В данном обзоре показан вариант переделки дешёвых педалей на стандартные шарикоподшипники закрытого типа.

Особенности конструкции:
— легкозаменяемые недорогие подшипники
— реализована концепция т.н. разгруженных подшипников
— цена

Список сокращений — в тексте обзора.

Список НЕобщепринятых сокращений, используемых в обзоре:
1. Промы — шарикоподшипники промышленного типа (в данном случае — радиальные шарикоподшипники).
Существует великое множество «велосипедных» промов и промов для автотранспорта нестандартных типоразмеров.
2. Топталки — обычные велосипедные педали классического вида.
3. Токарка — токарные работы (работы, выполняемые токарем при использовании токарного станка).
3. Пластилин — название мягкихнекачественных сталей на технических форумах.

Предыстория.
Деньги на качественные надёжные педали на промах отсутствовали. А заполучить «конфетку» хотелось.
Аппетит подогревался разными темами, например на ВМ.
От необдуманной покупки останавливали разные темы на просторах инета.
Первый рабочий прототип был зачат собран летом 2016г. И показал свою работоспособность и надёжность.


И так.
На фото выше пластиковые топталки за 2 бакса (цена на опте) или 3-4 бакса в розницу.
Ближайший аналог на ebay — 4,6 бакса.

Особенности педалей:
— прочное пластиковое литьё
— хорошая цепкость (имхо)
— не портят обычную обувь
— посадочный диаметр чашек — ф22 мм
— оси не пластилин

Педали разбираются, чашки выбиваются и отправляются в мусор.
Оси поступают на токарку.

По диаметру чашек следует рассказать подробней.
Дешёвые педали встречаются с различным диаметром чашек.
В 99% случаев размер чашек Ф20мм. Переделка таких педалей возможно, но «рецепт» немного другой. )

Диаметр ф22мм позволяет переделать педали без доработки литых платформ.
На место чашек ставится стандартный закрытый шарикоподшипник 1000900 2RS c НС=300 кгс, что в разы больше, чем НС промов, установленных в «брендах».

Получается вот такой конструктор
Велосипедный подшипник
Велосипедный подшипник

Резьбовые втулки для установки промов:
Велосипедный подшипник

Промы, установленные со стороны заглушек


Велосипедный подшипник

И с установленной осью с другой стороны
Велосипедный подшипник

Сборка-настройка пары педалей занимает около получаса.
Велосипедный подшипник

В остальном внешний вид педалей ничем не отличается от их стокового вида:
Велосипедный подшипник

Прочитать о переделке других моделей педалей можно в теме на ВМ
Ссылки на связанные по тематике темы есть в профайле автора обзора.

Надеюсь, этот обзор будет кому-нибудь полезен.
С удовольствием отвечу на Ваши вопросы по существу.

PS
Учитывая опыт своего предыдущего обзора, просьба ко всем.
«Если у вас есть желание что-то сделать лучше, то можете прямо сейчас писать свой обзор.» ©

mysku.ru

Виды велосипедных подшипников

По типу конструкции детали разделяются на два типа: качения и скольжения.

Подшипники качения представляют собой две сопряженные детали с канавками, в которые вставляются тела качения – шарики. Их равномерное распределение позволяет максимально снизить трение в узле и, соответственно, продлить срок службы всего подшипника. Фиксацию положения шариков обеспечивают специальные перегородки – сепараторы. Простые детали без перегородок потребуют более частой регулировки.


Используются на велосипеде в подвижных узлах, где требуется высокая стойкость к нагрузкам на истирание и давление и не допускается проскок – рулевая колонка, втулки, каретка. Могут устанавливаться и в сложных механизмах – шарнирные узлы амортизатора и ролики переключателя.

Подшипники скольжения – бесшариковые детали. Представляют собой два элемента, вращение которые происходит относительно друг друга по касательной. Материалы для изготовления – бронза, стальные сплавы, металлопласты и все, которые имеют низкий коэффициент трения.

По сравнению с подшипниками качения менее стойкие к истиранию, так как две детали взаимодействуют друг с другом напрямую. Износ провоцирует появление зазора, который вызывает люфт. Из-за этого чаще требуется периодическая замена всего узла или изношенных компонентов, а также регулировка.

Подшипники качения на велосипедах разделяются на два типа: конус-чашечные и промышленные.

Первые – насыпные подшипники – детали открытого типа. Представлены чашкой, в которой по желобку распределены шарики, зафиксированные при помощи конусной гайки. Корпус прессуется непосредственно в саму деталь – рулевую колонку или кареточный стакан.

Пром подшипники – закрытые детали, целиком вставляются в подвижный узел. В этом их принципиальное отличие от насыпных. Система защищена от попадания влаги и грязи, благодаря чему срок службы дольше по сравнению с конус-чашечными конструкциями.

Преимущества подшипников качения насыпного типа:

  • простота съема и установки;
  • можно отрегулировать в полевых условиях;
  • допустимо менять компоненты по отдельности.

К недостаткам относятся частая настройка и необходимость очищать от попавшей пыли и грязи.

Пром подшипники не требуют регулировки, смазки и чистки. Расположение шариков, количество смазывающего материала в закрытом корпусе сохраняются постоянными. Внутрь картриджа не попадает вода и абразив.

Тем не менее, если подшипник износился, его понадобится заменить целиком. Вдали от цивилизации сделать это проблематично. Цена «промов» существенно выше по сравнению со стоимостью на насыпные.

Отдельно стоит отметить керамические и керамо-металлические подшипники. Они полностью или частично выполнены из керамики, благодаря чему стойкость к коррозии у них выше по сравнению с металлическими аналогами. Кроме этого, они лучше выдерживают температурные перепады. Детали этого типа устанавливают на велосипеды высокого класса.

Обслуживание и замена подшипников каретки

Периодическая очистка, смазка и замена изношенных деталей позволит избежать внезапных проблем с движением на велосипеде. Признаки неисправного состояния каретки:

  • «зажимы» в педалях – затрудненное вращение или провороты;
  • болтаются шатуны;
  • хрусты.

Для снятия шатунов и кареточных чашек понадобятся специальные инструменты – съемники и внутренний шестигранный ключ. Процесс демонтажа выглядит следующим образом:
1. Перевернуть и зафиксировать велосипед.


2. Открутить гайки-фиксаторы полым ключом. Можно воспользоваться и молотком с зубилом, правда, гайки нужно выбивать аккуратно, чтобы не повредить шатуны.

3. При помощи съемника скрутить их с оси. Здесь потребуется значительное усилие.

4. Кареточным съемником вытащить чашки из стакана. Первой выкручивается чашка со стороны, противоположной звездам. Затем извлечь ось.

5. Вынуть подшипники, осмотреть и заменить поврежденные детали.

6. Очистить в керосине, установить на место и смазать. При установке внимательно следим за положением: с одной стороны подшипник ставится шариками наружу, с другой – внутрь.

После замены, очистки и смазки собрать каретку в обратном порядке. После затяжки шатунов проверить их вращение: отсутствие усилия и провороты говорят о том, что нужно подтянуть чашки, и наоборот. В этих случаях придется повторить разборку и регулировку.

Пром подшипники устанавливаются сразу, регулировка не требуется.

Разборка и замена подшипников на передней вилке

Износ шарнирного узла вилки проявляется в люфтах, тяжелом ходу руля и посторонних звуках из колонки. Откладывать проблему в долгий ящик не рекомендуется, ведь исправность рулевого управления наряду с тормозами – гарантия безопасности.

Как поменять подшипник вилки? На первый взгляд, подобраться к нему непросто. Узел надежно запрессован и скрыт в рулевом стакане. Однако на практике все выглядит просто:


  1. Перевернуть велосипед и открутить переднее колесо.
  2. Поставить байк в обычное положение и вытащить руль с выносом (понадобится гаечный ключ или шестигранник для внутренней гайки).
  3. Скрутить контргайку при помощи разводного ключа и вытащить стопорную шайбу.
  4. Выкрутить чашку.
  5. После демонтажа корпуса аккуратно вынуть сам подшипник. Детали на вилках большинства велосипедов не оснащены сепараторами, поэтому следим, чтобы шарики не рассыпались.
  6. Внимательно осмотреть все компоненты. Ржавые, выбитые шарики обязательно заменить новыми.
  7. Очистить стакан, подшипник и чашку от грязи, а затем тщательно смазать.

Подшипниковые картриджи целиком заменяются на новые. Справедливости ради надо отметить, что частичная замена насыпных шарниров – это не есть хорошо для вилки, и рекомендуется также ставить другую деталь. При покупке нового подшипника нужно точно знать предписанные размеры – для разных вилок они могут отличаться. Если они неизвестны, деталь в магазине подбирается по старой.

Установка вилки выполняется в противоположном порядке: после впрессовки подшипника закручивается стакан, затем накидывается шайба и контргайка. Проверка затяжки стакана: при наклоне велосипеда переднее колесо должно отклоняться от прямого положения на 15 – 20 градусов. Если оно практически не сдвигается, необходимо ослабить шарнир. Большое отклонение колеса говорит о слабом затягивании, и стакан требуется подтянуть.

Замена подшипников колесных втулок


Втулка – не просто ось вращения колеса. Без встроенного шарнирного механизма усилия на нее передавались бы неравномерно, а велосипед бы не смог двигаться. Те же признаки проявляются, когда подшипники изношены.

Разобрать втулку так же просто, как вилку. Для заднего колеса процедура будет чуть сложнее, чем для переднего, так как понадобится сначала снять кассету со звездочками. На односкоростном велосипеде демонтируется стопорное колечко и сама звездочка.

В общем случае разборка выглядит следующим образом:
1. Снять колеса с дропаутов.

2. Демонтировать звезды с помощью кассетного съемника и хлыста-фиксатора. На синглспиде разомкнуть стопор отверткой или специальным разжимом.

3. Ключом на 15 открутить крепежные гайки. Для втулки заднего колеса откручивается гайка с противоположной звездам стороны.

4. Вытащить шайбы и подшипниковые узлы. Насыпные перебираются, промышленные меняются на новые.

5. Очистить детали и поменять поврежденные компоненты.

6. Вытащить оси, протереть внутренние полости втулок.

Собрать в обратном порядке. Важно правильно поставить подшипники и запрессовать конусы, так же, как это было до разборки. Ни в коем случае не допускать перекосов, детали должны ровно становиться на свои законные места. При переборке не желательно менять их местами. Это грозит люфтами и ухудшением хода колеса.

Новые подшипники заранее подбираются по старым – они должны быть такими же, какие стояли и до ремонта. Смазка – ключевой момент переборки и замены (в случае с «насыпью»). При установке «промов» сам узел смазывать не нужно, только внутренние полости втулки и ось. После монтажа проверяем работоспособность колес: плавный ход без люфта и зажимов говорит о том, что детали установлены правильно.

Заключение


Итак, велосипедный подшипник, как мы выяснили, – важнейшая деталь в каждом подвижном узле. Его исправное состояние, своевременное обслуживание и замена обеспечат хорошие ходовые характеристики и безопасность передвижения.

velofans.ru

Зачем смазывать подшипники?

В велосипедах используется подшипник качения, который состоит из внешнего и внутреннего колец с дорожками качения, шариков (тел качения) и сепаратора – кольцеобразной болванки с отверстиями для шариков. И принцип действия и заключается в движении за счёт трения шариков о дорожки на кольцах.

подшипник в велосипеде

При трении, возникающем от движения, происходит естественный износ деталей – тел и дорожек качения. Наличие смазки повышает их и работоспособность и износостойкость.

В велосипеде подшипники помещаются в:


  1. Втулки. Втулка переднего и заднего колес вмещает в себя несколько подшипников и обеспечивает вращение колеса вокруг своей оси. Этот узел представляет собой рычаг и точку опоры, чем лучше качение и скольжение подшипника во втулке, тем проще крутится колесо. Достойная в качестве и достаточная в количестве смазка также обеспечит сохранение энергии.
  2. Каретка – один из основных двигательных узлов велосипеда, обеспечивающая вращение шатунов (перемычки между педалями и кареткой) и обуславливающая простоту движения. Хорошо смазанная каретка не доставит проблем, ведь наибольшая потеря педальной энергии может быть именно из-за неё. На каретку же надевается велосипедная цепь.
  3. Педаль – это точка опоры, место появления двигательной энергии, где от качества смазки зависит комфорт и простота езды.
    Рулевая колонка – место соединения рамы, руля и вилки. Качественный и смазанный подшипник рулевой колонки позволяет комфортно пользоваться велосипедом.

Подшипники бывают с защитными крышками, сохраняющими внутренности от попадания грязи и мусора, и без крышек – подобные конструкции особенно чувствительны к внешним воздействиям и загрязнениям, требуют более тщательной и объёмной по количеству смазки, которая при выходе из устройства заберёт с собой грязь.


[attention type=red]Важно! Время обработки стоит выбирать отталкиваясь от частоты и интенсивности пользования велосипедом – при ежедневном использовании смазку необходимо проводить чаще, чем при более редком. Однако в обоих случаях рекомендуется проводить профилактику не реже нескольких раз в сезон с одинаковой периодичностью. [/attention]

Работы займут не более получаса, однако появится твёрдая уверенность в безопасности и работоспособности велосипеда.

подшипник в велосипеде смазка

Виды смазок

Перед походом в магазин рекомендуется выбрать оптимальный по качеству вариант для смазки, чтобы не тратить лишних денег и времени.
Часто используются пластичные смазки, предназначенные для уменьшения трения в узлах. Благодаря своему составу они не стекают с вертикальных поверхностей, удерживаются в негерметичных подшипниках. По свойствам делятся на:

  1. Консервационные – для предотвращения коррозии металлов и механизмов;
  2. Антифрикционные – для снижения износа и трения в подшипниках.

В классификацию входит ещё несколько пунктов, но они не имеют отношения к подшипникам и созданы для канатов и резьбовых систем.

В категории пластичных смазок выделяются:

  1. Кальциевые смазки – обыкновенный солидол, гидратированная смазка, сгущённая кальциевым мылом, которая обладает высокой вязкостью и плохой вымываемостью, так что используется больше в автомобильной промышленности. К кальциевым смазкам относится ЦИАТИМ 221, загущенная термостойкая, изначально создаваемая для обработки подшипников. Позволяет работать механизмам при температуре окружающей среды от -60 до + 150С. Обладает водостойкими свойствами, сохраняет рабочие свойства при ошпаривании и кипячении.
  2. Литиевые смазки являются разновидностью пластичных, загущенных с помощью литиевого мыла и стеариновой кислоты. Представляет из себя эмульсию в виде вязкого геля, обладающую термостойкостью, хорошей адгезией к металлам и не вызывающую коррозии.

ЦИАТИМ 203 является более ранним аналогом вышеуказанной смазки и имеет меньшую рабочую температуру – от -50 до +90С. Также имеет более низкие качественные характеристики, однако для обычного использования велосипеда разницы не имеет и влияет только на работу серьёзной техники – самолётов, автотранспорта и т.д.

Литол-24 превосходно подходит для всех типов подшипников, используемых в велосипедах. Обладает высокой стабильностью, водостойкостью, не упрочняется при нагревании. Температура работы от – 40 до +120С. Обладает антикоррозийными и консервационными свойствами.

Графитная смазка является нефтяным маслом, сгущённым кальциевым мылом с добавлением графита. По эффекту похожа на солидол, с той разницей, что в густой масляной основе присутствует графит. [attention type=red]Важно! Этот состав не подходит для использования в подшипниках из-за наличия графита, способствующего повреждению мелких элементов. Применяется в тракторах, танках и других тяжелых тихоходных устройствах.[/attention]

Тефлоновая смазка является прекрасным антифрикционным материалом с низким коэффициентом скольжения. Прекрасно подходит для смазки велосипедных подшипников в умеренном количестве.

Силиконовая смазка обладает прекрасным водонепроницаемым и водоотталкивающим свойством, что прекрасно подходит для использования её в подшипниках колёс и каретках. Изготовлена посредством сгущения силиконового масла. Сохраняет и не разрушает резину, что помогает использовать её в закрытых подшипниках, контактирующих с прокладками. Предохраняет, но не избавляет от коррозии.

Аэрозольные смазки подойдут для быстрой обработки здесь и сейчас, когда результат нужен в ближайшие минуты. Это действенный способ, однако, не отменяет необходимости использовать другие виды смазок с более основательным подходом к процессу, включая дополнительно разборку, чистку, мойку и деталей.

Какую лучше выбрать?

Выбирать смазку для велосипеда стоит исходя из времени года и климатических условий, в которых он используется. Помните, что если байк используется зимой, то многие смазки могут не подойти ввиду того, что они не созданы для работы при минусовой температуре – зимой они будут густеть и тянуться. Для холодного времени года прекрасно подойдут ЦИАТИМы, ВНИИМП-235.

Если катание происходит в пыльной и грязной местности, лучше использовать консистентные смазки, которые также обладают защитными свойствами от влаги. В грязи, водном окружении, но при тёплом времени года подойдут Archoil AR8200 и Archoil AR8100.

Нет смысла переплачивать за материалы с большим количеством антифрикционный присадок, если использование байка не выходит за рамки велопрогулок и средне-низких скоростей передвижения. Бюджетным вариантом для велолюбителя будет Солидол-Ж.

Помните, что смазка – это залог качественной работы велосипеда и длительности его службы. Предупредить скорый износ подшипников проще, чем покупать и ставить новые, и выйдет в гораздо меньшую сумму.

veloprofy.com

Подшипник как один из элементов велосипеда.

Подшипники  бывают как подшипники качения, так подшипники скольжения.  В велосипедах стоят подшипники качения. Это изделие, которое состоит из двух колец, верхнего и нижнего, самих тел качения, т.е. шариков или роликов, и сепаратора, который разделяет это тела качения и не дает им сбиться в одну сторону. Бывают изделия и без сепараторов, но это специальные и встречаются они гораздо реже. Как разновидность, эти изделия бывают открытыми, тогда их нужно периодически осматривать, очищать от загрязнения и смазывать. У них есть свои преимущества. Но в основном они ставятся на велосипеды недорогих моделей. Есть закрытые с одной стороны и с двух сторон. Причем закрываться могут как металлическими шайбами, которые не касаются боковой поверхности, так и из специальной синтетической  металлорезины. Такие подшипники ставятся на более дорогие модели.

Вот эти изделия в велосипеде присутствуют во всех узлах, которые вращаются, поворачиваются или делают другие движения. Они находятся в разных переключателях, в амортизаторах, втулках колес, рулевой колонке, каретке. Если подшипник выходит из строя, это можно понять по тому, что деталь начинает или болтаться или наоборот, ее заклинивает. Тогда нужно делать разборку и смотреть подшипник. Обычно подшипник просто меняют на аналогичный.

Подшипник каретки велосипеда

 Каретка это такой узел, который соединяет раму со звездочками и педалями. Это как двигатель в автомобиле. Каретка бывает как открытого, так и закрытого типа.

 Обычно вся грязь и вода летит на этот узел и подшипник должен быть защищен от неё и смазан. Если стоит изделие бюджетного варианта, т. е. открытый, за ним нужен уход, периодическая очистка и смазка. Но и замена при необходимости.

Подшипники для велосипеда | 1
Каретка велосипеда с подшипником открытого типа

Для более дорогих велосипедов, например горных, применяются закрытые каретки. Они пользуются большей популярностью, так как закрыты от попадания грязи и влаги, меньше покрываются коррозией.

Подшипники для велосипеда | 2
Каретка велосипеда с подшипником закрытого типа

Но он не ремонтируется, а сразу при выходе из строя подлежит замене.Подшипник открытого типа выглядит так. Сразу видно, что он требует постоянного ухода.

Закрытые же ставят на более дорогие виды велосипедов, они служат дольше, смазки повторной практически не требуют. По типу – радиально-упорные.

 

По виду каретки подразделяются на:

  • Euro (считается более устаревшим видом);
  • Spanish (более надежный, отличное соотношение цена – качество, посадочный d = 37 мм);
  • Mid (более надежный, посадочный d =41 мм);
  • American (запрессовка подшипника через чашку);
  • Bottom Bracket 30 (BB30) (посадочный d =42 мм, более совершенный вид, используются 2 подшипника в запрессовке);
  • Bottom Bracket Press Fit (PF30),(2 чашки, посадочный d =46 мм);
  • Bottom Bracket 90 (BB90) (современный аналог Spanish, но d =24 мм);
  • Bottom Bracket 86 (BB86) (современный аналог Mid, S стакана – 68 или 70 мм);
  • Bottom Bracket 92 (BB92) (как и предыдущий, но качество всех Bottom Bracket не самое высокое, подшипники для них быстро выходят из строя)
Подшипники для велосипеда | 5
современные подшипники для каретки велосипеда с двумя чашками

 Детали для Shimano Hollowtech.

Подшипники для втулок велосипеда

Втулка – это фактически главная часть в велосипеде, без неё невозможна поездка. Ну как автомобиль без валов. И автомобиль и не едет. Чем лучше работает втулка, тем лучше  работает двухколесный (в основном) друг. Работа втулки зависит, естественно, от подшипника.  Причем по выбору втулок каждый ориентируется по своим пристрастиям. Они изготавливаются из:

  • Сплава алюминия, специально упрочнённого, что дает преимущество в весе и защите от коррозии;
  • Из стали, они дешевле;
  • Из титана, но это для дорогих марок велосипедов, например Shimano XTR.

 По назначению бывают передними и задними. Соответственно, передняя втулка находится на переднем колесе, задняя на заднем. Передняя втулка имеет простую конструкцию, отвечает только за вращение переднего колеса.

Подшипники для велосипеда | 6
Передняя втулка для велосипеда

 Задняя втулка немного сложнее, так как кроме обеспечения вращения колеса, она служит основанием для кассеты.

Для задней и передней втулки подшипники бывают двух видов, открытые и закрытые. Открытые, как сообщалось выше, более дешёвые, быстро выходят из строя и требуют смазки и ухода.Закрытые устанавливаются по 2 штуки на каждую втулку, не требуют частой смазки и ухода, универсальные. Но везде есть свои плюсы и минусы. Открытые намного дешевле, их проще устанавливать, например, если поломка далеко от дома, закрытые более долговечны, но дороже.

Подшипник рулевой колонки велосипеда

Руль или более конкретно, рулевой механизм, это устройство, которое дает возможность управлять велосипедом. Механизм состоит из таких деталей: руль, рулевая труба, рулевой стакан, рулевая колонка и вынос.

 Рулевая колонка и рулевой стакан являются более сложными частями, чем руль и рулевая трубка. Например, рулевая колонка состоит из двух чашек и двух подшипников. Дополнительно бывают кольца, которые дают возможность трубе поворачиваться в стакане. Колонки бывают резьбовые, или классические, которые в основном ставится на недорогих велосипедах. Недорогие, неприхотливые, но мене надёжные. Затем идут безрезьбовые или неинтегрированные, более современные, часто используются. Здесь поочередно чашки  напрессовывают в стакан, потом устанавливается подшипник руля велосипеда, который закрывается кольцом качения.

Подшипники для велосипеда | 9
Рулевая колонка с деталями

Подшипники  можно применять, как открытые, так и закрытые.

Следующий вид – полуинтегрированные, считаются самые лучшие. Подшипники здесь применяются в основном закрытые, иногда допускаются варианты.

Наконец, интегрированные, где подшипники при помощи устройства запрессовки устанавливаются в раму. При этом они должны быть специальные, для определенных моделей, что является недостатком, и сложны при замене. При срочной необходимости их менять можно при наличии такого устройства, но  это при дальней прогулке совсем неудобно.

Как выяснилось, что подшипники для втулок велосипеда  действительно являются важным  конструктивным элементом и обеспечивают движение байка.  Поэтому, если нужно купить  подшипник для велосипеда или сразу втулку в сборе, по совету профессионалов, лучше на этом не экономить, а купить втулку или сам подшипник классом получше. Сам подшипник выбирайте по  своему велосипеду и тем условиям езды, которые вы используете. Ну и почитать отзывы в интернете. Для байков высокого класса можно приобрести керамические подшипники, они очень долговечные. Иногда оправданы подшипники производства Китай, Тайвань, если на них стоит клеймо страны- производителя и серийный номер. Они среднего качества и не дорогие.

themechanic.ru

Как самостоятельно разобрать и снять каретку велосипеда

Велосипедный подшипник

Возможно, любители простых периодических велопокатушек не знакомы с таким термином, однако те, кто часто использует велосипед в качестве транспортного средства и уж, тем более, профессионалы в области вело, в курсе, что такое кареточный механизм.

Как и любой механизм, эта деталь со временем подвергается внешнему воздействию, изнашивается или вовсе приходит в негодность, что требует обслуживания, полной или частичной замены. В любом случае, сначала необходимо снять каретку, установить пригодность детали, а затем уже решать, ремонтировать ее или менять на новую.

Велосипедная каретка: что это и зачем?

Каретка – это узел, расположенный в средней части рамы, помещенный в специальную полость – стакан. Где искать? Все просто: она спрятана там, где находятся шатуны с педалями и звездами. Основные функции каретки – это соединение шатунов с остовом велосипеда и обеспечение крутящего момента при педалировании.

Может возникнуть вполне резонный вопрос: а что, без этого приспособления совсем не обойтись? Велосипеда без каретки не бывает. Если такой все же попался, это означает, что он сейчас не в ходу.

В зависимости от модели велосипеда, каретки отличаются по размерам и ремонтопригодности. Наибольшее распространение получили 68-миллиметровые узлы, но можно встретить и другие диаметры. Диапазон длин кареточного вала: 110мм, 113мм и 122.5 мм.

Типы кареточных узлов:

  • картриджные (одноразовые);
  • разборные, которые подлежат ремонту.

К первому виду относятся каретки, устанавливаемые в раму и не подлежащие разборке. Очевидно, что срок службы такого механизма равен времени полного износа подшипников или оси. Полная герметизация узла позволяет эксплуатировать его длительное время даже в экстремальных условиях, не говоря уже о размеренной езде.

Велосипедный подшипник

Разборные механизмы потребуют от владельца периодического осмотра и обслуживания. Последнее заключается в замене изношенных подшипников и смазке всего узла. О них как раз и поговорим далее: как снять каретку, устранить неисправность и снова собрать узел.

Велосипедный подшипник

Детали разборной каретки

Определение неисправности

О том, что каретка стала «глючить», можно узнать только при вращении педалей. Визуально проблемы узла определить трудно, поэтому лучше навострить уши и переместить внимание в область нижней части рамы. Слишком заслушиваться не стоит, особенно, если движетесь по оживленной дороге. Впрочем, если состояние каретки неважное, она о себе «прокричит» без промедлений.

Неисправная каретка не даст быстро ехать на велосипеде. Забившаяся грязь, изношенные подшипники и отсутствие смазки будут постоянно затруднять движение. Все это сопровождается неприятным скрипом и характерным стуком снизу. Также узел может начать люфтить (разбитые подшипники и перекос оси).

Окончательно проверить, действительно ли стоит разбирать каретку, можно методом «стоячей езды». Для этого надо немного разогнаться, привстать с сиденья и покрутить педали. При заклинивании кареточного механизма звуки и ухудшение хода педалей только усилятся.

Велосипедный подшипник

В таком положении нужно проверять состояние каретки

Снятие каретки: делаем правильно!

Абсолютно логично, что для устранения неисправности сначала нужно снять узел с велосипедной рамы. Если быть точным, то вытащить его из стакана. Как раз о том, как сделать это своими руками, и пойдет разговор.

Итак, прежде чем приступить к процедуре снятия, понадобится комплект инструментов:

  • Шатунная выжимка.
  • Гаечный ключ. Если размер гайки неизвестен, то пойдет разводной ключ.
  • Плоская отвертка.
  • Небольшой молоток.
  • Съемник каретки для извлечения из стакана.

Прежде чем приступить к разборке, следует очистить все пространство вокруг каретки. Влажной тряпкой убирается вся грязь и пыль с рамы, области кареточного стакана и шатунов. Этого будет достаточно, чтобы при разборе внутрь не попадала лишняя грязь. Но лучше будет, если помыть велосипед целиком. Чистота – лучший помощник в ремонте. Доказано!

С шатунов снимаются заглушки. В основном это пластиковые крышки, которые легко поддеваются отверткой и также легко вставляются обратно. Далее необходимо открутить гайки крепления шатунов к каретке. В этом деле и поможет выжимка: одеваем ее на гайку, затем берем ключ и отвинчиваем. В зависимости от типа резьбы, направление ослабления и затяжки гаек может меняться. Существует вариант, где на левой стороне резьба правая (против хода часовой стрелки – ослабление), а на правой – левая (против ЧС – затяжка). Может быть на обеих сторонах только правая резьба, разобраться будет несложно.

Следующий этап – снятие шатунов. Выжимка вставляется другим концом и закручивается в шатун. Болт выжимки с усилием ввинчивается в шатун, в результате чего он постепенно сходит с оси. Начинать снятие рекомендуется с той стороны, где нет трансмиссионных звезд.

Велосипедный подшипник

Инструмент для снятия шатунов с оси

Каретка велосипеда держится с помощью специальных чашечек, зафиксированных кольцами. К кольцу приставляется отвертка таким образом, чтобы ее конец смотрел влево. Легкими постукиваниями молотка по отвертке колечко плавно проворачивается влево и соскакивает. Аналогично поворотом влево, ударным методом, извлекается и чашечка.

Итак, наконец-то подобрались к кареточным подшипникам. Эти маленькие детальки можно снять все той же отверткой: подденьте, и они выскочат.

Велосипедный подшипник

Подшипники каретки в чашечках, кольцо-фиксатор

И, наконец, съемным устройством из стакана вытаскивается вал каретки – вращающаяся деталь, которая играет главную роль в подвижности шатунов велосипеда.

Велосипедный подшипник

Устранение неисправностей: обслуживание, чистка, замена

Разобрали каретку, вытащили ее из рамы и что видим? Состояние кареточного стакана зависит от того, насколько много грязи попало в него и как сильно износились подшипники. Иногда подшипники просто разбиваются вдребезги и необходима их полная замена. Такое часто бывает, если кареточный узел эксплуатировался более трех-пяти лет.

Сначала все детали нужно проверить на дефекты. В первую очередь, это относится к подшипникам. Затем осматриваем каретки, чашечки с фиксаторами. Если какая-либо составляющая имеет видимые повреждения, то нужно поменять ее на новую. Остальные детали очищаются в растворителе. Сложнее всего будет прочистить подшипники: грязь очень прочно держится между шариками.

Пространство внутри стакана каретки чистится при помощи тряпки. Мелкую грязь лучше сбрызнуть смазывающим спреем (WD-40, например) и обтереть стенки мягкой сухой салфеткой.

Смазка и сборка каретки

При помощи отвертки обрабатываются стенки стакана. Наносить средство следует ровным тонким слоем. Не нужно класть внутрь горы смазки. Это ни к чему. Затем смазка наносится на подшипник, который вставляется со стороны звезд. Плоская рамка должна смотреть наружу. Затем необходимо смазать вал каретки и вставить его так, чтобы длинный конец был со стороны трансмиссии. В общем, сборка каретки происходит в обратном порядке.

Подшипник с другой стороны вставляется наоборот, рамкой в стакан. Чашечки смазываются изнутри, а потом одеваются. Закручивать необходимо до полного устранения осевого люфта. При этом вращение вала должно быть немного стеснено. Как только будут монтированы крепящие кольца, чашечка слегка отодвинется, и ось будет крутиться свободно.

Осталось собрать шатуны. Здесь самое главное – это надеть их так, чтобы при педалировании они, не дай бог, не отвалились. Процедура эффективной сборки шатунов:

  1. Квадрат смазывается небольшим количеством смазки, это поможет глубже насадить его на ось.
  2. Обработка винта резьбовым фиксатором.
  3. Закручивание шатунной гайки с максимальным усилием до упора. Можно даже удлинить ключ – резьба не сорвется.
  4. Вставка заглушек.

Велосипед – крайне неустойчивый агрегат, поэтому при проведении любых ремонтных работ его необходимо тщательно зафиксировать. Рама не будет болтаться туда-сюда, что исключит риск падения велосипеда на ноги или руки.

Каретка собрана и пригодна к эксплуатации. В целом, процедура несложная даже для первого раза, а уж в дальнейшем разобрать и установить механизм вообще не составит труда.

Велосипедный подшипник

Велосипедный подшипник

Велосипедный подшипник

Комментарии

Вадим 28 июля, 2015 — 11:36

валера 4 января, 2016 — 11:56

немогу открутить каретку с алюминевой рамы как быть

Яков 14 июля, 2016 — 17:26

Вот сегодня менял, откручивал газовым ключом! под углом на заводе закрутили(((

Алексей 11 июля, 2016 — 13:27

Подшипники устанавливаются шариками в чашку (наружу) а сепаратором к середине вала, а не как тут на картинке нарисовано. Чашки сделаны специально гладкими изнутри дорожкой для подшипника и шарики должны катиться именно по этой дорожке. На валу сделаны небольшие наплывы-дорожки и по ним тоже катятся шарики тк сепаратор получается выше. А если сделать как предложено то сепаратор будет всей плоскостью тереться о чашку и скоро развалится, не считая силы трения при педалировании. И как показывает практика разборки кареток на свежих неремонтированных велосипедах – длинная сторона вала идет не в сторону звездочек а как раз наоборот. Это нелогично, но на всех велосипедах что я разбирал было именно так. Смазывать сам кареточный стакан не имеет смысла (разве что от коррозии), тк трение идет только в местах посадки подшипников: вал–подшипник–чашка.

слава 25 июля, 2016 — 16:48

Купили сыну велик.проблема на которую не обратили внимания-очень близко педали к раме.педаль со звездочками задевает продольную раму.

Владимир 3 ноября, 2016 — 19:25

Купить 3-4 новых подшипника, все сепараторы выбросить, добавить шариков на каждую сторону «полный круг минус один шарик» (возможны варианты).

Левую чашку вворачивать, положив велосипед набок, и придерживая другой рукой ось за правой чашкой.

Перед сборкой стакан с резьбой должен быть вычищен максимально, чтобы чашки вворачивались руками, и только затягивались ключом.

п.с. И обратите внимание на чейнлайн, поэтому и оси, бывает, производители устанавливают наоборот, т.к. других нет на «заводе-изготовителе» 🙂

Виктор 17 декабря, 2017 — 16:05

Сделал по вашему, только на бок не дожил, а намазал густой смазки( в ней шарики держатся) , вобщем хватает ненадолго, появляется выработка на гайках и на валу в виде борозд и наплывов металла, что ведёт к появлению люфта, он в свою очередь непрерывно увеличивается. 3раза закладывал новую смазку ,после чего люфт стал неустраняемый. При затяжке гаек либо клин, либо люфт при котором ездить нельзя. Добавлю что езжу активно, по горам и трамплинам, и на расстояния до 40км в день, естественно летом

НИКОЛАЙ 4 ноября, 2016 — 08:04

что делать если гайки в каретке не сушаются то откручиваются то закручиваются при езде-контргайки не помогают?

НИКОЛАЙ 22 января, 2017 — 22:14

За смазку толком ничего не сказано. Использую ШРУС (графитка) везде где используются шарикоподшипники. Владимир был прав — все правильно настроенное и смазанное свободно закручивается руками. Литол имеет свойство от температуры загустевать. При сбоке сначала вкручиваем футорку под разводной ключ до упора. И только потом футорку под ключ регулирую с помощью контр гайки силу зажатия подшипников.

Ярослав 26 апреля, 2017 — 19:04

Спасибо за полезное и интересное криминальное видео!))

Интересно, а почему подшипники просто протерли тряпочкой, а не промыли, например, в бензине?

Скрудж 23 ноября, 2017 — 19:43

Шрус и графитка совершенно разные смазки. По сути шрус это литол с добавкой дисульфата молибдена, а графитка — солидол с графитовым порошком. Закладывать шрус в открытый узел нельзя. Для дешевых кареток напрашивается старый добрый солидол. Литол не мёрзет, а вымывается

Гость 29 ноября, 2017 — 09:30

>>Шрус и графитка совершенно разные смазки

>>По сути шрус это литол с добавкой дисульфата молибдена

В корне не верно! ШРУС-4 — кальциевая смазка, Литол-24 — литиевая

Источник: http://velofans.ru/remont/kak-samostoyatelno-razobrat-karetku-velosipede

Обслуживание каретки велосипеда

Каретка – это подшипниковый узел велосипеда, обеспечивающий соединение системы шатунов с рамой. Благодаря имеющимся внутри каретки подшипникам осуществляется свободное вращение системы. Через каретку крутящий момент от педалей передается к велосипедному колесу.

Каретка находится в кареточном стакане рамы, куда ее либо ввинчивают, либо запрессовывают. Из-за того, что кареточный стакан размещен в самой нижней части велосипеда (между нижней трубой и на пересечении нижних велосипедных перьев), сама каретка сильно подвержена загрязнению. Такое негативное внешнее влияние со временем сказывается на ее работе: возникают «похрустывания», щелканье, люфт, заклинивания. Чтобы предотвратить эти негативные последствия и исключить возможность выхода каретки из строя необходимо регулярно проводить ее техническое обслуживание.

Велосипедные каретки бывают:

  • закрытые (картриджи или капсулы), в которых подшипники и ось – это единый неразборный узел (хотя имеется несколько разборных моделей). Такие каретки ремонту и обслуживанию не подлежат. В случае возникновения каких-либо проблем с работой, неисправную каретку меняют на новую. Однако стоит заметить, что каретки закрытого типа менее подвержены загрязнению;

Закрытая каретка

Велосипедный подшипник

  • открытые (разборные) представляют собой вал, вращающийся в подшипниках, которые находятся в чашках.

    Открытая каретка

    Велосипедный подшипник

  • Последние в свою очередь вкручиваются непосредственно в кареточный стакан рамы велосипеда. Такой вид каретки подлежит обслуживанию, ее легко можно снять, смазать, перебрать и собрать. При необходимости может быть также заменена на новую.

    Обслуживание велосипедной каретки подразумевает под собой разборку, смазку ее деталей, установку и регулировку.

    Снимаем каретку с велосипеда

    Далее рассмотрим процесс снятия кареток на примере каретки открытого типа Shimano.

    Снимая каретку, нужно быть внимательным, поскольку она может быть с насыпными подшипниками, которые при снятии могут разлететься в разные стороны.

    Для снятия шатунов с оси каретки необходим такой инструмент, как выжимка шатуна. Этот инструмент выполняет две функции: его правая сторона предназначена непосредственно для выжимки шатуна из оси каретки, а посредством левой стороны снимается фиксирующий болт шатунов.

    Для начала нужно при помощи педального ключа отвинтить затягивающие болты шатунов, находящиеся на конце вала каретки. Пластиковые заглушки (если они имеются) можно легко снять с болтов с помощью обычной плоской отвертки.

    После того, как сняты фиксирующие болты, приступаем к шатунам. Берем выжимку шатунов и вкручиваем съемник резьбовой частью в шатун до упора. Очень важно не переусердствовать с напором, чтобы не сорвать резьбу. Сняв успешно шатуны с оси каретки, не забываем протирать посадочные места.

    Затем при помощи специального съемника снимаем саму каретку. В нашем случае мы используем съемник каретки Shimano. Для каждой отдельной модели каретки предусмотрен подходящий съемник. Так, для кареток Hollowtech II, Howitzer, GXP применяется съемник для интегрированных чашек кареток, а для кареток Shimano, SRAM и Truvativ можно использовать так называемый съемник для кареток стандарта ISIS. Стоит отметить, что в комплектацию съемников зачастую входят рукоятки, что освобождает от необходимости дополнительно применять разводной ключ.

    Важно знать, что снятие каретки производится только с той стороны, где нет звезд на шатуне, то есть, с левой.

    Итак, вставляем съемник в шлицы каретки с левой стороны и крутим его при помощи рукоятки или же разводного ключа против часовой стрелки. В процессе нужно следить, чтобы не было никаких перекосов съемника. Иначе он или сама чаша могут быть повреждены.

    После того, как чаша каретки открутится, нужно произвести те же действия и с правой стороны. Только в этом случае крутить рукоятку нужно по часовой стрелке! В результате таких нехитрых действий каретка будет снята и готова к обслуживанию или замене.

    Хотите увидеть, как снимать шатуны и каретку? Смотрите видео-обзор:

    Обслуживание велосипедных кареток

    После снятия каретки следует проверить состояние кареточного стакана на предмет загрязнения.

    Обслуживание каретки открытого типа:

    1. Проверяется состояние подшипников, находящихся в чашке каретки: как подшипники, так и их посадочные места протираются чистой тряпкой от остатков старой смазки.
    2. Резьба каретки промывается керосином, бензином или же WD-40 и вытирается сухой тряпкой.
    3. Посадочные места смазываются небольшим количеством густой смазки.
    4. Ставятся подшипники, и еще немного добавляется смазка. В случае необходимости старые подшипники подлежат замене.

    Смазка каретки на шариковых подшипниках

    Стоит отметить, что каретки данного типа недолговечны, поэтому обслуживание и регулировка подшипников должна проводиться довольно часто.

    Обслуживание неразборной каретки

    При возникновении проблем с каретной данного типа производится ее замена. Выбирая новую каретку, важно знать длину и ширину вала, а также тип соединения с шатунами.

    Собираем и устанавливаем велосипедную каретку

    Важный момент при сборке каретки – это правильно поставленные чашки. Стоит помнить, что левая чашка имеет правую резьбу, а правая – левую.

    Собирать каретку стоит начинать с правой стороны: кареточная ось устанавливается в правую чашку и закручивается съемником каретки до упора. Затем все то же проделывается с левой чашкой. После этого рекомендуется проверить каретку: нужно покрутить ее ось в разные стороны и убедиться в отсутствии люфта (каретка должна легко и бесшумно проворачиваться).

    В завершении процесса на свои места устанавливаются и фиксируются винтами шатуны.

    Видео-обзор ремонта каретки:

    Похожие записи

  • Велосипедный подшипник

    Обслуживание велосипеда

  • Велосипедный подшипник

    Как установить крылья на велосипед

  • Велосипедный подшипник

    Ремонт горного велосипеда своими руками

    «СпортЗум» — специализированный спортивный портал, содержащий сведения о наиболее популярных видах спорта, крупных спортивных соревнованиях, известных спортсменах, спортивных брендах и т.д. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Несанкционированное использование материалов, размещённых на сайте, запрещено законом об авторских правах. При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.

    Источник: http://sportzoom.ru/obsluzhivanie-karetki-velosipeda/

    Правильное снятие каретки велосипеда

    Велосипед хоть и является несложным с технической точки зрения механизмом, но всё же в регулярном техническом обслуживании нуждается. Такие мероприятия позволят увеличить срок его службы и оградят от дорогостоящего ремонта. И необязательно для мелкого технического обслуживания всякий раз обращаться в специализированные сервисные центры.

    Велосипедный подшипник

    Снятие каретки вполне под силу даже новичку

    Если у вас есть немного времени, имеется желание расширить свои познания и практические навыки, а также имеется под рукой специальный инструмент, то можно заняться техобслуживанием самостоятельно. Например, разобрать каретку на велосипеде. Чему и будет посвящён наш дальнейший разговор.

    Для дальнейшей работы необходимо подготовить набор инструментов, которые обязательно будут использованы:

    • выжимка для шатунов;
    • гаечный или разводной ключ;
    • плоская отвёртка;
    • молоток небольшого размера;
    • съёмный инструмент для извлечения каретки.

    Вводное слово

    Каретка на велосипеде является подшипниковым узлом, на который возложена обязанность соединять шатуны и раму. Кроме этого, каретки обеспечивают крутящий момент на шатунах. Сами теперь понимаете, насколько важной является эта деталь в велосипеде и какую важную роль она выполняет.

    Для каретки в конструкции велосипеда предусмотрен специальный кареточный стакан. Его можно найти между нижней трубой в зоне пересечения велосипедных перьев, которые располагаются снизу. Именно особенность расположения этого элемента влияет на его недолговечность. Виной становится пыль, грязь и вода, которые попадают на каретку, засоряют её, вызывают образование люфта и посторонних звуков при езде. Если своевременно не разобрать, снять, отремонтировать или заменить этот элемент, то можно в процессе езды ощутить снижение плавности работы велосипеда, уменьшение точности и даже столкнуться с заклиниванием. Ни один велосипедист не захочет ездить с таким дискомфортом, поэтому давайте устранять причину.

    Велосипедный подшипник

    Особенности ремонта

    Если на вашем велосипеде установлена каретка закрытого типа, которая ещё называется картриджной, то про ремонт даже нечего и думать. Такие механизмы одноразовые, и спасти ситуацию может только замена на новую каретку. По-другому обстоит ситуация с механизмами открытого типа, которые называются разборными. Их можно разобрать, устранить проблему и установить на место. В основе конструкции разборного механизма лежит вал, или ось. Его вращение обеспечивается за счёт подшипников, которые, в свою очередь, стоят внутри кареточных чашек, да ещё и закручиваются в кареточный стакан. Хоть такая конструкция может показаться сложной, но на самом деле такие каретки легко можно открутить и провести полную ревизию.

    Когда мы говорим про ремонт каретки, то подразумеваем следующие возможные действия:

    Снимаем каретку: подробная инструкция

    В конструкции каретки могут присутствовать насыпные подшипники, которые могут рассыпаться по всему помещению. Вам, конечно, может повезти и производитель вашего велосипеда при сборке использовал неразборный картридж, но подстраховаться не помешает в любом случае.

    Важный инструмент, который обязательно должен быть под рукой, — это выжимка шатуна. Конструкция этого инструмента состоит из двух частей: правая используется для работы с шатуном, а левая необходима для того, чтобы снять фиксирующий болт шатунов.

    1. Начинаем с отвинчивания затягивающих болтов. Найти их можно на конце кареточного вала. Для этого этапа потребуется педальный ключ. Некоторые производители закрывают винты при помощи пластиковых заглушек, которые можно легко поддеть любым подручным инструментом.
    2. Для следующего этапа понадобится выжимка шатунов, при помощи которой потребуется до упора закрутить съёмник со стороны резьбовой части в шатун. В этом процессе важно выполнять поступательные движения без прикладывания излишнего усилия, чтобы не было сорванной резьбы.
    3. С кареточной оси снимаем шатун, после чего тщательно насухо протираем все посадочные места, освобождая их от остатков старой смазки и собравшегося мусора.
    4. Теперь можно снять и саму конструкцию каретки. В этом деле очень помогает съёмник, который предназначен именно для вашей модели механизма.
    5. Снятие каретки осуществляется обязательно с левой стороны, которую можно определить по отсутствующим звёздам на шатуне.
    6. Взяв в руки съёмник, его необходимо вставить в шлицы кареточного механизма с левой стороны, а разводной ключ при этом вращается против движения часовой стрелки. В этом процессе нужно следить за тем, чтобы съёмник не перекашивался во время работы с чашками на каретке. В результате неаккуратной работы можно повредить и сам съёмник, и чашку.
    7. Теперь можно переходить на другую сторону. Действия аналогичны описанным выше, за исключением направления откручивающих движений — по направлению часовой стрелки.

    Работа по снятию каретки считается завершённой. Если планируется совершение замены, то просто на место старого механизма устанавливается новый. В случае проведения технического обслуживания и профилактических действий необходимо провести замену подшипников.

    Велосипедный подшипник

    Раз уж вы решились разобрать этот сложный и деликатный механизм, то заодно и на кареточный стакан обратите внимание. На его поверхности может присутствовать посторонний мусор, который потребуется удалить.

    Немного слов про съёмники

    Съёмник выбирается только по типу самой каретки. Например, если на велосипеде установлена каретка Shimano, то и съёмник также должен быть этого типа. Правда, есть несколько универсальных моделей, но они подходят не под каждый кареточный механизм.

    Съёмный инструмент, который предназначается для интегрированных кареточных чашек, поможет разобрать механизм типа Hollowtech II, GXP и Howitzer. В качестве примера для универсальных съёмных инструментов можно также привести модель стандарта ISIS, крепление которой имеет 8 шлицев. Такой инструмент можно использовать для снятия механизмов от SRAM, Shimano и Truvativ. На многих съёмниках имеются специальные рукоятки, которые позволяют обходиться без разводного ключа.

    Каретка каретке рознь

    Если приходится иметь дело с кареткой, конструкция которой предполагает разборку, в первую очередь требуется проверить состояние подшипников. Для этого необходимо чистой ветошью тщательно вытереть не только подшипники, но и посадочные места. Для очищения резьбы каретки можно использовать бензин, керосин или WD-40. После того как всё хорошо насухо протёрто, необходимо смазать посадочные места любым хорошим густым смазочным материалом. Такие механизмы не отличаются долговечностью, нуждаются в частом обслуживании и регулярном проведении регулировочных действий относительно подшипников.

    В случае с неразборной кареткой, которая относится к картриджному типу, самым верным решением будет осуществить замену на новый механизм. Даже не стоит пытаться провести какие-либо действия с подобным механизмом — только время зря будет потрачено. Прежде чем отправляться за покупкой новой детали, потребуется узнать длину вала и характеристики (ширина и тип) соединения с шатунами. Эта информация позволит не ошибиться с выбором и изначально купить правильную деталь.

    Если на вашем велосипеде установлен интегрированный механизм, то для замены промподшипников необходимо следовать следующим рекомендациям:

    1. Снимаем пыльник, который закрывает подшипники.
    2. Для их снятия потребуется использовать специальный съёмник, на самый крайний случай подойдёт молоток и стамеска, но с таким инструментом нужно обращаться крайне осторожно.
    3. Тщательно очищаем, а затем смазываем посадочное место.
    4. Устанавливаем новые промподшипники.

    Ставим каретку на место

    На этом работу нельзя считать завершённой, поскольку всё это нужно правильно собрать. В этом процессе главная сложность заключается в правильной установке чашек. Вы же помните, что они имеют разную резьбу (на правой чашке левая и наоборот)? Здесь также потребуется густая смазка для обработки кареточного стакана, подшипников и резьбы на чашках.

    К сбору кареток нужно приступать с правой стороны и следовать следующему порядку работы:

    1. Кареточная ось вставляется в правую чашку.
    2. Закручивается при помощи съёмника для каретки.
    3. Такие же действия проделываем с левой стороны.
    4. Каретка проверяется на отсутствие люфта, о чём свидетельствует её лёгкое и бесшумное движение.
    5. Устанавливаются шатуны и винты на свои места.

    Применить эту теорию на практике не составляет особого труда для любого велосипедиста, у которого руки растут из нужного места. Даже не имея опыта в разборке велосипеда, можно снять каретку с первого раза. Мы верим в вас.

    Велосипедный подшипник

    Велосипедный подшипник

    Как снять цепь с замком? Снятие сплошной цепи. Установка сплошной и замочной цепи на синглспид и многоскоростной байк.

    Велосипедный подшипник

    Если вы слышите подозрительные скрипы, потрескивания и стук, исходящие от педалей вашего велосипеда, то настало время разобрать их и подвергнуть тщательной диагностике. Советы профессионалов по переборке педалей.

    Велосипедный подшипник

    Как правильно переключать передачи на велосипеде. Как определить число передач на велосипеде, в чём заключается принцип работы трансмиссии, основные правила и рекомендации по переключению передач.

    Источник: http://aktsport.ru/velosiped/kak-snyat-karetku-s-velosipeda.html

    akakpravilno.ru

    Подшипники скольжения

    Конструкция такого подшипника представляет собой пару трущихся материалов, у которых низкий коэффициент трения (сталь/бронза, металл-полиэтилен и другие).

    Со временем, материал, который мягче истирается и возникает люфт и деталь требует замены (как правило ее конструкция предусматривает замену). Подшипники скольжения используются в конструкциях недорогих педалей, и роликов заднего переключателя. Такие подшипники требуют регулярной переборки и замену изношенных элементов.

    Подшипники качения

    Подшипники применяемые в велосипедеПодшипники качения изготавливаются из двух деталей с дорожками качения и телами качения, как правило шарики, иногда с сепаратором, отделяющем друг от друга тела качения и удерживающим их на равном расстоянии, а также направляющий их движение. В отдельных случаях дорожки качения располагают непосредственно на самом валу поверхности корпуса детали.

    Подшипники качения используют в узлах с большой нагрузкой, не допускающих люфта: каретка, втулка, рулевая колонка, педали, шарниры задней подвески. Еще такие подшипники могут применять в роликах заднего переключателя или в других компонентах высокого уровня.

    Подшипники для велосипеда

    Подшипники качения для велосипеда бывают двух видов — насыпные («конус-чашка»), а также промышленные (неразборные («картриджные»)). Каждый из видов имеет преимущества и недостатки. Насыпные («конус-чашка») — это набор шариков, которые катятся по чашке, съемной или запрессованной в корпус детали. Шарики прижимаются к чашке конусной гайкой.

    Подшипники применяемые в велосипедеПромышленные подшипники представляют собой не разборный узел с двумя кольцами, между которых катятся шарики. Такие подшипники запрессовывается в посадочное место и при необходимости могут быть заменены. Обычно они нерегулируемые. В обоих видах промышленных подшипников могут применяться сепаратор, создающий интервал между шариками и удерживающий их от высыпания.

    Преимуществами насыпных подшипников является простота и возможность их регулировать. Последнее качество также является и недостатком, так как возможность регулировки обязывает делать ее регулярно. Регулировка осуществляется при помощи конусной гайки — при помощи нее подбирается прижимное усилие.

    При слишком слабом усилии у подшипника появляется люфт, а при слишком сильном колесо плохо прокручивается, что приводит к плохому накату и быстрому износу втулки. В длительных поездках на велосипеде простое устройство насыпных подшипников имеет важное значение — там нечему ломаться, если только треснет корпус втулки.

    В промышленных подшипниках регулировка как правило не требуются. У втулок с промышленными подшипниками хорошая накатистость, хотя и у насыпных при правильной настройке не хуже. Недостатками промподшипников являются более высокая цена и то, что если он все таки выйдет из строя, то нужна только его замена.

    В случае попадания в подшипник грязи, полноценно его промыть проблематично. В этом плане у насыпных подшипников полное преимущество — даже в полевых условиях их легко промыть и смазать.

    Керамические подшипники

    У отдельных подшипников шарики или кольца, или и то и другое могут быть выполнены из керамики. Отдельная статья Керамические подшипники в велосипеде

    velomasterclass.ru

    Промышленные варианты

    Конструкция этого элемента состоит из двух колец, металлических шариков разной величины (тел качения) и сепаратора (присутствует не всегда). Задачей сепаратора является разделение между собой и удержание шариков на равном расстоянии друг от друга, направление правильного их вращения. Каждый промышленный подшипник снабжен металлическим либо резиновым сальником, который защищает весь узел от проникновения влаги и грязи вовнутрь. Наличие сальника гарантирует высокий уровень защиты и долгий срок службы механизма.

    Все промышленные модели не нуждаются в регулярном обслуживании. Иногда весь срок эксплуатации этот узел работает на заводской смазке. Пробег велосипедных подшипников при нормальной эксплуатации велосипеда (без ударных нагрузок и использования в экстремальном катании) равен 20-30 тысячам километров. Люфт в узле появляется только при износе и служит сигналом замены элемента. При этом не требуется проводить какие-либо регулировки.

    Насыпные варианты

    Конструктивно размещаются внутри втулки велосипедного колеса и представляют собой набор из определенного количества тел качения (шариков), которые находятся в специально расточенной канавке (желобе). Во время движения они перекатываются и создают опору с минимальным сопротивлением. Модели насыпных подшипников стоят дешевле промышленных, но требуют большего внимания: регулярной очистки и смазки. Конструкция меньше защищена от влаги и пыли, поэтому требует постоянного ухода.

    Простые подшипники скольжения

    Широко применяются в узлах велосипеда, которые не подвержены сильным ударным нагрузкам и не очень требовательны к возможному люфту. Конструктивно представляют собой пару элементов с низким коэффициентом трения: металл-полиэтилен, сталь-бронза. В ходе эксплуатации более мягкий элемент пары постепенно стирается, возникает люфт и подшипник требует ремонта или замены. Обычно применяются в роликах заднего переключателя скоростей и недорогих педалях.

    russianweek.ru

    Размеры шариков в советских велосипедах:
    3,0 мм — механизм трещётки
    4,0 мм — рулевая, педали
    5,0 мм — передняя втулка
    6,0 мм — задняя втулка, каретка

    Не путать с близкими буржуйскими дюймовыми размерами, которые в миллиметрах 4,75 6,35 и т.д.

    Соответствие диаметров номинальных шариков шарикоподшипников в миллиметрах и долях дюйма (по ГОСТ 3722-2014 «Подшипники качения. Шарики стальные. Технические условия»). (Таблица в PDF)

    Количество шариков

    Хочу рассказать о велосипедных подшипниках, но пока почти не касаясь промышленного типа. Именно об обычных классических, регулируемых — с чашкой, конусом и шариками. "На шарах", "насыпных". Отдельную тему заводить — материала не наберётся,  вне "Крокодиловодства" мы понимания не найдём.. вобщем, здесь этому тексту и место (а ссылке на него — в "Блокноте" в первом посту и далее, где ни попадя img/ag ) Как раз в письмах в личке, отвечая на вопросы коллег, много стал расписывать на эту тему — адресатов предупредил, что соберусь с силами — опубликую. Да фотки сделал подходящие. Думаю, в связи с сезонным наплывом новичков, это будет вполне уместно.

    Даже новые, из магазина подшипники — особенно втулки — нужно разобрать, промыть и привести в порядок, о чём тоже будет рассказано.

    Вобщем, раньше таких подшипников был полный велосипед — на них крутилось всё. Да и сейчас хватает, особенно у нас,  как  самих подшипников в отдельных местах, так и комплектных велосипедов тех времён. Кроме того, многие серьёзные производители не спешат полностью от них отказываться.

    Устройство велосипедного подшипника несложно, и с ним знаком любой, кто раскручивал узлы велосипеда.

    Он представляет собой конус и чашку с канавками полукруглого  сечения, между которыми по тем канавкам катаются шарики. Всё это выполнено из специальных высокопрочных и термообработаных сталей.

    Такие подшипники ВСЕГДА расположены парой (не обязательно одинаковых — например, в педалях) , и пара регулируется совместно — затягивая или ослабляя один подшипник из пары, мы то же самое делаем со вторым. Частичное исключение — задняя втулка "Торпедо" — там, на первый взгляд, у маленького подшипника справа нет пары. Но "навстречу" ему стоит большой подшипник слева. Он является парой одновременно для обоих правых подшипников, и вся эта конструкция регулируется одновременно, вляя друг на друга. Это важно понимать при поиске дефектов подшипника.

    Для регулировки правильного зазора в подшипнике предусмотрено перемещение конуса либо чашки по резьбе, полученое  положение можно зафиксировать контргайкой. Между регулируемым элементом подшипника и контргайкой педусматривается шайба, не дающая контргайке увлечь его за собой при контровке, и тем самым сбить регулировку. Этому способствует защита шайбы от проворота, представляющая собой внутренний зуб шайбы и специальный паз для него на валу. Подшипник наполняется (в настоящее время) пластичной смазкой, для защиты применяются пыльники разной конструкции. Вот как он выглядит, например, на втулках :

    ОКВП (Общий Курс Велосипедного Подшипника)

    ОКВП (Общий Курс Велосипедного Подшипника)

    В остальных узлах подшипники конструктивно похожи, меянются лишь диаметры и немного — способ контровки (например, на каретке ХВЗ или верхнем подшипнике рулевой колонки "Старт-Шоссе".

    Часто в подшипниках применяется сепаратор между шариками. Он нужен для облегчения и удешевления конструкции — когда расчёты показывают, что подшипник покажет удовлетворительный ресурс с уменьшеным количеством шариков. От сепаратора всегда можно (а иногда и нужно) отказаться. Например, в колёсных подшипниках советских спортивных велосипедов сеператоров нет. Здесь приведу отцензуренную  img/ag  выдержку из моего письма коллеге, как раз плавно перейдём к практике:

    "Знаешь, зачем в подшипнике сепаратор? Шарик — штука дорогая. Прикинь, какие там технологии и точность! А сепаратор — штампованая дешёвка. Один шарик, наверное, как пять сепараторов стоит. При проектировании подшипника расчитывают, сколько шариков ДОСТАТОЧНО, чтобы работать с данной нагрузкой заданый ресурс. Понятно, что без сепаратора они собьются в кучу и подшипник работать не будет. Для экономии граммов также в спорте могут с этим моментом психовать, ещё и пластиковый сепаратор применить — он легче и потери на трение меньше. Да ещё меньше шариков натолкать туда — ресурс неважен, да и потери на трение чуть меньше — в погоне за спортивным результатом это простительно.

    Давай посмотрим, что будет, если от сепаратора отказаться. Натолкать полный подшипник шариков просто. В реале всё немного сложнее, но вполне справедлива такая модель:

    Было у нас (условно) 10 шариков, нагрузка от ноги 100 кг. На каждую точечку в месте контакта на дорожке шарик давит с силой 10 кг. На точечку! Ну оно как-то там катается, понятно, изнашивается с какой-то скоростью.
    Теперь выкинем сепаратор, и вставим столько шариков, сколько поместится. Допустим, 20. Нагрузка на узел не меняется (те же ноги крутят те же педали) но на каждый шарик теперь приходится всего 5 кг — в два раза меньше! Соответственно либо ресурс в два раза увеличится, либо нагрузку можно удвоить при том же ресурсе! Примерно так и получаются семейства промышленных подшипников, в котором модели различаются по нагрузке или ресурсу. Модель, повторю, грубоватая, но справедливая.

    Понял, к чему я?  Теперь внимательно:
    Количество шариков берётся в "-1". Т.е. закладываем кольца шариками полностью, один убираем.

    Все шарики должны быть одинаковы (с точностью 0,01 мм в идеале). Этого можно добиться, распотрошив, например, два совершенно новых одинаковых подшипника, или два из одного узла, с одинаковым пробегом. В спорте или при перфекционистских замашках вообще берут жменю шариков и микрометром разбирают на группы через 0,01 — результат даже по звуку заметен.

    Если нет достаточного количества шариков нужного номинала, официально допускается вместо сепаратора использовать шарики меньшего размера — понял, это не о допусках в сотки, а вообще о другом размере — 3 мм вместо 4-х — установив их по одному равномерно между "нормальными" (через 1, или через 5  ). Так нельзя делать, если родной подшипник был без сепаратора! Понятно, что допустимо поставить сепаратор с "недержанием шариков" , если он не разломан и не трёт по дорожкам — можно и подрихтовать его слегка.

    При вообще полном отсутствии шариков нужного номинала, в качестве допустимого "колхоза" можно использовать меньшие, но никак не большие. Понятно, максимально близкого диаметра к номиналу. Например, в задних колёсах ашанов и прочего шимано стоят шарики диаметром 6,3 мм — можно заменить нашими 6 мм, но не наоборот! А вот ставить 3 мм вместо 4 я бы уже поостерёгся.

    Собственно, подшипники без сепаратора широко применялись в эпоху до удешевления — во всех советских передних колёсах, многих задних, в каретках, педалях, в рулевых "спецзаказов". Многие (например я) и сейчас часто так делают "для себя", даже собирая узел из новых деталей. Для удобства монтажа в узел сначала закладывается смазка (примерно 30% объёма подщипника) , на неё клеятся шарики. Кстати, сравни по трудоёмкости и скорости со сборкой велоподшипника с сепаратором — снова экономия)."

    Вот пример подшипника (из рулевой) с сепаратором и просто "насыпи". Видно, как наполняется подшипник без сепаратора "в -1", и как он заполняется смазкой на 30-50% свободного объёма:

    ОКВП (Общий Курс Велосипедного Подшипника)

    Объясню, почему считаю допустимым использовать более мелкие шарики, но остерегаюсь ставить более крупные — например из советских 6 мм и буржуйских 6,3 мм. Дело в том, что для возможности регулировки подшипника поджатием конуса, а так же для того, чтобы шарик касался дорожки только в одной точке, профиль дорожки сделан с заведомо бОльшим радиусом, чем шарик. Это хорошо видно на спёртой где-то в инете картинке  img/ag :

    ОКВП (Общий Курс Велосипедного Подшипника)

    Поэтому если шарики будут чуть-чуть  меньше, высока вероятность того, что они нормально улягутся в своих дорожках, но при этом края конуса не лягут на края чашки. Из личного опыта: второй сезон бегает ашан, в котором родные шарики на задней оси ∅6,3 мм заменены советскими ∅6,0 мм. Конуса при этом просели чуть глубже, дропы слегка стянулись (ашан — на жалко) и всё отлично работает. Понятно, конуса и чашки были придирчиво осмотрены. Просто хозяин хотел смазать ось и растерял шарики, а у меня только советские в запасе были. Но в этом случае может подвести маловатый внешний диаметр конуса, и шарики будут кататься по самому гребню, а вся конструкция быстро придёт в негодность. Вобщем, как повезёт — смотреть надо.

    Если же шарики будут больше номинала — их радиус может оказаться больше радиуса профиля дорожки, а это потянет много неприятных последствий — от невозможности регулировки до повышеного сопротивления и быстрого неестественного износа подшипника.

    Исходя из вышесказанного, можно проявить смекалку и, например, безболезненно установить советскую втулку на китайскую ось с другой резьбой. Если подумать — чашка во втулке и комплект шариков 6 мм (советские) а конус под шарики 6,3 мм при условии близкого к советскому диаметра конуса вполне могут и подружиться. А вот если  при этом применить шарики 6,3 мм — они могут пожрать чашку на втулке.

    Подчёркиваю, о каких цифрах идёт речь при всяких подменах шариков:
    Замена КОМПЛЕКТА на меньший размер — десятые доли мм.
    Использование шариков меньшего размера между основными (вместо сепаратора) — до 1 мм
    Разница в диаметрах шариков В ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО КОМПЛЕКТА — 0,01 мм (одна сотая!).
    Реально шарики "из ящика" одного номинального размера имеют бОльшие допуски, поэтому при тщательном подходе к вопросу их сортируют микрометром на группы через 0,01 мм. На одной оси можно ставить комплекты из разных таких групп.  Подавляющее количество велосипедистов этим не заморачивается, но так делают спортивные мастера, и так делают на заводе на дорогих гоночных втулках. В массовых же втулках такую точность не соблюдают — просто используют шарики соответствующего номинала, которые расходятся уже на несколько "соток".
    Как минимум, набирая самостоятельно подшипник без сепаратора для неколхозного велосипеда, имеет смысл распотрошить одинаковые подшипники — из одной коробки новые, или из одного узла б/у.

    Продолжение ↓↓

    krokovod.org


  • Categories: Велоспорт

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.