (ноябрь’05)

velomania.ru

Как самостоятельно все отрегулировать

Регулировка гидравлических тормозов может понадобиться, если вы замечаете при езде посторонние звуки – скрип или шуршание. Убедиться в необходимости настройки поможет простой тест: приподнимите колесо велосипеда и раскрутите. Если колодки задевают за тормозной диск, то вращение колеса быстро прекратится.

Взаимное расположение колодок и ротора должно быть очень точным, т.к. это влияет на работоспособность тормоза. Чтобы проверить положение диска в машинке и положение колодок, поместите белый лист под них и при необходимости направьте на него яркий свет – на таком фоне легче заметить отклонения.

смотрим положение тормозных колодок

Настройка гидравлического тормоза осуществляется следующим образом:
1. Максимально ослабьте крепежные болты калипера, чтобы он мог свободно двигаться в стороны.

ослабление крепежных болтов калипера

2. Зажмите ручку тормоза, чтобы колодки полностью прижались к ротору.

3. Проверьте положение клапанов колодок – они должны располагаться симметрично, на одинаковом расстоянии от ротора. При необходимости немного сдвиньте калипер влево или вправо.

4. Не отпуская ручку тормоза, затяните крепежные болты калипера.

5. Отпустите ручку и проверьте работу тормозов. В идеале колодки должны быть на минимальном расстоянии от тормозного диска, но не касаться его.

6. Если вы заметили, что одна колодка расположена ближе к диску, чем другая, но сам ротор при этом идеально отцентрирован в машинке, проделайте следующую операцию (лучше вдвоем): прижмите диск к более выступающей колодке и поработайте немного тормозом. За счет того, что один клапан работает больше другого, они выровняются, и проблема будет устранена.

регулировка ручки тормоза

Последний штрих – установка положения ручки тормоза относительно руля. Сидя в седле, проверьте, удобно ли вам работать ручкой тормоза, и сможете ли вы быстро нажать на нее в экстренном случае. Если ручка для вас слишком далеко, затяните чуть сильнее регулировочный шестигранник – это приблизит ручку, но одновременно и колодки встанут ближе к ротору. Тут главное – не перестараться и не сделать ход колодок слишком маленьким.

Видео наглядно показывающее весь процесс регулировки:

Замена тормозных колодок

Плохая работа дисковых гидравлических тормозов может быть обусловлена следующими причинами:

  • повреждение или загрязнение гидролинии или попадание внутрь ее воздуха;
  • полное истирание тормозных колодок;
  • загрязнение колодок или диска.

В первом случае требуется замена гидролинии или прокачка гидравлического тормоза, со вторым и третьим случаем разобраться проще.

Во-первых, внимательно осмотрите тормозные колодки. Все производители прописывают их минимальную толщину, при которой эффективность торможения не снижается. Кстати, неравномерность истирания левой и правой колодок говорит о том, что ротор не отцентрирован относительно калипера.

тормозные колодки

По мере истирания колодок клапаны придвигаются ближе к ротору, поэтому перед установкой новых колодок следует их слегка раздвинуть и заново отрегулировать их положение. Вся процедура замены состоит из следующей последовательности шагов:
1. Установите велосипед на ремонтный стенд и снимите колесо.

2. Удалите стопорное кольцо и выкрутите крепежный болт.

удаление стопорного кольца тормоза

3. Вытащите старые колодки по направлению от оси втулки колеса. Запомните расположение возвратной пружины между колодками – она разжимает их после окончания торможения.

4. Тщательно очистите поверхность клапанов и внутренность калипера. Используйте специальную техническую ткань, не оставляющую ворсинок, и мягкий очиститель, например, изопропиловый спирт.

5. При помощи пластикового рычага, например, монтажки для замены камер, вдавите оба клапана в калипер. Чтобы правильно установить клапан, нужно надавливать на его центр, а не на край.

вдавливание клапанов тормоза в калипер

6. Установите между новыми колодками возвратную пружину и вставьте их в машинку.

7. Закрутите крепежный болт и установите стопорное кольцо.

8. Почистите тормозной диск и поставьте на место колесо. Проверьте правильность расположения ротора, колодок и работоспособность всей системы.

Новые колодки могут потребовать период «адаптации», поэтому в первое время обновленными тормозами следует пользоваться аккуратно.

В заключение следует сказать, что всю работу следует проделывать чистыми руками. Также, чтобы тормоза меньше загрязнялись, следует закрывать их при смазке цепи. При комплексном обслуживании велосипеда тормозная система ремонтируется в последнюю очередь.

velofans.ru

Возможно вы не читали нашу статью о настройке механических дисковых тормозов, это и понятно, если у вас гидравлика. Но всё же мы рекомендуем заглянуть в неё, там есть интересная информация по поводу типов крепления тормоза и переходников.

А теперь давайте перейдем к настройке! Сегодняшним подопытным будут тормоза Saint M810, у них крепление типа РМ (Post Mount). Сейчас подавляющее большинство тормозов на рынке имеют такой тип крепления, IS тормоза встречаются только, если вы покупаете антиквариат. Один из самых приятных плюсов в гидравлических дисковых тормозах – это то, что при условии не гнутого тормозного ротора их гораздо проще настроить, чем механические тормоза. Всё из-за того, что обе колодки прижимают диск с обоих сторон одновременно.

Шаг 1: Подготовьте инструмент в виде шестигранника на 5мм. Зафиксируйте велосипед в велосипедной стойке или просто переверните его (не забудьте подложить картон или какую-то старую ткань под руль и седло, если будете переворачивать).

Шаг 2: Крутните колесо и прислушайтесь к диску, он должен свободно вращаться, не касаясь колодок. Если диск касается колодки, убедитесь какой именно. Для этого посмотрите на просвет между диском и колодкой.

Шаг 3: Если диск не кривой и постоянно трется об одну из колодок, то открутите 2 болта крепления калипера.

Задний гидравлический трмоз Shimano saint

Шаг 4: Нажав несколько раз одной рукой на тормозную ручку оставьте её в зажатом положении, а другой рукой нежно затяните болты крепления калипера.

Ручка гидравлического трмоза Shimano saint

Шаг 5: Убедитесь в том, что ваш диск нигде не трёт об колодку. Окончательно затяните болты крепления калипера. Profit!

Если вам не удается настроить тормоза, так как ротор постоянно чиркает об одну или другую колодку, то вполне возможно, что у вас кривой ротор. Чтобы его выровнять есть специальный ключ:

Ключ для выравнивания ротора ParkTool

Если ключа нет, можно попробовать воспользоваться минимально закрученным разводным ключом. Отрегулируйте разводной ключ так, чтобы диск точно проходил между «губ» ключа.

Используя калипер как детектор изгиба смотрите в какую сторону отклоняется ротор и правьте в ротор в этом месте слегка изгибая его в противоположную сторону. Не стоит усердствовать и спешить, здесь важна точность.

Выравнивание ротора

Так же вам возможно очистить и смазать поршни, если они выходят не равномерно. Для этого нужно снять калипер, вытащить из него колодки и несколько раз нажать на ручку тормоза. Будьте внимательны и следите за тем, на сколько вышли поршни. Вам необходимо всего 2-3 миллиметра на каждом, чтобы вы могли капнуть с их торца немного тормозной жидкости или минерального масла. Внимание! Используйте только ту жидкость, которая находится в ваших тормозах! В нашем случае это минеральное масло.

После того как поршни смазаны, верните их в исходное положение нежно надавливая на них пластиковой «лопаткой» для бортировки резины.

bb30.ru


Categories: Велоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector