Список форумов » Велофорум » Крокодиловодство


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения


Найти:
Перейти:  

Замена насыпных подшипников на промышленные в велосипеде

xt.ht

      Многие велосипедисты задаются вопросом: что такое промышленные подшипники в велосипедных узлах и чем они отличаются от насыпных подшипников. Какие лучше и чему отдать предпочтение. Кроме этого, практически все сталкиваются с чисткой или заменой втулок велосипедов. Подшипник – это изделие, являющееся частью опоры или упора, которое поддерживает вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью. Так же дает легкое вращение механизмов, обеспечивает работу главных его узлов, четкую фиксацию отдельных деталей. Это не обошло и технологии велостроения. Применение подшипников — неотъемлемая часть любого велосипеда. По крайней мере на сегодняшний день. Итак, промышленные подшипники или насыпные?

 

Промышленные подшипники 

Замена насыпных подшипников на промышленные в велосипеде

Состоят из двух колец, тел качения (шарики, различной величины) и сепаратора (некоторые типы подшипников могут быть без сепаратора), отделяющего тела качения друг от друга, удерживающего на равном расстоянии и направляющего их движение. В основном подшипники такого типа имеют сальник, либо резиновый, либо металлический, защищающий от проникновения во внутрь подшипника пыли и влаги, что делает его очень защищенным и долговечным. Подшипник не требует регулярного обслуживания. Весь срок службы он может отходить на заводской смазке. Срок службы при не экстремальных нагрузках (экстремальные виды спорта, ударные нагрузки) состовляет  20000-30000 км. Люфты на таких подшипниках возникают только при изношенных подшипниках. Если возник люфт — меняйте подшипник. Никаких регулировок практически не требуется. Минусом при замене данных подшипников является запрессовка и выпрессовка подшипника. При возникновении таковой проблемы в нашем магазине возможно произвести замену поврежденного подшипника. В отличие от насыпных, промышленные по цене гораздо выше. При переходе с насыпных на промышленные необходимо покупать и саму втулку. А это и переспицовка и прочие затраты, как в плане запчастей, так и работ, если не производить ремонт и замену самостоятельно. Такие подшипники ко всему вышесказанному отличаются очень хорошим накатом колес, когда насыпные не всегда. Нагрев такого подшипника при поездках на большие расстояния (более 50 км за одну поездку) минимален в отличии от подшипников качения. Конструкция подшипника сводит к нулю возможность температурного заклинивания.

 

Насыпные подшипники

Замена насыпных подшипников на промышленные в велосипеде

Представляют собой набор (определенное количество) шариков, размещенных внутри втулки колеса в специальном расточенном желобке (канавке), по которому они прокручиваясь и перекатываясь создают опору при качении с наименьшим сопротивлением. В отличие от пром подшипников, насыпные имеют меньшую стоимость. Но, они требуют своевременной переборки (чистки, смазки), т.к. насыпной подшипник защищен менее, чем промышленный, и подвержен засорению грязью, действию влаги. Процедура перебора не такая уж и сложная. Самым трудным во всем этом деле может стать отвинчивание гаек, так как они могут прикипеть капитально (перед отвинчиванием желательно промочить резьбы в ВД40 или еще чем подобным), а так же настройка затяжки тех самых конусов. Т.к. если конус перетянуть, то ход колеса будет тяжелым, если недотянуть, то будет люфт, который разобъет втулку и выбъет ее из строя.

В итоге: промышленный подшипник дороже, накатистый, практически не требует ухода (если износился, то только замена), не требует регулировки. Предназначен для всех стилей езды (благодаря прочной конструкции). Насыпной подшипник дешевле, считается менее накатистым, требует обслуживания, регулировки, меньшая работоспособность. Предназначен не для всех стилей езды (прыжки — это сильная нагрузка, от которых такие подшипники разбиваются).

 

Подшипники скольжения

Замена насыпных подшипников на промышленные в велосипеде

   Простые подшипники, которые широко применяющиеся в тех узлах, которые не испытывают сильных нагрузок и ударов и в узлах, где нет требования к люфту. Конструкция такого подшипника представляет собой пару трущихся материалов, у которых низкий коэффициент трения (сталь/бронза, металл-полиэтилен и другие). Со временем, материал, который мягче истирается и возникает люфт и деталь требует замены (как правило ее конструкция предусматривает замену). Подшипники скольжения используются в конструкциях недорогих педалей, и роликов заднего переключателя. Такие подшипники требуют регулярной переборки и замену изношенных элементов.

 

 

velosevastopol.ru

Виды велосипедных подшипников

По типу конструкции детали разделяются на два типа: качения и скольжения.

Подшипники качения представляют собой две сопряженные детали с канавками, в которые вставляются тела качения – шарики. Их равномерное распределение позволяет максимально снизить трение в узле и, соответственно, продлить срок службы всего подшипника. Фиксацию положения шариков обеспечивают специальные перегородки – сепараторы. Простые детали без перегородок потребуют более частой регулировки.

Используются на велосипеде в подвижных узлах, где требуется высокая стойкость к нагрузкам на истирание и давление и не допускается проскок – рулевая колонка, втулки, каретка. Могут устанавливаться и в сложных механизмах – шарнирные узлы амортизатора и ролики переключателя.

Подшипники скольжения – бесшариковые детали. Представляют собой два элемента, вращение которые происходит относительно друг друга по касательной. Материалы для изготовления – бронза, стальные сплавы, металлопласты и все, которые имеют низкий коэффициент трения.

По сравнению с подшипниками качения менее стойкие к истиранию, так как две детали взаимодействуют друг с другом напрямую. Износ провоцирует появление зазора, который вызывает люфт. Из-за этого чаще требуется периодическая замена всего узла или изношенных компонентов, а также регулировка.

Подшипники качения на велосипедах разделяются на два типа: конус-чашечные и промышленные.

Первые – насыпные подшипники – детали открытого типа. Представлены чашкой, в которой по желобку распределены шарики, зафиксированные при помощи конусной гайки. Корпус прессуется непосредственно в саму деталь – рулевую колонку или кареточный стакан.

Пром подшипники – закрытые детали, целиком вставляются в подвижный узел. В этом их принципиальное отличие от насыпных. Система защищена от попадания влаги и грязи, благодаря чему срок службы дольше по сравнению с конус-чашечными конструкциями.

Преимущества подшипников качения насыпного типа:

  • простота съема и установки;
  • можно отрегулировать в полевых условиях;
  • допустимо менять компоненты по отдельности.

К недостаткам относятся частая настройка и необходимость очищать от попавшей пыли и грязи.

Пром подшипники не требуют регулировки, смазки и чистки. Расположение шариков, количество смазывающего материала в закрытом корпусе сохраняются постоянными. Внутрь картриджа не попадает вода и абразив.

Тем не менее, если подшипник износился, его понадобится заменить целиком. Вдали от цивилизации сделать это проблематично. Цена «промов» существенно выше по сравнению со стоимостью на насыпные.

Отдельно стоит отметить керамические и керамо-металлические подшипники. Они полностью или частично выполнены из керамики, благодаря чему стойкость к коррозии у них выше по сравнению с металлическими аналогами. Кроме этого, они лучше выдерживают температурные перепады. Детали этого типа устанавливают на велосипеды высокого класса.

Обслуживание и замена подшипников каретки

Периодическая очистка, смазка и замена изношенных деталей позволит избежать внезапных проблем с движением на велосипеде. Признаки неисправного состояния каретки:

  • «зажимы» в педалях – затрудненное вращение или провороты;
  • болтаются шатуны;
  • хрусты.

Для снятия шатунов и кареточных чашек понадобятся специальные инструменты – съемники и внутренний шестигранный ключ. Процесс демонтажа выглядит следующим образом:
1. Перевернуть и зафиксировать велосипед.

2. Открутить гайки-фиксаторы полым ключом. Можно воспользоваться и молотком с зубилом, правда, гайки нужно выбивать аккуратно, чтобы не повредить шатуны.

3. При помощи съемника скрутить их с оси. Здесь потребуется значительное усилие.

4. Кареточным съемником вытащить чашки из стакана. Первой выкручивается чашка со стороны, противоположной звездам. Затем извлечь ось.

5. Вынуть подшипники, осмотреть и заменить поврежденные детали.

6. Очистить в керосине, установить на место и смазать. При установке внимательно следим за положением: с одной стороны подшипник ставится шариками наружу, с другой – внутрь.

После замены, очистки и смазки собрать каретку в обратном порядке. После затяжки шатунов проверить их вращение: отсутствие усилия и провороты говорят о том, что нужно подтянуть чашки, и наоборот. В этих случаях придется повторить разборку и регулировку.

Пром подшипники устанавливаются сразу, регулировка не требуется.

Разборка и замена подшипников на передней вилке

Износ шарнирного узла вилки проявляется в люфтах, тяжелом ходу руля и посторонних звуках из колонки. Откладывать проблему в долгий ящик не рекомендуется, ведь исправность рулевого управления наряду с тормозами – гарантия безопасности.

Как поменять подшипник вилки? На первый взгляд, подобраться к нему непросто. Узел надежно запрессован и скрыт в рулевом стакане. Однако на практике все выглядит просто:

  1. Перевернуть велосипед и открутить переднее колесо.
  2. Поставить байк в обычное положение и вытащить руль с выносом (понадобится гаечный ключ или шестигранник для внутренней гайки).
  3. Скрутить контргайку при помощи разводного ключа и вытащить стопорную шайбу.
  4. Выкрутить чашку.
  5. После демонтажа корпуса аккуратно вынуть сам подшипник. Детали на вилках большинства велосипедов не оснащены сепараторами, поэтому следим, чтобы шарики не рассыпались.
  6. Внимательно осмотреть все компоненты. Ржавые, выбитые шарики обязательно заменить новыми.
  7. Очистить стакан, подшипник и чашку от грязи, а затем тщательно смазать.

Подшипниковые картриджи целиком заменяются на новые. Справедливости ради надо отметить, что частичная замена насыпных шарниров – это не есть хорошо для вилки, и рекомендуется также ставить другую деталь. При покупке нового подшипника нужно точно знать предписанные размеры – для разных вилок они могут отличаться. Если они неизвестны, деталь в магазине подбирается по старой.

Установка вилки выполняется в противоположном порядке: после впрессовки подшипника закручивается стакан, затем накидывается шайба и контргайка. Проверка затяжки стакана: при наклоне велосипеда переднее колесо должно отклоняться от прямого положения на 15 – 20 градусов. Если оно практически не сдвигается, необходимо ослабить шарнир. Большое отклонение колеса говорит о слабом затягивании, и стакан требуется подтянуть.

Замена подшипников колесных втулок

Втулка – не просто ось вращения колеса. Без встроенного шарнирного механизма усилия на нее передавались бы неравномерно, а велосипед бы не смог двигаться. Те же признаки проявляются, когда подшипники изношены.

Разобрать втулку так же просто, как вилку. Для заднего колеса процедура будет чуть сложнее, чем для переднего, так как понадобится сначала снять кассету со звездочками. На односкоростном велосипеде демонтируется стопорное колечко и сама звездочка.

В общем случае разборка выглядит следующим образом:
1. Снять колеса с дропаутов.

2. Демонтировать звезды с помощью кассетного съемника и хлыста-фиксатора. На синглспиде разомкнуть стопор отверткой или специальным разжимом.

3. Ключом на 15 открутить крепежные гайки. Для втулки заднего колеса откручивается гайка с противоположной звездам стороны.

4. Вытащить шайбы и подшипниковые узлы. Насыпные перебираются, промышленные меняются на новые.

5. Очистить детали и поменять поврежденные компоненты.

6. Вытащить оси, протереть внутренние полости втулок.

Собрать в обратном порядке. Важно правильно поставить подшипники и запрессовать конусы, так же, как это было до разборки. Ни в коем случае не допускать перекосов, детали должны ровно становиться на свои законные места. При переборке не желательно менять их местами. Это грозит люфтами и ухудшением хода колеса.

Новые подшипники заранее подбираются по старым – они должны быть такими же, какие стояли и до ремонта. Смазка – ключевой момент переборки и замены (в случае с «насыпью»). При установке «промов» сам узел смазывать не нужно, только внутренние полости втулки и ось. После монтажа проверяем работоспособность колес: плавный ход без люфта и зажимов говорит о том, что детали установлены правильно.

Заключение

Итак, велосипедный подшипник, как мы выяснили, – важнейшая деталь в каждом подвижном узле. Его исправное состояние, своевременное обслуживание и замена обеспечат хорошие ходовые характеристики и безопасность передвижения.

velofans.ru

bearings_right  Многие велосипедисты задаются вопросом: что такое промышленные подшипники в велосипедных узлах и чем они отличаются от насыпных подшипников. Какие лучше и чему отдать предпочтение. Кроме этого, практически все сталкиваются с чисткой или заменой втулок велосипедов. Подшипник – это изделие, являющееся частью опоры или упора, которое поддерживает вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью. Так же дает легкое вращение механизмов, обеспечивает работу главных его узлов, четкую фиксацию отдельных деталей. Это не обошло и технологии велостроения. Применение подшипников — неотъемлемая часть любого велосипеда. По крайней мере на сегодняшний день. Итак, промышленные подшипники или насыпные?

  Промышленные подшипники состоят из двух колец, тел качения (шарики, различной величины) и сепаратора (некоторые типы подшипников могут быть без сепаратора), отделяющего тела качения друг от друга, удерживающего на равном расстоянии и направляющего их движение. В основном подшипники такого типа имеют сальник, либо резиновый, либо металлический, защищающий от проникновения во внутрь подшипника пыли и влаги, что делает его очень защищенным и долговечным. Подшипник не требует регулярного обслуживания. Весь срок службы он может отходить на заводской смазке. Люфты на таких подшипниках возникают только при изношенных подшипниках. Если возник люфт — меняйте подшипник. Никаких регулировок практически не требуется. Минусом при замене данных подшипников является запрессовка и выпрессовка подшипника. Это можно сделать при помощи молотка и отрезка необходимого диаметра трубы, с возможностью повреждения как самого подшипника, так и втулки. Либо обратиться на СТО, где без проблем произведут необходимые работы на оборудовании или с инструментом. В отличие от насыпных, промышленные по цене гораздо выше. При переходе с насыпных на промышленные необходимо покупать и саму втулку. А это и переспицовка и прочие затраты, как в плане запчастей, так и работ, если не производить ремонт и замену самостоятельно. Такие подшипники ко всему вышесказанному отличаются очень хорошим накатом колес, когда насыпные не всегда. При установке пром подшипника рекомендуется снять сальник и проверить достаточность смазки внутри и при необходимости хорошо промазать. Лучше всего использовать графитовую густую смазку. Если уж таковой не оказалось, то литол или прочие универсальные густые смазки, солидол.  

Насыпные подшипники представляют собой набор (определенное количество) шариков, размещенных внутри втулки колеса в специальном расточенном желобке (канавке), по которому они прокручиваясь и перекатываясь создают опору при качении с наименьшим сопротивлением. В отличие от пром подшипников, насыпные имеют меньшую стоимость. Но, они требуют своевременной переборки (чистки, смазки), т.к. насыпной подшипник защищен менее, чем промышленный, и подвержен засорению грязью, действию влаги.

  Процедура перебора не такая уж и сложная. Необходимо снять колесо, отвинтить фиксирующие гайки (хотя бы с одной из сторон), отвинтить конус, который и прижимает шарики к канавке, внутри которых и происходит их движение и аккуратно, не растеряв те самые шарики вытащить ось, на которой все это дело накручено. Аккуратно (можно пинцетом) вытащить их и очистить.  Затем почистить конус, ось от грязи и смазки. После ось смазать, той же самой графитовой густой смазкой в месте (канавку), куда в дальнейшем заложить шарики, следом смазать конус и завинтить его обратно. Самым трудным во всем этом деле может стать отвинчивание гаек, так как они могут прикипеть капитально (перед отвинчиванием желательно промочить резьбы в ВД40 или еще чем подобным), а так же настройка затяжки тех самых конусов. Т.к. если конус перетянуть, то ход колеса будет тяжелым, если недотянуть, то будет люфт, который разобъет втулку и выбъет ее из строя. При своевременной чистке и хорошей регулировке, насыпной подшипник будет работать немало и создавать очень неплохой накат (по некоторой информации, накат, не хуже промышленных). 

В итоге: промышленный подшипник дороже, накатистый, практически не требует ухода (если износился, то только замена), не требует регулировки. Предназначен для всех стилей езды (благодаря прочной конструкции). Насыпной подшипник дешевле, считается менее накатистым, требует обслуживания, регулировки, меньшая работоспособность. Предназначен не для всех стилей езды (прыжки — это сильная нагрузка, от которых такие подшипники разбиваются).

Рубрики: Вело устройство, Страна советов | Тэги: веложизнь, велосипед, велосипедист, горный велосипед, Мой велосипед, мтб, Насыпные подшипники, Подшипник, Промышленные подшипники | Ссылка

velotime.kz

Ведущая втулка:

Изображение
Подобная втулка успешно уже много лет стоит на тандеме "Ягуар" 2004 года постройки.

Изображение

Статья написанная ещё в конце 90-х годов, недавно нашёл в архиве.
На современных отечественных спортивных и на недорогих горных велосипедах в заднем колесе используются втулки с навинчивающейся легкосъемной трещеткой. Подобная конструкция позволяет быстро модернизировать велосипед заменой блока звездочек целиком, благо сейчас на рынке выбор их достаточно велик от разных производителей по вполне доступным ценам и неплохого качества.
Большие нагрузки на ведущее колесо на веломобилях(а оно не обязательно заднее),необходимость постоянно регулировать возникающие люфты и просто быстрый износ втулок подтолкнуло нас к необходимости разработать более долговечный и надежный узел пригодный для изготовления своими силами.
Основные требования — обеспечить высокую долговечность за счет применения стандартных шарикоподшипников и свести к минимуму необходимость регулировок в процессе эксплуатации при минимальной себестоимости и без использования дорогих и дефицитных материалов и технологии. С тем чтобы все детали могли изготавливать на самом доступном оборудовании своими силами подростки — члены клуба "Туризм и веломобили", которым я руководил. И самое главное — по всем присоединительным размерам они должны быть аналогичны традиционным втулкам, и их возможно было использовать при модернизации обычных велосипедов.
Было разработано три варианта. Конструктивно все они выполнены по одной схеме — стальной корпус с двух сторон запрессованы два подшипника с распорной втулкой между ними.
— ось вставляется в подшипники и стягивает весь набор специальной гайкой.
При этом только один подшипник со стороны трещетки фиксируется в корпусе либо раскерниванием в трех точках, либо вклеиванием на посадочное место. Размер распорной втулки обеспечивает подшипнику с другой стороны плавающую посадку. Втулка после сборки сразу без дополнительных регулировок готова к работе. Много
летняя интенсивная круглогодичная эксплуатация десятков экземпляров подтвердила высокую надежность и практичность использованных решений.
Первые два варианта отличаются друг от друга только технологией изготовления корпуса.
В первом варианте корпус выточен из сплошного прутка металла. Этот вариант предпочтителен при единичном изготовлении. Материал — практически любая низкоуглеродистая сталь от Ст3 и до Стали 45.

Изображение
Приспособление для сварки (схема).

При изготовлении небольшой партии примерно 50 — 100 штук предпочтительнее сварной вариант изготовления корпуса хотя при этом и увеличивается количество технологических операций.
Заготовка корпуса — труба 36х3 мм. Материал — Сталь 20, Сталь 30.
— Нарезаем заготовки корпуса из трубы в размер по длине 86 мм.
— Из листовой стали (марка значения не имеет) хотя лучше Сталь 10 толщиной 2.5 или 3 мм (чем толще тем лучше, в крайнем случае 4 мм) любым удобным способом изготавливаем заготовки фланцев с внутренним размером 36 мм и наружним 58-60 мм.
— В приспособлении привариваем фланцы на расстоянии 16 и 10 мм от края используя для этого дистанционные кольца соответствующей длины между основанием и фланцем. Для прижима используем три струбцины, которые располагаем равномерно через 120 градусов. Вначале сварочным полуавтоматом (сварка стальной проволокой в среде углекислого газа) делаем три прихватки , дожидаемся полного остывания детали в кондукторе и провариваем шов полностью. При сварке полуавтоматом происходит науглероживание сварочного шва и его самоподкаливание, чтобы резец при последующей токарной обработке не "горел" втулки надо отжечь, нагревая их до темно-вишневого цвета и медленно остужаем на воздухе. Если есть под рукой газовая сварка, после прихватки фланцы можно пропаять твердым припоем, который лучше заполнит все зазоры и мягче обрабатывается на токарном станке.
— Делаем полностью токарную обработку согласно чертежа. Резьбу контролируем той трещеткой которую будем использовать , отечественные и импортные трещетки немного отличаются по полноте резьбы. Не нужно делать тугую посадку под подшипник, иначе наружное кольцо подшипника обожмется и подшипник будет туго вращаться.
— Размечаем на фланцах отверстия под спицы, керним их и сверлим сверлом диаметром 2.6 мм, сверлом большего диаметра снимаем заусенции с обеих сторон на просверленных отверстиях. При разметке удобно использовать примитивный шаблон или кондуктор с размеченными отверстиями, вырезанный из плотного картона. Таким
образом можно изготовить втулки с любым количеством спиц например 32 — для использования обода от переднего колеса, или 28 — от велосипеда "школьник".
— Покрытие зависит от возможностей — от хрома до окраски.
— Размеры гаек специальных сведены в отдельную таблицу.
Вариант со сварным корпусом интересен тем, что при использовании подшипников типа 60102 с внутренним отверстием 15 мм можно сделать интересную подвеску с консольным креплением колеса. Она была использована на велосипеде, опубликованном на второй странице обложки в "М-К" номер 6 за 1996 год. К слову сказать, велосипед без поломок на ходу и по сей день.
В качестве смазки используется масло МС1000 или консистентные смазки типа ЛИТОЛа-24.
Правильно собранное колесо, без резины, при легком толчке должно делать от 150 до 200 оборотов.
Абсолютно аналогичным образом изготавливается сварная втулка и для переднего колеса. На подшипниках типа 60201 — для велосипеда и на 60102 — на веломобиль.

Изображение
Третий вариант — самый неожиданный. В наиболее нагруженом месте конструкции установлен самый маленький подшипник. Но конструкция доказала свою технологичность и надежность при длительной эксплуатации.
Заготовка — отслуживший свое корпус от втулки заднего колеса дорожного велосипеда типа "Торпедо" (большой плюс — уже есть все отверстия под спицы и минус — нельзя использовать стандартную пластиковую защиту для спиц от горных велосипедов , она ставится только на втулку с диаметром фланца 55 мм ). Корпус
со стороны звездочки обтачивается вровень с фланцем под спицы. С этой стороны вставляем деталь поз.7 ( по сборочному чертежу) и опаивается твердым припоем. Далее токарная обработка по чертежу.
На оси заднего колеса буртик диаметром 14 мм — не для упора подшипника! На него опирается дистанционная втулка. Монтаж начинается с подшипника 60101, который закрепляем на месте раскерниванием с торца в трех точках. Затем вставляем в сборе ось с поднипником 60202 и дистанционной втулкой и закручиваем гайкой.

Изображение

Изображение
Чертёж оси колеса.

Изображение
алюминевый корпус растачивается,
туда запрессовывается стальная гильза с небольшим натягом и растачиватся "начисто" под посадочное место подшипника.

Изображение
Втулка в сборе.

Изображение
Ведущее колесо с консольным креплением.
Применялась на полноподвесном велосипеде с консольным креплением колёс:

Изображение
одинаковые корпуса используются либо как втулка для обычного велосипеда…

Изображение
Либо под оси с консольным креплением, под прицепы, веломобили и т.д.

колёса с такими втулками вначале стояли на зимнем варианте веломобиля «Вишенка»

Изображение

А сейчас, после замены оси стоят на лигераде «Архимед».
Изображение

velomobil-tambov.ru

Задняя втулка колеса на промышленных промподшипниках для велосипеда, дешевая.

oleg7en

3 лет назад

Мой ВК https://vk.com/id263241899 Полезные видео с моего канала, о ремонте велосипеда. 1) Задняя втулка колеса обслуживание. https://www.youtube.com/watch?v=xUPosWduKeQ 2) Передняя втулка колеса обслуживание. https://www.youtube.com/watch?v=Rm1Eiu-0VQ4 3)Как исправить, выровнять восьмерку на колесе велосипеда https://www.youtube.com/watch?v=4hLX9zlg-hw 4) Тормоза v brake настройка, как отрегулировать и установка на велосипед https://www.youtube.com/watch?v=JMjIyswdeKs 5) Солидол и литол 24 можно смазывать велосипед или нет. https://www.youtube.com/watch?v=UHLT-emvXng 6) КТ-305 как работает втулка с ножным тормозом, обслуживание, устройство механизма. https://www.youtube.com/watch?v=RYPA-kUBDcc 7) Люфт и шат, раскручивается колесо заднее или переднее, как устранить. https://www.youtube.com/watch?v=6MGTZxuNr_s 8) Замена и настройка задней перекидки https://www.youtube.com/watch?v=MSf3KCkxLXc 9) Настройка передней перекидки велосипеда https://www.youtube.com/watch?v=bKvnDcujDRg 10) Как сделать мягче вилку на велосипеде. https://www.youtube.com/watch?v=dhNAGnITNbs 11) Вилка sr suntour XCT реставрация и ремонт https://www.youtube.com/watch?v=xtkmw57stZo 12) Ремонт простой пружинной вилки велосипеда https://www.youtube.com/watch?v=GDIhFqT478k 13) Замена каретки на велосипеде, как снять шатуны, как снять каретку, как разобрать каретку. https://www.youtube.com/watch?v=jUHX5yEjlgg 14) Велосипед задняя звезда трещотка, как разобрать трещотку. https://www.youtube.com/watch?v=uVSXTTea5M8 15) Длина цепи, как определить длину цепи, снять и натянуть цепь на велосипеде. https://www.youtube.com/watch?v=8O43SJx_SyU 16) Как разъединить, расклепать, велосипедную цепь. https://www.youtube.com/watch?v=TwOJQMli3zY 17) Как пользоваться выжимкой для велосипедной цепи, секрет. https://www.youtube.com/watch?v=myRb_vhrVZQ 18) Как и чем покраска рамы велосипеда из алюминия или нержавейки в домашних условиях. https://www.youtube.com/watch?v=hC2JfecGOtc 19) Замена передней вилки велосипеда https://www.youtube.com/watch?v=i-FZYG-MoUY 20) Скрип, хруст и стучит в педалях и каретке велосипеда, как устранить. https://www.youtube.com/watch?v=DM7Y2LfZCCc 21) Как разобрать и собрать каретку на велосипеде, замена подшипников. https://www.youtube.com/watch?v=w5kpzDlSNHo 22) Ремонт, разобрать педали велосипеда. Установка, как снять педали с велосипеда. https://www.youtube.com/watch?v=Dy4FljsBKTI 23) Как рассчитать длину спиц велосипеда, калькулятор спиц. https://www.youtube.com/watch?v=mzp9m-4oijc 24) Как заспицевать, заменить, спицы на колесе велосипеда на 36 спиц. https://www.youtube.com/watch?v=K2edaZyOePM 25) Как заменить или установить тормозные колодки на дисковых тормозах велосипеда. https://www.youtube.com/watch?v=aZ4uJqOFue4 26)Задняя перекидка Shimano Tourney ремонт, реставрация. https://www.youtube.com/watch?v=W0Vf4JqH30o 27) Задняя перекидка Shimano sis , ремонт, реставрация. https://www.youtube.com/watch?v=1b_O02HIufc 28) Как научиться самостоятельно кататься ездить на велосипеде взрослому и ребенку. https://www.youtube.com/watch?v=xIP00mBnxnk 29) BOLI и FLAME дисковые тормоза, установка, настроить и регулировка. https://www.youtube.com/watch?v=7a7H8ymR-7o 30) Люфт, шат задней звезды трещотки на велосипеде, как убрать, в чем причина. https://www.youtube.com/watch?v=OaCk3Jfe698 31) Как заклеить, правильно клеить камеру велосипеда, 1 бар = 0,986 атм

videosmotret.ru

Всеобщая индустриализация и стандартизация привела к тому, что даже неизвестные бренды делают все аккуратно и качественно. Если вам не охота заглядывать под кат, то краткий итог, вполне качественная, но ни чем не выдающаяся вещь. Найдете дешевле, берите там
Производитель: GAOTELU
Цвет: черный
Материал: Алюмний
Кол-во спиц: F 16 * 2 / R 16 * 2
Кол-во подшипников: F 2 / R 4
Посадочный размер: F 100mm / R 135mm
Диаметр по спицы: F 57mm / R 57mm
Общая длина и диаметр вала: F 9 * 108mm / R 10 * 145mm
Диаметр втулок: F 65mm / R 65mm
Зубцов в трещетке: 3
Масса: F 345g / R 493g

Подшипники стандартные R8 2RS ( бренд не известен), в случаи чего, найти проблем не составить. В задней втулке два подшипника в самой втулке и два в трещетке, в передней два. Трещетка защищена снаружи пыльником, больше пыльников во втулках нет. Гайки, на концах втулок, стопоряться винтиками. Все детали сделаны аккуратно, без каких либо дефектов, люфтов, излишних зазоров. Тормозной диск встал без проблем. Отвечу на возможный вопрос: «Промо или насыпные ?» Я лично, каких либо преимуществ в движении, после смены стоковых насыпных на описываемые втулки, не почувствовал. Промо выбрал из-за собственной лени, в обслуживании они крайне просты: разобрал, протер собрал, не боясь что то там перетянуть или не дотянуть.

