b2ap3_thumbnail_121FORKSEALS.jpg

Передние вилки играют огромную роль в исправной работе мотоцикла, как и двигатель, их состояние в значительной степени зависит от качества масла. Более того, вилки более подвержены износу и запылению, чем двигатель.

Следовательно, вы должны менять масло в вилках с такой же регулярностью, как масло в двигателе.

 

 

Наша пошаговая инструкция научит вас, как просто и быстро заменить масло в вилках. Данное руководство предполагает только замену масла, без замены сальников. Некоторые товарищи интересуются, можно ли заменить масло не вынимая вилки? Отвечаем: такого способа нет.
В конкретно данном случае рассмотрена замена масла в вилках типа стержневой демпфер, которые размещены лицевой стороной кверху. Для перевернутых и картриджных вилок замена масла немного отличается, хотя принцип остается тот же.


1. Снимаем переднее колесо

Следуйте инструкциям к вашему мотоциклу, чтоб снять переднее колесо. Вы должны либо закрепить приподнятое переднее колесо, либо, по крайней мере, передний тормоз должен быть зацепленный при снятии переднего осевого болта. После этого необходимо поднять переднюю часть мотоцикла с помощью домкрата.
Вам также необходимо отключить тормоза, датчик скорости и любые другие кабели, которые могут быть подключены к вилкам.

b2ap3_thumbnail_Main.Still003-450x253.jpg

2. Снимаем колпачок вилки и/или пробку

Вот оно, первое испытание. В зависимости от модели байка, вилки будут иметь или колпачок, который легко отвинтить, или, реже, пробки на верхнем краю. В любом случае, также нужно снять зажим, который держит пробку или основание колпачка.

Особых трудностей во время выполнения этой операции возникнуть не должно, ведь передняя часть мотоцикла поднята, и вилки находятся в несжатом состоянии. Нужно надавить на колпачок/пробку с помощью подходящего инструмента, помогая себе второй рукой. Используйте отвертку с плоским шлицом или монтажный нож, чтоб извлечь зажим.

b2ap3_thumbnail_00035.MTS_.Still001-450x253.jpg


3. Измеряем высоту вилок

Положение вилок в тройной траверсе определяет конечную геометрию передней части вашего байка, соответственно, влияет на его управляемость. Чтоб после сборки не было сюрпризов в поведении мотоцикла, крайне важно, чтоб эти измерения были сделаны точно. С помощью линейки, нужно измерить насколько вилка выступает над тройной траверсой (если вообще выступает).

b2ap3_thumbnail_Main.Still005-450x253.jpg

4. Снимаем вилки

Ослабьте болты на верхней и нижней части тройной траверсы. После этого вы сможете аккуратно извлечь каждую вилку из тисков.
Осторожно наклоняем вилку и выливаем остатки масла. Следует обратить внимание на то, что при этой манипуляции могут легко выпасть всякие мелкие детали: шайбы, прокладки, пружины. Собираем, не теряем. Нельзя резко выливать масло из вилок, просто перевернув их вверх ногами, так как это может привести к повреждению пружин, которые находятся внутри. Потихоньку выливаем, как горячий чай из чайника.

b2ap3_thumbnail_Main.Still007-450x253.jpg


5. Грубая очистка

После слива масла внутри вилки по-прежнему остается какое-то количество масла. Берем спрей для обезжиривания и обильно обрабатываем внутреннюю часть вилки. После этого нужно прокачать вилки вверх вниз для того, чтоб равномерно распределить обезжириватель по всей длине внутренней и внешней камер вилки.
Оставляем на пару минут, затем промываем вилки водой.

6. Отвинчиваем болт демпфера

В нижней части вилки находится болт, который удерживает стержень демпфера на месте. Можно пропустить этот шаг, но тогда в вилке будут остатки старого масла. Снять болт не так-то просто: он расположен достаточно неудобно. Плюс к этому, стержень демпфера прокручивается в то время, как вы пытаетесь открутить болт. Так что к этой задаче нужно подойти творчески. Например, сжать вилку при помощи пружины, которая перед этим была снята. Это позволит зафиксировать стержень демпфера настолько, чтоб снять спокойно болт. Можно попробовать и по-другому. Взять дюбель (или другой соответствующей формы длинный предмет), вставить его в верхнюю часть стержня демпфера. Когда вы справитесь с этой задачей и снимите болт, следите за тем, чтоб стержень демпфера не выпал. Аккуратно извлеките его из вилки.

b2ap3_thumbnail_Main.Still008-450x253.jpg


7. Основная очистка

Итак, теперь, когда болт снят, снова берем обезжиривающий спрей и распыляем его внутрь вилки, после этого прокачиваем вверх-вниз. Оставляем, чтоб спрей хорошо впитался, затем промываем водой. Снова оставляем вилки на некоторое время, чтоб они подсохли. Пружины, прокладки, стержень демпфера аналогично обрабатываем спреем, затем промываем водой…

b2ap3_thumbnail_Main.Still009-450x253.jpg

8. Установка стержня демпфера на место

Нанести клей для резьбовых соединений на болт, зафиксировать его. Так же, как при снятии стержня демпфирования, нужно сжать вилку при помощи пружины, чтоб зафиксировать стержень и избежать его прокручивания.

b2ap3_thumbnail_Main.Still011-450x253.jpg

9. Заливка нового масла

В инструкции по эксплуатации вашего байка указано, какое количество масла нужно для вилок.
Чтобы точно измерить количество масла, согласно спецификациям производителя, в вилке должен быть только стержень демпфера без пружины, прокладки и других элементов.
Убедитесь, что вилка стоит вертикально на ровной поверхности.


лейте в нее постепенно часть масла. Прокачайте вилки вверх-вниз, чтоб равномерно распределить масло и удалить воздух. Долить оставшееся количество.

В инструкции также должно быть указано, на каком расстоянии от верхней части вилки, должно быть масло. Осуществить данный замер с помощью шприца с гибкой трубкой на конце. На трубке отмечаем нужный уровень, опускаем ее в вилку. Шприц при этом держим в верхней части вилки. Набираем шприц. Если в него заходит воздух -масла недостаточно. Доливаем масло. Повторяем измерение шприцем. Если шприц наполняется маслом, нужно продолжать, пока в шприц не начнет заходить воздух. Как только это произойдет – уровень масла в вилках в норме.

b2ap3_thumbnail_Main.Still015-450x253.jpg

10. Реинсталляция вилок

Просовываем вилки в отверстия на тройной траверсе.
Немного фиксируем их, затягивая болты вручную, поправляем вилки, пока они не займут исходное положение. Измеряем, насколько они выступают над тройной траверсой. Если все в порядке, затягиваем болты.

b2ap3_thumbnail_Main.Still016-450x253.jpg

11. Установка остальных деталей

Аккуратно устанавливаем пружины, прокладки и шайбы, после чего ставим на место колпачок вилки. Теперь нужно поставить на место зажим, который держит колпачок/пробку. Сделать это легче, чем снять.
Устанавливаем на место переднее колесо, другие компоненты.
Замена масла завершена.


b2ap3_thumbnail_Main.Still017-450x253.jpg

supermotoclub.mirtesen.ru

Зачем и как часто нужно менять масло?

Основных функций у масла в вилке мотоцикла две – роль демпфера, и впитывать остатки металлической стружки. В первом случае, потеря масла приведет к ухудшению ездовых качеств, вилка станет «клевать», может начать стопорить и тд. Подобное поведение не только мешает полноценно передвигаться, но и может спровоцировать ДТП. Загрязненное металлической стружкой масло теряет свои смазочные свойства, что приводит к быстрому износу деталей.

Помимо этого масло следует заменять при:

  • утечке
  • после зимнего простоя
  • после длительного простоя
  • в установленный производителем срок

Последний вариант наиболее предпочтительный, ведь чаще всего владельцы мототехники проводят именно плановую замену масла в вилке. Каждый производитель указывает, как часто следует заменять смазочный материал в вилке. Этот параметр зависит и от типа байка и от конструкции вилки. Для городских мотоциклов замену рекомендуют проводить раз в 10 – 15 тысяч км, а для кроссовых и эндуро этот показатель может снизиться до 5 – 10 тысяч км.

Выбор масла


Забегая вперед следует отметить, что лучше всего отдать возможность выбора масла производителю. Проблема состоит в том, что подобрать масло правильно довольно сложно, ведь его вязкость подбирается с учетом конкретной конструкции, ее пружины и ряда других параметров, например сохранении или изменении вяжущих свойств при нагреве. Да, вилка в процессе езды нагревается, вместе с маслом, что изменяет его характеристики. Если же производитель не указал точную марку масла, то подбираем его исходя из вязкости от 10 до 2.5 W в зависимости от типа мотоцикла.

Масла разной вязкости фото

 Обычное моторное масло не подходит нам следует выбрать Fork или Suspension Oil. Не забывайте, что рынок наполнен подделками и их использование может привести к неприятным последствиям в виде ДТП. Объем масла тоже должен указываться производителем, это примерно 400 мл жидкости в каждом пере.


модели к модели показатель может меняться. Если не нашли точных данных, то можете залить жидкость по аналогии с объемом слитого материала, если были утечки, то доливку можно произвести через верхний сливной болт. Более опытные мотоциклисты могут регулировать жесткость вилки, прежде всего используя масло различной вязкости. К примеру, залив более жидкое масло можно размягчить подвеску и более комфортно передвигаться по пересеченной местности. Для загородных поездок следует заливать масло с большей вязкостью. Вилка станет более упругой и мотоцикл лучше будет держаться на трассе, особенно на высоких скоростях. Главное не забывайте, что отклонение выбранного масла от рекомендуемого должно быть незначительным, а также стоит учесть изменение его свойств при нагреве.

Подготовка

Не зависимо от того, насколько сложный процесс замены масла вы выберете, его можно ускорить, если правильно подготовить все необходимое. Первым делом – отмойте переднюю вилку от налипшей грязи и масла. Затем подготовьте емкость для сливки смазки, чтобы не запачкать свой гараж. Если на подножке вилка стоит недостаточно высоко, можно приготовить небольшие проставки под подножку. Наконец следует приготовить инструменты:

  • набор рожковых и накидных ключей
  • киянка
  • керосин
  • воронка

Замена масла телескопической вилки стандартной конструкции

Общая схема замены масла очень простая, следует раскрутить сливные пробки, подождать пока масло сольется, промыть вилку керосином при необходимости и затем залить новое масло и поставить пробки на место.


увы, практика показывает, что эта процедура прежде всего зависит от конструкции перьев. Если перо имеет нижний сливной болт, то переднюю ходовую часть можно обслужить и без разбора, если же вилка перевернутой конструкции или не имеет нижних сливных отверстий, то придется производить полный разбор конструкции передней подвески. Исходя из этого разделим процесс замены масла на два вида:

Неполный разбор передней подвески: Случай подходящий для перьев с торцевым нижним или боковым нижним сливным болтом. При должной сноровке подвеску можно и вовсе не разбирать, но всегда есть риск испачкать маслом тормозной механизм или колесо, тогда придется делать лишнюю работу по очистке. Лучше всего производить замену следующим образом: Первым делом зажимаем передний тормоз или упираем колесо в стену, садимся на мотоцикл и весом своего тела заставляем вилку сработать 10 – 15 раз, это нужно для прогрева масла, поднятия осадка и лучшей очистки механизма. Устанавливаем мотоцикл на основную подножку так, чтобы переднее колесо было вывешено в воздухе. Снимаем переднее колесо и освобождаем доступ к верхним болтам слива масла с перьев (торцевая часть пера). Подходящим накидным ключом отвинчиваем верхние сливные болты (в некоторых случаях может понадобиться ослабление верхних хомутов). Устанавливаем емкость для сбора масла под нижним сливным болтом. Накидным ключом откручиваем болт и ждем полного слива масла. При необходимости промываем вилку керосином. Проводим ревизию пыльников и сальников, заменяя их при необходимости.


Промывка вилки керосином фото

Заливаем свежее масло через верхнюю часть, предварительно закрутив нижний болт. Закручиваем верхний болт и монтируем колесо и другие снятые детали.

Обратите внимание! В таком положении после промывки или простого слития масла часть жидкости остается в пере и будет незначительно влиять на качество смеси. Исключение составляют перья с нижней сливной пробкой в торцевой части.

Полное снятие перьев вилки

Если нужно провести не только замену масла, но и качественную промывку, ревизию внутренностей пера или если отсутствует нижнее сливное отверстие, то перо вынимается полностью. Весь процесс выглядит так: Прогрев масла в вилке (на зажатом тормозе заставляем вилку срабатывать как можно больше). Снимаем колесо, переднее крыло и при необходимости часть приборной панели, освобождая проход к крепежам траверс. Скручиваем верхнюю крышку пера, не раскручивая нижний (если есть). Ослабляем верхнюю и нижнюю траверсу, вынимая перо, если оно не поддается, постучите по нему киянкой или сильнее открутите болты. Готовим емкость для слива масла, выкручиваем сливной болт и сливаем всю смазку, помогая сжимая и разжимая вилку.

Важно! При сливе масла через верхнюю пробку из вилки могут выпасть пружина и втулки, их аккуратно убираем в сторону, соблюдая порядок изъятия.

Промываем вилку, проводим ревизию пыльников и сальников, заменяя их при необходимости. Устанавливаем вынутые из пера детали в обратном порядке и заливаем подходящее масло, его объем указан в сопроводительной документации и проделываем всю процедуру и для другого пера. Собираем все в обратном порядке, тщательно контролируя затяжку всех болтов.

Полезные советы

Если в процессе работы были испачканы маслом тормозные диски, то в обязательном порядке их следует обработать спиртом. После всех процедур проверьте работоспособность механизма. Если начало «клевать» — появились воздушные пробки — мало масла. При сильной отдаче на руль масла залили слишком много. В обязательном порядке обращайте внимание на состояние вилки. Вот перечень ухода за вилкой: подтеки – ревизия сальников и пыльников; неправильная работа – проверка пружины и геометрии механизма; простой – полная ревизия; подходящий пробег — обязательная промывка и смена масла.

вилка мотоцикла в разобранном состоянии

Промывку лучше всего производить маслом малой вязкости. Несмотря на то, что сальники способны удерживать воздействие керосина и других жидкостей для промывки, они все равно дубеют и быстрее выходят из строя.

www.real-biker.ru

Процедура замены масла в вилке мотоцикла часто занимает очень много времени, поскольку неизбежно столкновение с множеством нюансов. Кроме того, необходимо правильно подобрать масло, которое позволит получить необходимые параметры жёсткости подвески. Поэтому подходить к такой процедуре необходимо только после тщательной предварительной подготовки.
Большинство производителей рекомендует менять масло в передней подвеске мотоцикла каждые 12–15 тысяч километров, чтобы обеспечить сохранность хорошего управления. Однако опытные владельцы предпочитают производить замену масла в вилке одновременно с плановым ремонтом, заключающимся в установке новых сальников, а также после зимнего простоя мотоцикла, поскольку от низкой температуры оно может частично либо полностью потерять свои свойства. Рекомендуется заменить масло, когда износ вилки станет ощутим. Это выражается в глубоких «клевках» при торможении, а также в дестабилизации мотоцикла на высокой скорости. В такой ситуации рекомендуется покупать масло большей вязкости, чтобы сделать подвеску более жёсткой, а также улучшить управляемость двухколёсного транспорта. Рекомендуется также заменить масло в вилке мотоцикла после его покупки, если вы не уверены, что предыдущий хозяин выполнил данную процедуру своевременно или при замене выполнил необходимые требования и рекомендации производителя.
Выбрать масло для вилки очень сложно, несмотря на наличие рекомендаций производителей мототехники. Проблема заключается в том, что изготовители мотоциклов часто указывают идеальные параметры вязкости при рабочей температуре масла, которая во много раз больше той, при которой техническая жидкость заливается в вилку. Поэтому необходимо обращать внимания не только на численное значение вязкости, но также на индекс вязкости. Индекс вязкости – это относительная величина, показывающая степень изменения вязкости масла в зависимости от температуры. Чем выше численное значение индекса вязкости, тем меньше вязкость масла зависит от температуры. Масло с более высоким индексом вязкости имеет лучшую текучесть при низкой температуре и более высокую вязкость при рабочей температуре. Также трудность выбора заключается в том, что характеристики вилочного масла различных производителей с одинаковым обозначением по SAE могут существенно различаться. Лучше выбрать один бренд и в дальнейшем оставаться верным ему. Первую замену всегда производят на масло с такой же вязкостью, какая указана в инструкции по эксплуатации мотоцикла. При существенном уменьшении жёсткости вилки необходимо будет постепенно повышать вязкость – на 2,5W или 5W при каждой последующей замене в зависимости от личных предпочтений.

vk.com

1) вынимаем вилку из траверс
2) отворачиваем пробку (верхнюю) (лучше ее отвернуть в зажатых траверсах а то потом никак )
3) вытаскиваем втулку, шайбы, пружину
4) сливаем масло: откручиваем верхнюю крышку,переворачиваем перо.Пусть стекает подольше (минут 15, ибо течет медленно). Промывать перо не советую.Пусть там лучше останется 50 грамм старого масла, чем это будет 50 грамм керосина или бензина.
5) закрепляем стакан в тисках за одно из ушек для крепения крыла или суппорта
6) снимаем отбойник (пластиковая хрень на стакане типа защищает от камушков)
7) снимаем пыльник (аккуратно отверточкой по кругу).
8) вынимаем стопорное кольцо (оно под пыльником, вынимается легко)
9) отворачиваемь винт крепящий поршень в стакане ( в самом низу с торца отверстие через которое просовываем шестигранник и выкручиваем его (если получится!!!! у меня из одного пера нормально вывернулся из другого ну никак пришлось высверлить в нем дырочку и вывернуть его экстрактором))
10) вынимаем за шток из пера поршень
11) Легкими (или почти) поступательными движениями за перо выбиваем сальник из стакана.
12) ТАДАААМ перо вместе со втулкой и сальником вышло ))))
13) снимаем сальник (не выбрасываем) и ставим новый (так же как стоял старый)
14) одеваем перо на стакан
15) направляем сальник
16) Одеваем СТАРЫЙ сальник на перо
17) кладем на перо в плотную к сальнику тряпку по плотнее
18) Берем нечто подлиннее (в моем случае это была монтажка) и стучим по старому сальнику по кругу вгоняя через него новый на место!!! или используем пластиковую трубу — обычная труба для канализации (продается на любом строительном рынке, серого цвета, диаметром 50 мм)
19) После того как сальник сел на место снимаем старый (он легко вынимается ну если что отверточкой поддеть можно за краешек)
20) ставим стопорное кольцо
21) ставим пыльник
22) ставим на место поршень
23) приворачиваем поршень болтом
24) заливаем масло, (до 2002 по 457 мл в перо, если с 02 гв.то помоему 513 в перо).
alexx: масло льём естесьно вилочное,(FORK OIL),не ниже 10W. http://www.motul-product.ru/category/22/150/ настройки по рискам в верхней части вилки на вентилях перьев. Ставим перья, затем покачиваем вилку раз 15-20,пусть масло разойдется равномерно по всему перу.
25) ставим пружину
26) ставим шайбы, проставку
27) заворачиваем крышку
28) ставим защиту от камешков

ВУАЛЯ все готово!!

PS: надеюсь не забыли все промыть )))

PPS: на все про все 2 часа (с высверливанием и т.д.)
PPPS: Сложного ничего!!! не бойтесь! главное аккуратность и последовательность действий! (ну и наличие инструмента)
PPPPS: А все начилось с того что надо было мне подшипники рулевые поменять ну и заодно и сальники поменял и масло в вилке чтоб 2 раза не разбирать )))

alexx: предварительное сжатие пружины регулируется вращением регулятора отвёрткой,оба пера должны быть отрегулированы одинаково,для уменьшения(soft)при небольшой нагрузке хороших дорожных условмях повернуть регулятор против часовой стрелки,для повышения(hard)большей жёсткости и плохих дор.усл.повернуть по часовой.стандартное положение достижение второго витка сверху.как на 98г.вып.не вкурсе.думаю что так же.

И вот статейка от Саши Frantsuz
ford034, если просто смена масла (без замены сальников), то проще некуда:
1. Установить мотоцикл на устойчивую подставку так, чтобы вывесилось переднее колесо (например на центральную подставку упор под выпусной коллектор.
2. Снять переднее колесо, суппорта, переднее крыло, клипоны, крепления тормозного шланга.
3. Ослабить траверсы и снять перья.
4. Аккуратно, придерживая, выкрутить верхнюю пробку пера. Пробка прижимает пружину плюс ко всему сделана из алюминия, нужно быть очень аакуратным, чтобы пробка не выстрелила в лоб и не сорвала последние витки резьбы.
5. Слить старое масло. Переворачивая перо, запомнить последовательность в которой поставленны: проставка, кольцо, пружина.
6. Залить в перо грамм 200-300 бензина и покачивая подвижную трубу вверх-вниз промыть внутренности аммортизатора. Слить.
7. Дать бензину испариться (можно продуть перо воздухом).
8. Залить новое масло. Как правило, в 41-е телескопические вилки заливается 475-493 мл масла в каждое перо. Необходимо уточнить в мануале. Масло лучше заливать в 2 этапа: залить 200мл, несколько раз полностью сжать и растянуть перо, чтобы масло заполнило все полости амортизатора, затем долить оставшуюся часть. Также уровень масла контролируется расстоянием от верхней кромки пера. Информация также есть в мануале (если мне не изменяет память, то это 8-12 см).
9. Поставить пружину, проставки, закрутить пробку и поставить перо на мотоцикл в последовательности, обратной разборке.

Warlock, 15W вполне нормально работает. Если покажется жестким, можно разбавить 5W (открутить пробку, шприцом с трубкой откачать грамм 100 масла и добавить эти же 100 грамм, но 5W). Получится 12-13W.
Для наших дорог 10W это нижний предел.
На энергоемкость и износ вязкость масла не влияет.

Собрано из тем:
http://www.vfrclub.ru/forum/viewthread.php?thread_id=99&page=1
http://www.vfrclub.ru/forum/viewthread.php?thread_id=280&pid=23142#post_23142
В последствии объединю в одну.

ЖЕЛАЮЩИМ ПОДКРЕПИТЬ СЕЙ ПОСТ ФОТОГРАФИЯМИ, БУДЕТ ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

vfrclub.ru

Начало ремонта

Перед началом ремонта установите мотоцикл на удобной и надежной подставке, таким образом, чтобы переднее колесо было свободным. Далее понадобится снять колесо, отсоединить его от тормозного механизма. В некоторых случаях необходим также демонтаж крыла или руля.

Начать стоит с «подрыва» пробок перьев. Не откручивания, а именно с изменения положения крышки на четверть оборота. Пробки выполняются всегда с декоративной обработкой, или хромируются. Если у вас под рукой нет надежного и четко подходящего по размеру ключа, не стоит травмировать пробки.

Небольшое проскальзывание, слизывание граней приведет к мгновенному нарушению привлекательного вида. Некоторые мастера используют в качестве прокладки ткань или тонкую резину. Такой способ не может исключить появление царапин, даже если вы будете очень стараться.

Закрытая пробка позволит не только защитить цилиндры от попадания грязи, но и предохранит получение травмы от выстрелившей напряженной стальной пружины. Ослабив болты траверс, необходимо плавно достать вилку. Перед этой процедурой у вас должна быть заготовлена емкость для удаления отработанного масла с вилки. Перевернув вилку, с перьев сливаете масло. По цвету и консистенции становится понятно, почему вилка была ватной или чересчур жесткой.

Последовательность действий

Для того чтобы понять, какое масло заливать в переднюю вилку мотоцикла, прочтите мануал или инструкцию к вашему транспортному средству. Эта информация очень важна, поскольку масло может иметь различную плотность. Следовательно, чем плотнее масло, тем жестче будет вести себя вилка. Жесткая вилка передает сильнее вибрацию, движение становится менее комфортным. Однако главное преимущество заключается в отсутствии сильного удара и деформации вилки, если вы поймаете на высокой скорости яму.

какое масло заливать в переднюю вилку

Необходимо будет очень четко залить масло до определенного уровня. Существует два способа сделать это правильно:

  • Замерить при снятии вилки бывший уровень – это работает только в случае отсутствия протечек масла или деформации стаканов;
  • Залить ровно такой объем, который указан в мануале.

«Завоздушенная» или «перелитая» вилка не будут работать правильно. В первом случае ход мотоцикла будет проваливаться, во втором – реакция на неровности будет слишком ощутимой. Именно уровень масла определяет объем воздушной прослойки, которая и взаимодействует с дорогой. Для дорогих и спортивных мотоциклов важно знать, какое масло заливать в переднюю вилку мотоцикла. Оно бывает вязкости в 2,5 , 3,5 и 7,5 W. Примечательно, что смешав два различных по вязкости масла можно получить среднюю вязкость.

Остатки масла убираются путем движения поршня вверх-вниз. Если вы по цвету и загрязненности слитого масла видите значительное превышение ресурса, необходимо промыть внутренние поверхности керосином. Залив новое масло до определенного ранее уровня, можно приступать к обратной сборке.

Важно! Если вы уже разобрали вилку, сразу проверьте все элементы на наличие потертостей, повреждений. Заботливый мотоциклист сразу меняет все пыльники и сальники, для исключения их протечки в будущем, поэтому сразу позаботьтесь о наличии запасных частей. Особое внимание стоит уделить осмотру втулок, которые должны фиксировать вилку и не нарушать работу уплотнителей. Зачастую же, разбитая втулка придает свободу сальникам и пыльникам, которые быстро изнашиваются. Неопытный мотовладелец меняет с регулярной частотой пыльники, но не устраняет причину их износа.

Проверка работы

Самая адекватная оценка проделанной работы после обратной сборки – поездка на обновленном мотоцикле. Не зря говорят, что после замены масла в руках мотоциклиста оказывается совершенно другая техника. Вилка должна быть упругой, устойчивой, не проваливаться и не быть слишком жесткой.


motoholder.ru

Периодичность замены масла

Большинство производителей рекомендует менять масло в передней подвеске мотоцикла каждые 12–15 тысяч километров, чтобы обеспечить сохранение хорошей управляемости двухколёсного транспорта. Однако опытные владельцы предпочитают производить замену одновременно с плановым ремонтом, заключающимся в установке новых сальников. Это позволяет получать оптимальные параметры жёсткости вилки, не сталкиваясь с длительной трудоёмкой регулировкой.

Масло рекомендуется сменить после зимнего простоя мотоцикла, поскольку от низкой температуры оно может частично либо полностью потерять свои свойства. Если мотоцикл участвует в спортивных соревнованиях и требования к его управляемости очень высоки, периодичность замены технической жидкости стоит уменьшить до 5 тысяч километров. Опытные водители рекомендуют менять жидкость, когда износ вилки станет ощутим. Это выражается в глубоких «клевках» при торможении, а также в дестабилизации мотоцикла на высокой скорости. В такой ситуации рекомендуется покупать масло большей вязкости, чтобы сделать подвеску жёсткой, а также улучшить управляемость двухколёсного транспорта.

Выбор масла

Выбрать масло для вилки очень сложно, несмотря на наличие рекомендаций производителей мототехники. Проблема заключается в том, что изготовители мотоциклов часто указывают идеальные параметры вязкости при рабочей температуре масла, которая во много раз больше той, при которой техническая жидкость заливается в вилку. Поэтому необходимо обращать внимания не только на стандартное обозначение вязкости, но также на коэффициент её изменения при повышении температуры. Такие сведения нередко указываются на канистре с жидкостью, а при их отсутствии вам необходимо будет обратить внимание на сайт производителя либо на специализированные материалы, публикуемые техническими экспертами.

Поскольку характеристики масла различных производителей с одинаковым обозначением по SAE могут существенно различаться, лучше выбрать один бренд и в дальнейшем оставаться верным ему. Первую замену всегда производят на масло с такой же вязкостью, какая указана в инструкции по эксплуатации транспортного средства. При существенном уменьшении жёсткости вилки необходимо будет постепенно повышать вязкость — на 2,5W или 5W при каждой последующей замене в зависимости от ваших личных предпочтений. В большинстве туристических мотоциклов рекомендуется использовать масло 10W, а в спортивных и мощных городских байках — 2,5–5W.

Fork Oil

Заливать обычное моторное масло в вилку запрещается, поскольку оно позволяет получить желаемых характеристик демпфирования. На канистре со специальным материалом можно найти надпись Fork Oil либо Suspension Oil. Стоит остерегаться подделок, поскольку с некачественным маслом в вилке мотоцикл может стать неуправляемым, что приведёт к серьёзному ДТП.

При выборе жёсткости вилки нужно руководствоваться типом дорог, на которых будет использоваться мотоцикл. Залив более вязкое масло, вы получите лучшие характеристики демпфирования и ваше транспортное средство станет более устойчивым на высоких скоростях. Однако при увеличении жёсткости существенно снизится комфортабельность — на любой крупной неровности водитель будет ощущать «пробой», который может даже сбить мотоцикл с курса. Наоборот, недостаточно вязкое масло для вилки станет причиной существенных колебаний, подёргиваний или даже увода руля в поворотах.

Если мотоцикл будет использоваться только на качественных междугородных трассах и гоночных треках, нет ничего плохого в существенном повышении жёсткости вилки. Однако для движения по просёлочным путям и городским улицам с плохим качеством покрытия такие настройки уже не подойдут. Особый случай — замена технической жидкости в кроссовом мотоцикле. Для него придётся покупать специальную техническую жидкость с пометкой «Off-Road» на канистре. Использование обычного масла для дорожных мотоциклов может существенно уменьшить энергоёмкость подвески либо даже привести к её поломке.

Процедура замены

Перед заменой масла обязательно посмотрите, где находится нижняя пробка на вилке — от этого зависит принцип выполнения всей процедуры. Встречаются следующие варианты:

  • Внизу на торце;
  • Сбоку в нижней части;
  • Нижняя пробка отсутствует.

При расположении сливного отверстия в торце вилки следует поднять мотоцикл на опору, снять переднее колесо и установить штоки строго вертикально. Боковое расположение пробки позволяет ремонтировать гидравлическую систему без снятия колеса, хотя поднимать мотоцикл придётся и в этом случае. Если нижней пробки нет, нужно будет демонтировать вилку.

Откручиваем верхнюю пробку

Определившись, какое масло лить в вилку, откручивайте вначале верхнюю пробку, а затем нижнюю, предварительно подставив сосуд объёмом не менее 0,5 литров под каждый амортизатор. Если вам приходится работать с мотоциклом, лишённым нижней пробки, демонтированную вилку предстоит перевернуть, чтобы масло вышло из неё через единственное отверстие. После слива технической жидкости вилку необходимо промыть — для этого подойдёт специальная жидкость либо обычное моторное масло с низкой вязкостью. Выполнив всё это, продуйте деталь изнутри сжатым воздухом из компрессора либо специального баллончика.

Сливаем масло

Очень важный вопрос — сколько заливать жидкости, чтобы добиться идеальных характеристик демпфирования? Наиболее часто в интернете встречаются рекомендации, предполагающие использование 500 мл жидкости для каждого амортизатора. Однако это является очень грубым допущением, которое может сделать мотоцикл полностью неуправляемым. Чтобы оптимизировать управляемость двухколёсной техники, стоит ориентироваться на такой параметр, как уровень масла от верхней кромки трубы. Найти его можно в инструкции по эксплуатации транспортного средства либо в специализированной технической литературе.

Стоит понимать, что насос для масла с мерной иглой, препятствующей переливу жидкости, стоит около 100 долларов — на такие расходы согласен пойти далеко не каждый мотоциклист. Поэтому намного лучшим выходом будет соорудить нужный инструмент самостоятельно, затратив на это не более 100 рублей. В аптеке купите шприц на 10 «кубиков» и катетер, представляющий собой прозрачную трубку, надевающуюся на носик шприца. Вам понадобится отрезок катетера, равный расстоянию, найденному в инструкции. Его нужно будет плотно надеть на носик шприца, чтобы исключить утечку масла в процессе работы.

Заливаем новое масло

Вначале необходимо залить 500 мл масла в вилку либо немного больше, если катетер недотягивается до верхней кромки жидкости. Потом шприц прикладывается к трубе таким образом, чтобы основание его носика совпало с линией отреза. Вам остаётся только откачать избыточный объём масла, который будет мешать настройке подвески. Помните, что эту процедуру необходимо выполнять при сжатой вилке, чтобы иметь возможность точно определить необходимый уровень масла. Картридж в этот момент должен быть установлен, но пружину устанавливать не нужно.

Ответственный процесс

От правильного подбора масла для вилки зависит управляемость мотоцикла, а, следовательно — безопасность водителя и окружающих. Лучше всего следовать рекомендациям производителя мототехники, но повышать вязкость технической жидкости при износе комплектующих, чтобы добиться хороших характеристик демпфирования. Также стоит обратить внимание на процедуру замены масла — от её правильного выполнения зависит возможность настройки подвески и получения оптимальной жёсткости. Нельзя забывать о промывке вилки после слива старого масла — оставшиеся внутри капли технической жидкости и стружка, полученная при трении компонентов между собой, могут существенно повлиять на характеристики амортизаторов. Если вы не уверены, что сможете выполнить замену масла и настройку подвески самостоятельно, обращайтесь к профессиональным механикам, поскольку своим вмешательствам вы можете только навредить.

www.motoshkoli.ru

Апдейт темы.
Вчера поменял масло и сальники/пыльники вилки.
Прочитал мануал, и больше к нему не возвращался. В принципе, есть достаточно исчерпывающее видео. Его надо смотреть внимательно, чтобы ничего не упустить, не пожалейте времени (хотя тоже не всё показано):

Алгоритм действий прост:
1. Подготовить к началу: Оправку на 43 перо, кусок веревки-бечевки 2,5 метра (для подвешивания тормозных суппортов), 2 банки масла по 1 литру (я взял eni 10w), новые сальники/пыльники (я использовал AllBalls, самые недорогие, но лучше оригинала благодаря тройному уплотнению), пищевую пленку, 12-ти гранный накидной ключ или торцевая головка на 24 (так как обычным гаечным ключом можно сорвать алюминиевые шлицы), а так же мерная емкость на 1 литр. Опционально: если вилка старая и подвергалась большим нагрузкам, можно заранее купить слайдеры/направляющие перьев. Тогда вилка вообще будет, как новая. Но на первый раз можно и не менять.
2. Вывешиваем переднее колесо. Тут могут быть разные варианты. В сервисе есть специальные рамки с ручной лебедкой. Это самое оптимальное. Если нет, сойдет крюк и трос к потолку гаража. Передние подъемники под перья не подходят по понятным причинам, мы собираемся снимать эти перья. Подъемники в стакан рулевой колонки тоже не очень удобно — пол морды придется разобрать. Есть вариант подставить под картер кроссовый подъемник (если есть), или камни/доски (угадайте с трех раз, что выбрал я). Но в этом случае придется снимать колесо под нагрузкой вилки, что не очень гуд, и может понадобиться помощник, чтобы поддерживать перья. Так что, позаботьтесь об этом заранее.
3. Разбираем переднее колесо, суппорта, крыло, и т.д. Суппорта подвешиваем через верх на веревке.
3а. Здесь опционально, раз уж мы целиком сняли суппорта, можно их полноценно обслужить. Рекомендую проверить колодки, почистить и смазать циллиндры, и обязательно(!) смазать направляющие специальной смазкой (я не устану это повторять, но лучше раз в год лишних 10 минут потратить, и пакетик оригинальной смазки за 100 рублей, чем потом выбивать заклинившие направляющие с феном и матюками).
4. Ослабляем и вынимаем ось колеса, тоже всё понятно и логично.
5. Дальше есть выбор: либо ослабить крышки стаканов на байке, либо если есть тиски, сразу снимать вилку из посадочных мест. Если нет тисков, ослабьте верхние болты траверсы (потому что резьба крышки зажата траверсой!), а потом ключом с 12-ти гранным накидным ключом аккуратно ослабить крышки (естественно, не откручивая до конца).
6. Снятые перья располагайте на подготовленной для работы с ними поверхности. Лучше всего большой стол/верстак, уложенный чистой ветошью.
7. Выкручиваем крышки перьев, ослабив предварительно ключом на 13 стопорную гайку под крышкой, вынимаем пружины, и сливаем старое масло первым этапом (без прокачки).
8. Аккуратно выковыриваем пыльник, видим под ним хитрое стопорное кольцо сальника. На самом деле, оно даже удобнее обычного с ушами. Данное кольцо просто подцепляется узкой плоской отверткой, и вытягивается наверх.
9. Легкими упругими ударами выдергиваем перо из стакана вместе с сальником.
10. Аккуратно кладем перо на стол, и запоминаем/фоткаем порядок расположения элементов на пере. Это пыльник, стопорное кольцо, сальник, шайба сальника, нижняя направляющая, верхняя направляющая в посадочном углублении.
11. Снимите аккуратно верхнюю направляющую, расширив её отверткой. Не поцарапайте! Её поверхность — это рабочая поверхность, по которой скользит стакан.
12. Снимите все элементы с пера.
13. Подготовьте новые пыльники/сальники (я их на пять минут замочил в силиконовой смазке прямо в пакетиках).
14. Теперь можно заняться чисткой стаканов и перьев. Использовать, в принципе, можно хоть скипидар, главное, всё отмыть. Спирт, уайт-спирит, керосин, что под руку попало, что горит, но что не успели выпить :party: и ветошь.
15. Теперь самое интересное — прокачка и слив остатков масла из пера. Не верьте, когда вам говорят, что там пару раз качнуть, и просто оставить стекать: само оно не вытечет! И вы затра**етесь качать. И не верьте, что можно не испачкаться: вы будете все в масле. Так что, не делайте это на весу. Подвесьте перья за крепления суппортов вниз головой, и смиритесь, что сейчас вы изговнякаетесь. Дергайте за пластиковый шток столько раз, сколько потребуется, пока он не перестанет булькать маслом, и станет ходить совершенно свободно. Это займет качков 50 примерно. Тут важно не лениться, иначе оставите там старое масло, и толку от замены масла будет почти ноль. Оба пера делаются одинаково, поэтому особо без разницы, сделаете вы сначала одно перо целиком, или будете делать их параллельно.
16. Возвращаем чистое перо на стол, смазываем его вилочным маслом, надеваем на верхнюю часть пищевую пленку/целлофановый пакет в масле, чтобы не покоцать сальники. Надеваем пыльник, кольцо, сальник, и т.д. в обратном порядке. Надеваем стакан.
17. Теперь, когда настало время для забивания сальника в стакан, скажу, что не все оправки одинаково полезны. Мне досталась оправка не входящая по внешнему диаметру в стакан (!), и мне пришлось лишний миллиметр её внешней поверхности целый час стачивать болгаркой, зачистным диском. Зато теперь у меня есть этот инструмент, и я без проблем могу одолжить его на денёк в Питере своим собратьям. Обращайтесь, всем помогу, подскажу!
18. Сальники забиваются без особых проблем, стопоры ставятся на посадочные места. Пыльники не очень охотно ставятся на места, но постепенно заходят справа-слева, главное — без перекосов.
19. Заливаем 610 мл вилочного масла. Прокачиваем шток, чтобы масло ушло в полость внутри пера. Ставим пружину, вытягиваем шток через пружину, и цепляем крышку стакана на резьбу. Закручиваем крышку на шток по резьбе до упора, стопорим её гайкой.
20. Закручиваем крышку в стакан, немного подтягиваем, но без фанатизма. Никуда она не денется, а обратно снимать, можно шлицы сорвать.
21. Всё, перо собрано. Прокачайте его об пол, чтобы выкачать остатки воздуха из рабочей полости.
22. Устанавливаем всё в обратном порядке. Траверсы обтяните нормально. Не забывайте, что когда один болт подтягиваешь, другой немного ослабляется. Поэтому убедитесь несколько раз, что затянули ОБА болта, как следует. Особо педантичным — динамометрический ключ и мануал с указанным усилием затяжки в помощь.
23. Собираем колесо в обратном порядке. Не забудьте проверить зазор датчика АБС, и прокачать тормоза.

Всем не уверенным в своих силах: процедура не сложная, логичная, просто занимает в первый раз часа 4-5. Рассчитывайте своё время и верьте в свои силы! Успехов! :thumbup:

P.S. Я просто счастлив, что поменял масло! Это ни с чем не сравнимое удовольствие, когда вилка работает! До этого она просто впустую гоняла эту водо-грязевую эмульсию в стаканах, а работали только пружины. Вилка на 10-том масле чувствует себя отлично! Всем рекомендую! Проехал недавно лежачего полицейского, как стоячего :D. Клевки на торможении стали спокойные и предсказуемые.
По поводу споров с 10 и 7,5w маслом. На дороге, ИМХО, лучше 10w. Может, на бездорожье, начнет пробивать вилку из-за того, что она будет "не успевать" отрабатывать. Посмотрим, но честно, думаю, разница будет почти не заметна. Дополню отзыв, когда прокачусь по оффроуду.

www.bmwclub.ru

Основные причины течи

 

замена масла в вилке мотоцикла

Существует всего две причины, по которым может произойти утечка масла из вилки мотоцикла:

  1. Грубая эксплуатация – протекание в вилке мотоцикла может возникнуть при неосторожной езде, когда водителем игнорируются ямы и ухабины на дорогах или стиль вождения граничит с экстремальным;
  2. Длительный простой – в этом случае сальники, находящиеся во внутренней части подвески усыхают и становятся меньшего размера.

Вне зависимости от того какова была причина потри масла, процедура его замены будет одинаковой, а вместе с ней рекомендуется и установка новых сальников.

Главные ошибки

Неграмотность во время этой процедурой может стоить очень дорого, ведь недолив небольшое количество масла в вилку мотоцикла Honda может случиться так, что она не будет полноценно выполнять свои функции и это вызовет угрозу здоровью или даже жизни водителя.

Чаще всего такая ошибка происходит от неопытности механика, потому что, расчет нужного количества масла был произведен неверно. Или от того что механик переоценил количество оставшегося масла внутри вилки. В этом случае не удастся настроить работу подвески, и ездить на таком мотоцикле рискованно.

Важно помнить! Главным показателем, на который стоит опираться, высчитывая нужное количество масла в вилке, является расстояние от уровня залитой смазки, до верхней поверхности стакана в сжатом состоянии.

Второй распространенной ошибкой считается замена масла не той вязкости, которая предусмотрена для этих целей, основой этому может послужить:

  • Отсутствие в наличии на момент замены технической жидкости нужной кинетической вязкости;
  • Отсутствие сервис-мануала, или неверное понимание инструкции.

Вторая причина совершается чаще по невнимательности, а первая по незнанию.

Периодичность плановых замен

Меняют масло для вилки мотоцикла по сроку службы примерно после пробега в 10-15 тысяч километров, этот показатель в значительной степени зависит от производителя и его рекомендаций. Если замену не произвести вовремя, то может наблюдаться потеря управляемости мотоциклом, а подвеска будет вести себя непредсказуемо.

частота замены масла в вилке мотоцикла

Идеально будет совместить плановую замену масла с капитальным ремонтом подвески, в таком случае будет проще сменить старые сальники. После капитального ремонта и обновления сальников жесткость вилки увеличится, и ее регулировку можно будет проводить гораздо реже.

Чаще всего масло теряет часть своих качеств после длительного зимнего простоя, в таком случае его рекомендуют так же сменить.

Нагрузки, оказываемые на подвеску мотоцикла участвующего в спортивных состязаниях, снижают эксплуатационный срок масла. В некоторых случаях он может сократиться в три раза.

Хотя большинство мотоциклистов решаются на смену масла только после заметного износа вилки. Он выражается в нырках во время торможения и в нарушении устойчивости байка на высоких скоростях.

Совет! Для того что бы нивелировать указанные проблемы масло следует заменить на то, которое обладает большими показателями кинетической вязкости.

Выбор технической жидкости для передней подвески

Обилие смазочных материалов на рынке вызывает сложности в вопросе, какое масло заливать в конкретную модель мотоцикла. Сложность заключается еще и в том, что не всегда можно довериться рекомендациям производителей мотоциклетной техники.

Погрешность может возникнуть от разности показателей масла в холодном и рабочем состояниях. Во время выбора следует учитывать как стандартные показатели кинетической вязкости, так и коэффициент их изменения при повышенных температурах.

Совет! Если коэффициент изменения вязкости не указан на емкости, то следует перейти на сайт производителя, и узнать каков он, иначе велика вероятность ошибочной покупки.

Опытные механики рекомендуют не менять смазочное средство одного производителя на другое, со схожими указанными характеристиками, так как испытания проводятся на разном оборудовании и одинаковые параметры на бумаге могут сильно отличаться в действительности.

Важно! Во время первой замены масло должно иметь ту же вязкость, как то, что было залито на заводе производителе и указано эксплуатационной инструкции. Если жесткость вилки теряется со временем, то плавно переходите на смазки с более высокой вязкостью.

Вязкость заливаемого масла зависит и от типа мотоцикла, так для спортивных она не должна превышать 5W, а в горные байки заливаются масла вязкостью около 10W.

Порядок выполнения работ

устройство вилки мотоцикла

Для начала следует определиться в том, что потребуется, для замены масла в мотоцикле вам будут нужны следующие инструменты:

  • Набор гаечных ключей – они должны быть достаточно прочными, ведь гайку иногда не просто сорвать после длительной езды;
  • Съемник пружин – можно использовать как покупной, так и самодельный;
  • Инструмент для закачки масла – его с успехом можно заменить самодельным приспособлением, изготовленным из шприца, катетера и резинового шланга.

Пользуясь шкалой на шприце можно отслеживать уровень залитого масла, это очень удобно, и не позволит допустить серьезную ошибку в расчетах.

Прежде чем приступать к сливу масла, следует проверить, где находится нижняя пробка на вашем мотоцикле. Обычно она располагается либо в торце, либо в нижней боковой части вилки, хотя может и вовсе отсутствовать.

  1. С помощью инструкции по эксплуатации выясните масло, какой вязкости необходимо наливать в вилку;
  2. Необходимо уточнить нужное положение фиксирующей контргайки, которая регулирует отбой при ударах, и закрутите ее до этого места. Чем сильнее вы зажмете гайку фиксатора, тем жестче в конечном итоге будет подвеска мотоцикла;

    Совет! Изменяя жесткость подвески мотоцикла, не выходите за рамки предусмотренные инструкцией, иначе это может привести к дисбалансу работы передней вилки байка!

  3. Замеряйте длину пружин в зажатом и расслабленном состоянии, а результаты измерений перенесите на бумагу. Сравните их с указанными допустимыми показателями в инструкции, в случае допустимых значений. Замена амортизаторов не потребуется;
  4. Сливая масло, следует учитывать положение нижней пробки, если она находится в торце, то байк необходимо установить на опору, таким образом, что бы передняя вилка находилась в строгом вертикальном положении. При боковом расположении пробки можно обойтись без демонтажа колеса. В случае отсутствия сливного отверстия придется снимать вилку полностью;

    Совет! Первым делом открутите верхнюю пробку, а после нижнюю, если сделать наоборот, то отработка может вылиться под большим напором и забрызгать все вокруг.

    замена масла в вилке самостоятельно

  5. После того как вся отработка стечет, следует промыть вилку при помощи специальной жидкости, или масла меньшей вязкости и продуть деталь при помощи компрессора или баллона со сжатым воздухом;
  6. Закрутите нижнюю пробку и можете лить в вилку техническую жидкость. Проверьте плотность всех соединений на самодельном инструменте для закачивания масла и поочередно влейте его в каждую сторону вилки;
  7. Внимательно следите за уровнем наливаемой технической жидкости, как только она приблизится к нужному уровню, перестаньте давить на шприц. Остаточное давление сделает остальную часть работы;
  8. Можете закручивать верхнюю пробку и, вытерев капли масла проверять работоспособность подвески.

Вот все что требуется знать для самостоятельной замены смазочных материалов в передней подвеске большинства моделей мотоциклов, пользуясь этими инструкциями, вы сможете сэкономить значительные средства.

avtotehnar.ru


Categories: Велоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.