Вилка эластомерная

Для начала выбивать ноги из штанов необходимо с частично закрученными гайками, дабы не замять резьбу, вытаскиваем ноги, после чего насухо всё вытерается, можно воспользоваться удалителем ржавчины в крайнем случае жёсткой тряпкой (повторю за комментатором выше), далее вытащить пыльники при помощи рожково-накидного ключа, поддев накидной стороной с внутренней части пыльника и небольшим усилием надавив, следом вынимаются башинги путём поворачивания их по часовой стрелке на 45 градусов, далее при помощи ветоши или газет, либо любым иным способом (желательно с удалением абразивных остатков) чистятся штаны. В случае, если есть прокладочки, выполненные из параллона или проковые прокладки, так же очищаем (желательно при помощи спиртосодержащих средств удаления масла и жира) далее вымачиваем в ванночке из машинного масла где то приблизительно 30-50 минут. Никакое масло не заливается в штаны, рекомендуется смазать поверхности (можно обильно) густой смазкой типа (литол), либо специально предназначенными для вилок смазками.

pikabu.ru

Типы

Из всего многообразия велосипедных вилок, имеющихся в продаже, их можно отсортировать по устройству амортизации и особенностям конструкции.

По устройству амортизации велосипедные вилки различаются на:

• жесткие;
• пружинные;
• пружинно-эластомерные;
• пружинно-маслянные;
• воздушные;
• воздушно-маслянные.

Жесткие вилки позволяют развить большую скорость по асфальту, при отсутствии траты энергии на движение амортизаторов.

Пружинные, пружинно-эластомерные, воздушные вилки отлично смягчают съезды с бордюра, но хуже убирают удары при наезде на мелкие камни.

Пружинно-маслянные и воздушно-маслянные поглощают даже мелки толчки от наездов на трещины в асфальте.

Воздушные и воздушно-маслянные имеют широкую настройку для велосипедистов, имеющих отличный от обычных 70-100 кг вес. Для регулировки жесткости таких вилок нужно иметь насос высокого давления, и потребуется брать его в дальнюю поездку.

По особенностям конструкции вилки горного велосипеда различаются на:

• однокоронные (обычные);
• двухкоронные;
• перевернутого типа;
• одноногие.

Однокоронные используются на многих велосипедах, предназначенных для велотуризма, покатушек по грязи (дёрт), марафонов по пересеченной местности (трейл), гонок на выносливость (эндуро).

Двухкоронные нужны для скоростных спусков вне подготовленных трас (фрирайд), спусков с гор (даунхилл).

Перевернутого типа амортизаторы применяются для прыжков с высоты (хардкорный фрирайд).

Одноногие вилки удерживают ось только с одной стороны консольным закреплением, поэтому для ремонта пробитой камеры не понадобится снимать переднее колесо.

Внешнее устройство

Наиболее удобно ознакомиться с внешними элементами велосипедной вилки по наглядной картинке.

Шток – это ось вилки, которая неподвижно соединена с короной. Эта деталь необходима для установки вилки на раму велосипеда (в рулевую колонку), а также для закрепления в нёй выноса вместе с рулём. Шток может быть изготовлен из стали, алюминия или карбона.

Корона – элемент, в котором закрепляется шток и ноги веловилки. У однокоронных вилок шток и ноги неразделимо соединёны с короной. У двухкоронных вилок шток жестко соединён только с нижней короной, верхняя корона подвижно надета на шток, при этом ноги можно регулировать по длине. Короны изготавливаются литьём из алюминия, с возможной последующей ковкой (для вилок среднего и высшего класса) или карбона (для вилок полностью изготовленных из карбона).

Нога – деталь, которая подвижно входит в штаны у амовилки или непосредственно удерживает переднее колесо у жесткой вилки. В ногах амортизированных вилок (внутри труб) находятся пружины и демпферы, регулятор жесткости, блокиратор амортизации. У жестких вилок ноги принято называть перьями.

Ноги вилок изготавливаются из твердой углеродной стали, их поверхность хромируется. Качество обработки поверхности и толщина хромирования выше у более дорогих вилок.

Штаны – цельная деталь, состоящая из двух стаканов и соединяющей их вместе жесткой скобы (гориллы). Данная деталь имеется только у амортизированной вилки. Штаны у вилок перевёрнутого типа представляют собой деталь объединяющую стаканы и корону воедино.

Штаны для большинства вилок среднего и высшего класса изготавливаются из сплава алюминия с магнием. Чем выше процент магния в сплаве с алюминием, тем прочнее отлитая деталь. Более дорогие модели имеют большее содержание магния в алюминиевых деталях, и они соответственно надежнее. Штаны у некоторых вилок высшего класса производятся многослойным построением из алюминиевого сплава и карбона.

Крепление дискового тормоза – две полые стойки с внутренней резьбой для неподвижного закрепления каллипера (велосипедного суппорта).

Брейк боссы – две оси с внутренней резьбой, на которые подвижно надеваются рычаги кантилеверных тормозов или типа V-brake (ви-брейки).

Дропауты – крепления для оси в виде ушек на нижних концах штанов. Как следует из англоязычного названия, они позволяют быстро снять колесо, ослабив лишь гайки или эксцентрики на оси. Применяются различные стандарты дропаутов: QR9 введен для обычных тонких осей диаметром 9 мм, QR15 – закрытые ушки для вставной полой оси диаметром 15 мм, QR20 – закрытые ушки для вставной полой оси увеличенного диаметра 20 мм.

Дропауты на большинстве вилок отливаются цельно со штанами. А если штаны выполнены из карбона, тогда эти крепления являются отдельными деталями из алюминиевого сплава. На некоторых моделях высокого класса дропауты изготавливаются из нержавеющей стали, чтобы они в дальнейшем не ржавели. Отлитые из алюминиевого сплава дропауты при повреждении лакокрасочного покрытия ржавеют из-за коррозии магния.

Внутреннее устройство

Пыльники

На дорогие вилки резиновые пыльники в форме гармошки не устанавливаются. На модели среднего и высшего класса устанавливаются неопреновые пыльники цельно с сальниками.

Сальники

Сальники – это детали препятствующие попаданию вовнутрь амовилки воды и грязи, тем самым сохраняя смазку в годном состоянии. Когда сальники повреждаются, тогда под них попадает грязь и песок, которые царапают ноги вилки.

Направляющие

Направляющие – пластмассовые тонкостенные втулки, которые установлены внутри штанов вилки. Они закрепляются внутри с помощью фиксирующих язычков.

Регулятор жесткости

Регулятор жесткости – болт внутри наружной гайки, который предварительно сжимает пружину в одной из ног вилки. Иначе он называется регулятором преднагрузки (preload). Механизм регулятора имеет простое устройство: внутри гайки находится полый стержень с наружной резьбой. Вращающее движение от ручки передается на стержень, которое преобразуется с каждым оборотом по резьбе в линейное перемещение стержня.

Блокиратор амортизации

Блокиратор амортизации – механизм в одной из ног вилки, который одним движение рычага превращает амовилку в обычную жесткую. Сам рычажок, у разных велосипедов, может переключаться непосредственно на вилке или дистанционно через трос соединенный с переключателем на руле.

На бюджетных моделях вместо регулятора жесткости и блокиратора амортизации устанавливаются пластмассовые заглушки.

Механизм блокировки состоит из двух частей: верхнего и нижнего ограничителя. Принцип работы блокировки простой: при переключении рычага, проворачивается верхний ограничитель, и при таком положении стержень нижнего ограничителя уже не может пройти в отверстие верхнего. Таким образом, при включенной блокировке амортизации, вилку заклинивает.

Пружины

В вилке горного велосипеда они нужны для преобразования энергии удара переднего колеса об препятствие в упругую деформацию металла.

В пружинных, пружинно-эластомерных, пружинно-масляных вилках установлены металлические витые пружины. Эта деталь велосипеда изготавливается из стали или титана.

В воздушных и воздушно-маслянных вилках роль пружины выполняет сжатый воздух. Для того чтобы сжатый воздух из закрытой камеры не стравливался, применяются дополнительные уплотнения в сальниках. Необходимые уплотнения увеличивают трение при рабочем ходе, поэтому воздушные веловилки имеют низкую чувствительность при гашении малых толчков. В дорогих моделях этого типа проблема чувствительности решается установкой дополнительной воздушной камеры.

Уплотнители воздушных вилок затвердевают на морозе и начинают понемногу стравливать воздух.

Демпфер

В амовилке он необходим для замедления отскока пружины после её сжатия. При резких отскоках вилки вверх нарушается сцепление переднего колеса с дорогой. К тому же постоянные толчки становятся причинной сильной усталости у велосипедиста и даже боли в руках. Демпфер снижает вредные удары при резком возврате амортизированной вилки в исходное состояние.

В пружинных и воздушных вилках демпфера нет. В них энергию сжатой пружины лишь несущественно снижает трение между ногами вилки и сальниками или направляющими.

В пружинно-эластомерных вилках используется эластомерный демпфер. Этот демпфер является куском мягкой пластмассы, который вставляется вовнутрь пружины. Когда пружина сжимается, вместе с ней сжимается мягкий пластик, при этом увеличиваясь в диаметре. При отскоке пружина не может быстро разжаться из-за удерживающего её демпфера.

Чтобы твердая металлическая пружина не разрушила вставленный в неё мягкий пластик, он должен быть покрыт густой смазкой. Смазка с эластомерного демпфера постоянно стирается пружиной в процессе эксплуатации.

В пружинно-маслянных и воздушно-маслянных демпфером является масло. Когда вилка движется вниз, масло быстро перетекает через открытый внутренний клапан. При возврате вверх, этот клапан закрывается, а масло медленно просачивается через маленькие отверстия. При этом энергия сжатой пружины переходит в тепловую энергию, которая рассеивается маслом.

Масляные демпферы различаются на три типа:

• Открытая ванна. Масло находиться в обоих цилиндрах штанов вилки, и с обеих сторон устанавливаются клапаны.
• Полуванна. Масло необходимое для работы лишь одного клапана находится в одной из ног вилки и не должно вытекать в её штаны.
• Закрытый. Масляный демпфер изготовлен в виде герметичного неразборного картриджа. В этом изделии, кроме демпфера также собирается механизм блокировки амортизации.

Модели с амортизаторами имеют значительно больший вес, чем обычные жесткие, поскольку они построены из большого количества деталей. Чтобы подвижные детали работали, нужно их смазывать. Чем больше километров наматывается на велосипеде за сезон, тем чаще нужно смазывать вилку, но не реже одного раза в год.

velofans.ru

xt.ht

Велосипедная вилка – это устройство, позволяющее крепить колесо к раме велосипеда, и поворачивать его, когда это необходимо. Велосипедная вилка во многом определяет стиль катания райдера. Рассмотрим подробнее типы вилок.

Вот, что вы можете узнать из этой статьи про велосипедные вилки:

• Что такое велосипедная вилка?
• Типы велосипедных вилок
• Основные узлы вилки
• Типы амортизационных вилок
• Стандарты вилок
• Классификация по компоновке
• Виды регулировок
• Производители

Типы велосипедных вилок

Амортизационные «мягкие» вилки

В вилках с амортизатором или «мягких вилках» − амортизатором может являться пружина, масло, или воздух. Так же эти три составляющие (от двух до трёх) могут сочетаться в одной вилке. Это довольно сильно влияет на качество работы вилки и её стоимость. Амортизационная вилка прежде всего снижает ударно–вибрационную нагрузку на переднюю часть велосипеда: на рулевую колонку, раму, руль. А так же на ваши руки. Помимо всего, она снижает «тормозящий эффект» дорожных неровностей, мягко подстраиваясь под них. При этом сохраняется уверенная управляемость велосипедом. Хорошая амортизационная вилка экономит ваши деньги ещё и за счёт того, что увеличивает срок службы ряда узлов благодаря компенсации ударов.

«Жёсткие» вилки

Это простая фиксированная по ходу вилка.

Не смотря на простоту задумки данного агрегата, в «жёсткой» вилке есть свои плюсы, например:

• Её вес обычно меньше, чем вес амортизационной. На замене вилки с амортизационной на «жёсткую», можно выиграть в весе от 1 до 1,5 кг.
• Лучше разгон, особенно когда разгоняешься, вставая из седла. Те, кто пробовал так кататься, знают, о чём речь.
• Если катаешься зимой, можно не волноваться по поводу работоспособности «жёсткой» вилки.

Если сравнивать амортизационные вилки с «жёсткими», то первые обладают большим весом. Это способствует потери скорости, при раскачивании амортизационной вилки часть усилия уходит на амортизацию. Однако прогресс не стоит на месте, и вилки становятся все более и более лёгкими. На них давно появились настройки, позволяющие отрегулировать жёсткость (амортизацию) или просто заблокировать ход.

Узлы амортизационной вилки

• Пружина − элемент, работает на сжатие. Гасит основную нагрузку, может быть стальной, пневматической или титановой.
• Демпфер — элемент, демпферирующий (гасящий) колебания. Принцип его работы в быстром сжатии и медленном возвращении в начальное состояние. Может быть воздушный, масляный или эластомерный.
• Регулировка демпфера

Типы амортизационных вилок

Пружинные вилки

Начинается всё с достаточно неплохих вилок типа RST Suntour − это невысокий класс, подходящий для новичков. Такую вилку можно увидеть на прогулочном велосипеде. Их ход соответствует тому, что написано на вилке. Такая велосипедная вилка надёжная, выдержит райдера весом до 100 кг, и прослужит не один сезон. С годами, конечно, будут поломки, но как показала практика незначительные. Ремонт обойдётся совсем недорого. Эти вилки достаточно тяжёлые. Именно поэтому такая вилка подходит для велопрогулок и не подходит для экстремального катания.

Пружинно-эластомерные вилки

Конструкция проста! Это пружинная вилка с встроенными в неё эластомерами − приспособлениями, гасящими удар. Сам эластомер представляет собой стержень из полимерного материала, или стержень со специальными воздушными клапанами, который и выполняет роль демпфера. Такая вилка надёжная и довольно недорогая. Недостатком такой вилки является то, что при низкой температуре эластомеры замерзают. Кататься на морозе с такой вилкой нежелательно, она может сломаться. Эти вилки работают так: в пружине находится эластомер − небольшая резиновая, алюминиевая или композитная трубочка, которая не даёт пружине слишком быстро разжиматься на обратном ходу. Получается, что всё работает за счёт трения. Это не самая надёжная работа и она не долговечная. В основном такие вилки не регулируются. Или же регулируется только предварительная нагрузка (Preload) или блокировка вилки (LockOut).

Воздушные вилки

В таких вилках вместо пружины воздух, который и выполняет роль амортизирующего элемента. Воздушная вилка уже более близка к профессиональному уровню оборудования. Небольшой вес, но надо сказать, что при экстремальном катании может пропускать воздух из-за снижения плотности манжет. Эти вилки прекрасно подойдут для кросс-кантри. У воздушных вилок есть возможность регулировки − Preload, в очень широких пределах. Регулируются Rebound (регулировка скорости отскока амортизационной вилки), может быть LockOut. Многие считают, что воздушная вилка – это лучший вариант из всех возможных. Во многом они правы. Совет: если вы часто гоняете на байке с такой вилкой, сальники довольно скоро придут в негодность и главное их быстро поменять! Отложенное на потом ТО даст вам реальную возможность «запороть» вилку, вместе с более дорогими деталями.

Воздушно-масляные вилки

Пружиной в этой вилке служит воздух, а гасит удары масляный картридж. Воздушно-масляные вилки работают долго – это доказано! Минусом их является то, что нужно постоянно контролировать давление в картридже. А плюсом является меньшая чувствительность к перепадам температур. Ремонт и обслуживание такое же, как у воздушных вилок. Главное, не запускать, следить и менять расходный материал по мере износа.

Масляно-пружинные вилки

Демпфером в таких вилках служит картридж, заполненный маслом. Пружина из стали остаётся, как и в предыдущих вариантах. Эти вилки намного более качественные, но и более дорогие. Масляно-пружинная вилка создана для настоящих нагрузок. Они надёжные, работают долго и удобно настраиваются. Недостатком можно назвать вес и высокую цену. Но, как известно: «скупой платит дважды», так что не отказывайте себе в хороших вещах!

Составные части вилки:

Большинство амортизационных вилок построено по принципу «подзорной трубы» (труба меньшего диаметра внутри трубы с более большим диаметром). Трубы с большим диаметром – «штаны», в них располагается амортизатор. А так же по «штанам» ходят внутренние трубы – «ноги». На их стыке установлены манжеты — для предотвращения попадания пыли и грязи в внутрь вилки. На недорогих вилках могут поверх «ног» стоять резиновые пыльники. «Ноги» вилки обычно соединяются «гориллой» для усиления конструкции.

Стандарты вилок

Диаметр трубы вилки измеряется в уже привычных всем дюймах (1 дюйм равен − 2.54 см).

Вилки, как амортизационные, так и жёсткие, имеют четыре основных стандарта:

1. 1" дюйм-старый стандарт, какой был раньше на советских велосипедах
2. 1" и 1/8" дюйма – (дюйм и одна восьмая) – самый распространённый
3. 1" и 1/4" (дюйм и одна четвертая)
4. 1" и 1/2[1]" (дюйм и одна вторая)

Большинство современных амортизационных вилок имеют рулевую трубу диаметром дюйм и одна восьмая (1 и 1/8). Этот общепринятый стандарт поддерживают производители велосипедов, велосипедных рам и рулевых колонок. Важным параметром является сама длина крепёжной трубы — обычно около 10 дюймов.

Также вилки различаются по размеру колеса, как вы, наверное, уже поняли. Соответственно, бывают вилки для детских велосипедов под колеса 10", 12", 16", 18", 20", подростковые или экстремальные 24" и взрослые 26", 27,5", 28" и 29"

У разных вилок разное расстояние между перьями. Крепления под тормоза бывают для вибрэйков и дисковых тормозов (делятся на два стандарта IS и PM). Это важно, так как может оказаться, что купите вилку, а на неё можно будет установить тормоз одного типа.

По типу крепления вилки делятся на:

• Резьбовые (headset)
• Безрезьбовые (aheadset) (как амортизированные, так и жёсткие).

Резьбовые вилки

Большинство современных вилок – резьбовые. Различие между этими видами вилок исходит из типов рулевых колонок и крепления вилок в них. В резьбовых колонках подшипник прижимается гайками. Одна гайка с конусом, затем шайбочка с усом и контргайка.

Безрезьбовые

В безрезьбовой колонке, подшипник держит вынос руля. На трубе вилки нет никакой резьбы, а фиксируется вынос руля так называемым якорем (стержень, который расширяется и держит вынос, вставляется якорь в трубу вилки). Резьбовых вилок становится всё меньше, поэтому желательно переходить на безрезьбовую вилку. Она действительно лучше резьбовой. В резьбовых вилках вынос руля крепится в трубе, с помощью расширяющегося крепления.

По классам хода вилки делятся на:

• Короткоходные − ход 25 − 40 мм. Амортизация для кроссовых, гибридных, прогулочных и городских велосипедов.
• Средние − ход 50 — 75 мм или ход 75 — 100мм. Амортизационные вилки для туризма, активного катания и гонок Cross-Country.
• Длинноходные с ходом от 120 до 300 мм и более. Обычно это амортизационные вилки для специализированных двухподвесных велосипедов для скоростного спуска (даунхилла).

По компоновке вилки классифицируются на:

• Обычные − вилки с системой строения напоминающей телескоп. Длинноходные вилки обычно выполняются в виде «двухкоронных» (два звена соединяющих «ноги» вилки).
• Перевёрнутые – тоже строение «телескоп», но «поршни» вилок находятся снизу. Это уменьшает «неподрессоренную массу», для лучшего сцепления с дорогой. Эти более тяжёлые и дорогие. Считается, что такие вилки лучше отрабатывают всякую мелочь.
• Специфические − вилки для велосипедов с многопоршневой и многорычажной системой, а так же к ним относятся вилки с одной «ногой».

Регулировка вилок

Preload (предварительная нагрузка) − настройка жёсткости пружины в амортизационной вилке. Если вилка не дорогая, регулировка Preload незначительно влияет на реальную жёсткость пружины. Регулируется внешним регулятором, либо заменой пружин (пружины могут изменяться по силе жёсткости, и обозначаются разным цветом маркировки).

Регулировка скорости отскока вилки − скорости возврата в исходное положение.

Compression (cкорость сжатия) − регулировка скорости сжатия амортизационной вилки (величина обратная Rebound). Обе настройки будут вам полезны. Они настраиваются с помощью регулятора, который есть вверху вилки или в низу на «ноге» вилки. Такая настройка служит для того, чтобы ещё быстрее пройти участок с неровностями. Или, если впереди вас ждёт мега дроп, то отскок нужно настроить так, что бы он стал медленнее, и вилка не дёрнулась в воздух при отрыве от дропа.

LockOut (блокиратор) −блокировка хода амортизационной вилки. Регулировка LockOut делает вилку «жёсткой». Эта функция незаменима, когда вы крутите педали, поднимаясь на велосипеде в горку. Чтобы вилка не «болталась» и вам не приходилось тратить дополнительные усилия на её стабилизацию, используйте LockOut.

Extension Control (регулировка длины хода вилки) − суть заключается в блокировании хода вилки, что очень нужно в момент преодоления крутых подъёмов, а также, при силовом педалировании. При езде по асфальту весьма полезна возможность заблокировать вилку в сжатом состоянии.

Кто производит?

Есть несколько известных производителей амортизационных вилок, которым не без основания доверяют велосипедисты:

• Rock Shox
• FOX
• Marzocchi
• Manitou
• RST
• SR SunTour
• DT
• Magura

sportiv.ru

Назад в меню

Рассмотрим пружинно-эластомерные вилки, на примере популярной эластомерки SR Suntour XCM V3. Вилка имеет регулятор преднагрузки (reload), иначе он называется регулятор жесткости. И рычажок блокировки аммортизации, который превращает вилку в обычную жесткую. Другие вилки данного класса, впринципе, имеют похожее устройство.

Теперь вернемся к ногам вилки. Откручиваем пластиковую гайку регулятора преднагрузки, и гайку переключателя блокировки. Сам рычажок переключателя перед этим необходимо снять, аккуратно поддев, и потянув вверх. Для откручивания гаек лучше использовать специальный ключ.

Иногда встречается такое явление, особенно на вилках за которыми не следили, это разрушение эластомера, бывает даже, что его части попадают между пружиной и корпусом ноги, и заклинивают полностью вилку. В этом случае его остатки можно совсем убрать, это даже увеличит ход вилки, однако она, возможно, будет полностью пробиваться. В любом случае, пружину и эластомер хорошо очищаем от старой смазки и продуктов износа, наносим новую, и собираем эту ногу обратно. Для смазки я использую 158-ую.

Переходим к ноге с переключателем блокировки:

Картинка должна пояснить:

Также очищаем эти узлы тряпкой, желательно смоченной бензином, смазываем, собираем. Не забудьте смазать стержень нижнего ограничителя.

Остается только закрутить гайку переключателя блокировки и одеть рычажок:

Дополнительно размещаю схему вилки:

Разбирается эта вилка так:
-поддеваем и снимаем пластиковые заглушки,
-теперь, если заглянуть внутрь, можно разглядеть болты под шестигранник:

Жидкое масло, залитое в дешевую вилку-эластомерку вытекает из всех щелей, загрязняя вилку и что хуже — пропитывает даже колодки на дисковых тормозах, не говоря про вибрейки! Причем вязкость масла роли не играет, т.к. любое вилочное масло рано или поздно появляется на сальниках, а потом втекает вниз. Или тупо просачивается из под болтов внизу штанов, не имеющих уплотнений. Имхо, использовать густую смазку производителей говновилок заставляет именно этот факт, т.к. с тормозами не шутят.

Оправдание использования консистентной смазки в дешевой вилке зиждется на трех «китах».
1. Низкая точность изготовления вилки, а точнее — сопряжение ноги и башинга выполнено с большим чем надо зазором, который прогрессирующе увеличивается при износе ног. Посудите сами, какой точности должна быть выполнена обработка деталей, если даже в простецкой масло пружинной вилке РШ Джуди 3 небольшой износ поверхности, контактирующей с втулкой при зажиме эксцентрика, привел к подклиниванию вилки! Кроме того, ноги и штаны должны быть сосны и расстояние между этими осями должно быть одинаково по все длине, что видимо требует дополнительных затрат. Увеличение зазоров спасает и в этой ситуации.
2. Низкое качество обработки поверхности ног. Гидравлика требует повышенной точности обработки как по геометрии, так и по шероховатости. Машиностроительно говоря — наверно не ниже 9 квалитета точности. Т.е.после протяжки трубы внутри и снаружи, идет наружная шлифовка, потом покрытие «медь-никель-хром» и наверно полировка. Но это стоит денег! Поэтому сплошь и рядом наблюдаем вилки, имеющие или простую шлифовку ног из нержавейки (РСТ омега), или даже просто покрашенную ногу, или даже ногу с покрытием хромом, но по грубой шлифовке (Сантур). Ессно, что такой «наждак» будет драть сальники и пластик башингов и тянуть на улицу масло!
3. Использование однокромочных манжет с браслетной пружиной или вообще без оной. Причем эта пружина стоит сверху и при ходе ноги вверх манжета «разжимается», что следует из механики работы манжеты, еще и усугубленное люфтом ног в штанах. При ходе вверх манжета раскрывается, при ходе вниз — манжета «закрывается». Говны поэтому в вилку не попадают (почти), но масло благополучно перекачивается на улицу. В нормальных вилках стоит сальник с двумя манжетами, поджатыми браслетными пружинами. Верхняя — не дает грязи проникнуть внутрь, а нижняя не пускает на улицу масло. Дополнительно внизу есть поролоновое кольцо, снимающее излишки смазки с ноги и накапливающее ее для смазки верхнего башинга. Кроме того, материал, резина фирменных сальников гораздо жестче и лучше держит форму. Я встречался с заворачиванием внутрь кромки сальника на работающей РСТ, но на Джуди — никогда.

О проблеме. Суть такова:
Проблемы от использования консистентных (густых) смазок в вилке всем известны. Смазка со временем «срабатывается» приводя к сухому трению в башингах, застывает зимой, блокируя вилку, вылезает из под уплотнений в жару. Что обидно, возобновить запас смазки в местах трения без разборки как правило невозможно (за исключением старых Манитух)
Выходом имхо (кроме, конечно, покупки хорошей пружинно-масляной вилки 🙂 ) станет заправка вилки смесью смазки и масла. Полученное зелье имеет свойства как жидкости, так и густой смазки. Конечно, превратить Сантур в Тору не получится, но вилка будет хотя бы имитировать работу и даже что-то отрабатывать в течении 1,5-3ткм. 🙂 Кроме того, такая смазка позволяет возобновить запасы в нужных местах, т.к обладает некоторой текучестю. Но в то-же время она не течет как жидкое масло, оставаясь внутри вилки.
Советы обкатаны на вилках Сантур М2000 2006г и РСТ Омега Т6

Выбор смазки.
Смазку надо брать водостойкую. Никаких смазок ШРУС-4, она разлагается водой и в присутсвии воды коррозионно-активна! Только Литиевые или Кальциевые смазки (последние редкость). Уповать на то, что уплотнения на вилке РСТ и иже с ними спасут вас — глупо, бо вода попадает и в гораздо более герметичные Рок Шоксы!
Смазка должна быть изначально "мягкая" и как можно менее липкая. Т.к. разведение ее маслом — вынужденная мера и на пользу смазке не идет. Тест простой — макните в смазку указательный палец, сожмите вместе с большим пальцем и разожмите. По усилию, потребному на разъединение пальцев и делайте вывод о липкости и вязкости. Импортные смазки менее липкие, но при этом очень хорошо держатся на стенках.
Возможно, что хорошим вариантом будет смазка Моторекс для вилок Маниту, но я ее не юзал.

Выбор масла для разведения смазки
Я для себя сделал выбор. Однозначно — вилочное 2,5 или 5Wt. Доводы — хорошо отмываются при ремонте и разлагаются водой и стиральным порошком, меньшая вязкость позволяет лить меньше масла с в смазку для нужного эффекта, и в конце концов меньше густеют на морозе, позволяя смазке быть более стабильной.
Использовать "Луксоил Гидро Р" не возбраняется тоже
Предостерегаю от использования масла для автоматических коробок АТФ, Там очень много присадок не дружащих с водой и к тому же оно гуще, примерно 7,5-9Wt.

Консистенция зелья
Цель — добиться такого эффекта, чтобы смазка имела возможность попадать в зоны трения, но при этом не вытекать оттуда. Поэтому доводите ее в стеклянной банке до такого состояния, чтобы при переворачивании она не текла и сохраняла форму, а при энергичном встряхивании смещалась, но не вся сразу, а слоями. Можно предварительно поморозить ее в холодильнике и скорректировать состав спецом для зимы. Но для лета наверняка придется менять смазку на более густую.

Технология сборки
Разобрать вилку согласно заводского мануала, удалить ВСЮ смазку ОТОВСЮДУ (особенно из эластика). Промыть и высушить детали. Продефектовать детали и отремонтировать то, что можно (об этом в отдельной статье).
Приготовить смазку. Нанести ТОНКИЙ слой смазки (буквально следы) на эластик и пружину, подсобрать пружинный узел и отложить пока в сторону. Заложить смазку под сальники, в зону трения в штанах вилки, заполнив все пространство между башингами и немного на штаны ниже них (если они есть конечно 😉 ). Вставить ноги вилки в штаны. Если есть картридж — воткнуть его. Вставить пружину и собрать вилку согласно заводского мануала. Протереть вилку от смазки. Убедиться, что вилка работает, опробовать её, "пойти пить пифо" (С).
Грабли! Выкидывать ластик не стоит, без него вилка на новой смазке будет сильно отскакивать при расжатии, вплоть до ударов в отбойник (если он есть конечно в вилке. а так "Бздынь!!!!" гарантирован)

Сервис
Если вилка после некоторого пробега постепенно начинает тупить, переверните байк вверх колесами и подложите под вынос чего-нибудь, чтобы не повредить его при дальнейших манипуляциях. Желательно подложить так, чтобы вилка стояла вертикально
Потом возьмите что-нибудь типа киянки, или тома энциклопедии Брокгауза и Эфрона, или бейсбольной биты и нанесите несколько резких ударов по колесу сверху. Не переборщите с силой ударов чтобы не согнуть обод!! Суть операции — смазка должна из нижней части
штанов сползти в зону, где кончаются ноги, перемещаясь по стенкам. Удары якобы сжимают вилку, а потом она при расжатии смещает смазку (требуется теоретическое обоснвоание). Затем покачайте штаны и прожмите несколько раз вилку, еще несколько раз стукните. Если это не поможет, то оставьте байк в таком виде на ночь. Если и это не поможет… А вы точно заменили смазку в вилке 😉 ?

Наверх

vk.com

Проблемы в работе вилок и амортизаторов обычно возникают из-за загрязнения масла и ухудшения его рабочих свойств. Так же при неправильной или очень длительной работе изнашиваются манжеты (сальники) и другие детали вилки, которые потеряв свои свойства, нарушают плавную работу амортизатора. Содержание амортизаторов в чистоте и регулярное техническое обслуживание значительно продлевают срок жизни этих дорогостоящих компонентов.

Вилка в обязательном порядке требует:

• чистки и смазки ног на сальниках – каждые 100-150 км пройденного пути;
• осмотра на предмет появления трещин в «штанах» вилки, смазки сальников с разборкой – каждые 500-1000 км.;
• для масляных вилок – замены масла ежегодно или после 4000—5000 км пути.

Пружинно-эластомерные вилки

Смазывать велосипедную вилку необходимо раз в сезон, но при активном использовании эта процедура может потребоваться чаще. Процесс смазывания пружинно-эластомерной вилки крайне прост: масло с помощью шприца заливается под пыльник, затем вилка разрабатывается, а остатки смазочного материала удаляются мягкой тряпкой. На ноги около сальников лучше всего наносить тефлоновую смазку (все чаще используется смазка в виде аэрозоля). Среди лучших смазочных материалов мастера называют силиконовые и прозрачные консистентные смазки.

• снятие штанов
• чистка штанов вилки от грязи
• протирка штоков от грязи, их смазка
• обслуживание сальников: их очистка, замачивание и последующие смазывание
• очистка и смазка пружины
• очистка эластомера, при необходимости его подрезание (если он задубел)
• протирка бушингов (да, не башингов, как пишут в интернете)

Определить необходимость замены масла можно по следующим признакам: уменьшился ход вилки, отскок стал хуже, регилировки плохо работают.

Большая часть шагов из списка для пружинных вилок применима и здесь. Отличие заключается в том, что вместо обслуживания эластомера здесь меняется демпфирующее масло. Демпфирующий механизм расположен в правой ноге. Для начала необходимо снять ручку блокировки (Comp Adjuster Knob) в верхней части. Далее выкручивается пластиковый механизм блокировки ключом на 24. Затем с небольшим усилием механизм вынимается из трубы, вилка должна быть в вертикальном положении. Теперь можно сливать масло. Если масло мутное, темное, то оно свое отработало.

В ноге еще останется поршень регулировки скорости отскока. Перевернув вилку, его нужно аккуратно выдавить, используя какой-нибудь длинный стержень (отвертку, например) в конце выдавливания.

Затем все вычищается, в демпфер заливается новое масло вязкостью 5W. После процедуры смены масла, может немного подтекать из правой ноги (это дело временное, излишки которые попали в шток, а не в ногу или штаны). Так же, возможно, будет «подлагивать» блокировка хода, совсем не долго (день максимум), так как масло должно распределиться внутри картриджа.

Если течь не прекратилась, то скорее всего при установки демпфера либо замяли уплотнитель, либо просто не до конца вкрутили его в ногу вилки. Для исправления потребуется разводной ключ работы — выкрутить демпфер (не до конца, только чтобы полностью оголить резьбу), проверить состояние уплотнителя, смазать резинку и вкрутить обратно. Если из-под блокировки вилки (синий диск сверху) сочится масло, то это можно решить установкой дополнительного кольца.

Если течет масло из-под регулировки отбоя, то тчь с низу вилки можно прекратить, обматав резьбу на болте (куда вставляется переключатель скорости отскока) фум-лентой. 4-5 витков, думаю, будет достаточно. Уплотнительное колечко меняется на более толстое, котрое можно купить авто или хоз магазине. Если течёт сквозь шток отбоя, то помогает тока полная разборка этого узла с заменой уплотнения внутри штока.

Все кольца необходимо замочить в вилочном масле вязкостью 15 W. Промазываем сальники специальной рекомендованной смазкой Red Grease. После заливки масла в демпфер, он устанавливается на место. После заливки масла поработайте штоком отсокока , погоняйте масло чтобы оно распределилось внутри. Следите за тем, чтобы масло не вылилось при установке демпфера. Смазываем резиновые уплотнители консистентной смазкой, и устанавливаем их обратно.

Воздушные и воздушно-маслянные вилки

Такие вилки наиболее сложны в переборке. Они отличаются наличием воздушной камеры, но также имеют и масляный демпфер. Также, не забудьте об отличии систем Solo Air и Dual Air. В Dual Air имеется две воздушные камеры — позитивная и негативная.

Многие операции аналогичны масляным вилкам. Здесь дополнительным шагом сначала служит стравливание воздуха. В процсссе необходимо замочить паралоновые уплотнители в смазке 15W. Дополнительно после установки демпфера в процессе сборки и установки штанов в воздушные камеры шприцом под углом 45 градусов добавляется по 5 мл масла 15W. Устанавливаются поршни, все и только после этого накачиваются камеры, сначала позитивная, потом негативная.

RockShox SID:

RockShox Reba:

Уход

Не менее важным является содержание вилки в чистоте: обязательно следует протирать ноги вилки возле пыльников после каждой велопрогулки во избежание попадания грязи в масло и нарушения адекватной работы велосипеда.

spbvelo.ru

ОБЗОР велосипедных вилок

Решил написать небольшой или большой как получится обзор на эти прекрасные для тех кто в теме или на непонятные кто только начинается входить в суть дела ВИЛКИ. Это не та вилка которую вы втыкаете в кусок мяса держа в правой руке или в левой как природа задумает, а та ВИЛКА которую с любовью порой долго выбираете, а потом покупаете на кровно заработанные деньги, а потом с кучей возникших вопросов как ее поставить ставите сами или платите крутому слесарю и он вам ставит так как надо или не надо в зависимости от крутости слесаря. И в первый раз с вожделением садясь на байк с осторожностью и чутким прислушиванием к звукам и шорохам который издает из под вас байк, пытаетесь определить как же она классно работает. Удовольствие полученное от выбранной вилки зависит от многих факторов обо всех я расскажу понемногу.

Что бы не запутаться в моих дебрях, ниже краткий перечень того что вы можете узнать в этом великолепном FAQ’e по вилкам (который в следующей статье вытечет в ОБЗОР вилок за 2012 год)

1) Ложки нет, есть вилка !
2) Типы вилки
3) Основные узлы вилки
4) Типы амортизационных вилок
5) Стандарты вилок
6) Классификация по компоновке
7) Виды регулировок
8) Производители
9) Уход за вилкой
10) Дополнительные средства ухода

Альтернативная картинка:

1) Что такое велосипедная ВИЛКА, это как где то правильно написали «устройство» которое позволяет крепить колесо к раме байка, и имеет возможность поворачиваться. В последнее время это чудо устройство во многом определяет стиль катания райдера. Когда то, когда экстремальный спорт только начинал развиваться райдеры рассекали DH вполне довольные ходами вилке 80 мм. Сейчас на такой вилке катаются только детишки да ККашники, с маленьким ходом так сказать не престижно показываться нормальному райдеру, чем больше у тебя пушка под ногами тем кручи ты считаешься, тем ты значительней и наверное круче катаешь. Но увы это не так. Было есть и будет, не зря придумали и разнообразили нам жизнь инженеры крупнейших компаний которые каждый год стараются нас удивить а порой запутать и сбить с толку новинкой вилочной индустрии. Это я тоже постараюсь разъяснить только вылупившемуся райдеру с его новым стритовым байком на котором он собирается мочить с нереально высоких поребриков или весело рассказать уже опытному крутому перцу который думает брать ему RC3 2012 года или взять все таки 2011 года или забить и катать на своей старой RV =).
Погнали !

2) Типы вилки:

1. Амортизационные (или амортизированные)
мягкие вилки с амортизатором (амортизатором в таких вилках является либо пружина, масло, воздух, эти три алхимических реагента могут суммироваться или сочетаться, короче могут быть в одной вилке одновременно или раздельно. Сочетание этих реагентов порой сильно влияет на стоимость конечного агрегата и на качество работы вилки.)
2. Жёсткие вилки
обыкновенная фиксированная по ходу вилка. Не смотря на простоту задумки данного агрегата но и тут есть свои нюансы и весомые плюсы (их я рассматривать в этой статье не буду).

Амортизационные вилки

Еще лет 5 назад ими укомплектовывали не все стоковые ашан байки а сейчас это стало дело престижа, и считается плох тот байк на котором не стоит амортизационная вилка.
Вилок с амортизатором огромное количество, и цены на них сильно разнятся. Естественно, цена напрямую связана с качеством и долговечностью устройства. Самые дешёвые вилки оснащаются простыми пружинными амортизаторами и расходниками (сальники, мелкие внутривилочные элементы), не имеют никаких регулировок (некоторые горе продавцы, вращаемые заглушки выдают за регулировку), и такие не дорогие вилки довольно быстро выходят из строя и начинают не доставлять удовольствие а раздражать своей не адекватной работой.
Стоит доплатить 3-5к. рублей и можно получить намного долговечный вариант вилки и с более приятной работой (понятно что 5к. это порой половина твоего нового байка но будь готов к неожиданностям дешевой вилки.)
Порой у меня спрашивали нафига нужна вилка да еще и такая дорогущая, катай на простой чего выпендривается?
— а все дело в его величестве комфорте. С годами рамка его растет и прогресс старается удовлетворить потребности потребителей. Амортизационная вилка в первую очередь снижает ударно–вибрационную нагрузку на переднюю часть велосипеда (в том числе, на рулевую колонку, раму, руль и в конце концов руки).
— благодаря амортизации вилка снимает «тормозящий эффект» дорожных неровностей, вилка как бы «облизывает» дорогу. При этом достигается лучшая управляемость — амортизационная вилка увеличивает срок службы ряда узлов благодаря амортизации и компенсации ударов.
Таким образом, амортизационная вилка позволяет велосипедисту проходить неровности на более высокой скорости и, самое главное, тратить при этом меньше своей энергии — это уменьшает усталость человека и износ компонентов велосипеда.
Недостатки есть и в амортизационных вилка:
К отрицательным сторонам велосипедных амортизационных вилок стоит отнести более высокий, чем у жестких вилок вес (в 2-3 раза — от 1.3 до 3 кг в зависимости от цены, типа и назначения) потеря части энергии (и как следствие скорости) при раскачивании (когда вы вкручиваете часть передаваемого усилия «съедается» амортизацией)особенное если сильно вкручиваете пытаясь ехать в горку. Однако вилки становятся все более и более легкими, к тому же на многих есть настройки, позволяющие отрегулировать жесткость (амортизацию) вилки или же вообще заблокировать ее ход.

3) Основными узлами амортизационной вилки я бы назвал

— Пружина — элемент, работающий непосредственно на сжатие. Гасит основную нагрузку, может быть стальной или пневматической а еще последнее время модно ставить пружины титановые.
— Демпфер — элемент, демпферирующий колебания. Гасит колебания (должен быстро сжаться и медленно возвращаться в начальное состояние), может быть воздушный, масляный или эластомерный.
— Регулировка демпфера

4) Типы амортизационных вилок

1) Пружинные вилки
Самые дешевые от 20$ вообще самое просто что можно поставить то и ставят, порой думаю лучше бы просто вставляли палку чем такое дерьмо (по другому просто не написать). Такие вилки ни как не называются, пишут на них порой тоже самое что и на байке. Это и будет показателем что к вам в руки попала не АЙС вилочка. Но хоть что то, работают они так же как и стоят, сильные нагрузки которые не светят вилки они отработают а мелочь они просто не отработают и будут передавать нагрузку на байк и руки так же как и простая жестяная вилка, а выйдет из строя или потребует ТО такая вилка гораздо быстрее. Масла в таких вилок нету ну или есть но только на упаковке в которую они были когда то завернуты. Дешевенькие вилки в такой ценовой категории обещаются сжиматься на 75-85 мм. а в реале они не дотягивают и до 35 -40мм. ходу увы но так показывает практика так что подъезжая к поребрику высотой в 10 см и если вы отеле себе животик в 70кг будьте уверены что вы услышите звонкий стук означающий что вы пробили вилку.
Ещё один недостаток таких ашан вилок это быстрый износ, благодаря которому вилка становится абсолютно жёсткой или чересчур мягкой или из нее вытекает что то темное и непонятное напоминающее кровь демона или темную матери. Так же у таких вилок достаточно слабые узлы норовящие тупо лопнуть от чрезмерной нагрузки.

К более менее нормальным вилка относятся пружинные вилки типа RST, Suntour это самый низший класс вилок что ставят на простые так сказать прогулочные байки но порой и от отсутствия деньгосов райдеры лепят сантуры на стриты. Их цена колеблется от 1,5к до 2,5к рублей. Их ход примерен тому что написано в тех книжке или любезно выведено на вилке. Сжатие пружин в таких вилок ого го какое, порой даже думаешь что пружины там нет так как она совсем не складывается под твоим весом но пружина там есть это точно. Такая вилочка не сложится под атлетом и в 100 кг. и прослужит не один сезон, с годами конечно потекут сальники, но сдав ее в ремонт и заплатив небольшую сумму дяде Федору она еще будет радовать вас не одно лето. Так же возможно что вилка начнет люфтить в ногах но это тоже лечится. Еще одним из недостатков таких вилок является их вес и они ВЕСЯТ порой втреть веса самого байка, дергать такой байк очень трудно, учится прыгать сущее мучение, для прогулок по городу и пуганее птичек в лесу вполне подойдет.

2) Пружинно-эластомерные вилки
Ценовой уровень тоже не велик от 60 $ и она ваша. По сути дела, это пружинная вилка с встроенными в неё эластомерами — объектами, гасящими удар.
Эластомер — стержень из полимерного материала (порой это тупо кусок резины) или посложнее стержень со специальными воздушными клапанами, который и выполняет роль демпфера. Бюджетный вариант амортизационной вилки, они не «текут» маслом и не «травят» воздух.
Минусом таких вилочек является то, что при низких температурах эластомеры тупо мёрзнут, и такие вили встают колом на морозе что черева-то убийством вилки.
Система работы этих вилок очень проста: в пружине находится небольшая резиновая (алюминиевая, композитная) трубочка (эластомер), которая вследствие сильного прижима к внутренней стороне пружины не даёт ей слишком быстро разжиматься на обратном ходу. Т.е. всё работает на трении, что очень не надёжно и недолговечно. Такие вилки не регулируются или же регулируется только Preload, может быть LockOut (выкл. или вкл. =).

3) Воздушные вилки
Ценовой уровень от 300 бачинских. Роль пружины выполняет воздух, накачиваемый насосом, и воздух же выполняет роль гасящего элемента. Первый шаг к профессиональным устройствам. Легкие хорошие вилки, правда, при экстремальном использовании из-за снижения плотности манжет могут пропускать воздух. Практически все фирмы в своей модельной линейке имеют данный тип вилок. Эти вилки широко используются любителями кросс-кантри вследствие их низкого веса. Однако бытует мнение, что эти вилки не чувствительны к слабым ударам, и на небольших неровностях ведут себя туповато.
У ВВ малое количество настроек, есть возможность регулировать (preload) в очень широких пределах. Регулируются Preload и Rebound, может быть LockOut. На самом деле ИМХО я эволюционировал из масла-возду чисто в воздух и считаю пока это лучшим вариантом для себя. Еще из недостатков добавил бы требование вилок к эксплуатации и не абы как обслуживанию. Дело в том что если часто гонять (или просто гонять в гряземес) на такой вили все равно когда ни будь сальники придут в негодность и их нужно сразу же меня а не запускать и откладывать ТО на следующий сезон иначе можно запароть вилку и убить куда более серьезные элементы внутри вилки.

4) Масляно-воздушные вилки
Цена от 400 бачей. Пружиной служит воздух, а гасит удары масляный картридж. МВВ считаются долговечными. Требует постоянного контроля давления в картридже. А плюсом является меньшая чувствительность к перепадам температур. Впринципи тот же воздух но можно погонять в морозец. Минусом считаю вес, как ни как потяжелее чем воздух, ремонт и обслуживание такое же как у воздуха, не запускать, следить и менять расходку по мере пробега.
5) Масляно-пружинные вилки
Ценовой уровень 300-2500 $ Демпфером служит картридж, заполненный маслом. Пружина из стали остаётся как и в предыдущих вариантах. Отличаются они от своих собратьев качеством, которое заметно лучше и ценой, которая заметно выше. По всем свойствам такая вилка о гораздо более качественная. Для серьёзных нагрузок такая вилка подходит лучше. Наиболее надежные, удобно настраиваемые и дорогостоящие амортизационные вилки для велосипедов. Собственно то к чему народ стремится. Качественные, надежные, комфортные в эксплуатации и долговечные вилки. Недостатком я бы назвал вес и порой чрезмерно высокую цену за что то более менее серьезное.
Составные части вилки:
Большинство амортизационных вилок построено по принципу телескопа (труба меньшего диаметра в трубе большего). И состоят из штанов — труб большего диаметра, в которых собственно и расположен амортизатор, по которым ходят внутренние трубы (ноги вилки). На их стыке установлены манжеты — для предотвращения попадания пыли и грязи во внутрь вилки. На дешевых вилках могут поверх ног стоять резиновые пыльники. Ноги вилки обычно соединяются гориллой для усиления конструкции.

5) Стандарты вилок

Диаметр трубы вилки измеряется в буржуйских непонятных дюймах. 1 дюйм равен 2.54 см.
Вилки, как амортизационные, так и жёсткие, имеют четыре основных стандарта:
1)1″ дюйм-старый стандарт, какой был раньше на советских велосипедах.
2)1″ и 1/8″ дюйма – (дюйм и одна восьмая) – самый распространенный.
3)1″ и 1/4″ (дюйм и одна четвертая)
4)1″ и 1/2″ (дюйм и одна вторая).
Большинство современных амортизационных вилок имеют рулевую трубу диаметром дюйм и одна восьмая (1 и 1/8). Этот общепринятый стандарт поддерживают производители велосипедов, велосипедных рам и рулевых колонок.
Важным параметром является сама длина крепежной трубы — обычно около 25 см, а лишнее потом спиливается ножовкой.
Также вилки различаются по размеру колеса. Соответственно, бывают вилки для детских велосипедов типа мишутка о боги зачем я это пишу но если есть размер то напишу 10″, 12″, 16″, 18″, 20″ (кстати в детский размер входят и бэмэиксеры бу га га ), подростковые или экстремальные типа для нас 24″ и взрослые типа для дядей =)26″ и вообще редкий размер но бывает 28″ типа для великанов
У разных вилок разное расстояние между перьями. Крепления под тормоза обычно предусмотрены двух стандартные — для вибрэйков и дисковых (делятся на два стандарта IS и PM, это кстати не мало важно так как может оказаться что купите вилку и на нее можно будет поставить тормоз одного типа, а назад придется ставить тормоз другого типа, да будем же внимательны !).
Вилки по типу крепления также делятся на:
1) резьбовые (headset)
2) безрезьбовые (aheadset) (как амортизированные, так и жёсткие).
Большинство новых вилок — безьрезьбовые. Различие это исходит из типов рулевых колонок и крепления вилок в них.
В резьбовых колонках подшипник прижимается гайками. Одна гайка с конусом, затем шайбочка с усом и контргайка. Такая система проверена веками, но неустойчива. Имеет способность разбалтываться, люфтить.
В безрезьбовой колонке, подшипник держит вынос руля. На трубе вилки нет никакой резьбы, а фиксируется вынос руля так называемым якорем (стержень, который расширяется и держит вынос, вставляется якорь в трубу вилки). Якорь прочно прижимает вынос и не даёт системе разболтаться, при этом вынос сам затягивается на трубе двумя огромными винтами. Эта модель зарекомендовала себя лучше и гораздо более надёжна, чем резьбовая.
Резьбовых вилок становится сейчас всё меньше, поэтому желательно переходить на без резьбовую вилку. Она действительно лучше резьбовой. В резьбовых вилках вынос руля крепится в трубе, с помощью расширяющегося крепления.
Вилки делятся по классам хода:
— Короткоходные
Ход 25 — 40 мм. Амортизация для кроссовых, гибридных, прогулочных и городских велосипедов.
— Средние
Ход 50 — 75 мм или ход 75 — 100мм . Амортизационные вилки для туризма, активного катания и гонок Cross-Country.
— Длинноходные
Ход 120 — 300мм и более. Амортизационные вилки для специализированных двухподвесных велосипедов для скоростного спуска DownHill.

6) Классификация по компоновке

— Обычные
Наиболее распространенные вилки с системой телескоп. Длинноходные вилки обычно выполняются в виде «двухкоронных» (два звена соединяющих «ноги» вилки).

— Перевернутые

Система телескоп, но «поршни» вилок находятся снизу. Это уменьшает «неподрессоренную массу», что улучшает сцепление с поверхностью. Но вилки становятся более тяжелыми и дорогими, к тому же на «поршни» попадает больше грязи.
Перевертыш однозначно лучше отрабатывает всякую мелочь. Если обычная вилка с точно такими же картриджами, пружинами и уровнем масла, то перевертыш лучше нее будет отрабатывать неровности вообще, а не только мелочь. Смотрятся такие вилки весьма специфично и в России они весьма редки но америкосы которые не испытывают проблем с деньгосами любят катать на них. Лидером на рынке вилок перевертышей является компания Manitou но пару лет назад идею подхваила и Marzocchi

— Специфические

Амортизационные вилки для велосипедов с многопоршневой и многорычажной системой, а так же амортизационные вилки с одной «ногой» (к примеру, HeadShok Lefty Max ставящаяся на велосипедах Cannondale). Вообще весьма интересные вилки, не смотря на их не устойчивость и кажущуюся. Свое ноу хау компания запатентовала в 1990 году. Опытные образцы были намного и раньше но они не отвечали тем амбициям что испытывала компания к своему детищу. Вилки были слишком тяжелые и сложные. Простая переборка требовала много времяни и специфических инструментов. Но в 1990 году был совершен прорыв в области углеволокна. Что позволило изготавливать вилки на много легче и прочнее.

7) Виды регулировок

Preload (Предварительная нагрузка)

– Настройка жесткости пружины в амортизационной вилке. В дешевых вилках Preload слабо влияет на реальную жесткость пружины крути не крути одна фигня как была жесткой таки осталась. Регулируется внешним регулятором, либо заменой пружин (пружины могут изменится по виду жесткость и отмечаются разным цветом маркировки).

— Регулировка скорости отскока вилки (скорости возврата в исходное положение). Compression (Скорость сжатия) — Регулировка скорости сжатия амортизационной вилки (величина обратная Rebound). Обе настройки весьма полезны. Они настраиваются как регулятором который есть вверху вилки или в низу на ноге. На что влияет такая настройка: едите вы например просто по не ровнйо дороге с небольшими перепадами подкрутили настройку что бы обратный отскока работал побыстрее и пройдете неровный участок намного быстрее, вилка как будто бы будет облизывать дорогу что скажется на ваше настроение и количество сил затраченных на дорогу. Или к примеру гоните вы на мега дроп то отскок нужно настроить так что бы он был помедленнее, что бы вилка не дернулась в воздух при отрыве от дропа а плавно вернулась в свое исходное положение, что скажется на ваше более уверенное нахождение в воздушном пространстве.

LockOut (Блокиратор)

— Блокировка хода амортизационной вилки (вилка становится «жесткой») Полезная штука но опасная не стоит ей злоупотреблять. Полезность этой функции заключается в том что к примеру крутите вы в горку а ваша вилка болтается под вами как девчонка в агонии экстаза БАЦ включили LockOut и под вами смирное бревно и вы спокойненько вкручиваете в горочку. Минус в том что прыгать в такой настройке категорический нельзя и если вдруг перед вами кочка и ваша вика на скорости провалится в нее то вы рискуете эту настройку просто сломать.

Extension Control (Регулировка длины хода вилки)

— Блокировка или регулировка длинны хода вилки. Иногда данные настройки выносят даже на руль. Тоже весьма сомнительная настройка так как либо тебе нужна жесть в горку либо тебе нужна полноценная работа вилки. Переклюки с 120 на 150 или примерно в таком диапазоне другие переключатели типа 100-150 и тд. Для меня весьма сомнительны. Но они есть и значит кому то они нужны. В таких вилках есть точно такой же недостаток как с полной блокировкой. Вилка с полноценным ходом в 150, заблокировав ее на 120 вы рискуете ее пробить на серьезной нагрузки до 150 тем самым сломать тот переключатель который заблокировал вилку.

8) Производители

Самые трендовые вилки считаются вилочки фирмы
FOX — особенно их модельный ряд 2012 года с великолепным напыление Кошимо .о.о.о они такие сексуальные их хотят иметь все. У кого не спрашивал все кто переехал с Мурзиков говорят что Лисы тема, катать на них одно удовольствие но после первой попытки разобрать вилочку и собрать самостоятельно не у всех получалось это сделать. Говорят что боятся грязи и уж больно неженки (так же считаю это байками и черным пиаром. ИМХО люди которые занимаются этим годами и участвуют в мировых чемпионатах по ДХ не будут клепать вилки которые боятся грязи или воды)

Marzocchi — самая популярная фирма в Питере да думаю и в России она пока единственная компания кто основал в нашей стране сертифицированные центры сервисного обслуживания и продаже расходников для своих вилок. Так же вилки этой фирмы считаются наиболее выносливыми и долговечными, неприхотливыми к условиям эксплуатации (типа собираются на коленке и перебирать их не требуется годами, бред конечно но многие так считают). Еще бы добавил что это одна из немногих фирм которая дала жизнь МОТО вилка в вело индустрии, огромный многолетний опыт дал ей серьезное приемущество в этой индустрии и это сильно сказалось на их качестве.

Rock Shox — Компания не менее серьезная и постоянно наступающая на пятки Marzocchi в некоторых странах даже более популярна. Но считаю из года в год проигрывающая по дизайну. В экспуатации своеобразны не так не прихотливы как мурзики но и не так привередлевы как Фоксы. Американская компания и была основана в 1989 году Полом Тумером и Стивом Симпсоном дела вроlе шли в гору но их все равно поглатила компания SRAM, выживает сильнейший. Но на рынке они старятся этим не афишировать и позиционируют себя как самостоятельную компанию занимающуюся только продукцией Rock Shox.

Manitou — Компания основанная в 1946 году, имеет боле 20 летний стаж в вилкостроении. Менее популярны в северной столице но эта тенденция увы только в России, так как в Америке они более популярны чем фоксы и морзочиа. Уманитушек свая фишка это перевертыши и профессионалы уверенно говорят что это серьезный плюс на серьезный соревнованиях (о плюсах таких вилок я писал выше) А еще на ряду с марзоччи эта фирма так же начинала с разработки и производства мото вилок что так же сильно повлияло на качество дальнейших разработок в вело индустрии в сфере вилок.

DT Swiss — Компания была основана в 1994 году в Швейцарии. По началу специализировалась на производстве велосипедных спиц но чем то их не устроило качество уже заполонивших вилок весь мир и они решили придумать свои. С 2001 года они вполне успешно начали продвигать свои вилочки. Собственно повторюсь компания Швейцарская и производство находится только там (а что бы там ни делали качество всегда на высоте) Одна из молодых фирм в вилочной индустрии. На сколько качественная мне судить трудно так как опыта в эксплуатации их нету, чисто по внешнему виду напоминают марзоччи года так 2005 но по характеристикам, цене и весу не отступают современным старшим аналогам.

RST — эти вилки я ставлю в самый конец. Есть у них нормальные вилки но так повелось что на нормальные байки их оооочень редко ставят и если ставят то стараются побыстрее от них избавится, а ставят их в основном на стоковые велосипеды на те что только, только сошли с коленок китайцев. Считаю это большим упущение компании так как в самом начале они себя не верно зарекомендовали а именно «мы самые бюджетные вилки доступные для широкого круга велосипедистов» так они и остались на своей нише, а сейчас как не пытаются поднять планку в головах людей они так и остались дешевками.

SR SunTour — Компания основанная в 1912 году. та же ситуация что и с RST. Компания прошла долгий путь взлетов и падений но в итоге заняла основательное место в вело индустрии. Достаточно популярная компание в странах Евросоюза но у нас в России пока не прижилась. Есть у них симпатичные титановые образцы и по цене как у всех и возможно живут не менее долго но увы в нашей «голове» их ставят на простые байки и пока там и остаются. На 2012 год в планах у компании основать свою штаб квартиру в России.

9) Уход за вилкой

Современные вилки даже с ашан байков достаточно долго живут. Бюджетные вилки закрыты пыльниками в виде резиновый пружины или юбки с виду похожей на раздувшийся сальник, эдакая дополнительная защита вилки от грязи. Производители таких вилок умудряются даже в принципе не устанавливать ноги а тупо вкручивают пружину и закрывают этой резиновой защитой, тем самым они удешевляют вилки но на много сокращают их жизнь. Но даже с такими резиновыми подштаниками вилка проживет пару сезонов. Минус в такой защите заключается в том что вы на протяжении долгого времени можете просто не видите в каком состоянии находится ваша вилка а когда увидите то ужаснетесь что там уже не вилка а самостоятельный биоорганизм. Далее вилки подороже закрываются уже стальными ногами и если в таких вилка есть масло то внутренности вилки закупориваются приличными сальниками. В принципе любая вилки особого ухода и не требует. Современные вилки ГЕРМЕТИЧНЫ я не зря выделил это слово, она не должна выделять из своих недр масло подобно лавы без причинно и сверх положенной нормы. Масло должно слегка смазывать ноги, и выделятся его должно очень мало и на глаз это не должно быть заметно, не должно быть сгустков или подтеков. Если есть сильные подтеки, значит в вилку залили слишком много масла вилка от этого не сломается но под сильным давлением сальники могут и выпрыгнуть =) неровности такая переполненная вилка отрабатывать не будет (сливаем лишку, либо везем в сервис и просим что бы отлили маслица)

Уход — периодически осматривать пыльники, сальники. Сстягиваем их с ног вилочки (пыльники) и осматривать подвижные части вилки на предмет повреждений и грязи. Последнюю, естественно, вытирать.

Пыльники — если пыльники значительно износились то не стоит их пытаться заклеивать или подшивать, просто срежьте не разбирая вилку и ухаживать уже как за вилкой с открытыми ногами. Там, где пыльников нет (как правило вилки выше уровнем) там и так защита от грязи достаточно высока и дополнительно что-то наматывать не требуется. Уход прост, протирать после каждой поездке.

Сальники — . держать сальники в чистом ухоженном виде. Не протирайте спиртосодержащими жидкостями сальники (лучше выпейте их чем переводить зря) эти жидкости уменьшают жизнь вашей вилки и сальников.

Масло — так же в масляных вилках периодически необходимо менять масло, я меняю раз в сезон раньше запаривался и сам разбирал и собирал, искал, покупал масло ни с первого раза получалось нормально собрать но в итоге потратив пару часов все выходило так как надо.

В Питере с сервисом проще и есть более или менее специалисты которые могут за определенную плату заменить вам масло (в среднем цена варьируется от 700 до 1000 руб. в зависимости от сложности и объема вашей вилки(я имею в виду сколько масла в вилке это можно повлиять на стоимость доливки). так же качество масла в вилке зависит о ткачества ее работы. Не стоит ожидать каких то чудес от вилки если вы в нее будете заливать подсолнечное масло. Вилочное масло обладает специфической вязкостью, его разрабатывали специально для характерных для вилки нагрузок и условий эксплуатации. Некоторые умельцы заливают в велосипедные вилки масло от вилок мотоциклетных да в принципе это можно и вязкость у них похожа и созданы они были для одного и того же дела что бы амортизировать, но мотоциклетное масло по составу более вязкое (хоть на упаковке написаны одни и те же характеристики я по своему опыту пробовал заливать масло фирмы Motul) и работать оно должно в вилке в которой все отверстия и трубки в полтора раза больше чем у велосипедных и если такое масло заливать в велосипедную вилку оно будет немного «медленнее» чем велосипедное масло.

По внешним характеристикам, цвету, запаху мотоциклетное масло намного ниже велосипедного фирменного это опять же из личного опыта (в данном случае я имею в виду масло фирмы Marzocchi) Так что если вы счастливый обладатель вилок Marzocchi то заливайте лучше фирменное масло да оно дороже Motul на 20-30% но зато вы будете на 100% уверены в правильности работы своей вилки. Если у вас Fox или Rock Shox то для этих вилок будет сложнее найти масло в Питере не говоря уже о других более отдаленных регионов России (ищем на чайнике или заливаем вонючее черное Motul).

Эластомер — такой элемент в вилки так или иначе достаточно быстро теряют свои свойства в связи тем, что трение эластомера с пружиной его свойства ухудшается. Вилка становится более плюшевой, начинает раскачиваться там где не надо, и сильные перегрузки просто перестает отрабатывать так же увеличивается шанс пробить вилку на не существенных нагрузках. При обнаружении потери свойств вилки рекомендую отдать вилку на переборку ну или если руки растут из правильного места можно купить рем комплект и сделать все самостоятельно.

10) Дополнительные средства ухода

— Последние пару лет на полках магазинов(я имею ввиду наших Российских магазинов, за бугром это уже давно не новость) появились замечательные смазки специально для вилок. Данные смазки как правило на основе парафина некоторые с содержание масла. Такие смазки хоть и стоят в районе 500-700 руб. но реально помогают как ухаживать за вилкой так и продлевать ее жизнь, если не жалеть деньги и регулярно чистить ее вот такими вот смазками то вилку не нужно будет перебирать долгие, долгие сезоны. Такая смазка покрывает очень тонким слоем вилку, защищает ее отваги, пыли, грязи. Если грязина вилке стало много то ее можно легко стереть тряпкой но при всем при этом тончайший слой этой полезной смазки останется и все ее эффекты останутся там же а не смажутся с вилки. Так же эта смазка улучшает работу вилки, вилка двигается более платно. Сальники при использовании таких смазок живот ан порядок дольше. И чисто эстетический эффект, вилка после применения такой смазки блестит как колени бронзового Петра в Петропавловской крепости.

Всем ровной дороги, и попутного ветра, тему подготовил и перевел Bankay

magicbike.ru

Полезно обратить внимание:

Как правильно установить спидометр на велосипед Как поменять колесо на велосипеде Как снять покрышку с колеса велосипеда Электрическая схема электровелосипеда Как настроить ободные тормоза на велосипеде Катание на велосипеде для похудения