Если вы кликнули по ссылке с товаром и обнаружили там другие втулки другого производителя, то не пугайтесь :). Данный товар уже не производиться, а продавец честно предлагает втулки от Gaotelu или вернуть денюжку. Меня вообще поразила такая забота о покупателях, Деал месяц молчал и чего-то ждал, а здесь через три дня уже сказали, что производитель снял в втулки с производства и предложили замену.
Замена насыпных подшипников на промышленные в велосипеде
Замена насыпных подшипников на промышленные в велосипеде
Замена насыпных подшипников на промышленные в велосипеде
Замена насыпных подшипников на промышленные в велосипеде
Замена насыпных подшипников на промышленные в велосипеде
Замена насыпных подшипников на промышленные в велосипеде
Замена насыпных подшипников на промышленные в велосипеде
Замена насыпных подшипников на промышленные в велосипеде
Замена насыпных подшипников на промышленные в велосипеде
Замена насыпных подшипников на промышленные в велосипеде
Замена насыпных подшипников на промышленные в велосипеде
Замена насыпных подшипников на промышленные в велосипеде

mysku.ru

Перейти в каталог Выбора втулок
Замена насыпных подшипников на промышленные в велосипеде

Промышленный подшипник или насыпной?

Автор: Антон Степанов

 Я сам много спорил, кричал с пеной у рта, что шариковые/насыпные подшипники это барахло, что место им на дешевых велосипедах и что фирма Shimano это сумасшедшие консервативные япошки, не желающие видеть прогресс. Промышленные/закрытые подшипники я всегда считал по умолчанию лучше, чем любые насыпные. Однако, как это часто бывает, с течением времени я столкнулся с новой информацией и что важнее – с практикой катания на самых разных втулках. Были и дешевые втулки «на шарах», и средний ценовой сегмент на пром подшипниках и дорогие на втулках скольжения, короче всякие были.

 После многолетней практики я понял, что позиция компании Shimano далеко не такая клоунская, как я думал. Насыпной подшипник, как и промышленный может быть разного качества. Использование дорогих материалов и технологий, позволяет добиться во втулках даже не самого высокого уровня (Deore) очень приличного наката. Обслуживать такие втулки намного проще, чем аналогичные им по цене втулки на пром подшипниках, а точнее вы просто не купите приличную втулку на пром подшипниках по такой цене! Заменить пром подшипник не так-то просто. Насыпной же смазывается за 5 минут и единственное, что нужно уметь, так это грамотно затянуть контр гайки. Втулки выше Deore по-большей части это просто облегчение веса и понты. Что лучше катится? Качественный пром подшипник ни чем не уступит хорошему насыпному. Так что тут вопрос уже, кому что больше нравится и какой вид нагрузок планируется. Дешевые втулки на насыпных подшипниках это лютейшее говно и говорить о них нечего. Недорогие же втулки на пром подшипниках просто не существуют. Даже самая дешевая такая втулка, уже стоит прилично и не факт, что будет хорошо катиться.

 Что вообще такое накат и зачем он нужен? Втулки должны не просто позволять колесу вращаться без люфтов, но и помогать райдеру экономить силы. Если втулка вращается с какими-то затруднениями, то это заставляет райдера постоянно совершать дополнительную работу, что в расчете на большие пробеги выливается в приличную усталость. Накатистая втулка помогает вам ехать быстрее, дольше и сохранять больше сил.

 Не во всех узлах байка актуальны насыпные подшипники, строго говоря, кроме втулок больше нигде их использовать не стоит. Некоторые считают, что в рулевой колонке нижний подшипник должен быть из больших шариков. Да, так прочнее, но приходится использовать стальные чашки рулевой колонки и это зверски утяжеляет морду байка. Современные конические рулевые колонки в ДХ/ФР велосипедах полностью снимают надобность в таком вот ретро подходе к прочности. Полуинтегрированная рулевая с хорошим закрытым подшипником редко когда приходит в негодность.

 Также неуместны насыпные подшипники в каретках, где нагрузки весьма велики. Чаще всего в этом узле используют пром подшипники вынесенные за кареточный стакан для увеличения диаметра, что надобно для большего запаса прочности. В педалях лучше всего ведут себя закрытые подшипники, однако стоят такие педали в 3-4 раза дороже, чем на насыпных, а на повседневной езде и прыжках это не особенно отражается. Легкость вращения педали вокруг своей оси имеет значение только на соревнованиях.

 На последок еще раз о втулках: если важен накат и нету больших нагрузок, как в BMX, Street/dirt/park/dh/fr то шариковые подшипники в хороших втулках это добро. Если вы прыгаете и нагружаете велосипед, то нужно брать втулки на пром подшипниках. В рулевых, педалях и каретках должны быть только пром подшипники.

Перейти в каталог Выбора втулок

www.usports.ru


Categories: Велоспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector