Ремонт и переборка втулки велосипеда один из самых распространенных запросов вело любителей. Ведь это самый нагруженный подшипниковый узел и он подвергается ударным нагрузкам, а подшипники трению, причем направление силы прикладываемой к колесам постоянно изменяется. Более того подшипники втулок велосипеда подвергаются коррозии и попаданию грязи внутрь. Часто подвергаются разрушению оси, собачки, шарики, конуса и прочие детали. Все эти факторы делают запрос про обслуживанию и ремонту втулок велосипеда одним из самых популярным, при этом тот факт, что колеса в первую очередь влияют, на ходовые характеристики делают, работу наших вело механиков ответственной.
1) Ремонт задней втулки велосипеда
а) Ремонт и переборка задней втулки скоростного велосипеда (менее 8 скоростей)
Как правило, в недорогих велосипедах стоит система, где кассета по резьбе наворачивается на фланец втулки заднего колеса. Такие втулки (подшипники конусные) самые простые и самые не надежные.
Переборка с заменой смазки стоит 600 р.
Но практика показывает, что как правило, таким втулкам необходим следующий ремонт:
Замена оси — 600 р. плюс стоимость оси 200-300 р.
Замена конусов и подшипников 600 р. плюс 200 р.
Внимание!!! Обращаем ваше внимание, что при 15 % обращений происходит разрушение опорной части по которой двигаются шарики, в таких случаях необходима замена всей втулки целиком (в редких случаях, возможно запрессовать новую опорную часть)
б) Ремонт и переборка задней втулки велосипеда типа Shimano (8 и более скоростей) с конусным подшипником
Такие втулки работают на 4 подшипниках (2 опорных, 2 барабанных), причем все они по конструкции своей конусные регулируемые. Самые частые проблемы — люфт (как правило попутно происходит разрушение конусов), люфт барабана, прокручивание барабана (отсутствие зацепления)
Переборка с заменой смазки стоит 500 р.
Замена оси или конусов 500 р. (плюс стоимость деталей от 200 до 600 р.)
Переборка барабана с заменой смазки и регулировкой люфта 1200 р.
Внимание!!! Обращаем ваше внимание, что в барабане всегда есть остаточный люфт. Также не всегда возможно восстановить работоспособность барабана (его зацепление), иногда проще и дешевле поменять деталь (барабан или втулку) на новую. Также возможно разрушение опорной части левого подшипника (происходит крайне редко, как правило, на укатанных колесах)
в) ремонт задней втулки с опорными промышленными подшипниками.
В таких втулках опорные подшипники — промышленные а подшипника барабана сделаны по принципу Shimano. Например, в таким втулкам относятся некоторые модели (в порядке распространенности) SunRingle, Novatec, Choosen, Mavic, DTswiss, Fulcrum. Как правило это недорогие втулки с ценой до 3000 р. или используется в колесах с ценой до 10 000 р.
Самые распространенные проблемы
— люфт втулки, такая проблема решается заменой промышленных подшипников на новые.
цена работы 400-600 р, плюс стоимость подшипников (порядка 300 р за штуку)
— люфт барабана. Проблема, как правило полностью не устраняется и не целесообразна, так как материал не качественный и ресурс продлевается не более чем на 2000 км.
цена переборки барабана с заменой смазки и регулировкой люфта 1200 р
г) ремонт втулок на промышленных подшипниках.
Как правило это дорогие изделия. Обычно в их конструкции два опорных (реже три) подшипника и два подшипника барабана (один может быть не промышленный, а например подшипник скольжения как у Mavic)
Переборка таких втулок сводится к замене выработавших свой ресурс промподшипников и замене смазки в механизме зацепления — собачках (Mavic, Fulcrum) или иных решениях (DTswiss, AmericnClassic)
Стоимость работы от 400 до 600 р
Стоимость промподшипников от 300 до 500 р за штуку
д) ремонт и переборка планетарных втулок.
За последнее время было созданы десятки конструкций, которые отличаются между собой принципом смазки, принципом сборки — разборки и переключением. Как правило планетарные конструкции довольно надежны и поэтому их владельцы редко утруждают себя профилактическими работами.
Таким образом до диагностики и в половине случаев до разборки мы не можем точно определить стоимость работ.
Как правило смена смазки (с полной промывкой механизма) решает большинство проблем: нечеткое переключение, цоканье, щелчки и прочее. Стоимость работы составляет от 900 до 1500 р
Сложные работы связанные со сменой запчастей и шлифовкой рабочих поверхностей обходятся от 1000 р
2) Ремонт передних велосипедных втулок
а) Ремонт и переборка передних втулок типа Shimano с конусных подшипником
Как правило передние втулки работают значительно дольше задних и требуют меньшего внимания. Тем не менее переборка с заменой смазки стоит в нашем сервисе 500 р
Редко требуется замена запчастей, как правило конуса и ось стоят от 200 до 400 р
б) Ремонт и переборка передних втулок на промышленных подшипниках
Самые надежный класс велосипедных втулок. Очень редко требуют внимания и стоимость ремонт не велика — от 400 до 500 р
Как правило во втулках 2 подшипника которые меняются раз в 3000-10000 км.
Примеры работ
veloline.ru
Приходилось ли Вам разбирать заднюю втулку велосипеда. Поговорим о том как разобрать заднюю втулку горного велосипеда, в частности втулку shimano FH-RM30-8.
Не так давно мне захотелось перебрать задние втулки своих велосипедов. Как выяснилось на обоих стояли втулки shimano FH-RM30-8.
Втулка shimano FH-RM30-8 это втулка под кассету на 8-9 скоростей, ставится как правило на недорогие горные велосипеды. Применяется с тормозами типа V-brake. Бывают с отверстиями на 32 и 36 спиц.
Какие бывают задние втулки у велосипедов.
Вообще задних втулок на горные велосипеды существует большое разнообразие. Поэтому если вы по какой либо причине хотите заменить заднюю втулку на своем велосипеде или даже все заднее колесо в сборе будьте очень внимательны. Я вот сначала по неопытности купил колесо в сборе совсем с другой втулкой, в надежде что подойдет.Но не подошло=)) Поэтому при замене втулки лучше брать именно ту которая стояла на вашем велосипеде изначально. И тем не менее.
- Посчитайте количество спиц на ободе вашего колеса и количество отверстий на втулке.На горных велосипедах бывают 32, 36.
- Посчитайте количество звездочек(передач), которое должно быть на вашем заднем колесе.Если звездочек 8-9, то кассета одевается на барабан(трещетку). Если звездочек 7, то вероятно это еще более дешевый вариант, когда звездочки(со встроенной трещеткой) навинчиваются на втулку по резьбе.
- Посмотрите на тип тормозов вашего велосипеда. Если тормоза дисковые, то на втулке должно быть соответствующее место для крепления диска.
Разбор задней втулки shimano FH-RM30-8
Для чего я перебирал втулку shimano FH-RM30-8. Чтобы заменить смазку в подшипниках. Чтобы увеличить накат велосипеда. Но сам барабан с трещеткой разобрать мне так и не удалось. Нужен специальный ключ со шлицами. Но давайте по порядку.
- Сначала нужно снять колесо.Разводим щетки V-brake тормозов. Поворачиваем эксцентрик. Вытаскиваем колесо.
- Теперь снимем кассету со звездочками.
- Для снятия кассеты нам понадобится специальный съемник. С одной стороны съемник имеет шлицы, с другой отверстие под квадратный ключ.
- Вставляем съемник шлицами в гайку.
- Далее берем ключ с квадратной головкой.
Вставляем ключ в съемник для кассеты.
- На самую большую звездочку одеваем хлыст (хлыст это такая палка с куском велосипедной цепи, служит для того чтобы удерживать кассету от поворота).
Держим хлыстом звездочки(по часовой стрелке), а ключем со съемником откручиваем как обычно (против часовой)гайку, удерживающую кассету.
- После того как гайка откручена, кассету со звездочками можно легко снять с барабана задней втулки.
Саму кассету можно разобрать на отдельные звездочки.(Когда я впервые разобрал кассету на составляющие, то обнаружил колоссальное количество налипшей грязи,Туда даже ветки с травой наматываются, очищать пришлось долго, но зато потом кассета блестела как новая. В общем кассету периодически нужно чистить, передачи будут переключаться четче, да и выглядеть будет лучше)
- Теперь можно начать разбирать и саму втулку shimano FH-RM30-8.
- Откручиваем контрящую гайку.
- Вынимаем дистанционное колечко.
- Откручиваем конус.
- Складываем все по порядку, чтобы не забыть с какой стороны откручивали. На фото схема аналогичной втулки FH-RM40-8.
- После того как открутили конус, можем вынуть ось. С обеих сторон втулки видны насыпные подшипники.
- Со стороны барабана аккуратно с помощью отвертки вытаскиваем прижимную шайбу. Я сначала хотел использовать пассатижи, из-за чего помял шайбу. Отверткой это делается лучше. Просто раскачиваем ее в одну, затем в другую сторону и шайба легко вытаскивается.
Вынимаем подшипники. Всего их должно быть 18. По 9 с каждой стороны. Складываем подшипники в стаканчик, где их можно промыть от смазки.
- Разбираем остатки оси. Отвинчиваем правый конус и гайку. Все детали очищаем от смазки.
- Таким образом втулка разобрана, но не разобран барабан. Новая втулка shimano FH-RM30-8 вместе с барабаном(трещеткой) стоит около 500-600 рублей. Поэтому мною было принято решение не разбирать барабан(трещетку) втулки. По этой же причине барабан задней втулки shimano FH-RM30-8 считается условно не разборным. В связи с тем что барабан старой втулки на моем велосипеде крутился не так быстро как мне бы хотелось(у меня два велосипеда, и оба со втулой shimano FH-RM30-8), то в итоге я решил купить новую втулку shimano FH-RM30-8, а затем, чтобы не переставлять спицы, решил вытащить все внутренности новой втулки, включая барабан(трещетку), и поставить на старую, оставив лишь корпус втулки на месте. Этим решением остался доволен. Велосипед поехал быстрее.
- Вот еще фото разбора новой втулки. (Кстати количество спиц для меня было не важно, поэтому оно отличается)
Открутил контрящие гайки, вытащил шайбы, дистанционное кольцо, конуса и саму ось.
Вытащил отверткой прижимную шайбу со стороны барабана.
- После того как вытащил все подшипники и вытер смазку. Вижу некую шайбу с двумя шлицевыми отверстиями. Желание ее открутить было, но не получилось. Нужен кустарный съемник. Изготовление которого возможно дороже новой втулки. Кроме того если удастся все же раскрутить эту шлицевую гайку, то неизвестно еще насколько легко перебрать барабан втулки shimano FH-RM30-8 и будет ли от этого толк.
- Чтобы отсоединить барабан от втулки вывинчиваем винт.
Этот винт(который в центре и держит барабан) откручивается либо шестигранником, либо торексом. В новой втулке был закручен довольно туго. Поэтому мне пришлось одевать на втулку кассету и воспользоваться хлыстом для удержания. Гораздо проще этот винт открутить, если втулка уже находится на колесе. Там больше крутящий момент от обода колеса. Но после того как винт был откручен первый раз, открутить его стало возможным даже с помощью широкой плоской отвертки.
- Винт выкручен. Барабан снимается.
- В общем вся загвоздка пока в шлицевой шайбе, без нее сам барабан трещетку не разобрать.
Надеюсь моя статья помогла Вам разобрать заднюю втулку shimano FH-RM30-8.
www.vsesobe.ru
Задняя втулка велосипеда и ее устройство
Одной из важных запчастей велосипеда является его колесо. В частности, заднее колесо гораздо больше нагружено, нежели переднее, поскольку именно на нем установлены трещотка (механизм свободного хода) и кассета (блок звездочек). На колесо идет основной упор при езде, поэтому важно разобраться в конструкции его втулки, чтобы уметь правильно его обслуживать.
Втулка — элемент колеса, закрепленный на велосипедной раме, а именно на дропаунтах. Это центральная часть колеса, обеспечивающая его свободное вращение.
Втулка состоит из таких элементов, как:
- Ось.
- Контргайка.
- Шайба.
- Конус.
Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга
Одним их оснований для разделения задних втулок на разновидности является их конструкция. В зависимости от нее задние втулки разделяются на:
- Без тормозные.
- Со встроенными тормозами.
Следует сказать, что втулки, не оснащенные тормозным механизмом, также делятся на те, которые без свободного хода и со свободным ходом. Со встроенным ножным тормозным механизмом втулки конструируются со свободным ходом. Если мы говорим о варианте втулки с тормозным механизмом, то главной их особенностью является то, что на педали нужно давить в обратном направлении, чтобы остановить велосипед.
По способу фиксации втулки могут быть зафиксированы на двух гайках, что значительно дешевле, а могут быть закреплены с помощью эксцентрика. Второй метод дороже, однако гораздо удобнее, поскольку гайки нужно снимать ключом, а, чтобы снять колесо на эксцентрике, достаточно отжать его ручку. Это займет всего пару секунд.
Материал изготовления также имеет значение. Втулки бывают:
- Алюминиевые (легкие и не подвергаются коррозии).
- Стальные (прочные, но тяжелые и очень подвержены коррозии).
Втулки отличаются и по размеру оси, стандарты бывают разные – от 9мм и до 15мм. Следует иметь в виду, что чем больше втулка, тем она тяжелее.
Когда надо обслуживать заднюю втулку
Для исправной работы колеса и его основных частей, в т.ч. втулки, его нужно постоянно поддерживать в хорошем состоянии. Оно нуждается в смазке, а также его корпус необходимо периодически подтягивать. Кроме того, не помешают замена шариков подшипников и регулировка колодок на тормозной втулке.
Обслуживание задней втулки просто необходимо, поскольку в случаях, когда этого не происходит, может понадобиться ремонт всего колеса. Поэтому лучше позаботиться о своем велосипеде в долгосрочной перспективе. Следует заметить, что произвести обслуживание задней втулки ненамного сложнее, чем передней.
Производить обслуживание необходимо в таких случаях:
- Если Вы слышите шум корпуса при движении велосипеда или при его шатании.
- Люфт.
- Если хрустят подшипники.
- Плохая накатная динамика.
Если не обращать внимания на описанные выше признаки «заболевания» вашего велосипеда и использовать его длительное время при их наличии, он может быстро выйти из строя.
Ремонт, в свою очередь, выйдет гораздо дороже, чем простое обслуживание колеса, которое можно произвести своими руками. Поэтому в начале каждого сезона проверяйте колесо на наличие люфта, а также, чтобы подшипники были не слишком затянуты.
Разборка корпуса, очистка и смазка
Прежде чем приступать к разборке корпуса необходимо очистить рабочее место, поскольку очень важно все этапы производить очень аккуратно и с предельной осторожностью.
Изначально следует снять кассету с оси, используя съемник и хлыст. Затем размыкаем стопорное кольцо и извлекаем шайбы и подшипники. Чтобы не запутаться в деталях, важно запомнить изначальное местоположение шайб и подшипников.
Как собрать заднюю втулку велосипеда?
После смазки необходимо собрать втулку. Чтобы правильно собрать заднюю втулку, необходимо придерживаться таких правил:
- Вставляем ось таким образом, чтобы не перепутать с какой стороны находиться правая сторона оси, которая закреплена намертво. Регулируется ось с помощью левого конуса.
- Далее следует надеть левый конус на ось до упора.
- Надеваем шайбы.
- Наворачиваем контргайку.
- Регулируем подшипники.
Ремонт втулки заднего колеса. Пошаговая инструкция
- Проверяем рабочее место. Очищаем рабочее место от лишних инструментов, вещей, которые Вам не пригодятся.
- Снимаем стопорное кольцо.
- Снимаем ось втулки. Сначала снимаем все детали, которые находятся на противоположной стороне от звездочек.
Чаще всего ремонт втулки заднего колеса необходим либо при люфте, либо при перетяжке конуса. Итак, пошаговая инструкция:
- Проверяем рабочее место. Очищаем рабочее место от лишних инструментов, вещей, которые Вам не пригодятся.
- Послабляем контргайку при помощи ключа.
- Послабляем или затягиваем конусную гайку.
- Затягиваем контргайку на место.
Если же причиной поломки стала неисправность или поломка какой-либо детали, то следует просто заменить ее, используя такие рекомендации:
- После проверки рабочего места снимаем стопорное кольцо.
- Снимаем ось втулки. Сначала снимаем все детали, которые находятся на противоположной стороне от звездочек.
- Проверяем детали на неисправность.
- Заменяем поломанную деталь.
- Устанавливаем все детали на место, затягиваем конусные гайки и контргайку.
Причины поломок
Поломка колеса велосипеда происходит по разным причинам. Их может быть большое количество.
Основные из них:
- Недостаточный уровень обслуживания втулки или его отсутствие.
- Разболтавшаяся втулка (люфт).
- Некачественные детали втулки.
- Износ.
- Перетяжка конуса.
Таким образом, чтобы обеспечить долгую службу Вашего велосипеда следует уделять ему определенное количество времени. Основой долгосрочной службы велосипеда является проведение техобслуживания. Это можно сделать самостоятельно, своими руками. Главное в этом – соблюдать технику безопасности и аккуратно подойти к делу, поскольку в механизме втулки важна каждая деталь.
Чтобы произвести обслуживание втулки, необходимо снять все детали, провести смазку, предварительно удалив всю старую смазку. А затем осторожно в обратном порядке установить все детали на свои места. При этом следует внимательно отнестись к затяжке контргаек и конусной гайки, чтобы не перетянуть их. Кроме того, существуют различные виды задних втулок.
veloinsider.ru
На сегодняшний день велосипед – это один из наиболее выгодных и мало затратных видов транспорта. Однако всевозможные поломки и неисправности никто не отменял, поэтому если вы не хотите значительно увеличить затратную часть своего бюджета, лучше научиться самостоятельно справляться с небольшими проблемами.
Одной из наиболее важных составляющих вашего байка является задняя втулка колеса. Поэтому вы должны быть готовы в случае необходимости провести ремонтные работы.
Как устроена задняя втулка?
Втулкой называют центральную часть колеса, которая обеспечивает его свободное вращение. Можно выделить следующие элементы данной комплектующей:
- Ось
- Контргайка
- Шайба
- Конус
В зависимости от особенностей конструкции втулки делятся на:
- Без тормозные
- Со встроенными тормозами
Различают эту составляющую колеса и по материалу, из которого она изготовлена. Обычно для ее создания используют:
- Алюминий
- Сталь
Обслуживание задней втулки
Для того, чтобы ваш байк работал без сбоев, необходимо систематически проводить профилактическую диагностику задней втулки. Она нуждается в постоянной смазке и замене шариков подшипников. Периодически нужно подтягивать и сам корпус втулки. Если все эти действия не проводятся вовремя, в ближайшем будущем вам придется ремонтировать все колесо.
В каких случаях необходимо проводить экстренный ремонт втулки:
- Люфт
- Слышен хруст подшипников
Если ваш велосипед выдает один из этих симптомов, немедленно приступите к диагностике задней втулки. Ездить на таком велосипеде просто опасно и байк износится в рекордно короткие сроки.
Как правильно разобрать заднюю втулку?
Подготовьте для себя удобное рабочее место с хорошим освещением. При помощи съёмника и хлыста аккуратно снимаем кассету с оси. После этого раскрываем стопорное кольцо и достаем подшипники. Прежде чем разобрать эту конструкцию, внимательно изучите как она устроена, чтобы потом без проблем собрать все обратно.
Собираем втулку обратно
После того как вы разобрали заднюю втулку, заменили необходимые детали и смазали ее, собираем все обратно. Данный процесс нельзя назвать сложным, но лучше проявить собранность и аккуратность. Вставляем ось и регулируем ее с помощью левого конуса. Он должен быть надет на ось до упора. После этого необходимо одеть шайбы и контргайки. Заключительный этап – регулировка подшипников.
Если вам необходимо произвести ремонт задней втулки, придерживайтесь следующей инструкции:
- Снимаем стопорное кольцо и ось
- Демонтируем детали, которые противоположны звездочкам
- Регулируем положение конусной и контргайки (их необходимо послабить или затянуть)
Почему втулка обычно выходит из строя?
К наиболее распространенным причинам неисправности задней втулки можно отнести:
- Некачественное обслуживание байка
- Люфт
- Износ, связанный с длительной эксплуатацией
Любой велолюбитель, даже новичок, должен понимать, что систематическое и своевременное обслуживание велосипеда – это главный аспект, который влияет на срок его службы. Не запускайте байк и не катайтесь на неисправном велосипеде. Обслуживание велосипеда – это достаточно простой и увлекательный процесс, который не должен быть вам в тягость. Если по ряду причин вы не можете проводить его самостоятельно, обратитесь в специализированную станцию технического обслуживания, где за умеренную плату вам проведут полную диагностику и обслуживание байка.
sportiv.ru
Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга
В зависимости от конструкции, задняя втулка имеет несколько модификаций:
- со свободным ходом, без тормозного механизма;
- бестормозная, не имеющая свободного хода;
- со встроенным ножным тормозом и свободным ходом.
Принципиальное отличие тормозного варианта в том, что для остановки велосипеда на педали нужно давить в обратном направлении. Внутри располагается тормозной механизм: барабан и колодки, которые приводятся в действие при вращении звезды в противоположную сторону.
Кроме барабанных, есть и другая разновидность – червячная втулка. Такие типы встречаются на односкоростных дорожных велосипедах. Эффективность торможения педалями не очень высокая, так как происходит остановка только заднего колеса. Зато ресурс таких деталей и неприхотливость смело перечеркивают этот минус!
Втулки бестормозные устанавливаются на скоростные велосипеды. По сравнению с тормозными, они имеют более простое устройство, меньше по размерам и легче. Свободный ход не дает педалям вращаться при движении колеса.
На велосипеде без свободного хода наоборот: колесо вращает заднюю звездочку, которая через цепь передает крутящий момент на ведущую звезду и шатуны. Бестормозной тип можно встретить на колесе горного и шоссейного велосипедов, а вариант без свободного хода используют на fix-байках.
Большое распространение получили редукторы колеса со скрытой системой переключения передач, иначе называемые планетарками. Такой тип втулок для велосипедов используют на байках дорожно-шоссейной направленности и предназначается для езды по ровным дорогам с плавными подъемами и спусками. Подробнее о том, что такое планетарная втулка, можно прочитать здесь.
Сравнительно новой разновидностью является динамо втулка, которая снабжена электрическим генератором. Энергия вращения частично преобразуется в электрическую, которую можно направлять на работу осветительных приборов. Несмотря на такое, казалось бы, разнообразие, каждая втулка знает свое место, и выбор детали другого типа на один и тот же велик крайне ограничен.
Когда надо обслуживать заднюю втулку
Исправное техническое состояние любой детали тесно связано с ее периодическим обслуживанием. Для вращающегося элемента заднего колеса это:
- периодическая подтяжка корпуса;
- замена шариков подшипников;
- смазка всех деталей с внутренней стороны корпуса;
- регулировка колодок на тормозной втулке.
Демонтировать само колесо с рамы обычно несложно, гораздо интереснее выглядит процесс его разборки и снятия корпуса втулки. Правда, снятие всей детали со спиц нам не понадобится, это нужно при замене всего корпуса, а это совсем другая история.
Несмотря на общую неприхотливость осевой детали колеса, при длительной эксплуатации без обслуживания она может выйти из строя и потребовать ремонта. К распространенным симптомам, которые указывают на необходимость замены или регулировки составляющих, относятся:
- корпус гремит на ходу и шатается (проверяется двумя пальцами);
- люфт колеса при движении;
- плохая накатная динамика;
- хруст изношенных подшипников.
Расшатанность и прокручивание корпуса задней втулки можно устранить подтягиванием крепежных гаек. При сильной затяжке (такое тоже бывает) вращение всего колеса затруднено, здесь нужно немного ослабить гайки. Посторонние звуки и ухудшение наката говорят о плохом качестве подшипников или же недостаточной смазке.
Разборка корпуса, очистка и смазка
Ремонт рекомендуется делать на заспицованной втулке, иначе шансов потом собрать колесо будет мало, если только раньше не приходилось постоянно сталкиваться с разбором.
Как разобрать бестормозную втулку скоростного велосипеда? Последовательность действий:
- При помощи съемника и хлыста снять кассету с оси.
- Разомкнуть стопорное кольцо.
- Извлечь шайбы и подшипники. Втулка может быть на насыпных или промподшипниках. В любом случае, главное запомнить их законное место и не потерять. То же касается и шайб.
- Осматриваем повреждения на подшипниках: истертые детальки надо будет поменять на новые, пригодные для очищения в растворителе от грязи.
- Вытаскивается ось целиком.
- Чистится корпус от грязи. Внутренние полости протираются мягкой сухой тканью.
- Смазывать детали нужно последовательно при их установке обратно. Первоначально кладется немного смазки на стенки корпуса. Особое внимание нужно уделить смазке подшипников.
- Установка стопора и затяжка втулки крепежными гайками. Важно не перетянуть втулку, чтобы избежать трудностей при вращении колеса.
Теперь подробнее:
Как только кассета успешно отложена в сторону, приступаем к разборке втулки. Делается это только с противоположной стороны, обычно слева. С помощью ключа на 15 мм вывинчивается контргайка, которая крепит ось. Снимаем стопор, если он есть.
Вся мелочь в виде колечек и шайб раскладывается на заранее приготовленную бумажку в правильном порядке. Это крайне важно, иначе потом при сборке немудрено запутаться. Скручивается конус, и, наконец, ось начинает поддаваться. Прямо на ней видим подшипники.
Снимать подшипниковые детальки надо аккуратно, лучше поддевать их тонкой спицей или пинцетом.
Протираем каждый шарик тряпочкой, смоченной в ацетоне или бензине и складываем в сторону. Аналогично извлекаем «насыпь» или промподшипники с другой стороны.
Не путаем правые и левые детали, они приработаны к своей стороне и при установке, наоборот, могут вызывать диссонанс работы всей втулки, в частности, люфт. Не теряем ни единого шарика, иначе все придется менять! Иногда при вскрытии втулки рядом с осевой можно увидеть «труху» – шарики полностью стерлись и требуют замены. То же самое и при частичном истирании.
После извлечения оси смотрим на ее состояние. Ее рабочий ресурс, как правило, соизмерим с «расспицеванием» корпуса или заменой колеса, но мало ли. Даже при простом обслуживании она потребует очистки от наработанной грязи.
Внутреннее пространство втулки протирается сухой чистой тряпочкой или ватой. Слишком загрязненные участки можно пройти бензином. Протираем левый конус и проверяем крепление правого (со стороны звезд кассеты). Как только стенки обсохнут, самое время наносить новую смазку.
Немного рекомендаций: для втулки не пойдет цепная или какая-либо другая смазка, специальный состав лучше купить заранее. Для подшипников активно применяют буксол, можно использовать его. Намазывать толстый слой «на века» не стоит, потому что смазывающий состав выдавится и начнет поглощать грязь, из-за чего все детали износятся в разы быстрее.
Монтаж втулочных деталей: правые подшипники – ось колеса – конус – левые подшипники – стопор – шайбы и заклепки – контргайка. Вероятнее всего, после сборки потребуется регулировка задней втулки. Делается это только с левой стороны. С помощью того же ключа на 15 немного ослабляем контрящую гайку. Далее она до упора закручивается, а конус удерживается в фиксированном положении.
Таким образом, устраняется люфт оси, точнее, он сводится к минимуму. Возможно, придется повозиться не один раз, главное, добиться синхронного хода оси и всего колеса. Небольшой проворот все же допустим, перетягивание чревато затрудненным вращением.
И, конечно, проверка ремонта на практике. Испытываем велосипед в разных скоростных режимах, стараемся почувствовать, не люфтит ли колесо и насколько крепко оно фиксировано. Если все было сделано правильно, покатушки подарят комфорт и уверенность, в противном случае, придется вернуться к регулированию вторично.
Ремонтировать и обслуживать заднюю втулку своими руками довольно просто! Если предполагается замена всей детали, то останавливать свой выбор надо исключительно на той модели, которая поставлена на велосипед сейчас. Когда разобрать втулку не представляется возможным, лучше обратиться за помощью к специалисту, иначе можно повредить саму деталь.
velofans.ru
Типы
Согласно совместимости с различными типами тормозных систем, выделяют несколько отдельных типов задних втулок:
- для дисковых тормозов;
- для роллерных тормозов;
- для ободных тормозов.
Разумеется, более сложная задняя втулка велосипеда, предназначенная для соединения с системой дисковых тормозов, запросто может быть использована при сборке колеса с ободными тормозами, но никак не наоборот.
Конструкция
Задняя втулка велосипеда включает в себя следующие конструктивные элементы:
- корпус;
- фланцы;
- ось;
- подшипники.
Корпус
Данная составляющая конструкции задней втулки выступает связующей оболочкой для прочих функциональных механизмов. Главное требование к корпусу – высокий показатель жесткости, поскольку во время езды втулка подвергается существенным скручивающим нагрузкам.
Втулка заднего колеса велосипеда может быть защищена корпусом, изготовленным методом штамповки либо литья. Наиболее надежные высокопрочные корпуса производятся первым способом.
Фланцы
Представляют собой специфические кольцевые выступы, что содержатся на корпусе задней втулки. Данный элемент служит для соединения со спицами колеса. Фланцы содержат специальные отверстия, куда вставляются спицы при наборе.
Основным требованием к фланцам выступает высокий показатель прочности. Исходя из незначительного размера детали, достаточно только представить, насколько повышенные нагрузки приходятся на ее долю. Ведь треть конструкции велосипеда вместе с велосипедистом находится именно над областью размещения задних фланцев.
Подшипники
Задняя втулка велосипеда обязательно должна оснащаться подшипниками с грязезащитной оболочкой. Только в таком случае можно будет забыть об их обслуживании и замене, накатав на байке более 10 000 км. Откровенно некачественные подшипники заставят терпеть неприятные звуки и страдать от люфта колеса уже после первой поездки в дождливую погоду, не говоря о зиме. Надежная грязезащита представлена различными уплотнителями, которые предотвращают контакт смазки с внешней средой.
В настоящее время выделяют насыпные и промподшипники для задних втулок. Разница состоит в том, что устранить люфт в колесе можно, выполнив обычную регулировку насыпных подшипников. При наличии подобной проблемы в случае с промподшипниками, скорее всего, придется производить их замену. Поэтому подбираться втулка заднего колеса велосипеда должна, исходя из типа и надежности подшипников.
Ось
Основным параметром оси задней втулки выступает ее длина. Чтобы выбрать втулку согласно показателю длины оси, достаточно всего лишь измерить расстояние между противоположными внешними гайками на соответствующих креплениях велосипедной рамы.
Стандарты
Изучив внутреннее и внешнее устройство задней втулки велосипеда, рекомендуется обратить внимание на широкий ряд типоразмеров данной системы. Присутствие некоторых различий в параметрах обусловлено применением втулок на различных типах велосипедов:
- трековые модели – 10х120 мм;
- шоссейные велосипеды – 10х130 мм;
- основная масса распространенных горных моделей –10х135 мм;
- велосипеды для даунхилла – 12×135 мм;
- профессиональные модели класса «кросс-кантри» – 12×142 мм;
- модели велосипедов для занятия фристайлом, экстремальными видами спорта – 12х150 мм;
- велосипеды класса BMX – 14×110 мм.
Конструктивные различия
Устройство задней втулки велосипеда горной группы имеет некоторые отличия от конструкций ходовых частей для байков шоссейной категории.
Втулки дорожных и шоссейных моделей велосипедов обладают сальниками – специальными уплотнителями, предназначенными для защиты подшипников от проникновения загрязнений. Зачастую сальники объединены в единое целое с конусными элементами.
Задняя втулка велосипеда «Стелс», равно как и прочих распространенных моделей горных и внедорожных байков, помимо соединенных с конусами сальников нередко имеет резиновые пыльники. Наличие подобных элементов способствует повышению защиты ходового механизма от грязи, всевозможного мусора и пыли.
В отличие от шоссейной категории байков, горные модели предназначены для езды по самой непроходимой местности. Естественно, применение дополнительной защиты механизма задней втулки пропорционально приводит к увеличению веса двухколесного транспорта и снижению легкости хода. Именно поэтому сборка задней втулки велосипеда шоссейного класса производится большинством производителей без установки данных элементов.
Отдельно стоит рассмотреть особенности конструкции велосипедов с дисковыми тормозами. Здесь применяются механизмы, фланцы которых соединяются с тормозными дисками.
Отличия присутствуют также в способах соединения трещоток на втулку с креплениями кассеты. Большинство распространенных моделей велосипедов отечественного производства содержат втулки со встроенными трещотками. Напротив, задняя втулка скоростного велосипеда обычно обладает навернутым типом трещотки.
Специфические особенности
В преимущественном большинстве задние втулки отличаются асимметричной конструкцией, поскольку по правую сторону от механизма должна располагаться кассета либо задняя звездочка. По сравнению с левым, правый фланец находится ближе к центру оси. В результате с правой стороны спицы несколько короче.
Существует особый тип планетарных втулок. Внутренняя конструкция подобных изделий содержит механизм для переключения передач. Устанавливается на такие системы всего лишь одна звезда. Эксплуатироваться втулки данного плана могут без установки натяжителя цепи.
Как собрать заднюю втулку велосипеда?
Приступая к сборке механизма, нужно учитывать тот факт, что левое и правое окончание оси имеют некоторые отличия. Правый конус намертво соединяется с осью, дополнительно укрепляется контргайкой и поэтому никогда не демонтируется. Регулировка системы производится изменением положения левого конуса.
Пытаясь разобраться, как собрать заднюю втулку велосипеда, главное — не перепутать сторону, с которой должна устанавливаться ось с правым конусом. Допустить здесь ошибку намного проще, чем в случае сборки переднего колеса, где обе стороны механизма выглядят идентично.
Избежать неприятностей, соединяя элементы задней втулки в единое целое при установке, позволит следующая последовательность действий:
- Для начала корпус втулки, трещотки и поверхность чашек для монтажа системы очищаются от загрязнений, остатков старой смазки, после чего накладывается новая смазочная основа густой консистенции.
- При помощи пинцета шарики подшипников помещаются на нужное место и вдавливаются в слой смазки, количества которой должно быть достаточно, чтобы шарики не укатились обратно.
- Со стороны трещотки устанавливается ось с правым конусом. Операция выполняется осторожно, так как существует высокая опасность вытолкнуть шарики подшипника из чаши.
- В завершение на ось практически до упора наворачивается левый конус, но не затягивается. Шайбы навинчиваются в правильной последовательности, после чего крепятся контргайки.
На этом задняя втулка считается практически собранной. Единственным моментом остается установка резиновых пыльников. Однако делать это целесообразно лишь после окончательной регулировки ходовой системы.
Задняя втулка велосипеда – ремонт
Как показывает практика, наиболее распространенной и типичной для задней втулки неисправностью выступает чрезмерная затяжка или ослабление конуса. В последнем случае придется терпеть заметный люфт заднего колеса. Напротив, перетяжка конусного механизма приведет к более тугому, затрудненному ходу двухколесного транспортного средства. Кроме того, может возникнуть хруст в подшипниках.
Что предпринять, когда причиной появления люфта является расстроенная задняя втулка велосипеда? Ремонт в данном случае будет заключаться в подтяжке конусов при помощи специальных гаечных ключей. Подходят для этого рожковые ключи на 15 и 20 мм, с помощью которых сперва отвинчиваются контргайки, а затем зажимаются либо ослабляются конуса до нужного предела.
В идеале эффект люфта при движении велосипеда должен полностью отсутствовать. Если настройка конусных механизмов задней втулки была произведена правильно, колесо станет легко вращаться без дополнительного импульса, лишь под воздействием на катафоты силы притяжения.
Нередко причиной поломки становится сгибание втулки. Чаще всего случается это в случае применения низкокачественных, недорогих деталей. Если подобное произошло, решить проблему позволит только полная замена оси на новую, более надежную.
Чтобы выполнять ремонт или плановое техническое обслуживание втулки заднего колеса было удобнее, рекомендуется заблаговременно демонтировать трещотки. Однако когда вся суть ремонта заключается в обычной подтяжке либо ослаблении конусов, прибегать к подобному действию совсем не обязательно.
В конечном итоге, чтобы избежать лишних проблем в виде длительного простоя байка и растрат на дорогостоящий ремонт, достаточно регулярно проходить ТО. Чаще всего суть обслуживания сводится к переборке механизмов, их очистке, смазке и монтажу в обратной последовательности.
fb.ru
Разновидности и устройство втулок велосипеда
В данный момент на рынке велозапчастей встречается несколько разновидностей втулок колес велосипеда: со свободным ходом, без свободного хода (применяется на fix-байках), а также со встроенным ножным тормозом, со встроенной динамо-машиной, и так называемые планетарные втулки. В конструкциях со свободным ходом могут применяться два типа подшипников: типа конус-чашка (в основном от производителя Shimano) и промышленные подшипники. Так как втулки со свободным ходом и со встроенным тормозным механизмом являются наиболее популярными, ниже мы рассмотрим их конструкцию.
Конструкция втулок с подшипниками «конус-чашка» (насыпными)
Этот тип втулок является одним из самых распространенных по сравнению с остальными и зачастую используется на шоссейных, горных, дорожных и других видах железных коней. Он может применяться как на самых бюджетных велосипедах, так и на профессиональных байках. Приверженцем такой конструкции является фирма Shimano, которая занимается производством исключительно втулок с насыпными подшипниками (ну и планетарных втулок). По их словам конус имеет преимущество перед втулкой на промподшипниках, а именно – лучший накат. Так это или нет сказать сложно, но это и не цель данной статьи. Далее рассмотрим конструкцию типичной втулки с конусами.
Как мы видим втулка с подшипниками типа «конус-чашка» состоит из: корпуса, оси, чашек, шариков, пыльников, конусных гаек, шайб, пыльников, контргаек (и барабана, если мы рассматриваем заднюю втулку).
Устройство втулки велосипеда на промподшипниках
Конструкция данного типа втулок очень схожа с предыдущей, за исключением использования промподшипников вместо насыпных шариков. Из-за этого у нее отсутствуют такие компоненты как шарики и конусные гайки, а подшипник представляет собой цельную конструкцию. К плюсам можно отнести простоту сборки и разборки, а также ненадобность настройки затяжки конусов. Данный тип втулок также может использоваться практически на всех разновидностях велосипедов.
Конструкция задней втулки с тормозным механизмом
Данную разновидность втулок устанавливают в основном на односкоростные городские велосипеды. Главной ее особенностью является тормоз, который установлен внутри ее корпуса и приводится в действие движением педалей назад. За счет этого она немного крупнее и тяжелее своих конкурентов. Ниже мы приведем картинку с конструкцией этой втулки.
Планетарные и динамовтулки
Планетарные втулки велосипеда очень похожи на маленькую КПП от автомобиля и имеют сложную конструкцию и плотную компоновку деталей. Внутри данной конструкции множество шестерней, при помощи которых осуществляется переключение скоростей. Сложные в ремонте и обслуживании. Часто могут использоваться на городских складных велосипедах.
Втулки с динамкой внутри корпуса представляют из себя, грубо говоря, маленький генератор от которого можно запитывать различные электроприборы велосипеда. Например, это могут быть осветительные фонари. В основном динамка располагается внутри передней втулки городского или дорожного велосипеда.
Обслуживание задней и передней втулки
Перед тем как преступить к разборке, давайте определимся, когда надо обслуживать втулки велосипеда. Прежде всего, стоит отметить, что обслуживание бывает периодическим и вынужденным.
Периодическое обслуживание
Подразумевает под собой профилактические мероприятия по чистке и смазке всех узлов втулки велосипеда во избежание выхода их из строя, тем самым уменьшая затраты на покупку новых запчастей и проблем с ремонтом. Многими веломастерами рекомендуется производить замену смазки подшипников втулки каждые 5000 км, но как показывает практика, очень много зависит от дорожного покрытия, по которому вы катаетесь и качества самой втулки (непосредственно конструкция пыльников). Поэтому необходимость обслуживания может возникнуть и раньше.
Вынужденное обслуживание
Если при езде или проверке вращения колеса велосипеда вы обнаружили люфты, посторонний шум и треск внутри втулки или же наблюдается затрудненное вращение колеса, то это может говорить о нескольких возможных причинах:
- Неверная затяжка конусов (в случае подшипника «конус-чашка»).
- Отсутствие смазки или ее сильное загрязнение.
- Выход из строя чашек, шаров или конуса втулки (в случае подшипника «конус-чашка»).
- Выход из строя промподшипников (в случае втулки на промах).
В данном случае следует как можно скорее произвести ремонт и обслуживание колеса. А что для этого нужно сделать мы рассмотрим ниже.
Как разобрать, смазать и собрать заднюю и переднюю втулку велосипеда
Разборку и замену смазки мы произведем на примере втулки с подшипниками «конус-чашка».
ВНИМАНИЕ: При разборке четко запоминайте последовательность демонтажа компонентов втулки и то, как они установлены. Также детали с левой стороны нельзя устанавливать на правую и наоборот. Последнее вызвано тем, что шарики, чашки и конуса притираются друг к другу и будут плохо подходить, если вы переместите их на другую сторону.
Разборка передней втулки
Для начала разберем/соберем переднюю втулку байка.
- Снимаем колесо с велосипеда, вынимаем эксцентрик из оси втулки и откручиваем ротор дисковых тормозов (если он есть естественно). Это необходимо во избежание попадания смазки на тормозной ротор и упрощения процедуры разборки.
- Снимаем пыльники с правой и левой стороны. Для этого аккуратно поддеваем их минусовой отверткой.
- Зажимаем ключами контргайки слева и справа и вращаем любую из них против часовой стрелки. Ту, которая начнет откручиваться (в моем случае – правая), откручиваем с оси до конца, а со второй стороны не трогаем.
- Снимаем шайбы, проставочные кольца (если они есть) и затем откручиваем конусную гайку.
- Достаем ось с оставшимися на другой стороне гайками и шайбами и пока отлаживаем ее в сторону. Обратите внимание, что на данном этапе шарики подшипника могут выпасть из чашек и потеряться, поэтому выполняйте данную операцию аккуратно.
- Снимаем пыльник-уплотнитель с одной стороны, после чего вынимаем шарики. Ту же операцию проводим и с другой стороны. Обратите внимание на количество шариков подшипника. И с левой и с правой стороны их должно быть одинаково. В моем случае их по 9 штук с каждой стороны. На более дорогих моделях втулок их может быть по 10 и более.
- Производим очистку поверхностей чашек, шариков, конусов, оси, корпуса и прочих деталей втулки от грязи и отработанной старой смазки. Для этого можно воспользоваться WD-40, а затем насухо протереть тряпкой. Или же просто все вытереть ветошью.
- После этого наносим на чашки новую смазку в средних количествах. Ее должно быть не слишком мало (это когда нет возможности «приклеить» шарики к верхней части чашки) или же слишком много (не стоит затрамбовывать половину банки внутрь втулки, лишнюю смазку все равно выдавит, что послужит отличным пылесборником).
- Приступаем к сборке втулки велосипеда в обратном порядке. Вставляем пыльники-уплотнители с обеих сторон.
- Закладываем шарики в чашки по кругу (с одной и другой стороны). Они должны прилипать к смазке и держаться на своем месте.
- Вставляем ось с той стороны втулки, с которой не производился демонтаж конусной гайки, контргайки и др. (в моем случае – слева). На данном этапе важно не перепутать с какой стороны вставить ось. Плюс ко всему, проследите, чтобы при этом у вас не выпали шарики ни с одной из сторон и не залезли внутрь корпуса втулки.
- С другой стороны (в моем случае справа) накручиваем конусную гайку и затягиваем ее несильно от руки.
- Надеваем на ось шайбу, проставочные кольца (если есть), и накручиваем от руки контргайку.
- Регулируем затяжку конусов втулки. Для этого плавно подтягиваем (закручиваем) конус (который мы накрутили в пункте 12) и при этом периодически вращаем ось внутри втулки. Подтягиваем конусную гайку до тех пор, пока ось не станет вращаться туго. После чего очень медленно послабляем (откручиваем) ее обратно до момента, когда ось начнет вращаться легко. Фиксируем конусную гайку ключом, а другим — закручиваем контргайку. После того как мы зажали гайки, проверяем втулку на люфты, которые могут быть, если вы сильно послабили конус. Для этого руками пытаемся сместить ее ось вверх и вниз, и стараемся услышать биение на подшипниках. Еще один способ проверить наличие люфтов – это закрепить колесо на раме велосипеда, перевернуть его вверх колесами, и, взявшись за покрышку, попробовать пошатать колесо из стороны в сторону. Если колесо шатается, заново подтягиваем конус и зажимаем его контргайкой. Настройка завершается после того, как вы добьетесь полного отсутствия поперечных люфтов и одновременно легкого вращения колеса.
- Затем устанавливаем пыльники, вставляем эксцентрик, прикручиваем ротор и устанавливаем колесо на велосипед. На этом разборка, замена смазки и сборка передней втулки велосипеда закончена.
Разборка задней втулки
Далее мы рассмотрим, как разобрать и смазать заднюю втулку колеса велосипеда. В принципе, особой разницы от методики разборки передней нет (поэтому можете прочитать сначала ее, там есть моменты, которые мы не стали повторять в описании к задней), кроме нескольких мелких отличий.
- Снимаем колесо, эксцентрик и демонтируем ротор дисковых тормозов (в случае его наличия).
- Снимаем при помощи отвертки пыльник с левой стороны задней втулки. С правой стороны (там, где кассета) наружного пыльника нет.
- Фиксируем контргайку с правой стороны и откручиваем аналогичную слева. Так как кассета слегка мешает, это может быть немного затруднительно. Но в принципе, подлезть все равно можно. В крайнем случае, есть вариант вставить крупную отвертку между контргайкой и шлицами кассеты.
- Открутив контргайку (левую), снимаем шайбу, проставочное кольцо и выкручиваем конусную гайку.
- Вытягиваем ось втулки в сторону кассеты и отлаживаем ее в сторону для дальнейшей очистки.
- С левой стороны вынимаем пыльник-уплотнитель, и по одному (можно при помощи пинцета или магнитной отвертки) достаем шарики подшипника.
- Затем достаем шарики и с правой стороны.
- Очищаем все детали от старой смазки при помощи ветоши с возможным использованием ВД-40 (после ее использования протереть все поверхности досуха).
- Смазываем чашки слева и справа (как описано в пункте 8 по сборке передней втулки) и приступаем к сборке.
- Вставляем шарики подшипника справа (со стороны кассеты) и аккуратно продеваем ось с той же стороны. В данном моменте главное не затолкнуть шарики внутрь корпуса втулки.
- С левой стороны закладываем шарики, устанавливаем пыльник-уплотнитель, и от руки накручиваем конусную гайку.
- Далее надеваем проставочное кольцо, шайбу и закручиваем контргайку (без особых усилий).
- Производим настройку затяжки конусных гаек задней втулки как описано в пункте № 14 по сборке передней. После чего можно устанавливать левый пыльник, ротор тормозов и ставить колесо на велик.
Если вам по каким-либо причинам необходимо снять кассету, то это можно сделать буквально сразу при помощи специального инструмента.
Чем смазать подшипники задней и передней втулок
Для смазки подшипников передней и задней втулок велосипеда можно использовать любые густые типы смазок для подшипников в автомобилях. Например, неплохо подойдет Литол-24 или ЦИФТИМ-201,158. Конечно, никто не запрещает вам купить специализированные велосипедные смазки для подшипников, например, от компании Shimano, которые великолепно справляются со своими задачами. Но если честно, то особо разницы (кроме цены) я не заметил.
А вот то, чем нельзя смазывать подшипники втулок на велике: WD-40, моторные автомобильные масла, масла для швейных машинок, для смазки цепей велосипеда и прочие жидкие смазочные материалы.
Ремонт задней и передней втулки велосипеда
При выработке своего ресурса или преждевременной поломке таких деталей как: ось, конус, шарики подшипника, и чашки производится их замена на новые. И если с первыми в этом списке проблем особых нет, то вот с чашками не все так просто. Есть несколько заморочек. Во-первых, купить новые конкретно под определенную втулку вряд ли получится (разве что найти такую же б/у). Поэтому потребуются либо танцы с бубном и заказом чашки у токаря или же искать донора, выбивать их и вставлять в потерпевшего. Что не всегда получается. Есть еще один вариант. Выбить чашки из втулки колеса велосипеда и на их место поставить промподшипники. Но тут тоже нужно четко подобрать все по размерам и не все может пойти, так как хотелось. Так что в случае поломки чашек, скорее всего, потребуется купить новую втулку.
Хотелось бы заметить, что при замене шариков следует менять сразу все, а не по несколько штук.
При выходе из строя промподшипников, они также меняются без проблем на новые.
Ну а в остальном, вовремя производите очистку и смазку втулок, проверяйте их на люфты (в случае необходимости подтягивайте, как было описано выше) и втулки велосипеда прослужат вам очень долго.
pro-veliki.ru
Меры предосторожности при ремонте втулки.
Много компонентов велосипедной втулки изготавливается из поверхностно упрочнённой стали или закалённых хромомолибденовых сплавов, которые являются чрезвычайно хрупкими. Очень осторожно работайте с такими деталями и обязательно используйте защиту для глаз. Чтобы не получить тяжёлые травмы, прикладывайте минимально возможное усилие, не подставляйте лицо и глаза. При разрыве таких деталей осколки разлетаются со скоростью выше 600 метров в секунду, так что у вас не будет ни малейшего шанса уклониться от них. Если вы раньше никогда самостоятельно не разбирали втулку, то я бы рекомендовал отнестись к этому с некоторой долей паранойи. Как говорится — техника безопасности написана кровью. Сначала лучше потренируйтесь на какой-нибудь ненужной или недорогой втулке.
Работайте только с заспицованной в колесо втулкой. Никогда не зажимайте в тисках кассетную втулку или любой из её компонентов.
Если вы дочитали до этого момента, то при условии отсутствия у вас специальных инструментов вы должно быть серьёзно настроены работать как можно безопасней и понимаете все возможные риски. Если это действительно так, то продолжаем дальше. Вернитесь к схематическому изображению втулки в разрезе. Можете даже сохранить его на своём компьютере, чтобы воспользоваться в случае необходимости.
Начало разборки втулки — снятие стопорного кольца кассеты.
Обычно внутреннее кольцо подшипника с контргайкой я снимаю с помощью пары острогубцев, осторожно продвигая «носик» в шлицевую канавку внешнего стопорного кольца. Крепко держите звёздочки, как бы стараясь повернуть их в направлении свободного хода. Для колеса с правой резьбой используйте тот же метод, чтобы заставить стопорное кольцо втулки вращаться против часовой стрелки.
У внешнего стопорного кольца правая резьба. При работе с велосипедной трансмиссией всегда помните о направлении вращения педалей, которое всегда соответствует направлению затягивания. Так что втулка обычно раскручивается против часовой стрелки. Если трансмиссия расположена справа, то на задней втулке обязательно будет правая резьба.
Как снять блок звёздочек и ось втулки.
После снятия стопорного кольца просто вытащите кассету. Большинство кассет скреплено с помощью заклёпок, но если у вас какая-то особая кассета, то у вас получится месиво из звёздочек и прокладок. Некоторые кассетные втулки имеют звёздочки двух разных диаметров, поэтому после снятия постарайтесь сохранить звёздочки в правильном порядке. Если вы профессиональный велогонщик и по какой-либо причине хотите изменить параметры передач, то вам нужно сточить эти заклёпки. Если же вы не собираетесь вносить изменения в настройки передач, то стачивать заклёпки не нужно.
Если в кассете не используются заклёпки или вы их сточили, то не помешает почистить её от грязи, замочив звёздочки в ацетоне, метилэтилкетоне или керосине. На данном этапе также можно просто почистить их металлической щёткой, чтобы по крайней мере удалить заусеницы. Прокладки ни в чём не замачивайте, разве только, если они сделаны не из алюминия. Просто хорошо протрите их и верните на место.
Далее нужно снять саму ось. Снимите всё на конце оси, противоположном звёздочкам. Вытяните ось на небольшое расстояние, которого будет достаточно, чтобы снять подшипники.
Очень аккуратно поднимите внешний уплотнитель с противоположной стороны втулки, работая рычагом по её окружности. Это потребует наличия определённых навыков. Только будьте очень осторожны — не применяйте чрезмерную силу, а только слегка выталкивайте уплотнитель. Нужно попытаться вытащить его так ровно, насколько это возможно.
После этого вы должны заметить два равноудалённых гнезда на внутреннем кольце подшипника.
Как снять комбинированное кольцо подшипника.
Чтобы снять комбинированное кольцо подшипника воспользуйтесь специальным инструментом или применяйте метод, показанный на фотографии выше. Отвинтите по часовой стрелки комбинированное кольцо подшипника с помощью системы рычагов. Но сначала убедитесь, что такой импровизированный инструмент хотя бы приблизительно соответствует гнёздам с обеих сторон.
Как видно на фото, в качестве рычагов я воспользовался старыми острогубцы и рукояткой с храповым механизмом. К счастью резьба была затянута не очень туго. Если вы сомневаетесь в какую сторону нужно крутить, то внимательно посмотрите на внутреннюю резьбу.
Если вы начали крутить кольцо, но оно только лишь незначительно сдвинулось, то попробуйте покрутить в другом направлении. Повторяйте эти действия, пока его нельзя будет свободно крутить. Старайтесь, чтобы инструменты вообще не скользили, чтобы не возникло заусениц или других проблем с втулкой.
Осторожно немного открутите кольцо и переходите к следующему этапу.
Как ничего не потерять и не перепутать.
После снятия комбинированного кольца вам придётся столкнуться с множеством отдельных подшипников и шайб, разобраться с которыми будет определённо нелегко. Если во втулке ещё осталось немного смазки, то считайте, что вам повезло. Если же нет, то пожертвуйте небольшим количеством смазки, которую необходимо нанести на подшипники, чтобы они лучше сидели на своих местах. Разборка втулки это довольно грязная работа. По необходимости смажьте и другие места. Не бойтесь запачкать втулку, так как всё равно дальше мы будем её чистить. На данном этапе смазка нужна только в качестве связующего компонента.
С помощью соответствующего тонкого инструмента осторожно удалите как минимум три шайбы с сердцевины втулки и убедитесь, что при этом вы их не повредили. Протрите каждую из них по отдельности, при этом постарайтесь по возможности сохранить их в правильном порядке. Они обычно изготавливаются из стали, поэтому для их очистки подойдет любой растворитель, например, чистящее средство для автомобильных тормозов Uber-Kleener. Перед сборкой втулки убедитесь, что они хорошо высохли. Намного сложнее будет вернуть шайбы на своё место. Маленькой отверткой подденьте подшипники и положите их на тряпку.
Никогда не теряйте и не выбрасывайте ни одну из этих шайб, разве что за исключение серьёзных проблем с переключением скоростей. Практически всегда их нужно устанавливать назад на свои места. Если у вас барахлит переключение передач на велосипеде и нет никаких других проблем, то сначала поэкспериментируйте с шайбами. Сначала удалите самую тонкую шайбу и на время соберите втулку. Потом верните эту шайбу на место и снимите уже шайбу потолще. Если же окажется, что нужно оставить только самую толстую шайбу, чтобы достичь приемлемой предварительной нагрузки, то скорей всего втулка полностью изношена и вам нужно купить новую втулку.
Постоянный «глухой звук», возникающий при переходе от холостого хода к педалированию, а также бринеллирование дорожки качения подшипника в сердцевине втулки или оболочке часто, но не всегда, может свидетельствовать об чрезмерной предварительной нагрузке. Небольшой люфт допускается, но очень сложно сказать, когда он нормальный, а когда чрезмерный. Перед тем как внести необратимые изменения в конструкцию втулки, сначала тщательно протестируйте её. Лишнюю шайбу не выбрасывайте, даже если она вам не нужна. Необходимо добиться минимально возможного люфта, но при этом не допустить заклинивания втулки. При условии, что кольцо закручено с правильным крутящим моментом, несмазанные подшипники должны иметь едва уловимый люфт. Чем большую точность вы сможете обеспечить, тем лучше.
Если вы не разбираетесь в шайбах, то вообще не выбрасывайте шайб. Описанную выше регулировку могут производить только профессиональные веломеханики или инженеры. Плохо отрегулированная втулка на данном этапе уже никогда не будет нормально работать. Если вы хоть немного сомневаетесь в правильности своих действий, то лучше вообще пропустите этот шаг.
Наведение порядка на рабочем месте.
Убедитесь, что каждый подшипник находится в обойме, из которой вы его недавно вытащили. Старайтесь установить подшипники на своё старое место, а не переставлять с одной стороны колеса на другую, так как по мере износа у подшипников образуются разные по размерам зазоры. Чтобы добиться хорошего результата и чтобы вам не пришлось долго регулировать предварительную нагрузку, никогда не переставляйте местами обойму (внешняя часть), конус (внутренняя часть) и шарики (посередине) между разными подшипниками. То же самое касается и новых подшипников.
Так как подшипники кассетной втулки достаточно мелкие, то их несложно потерять. Старайтесь не пользоваться магнитом, так как намагниченные подшипники притягивают частички железа, которые очень быстро стачивают их.
На предварительном этапе чистки заверните все подшипники в тряпку, как будто вы стараетесь втереть в них немного смазки. Таким способом вы сможете частично удалить лишнюю смазку. Потом смочите растворителем другую тряпку и повторите процесс. Если подшипник выглядит явно «стёртым» или на его отполированной поверхности различимы какие-либо дефекты, то такой подшипник необходимо заменить на новый. Поэтому не стоит выбрасывать старые втулки — они могут пригодиться в качестве источника запчастей. Также подшипник можно снять с дешёвых втулок низкого качества, так как обычно в них используются такие же подшипники — нужно только сравнить их по размеру и форме. Они не должны визуально отличаться.
Как снять зажимной винт втулки.
Так как для этого винта у меня не нашлось подходящего ключа на 12, то я воспользовался парой универсальных гаечных ключей способом, показанным на фотографии выше. Конечно лучше приобрести необходимый ключ. Но всё же, если вы хотите пойти по моим стопам, то с целью сведения риска повреждения втулки к минимуму подберите оптимальную комбинацию ключей, обеспечивающую самую плотную подгонку. Данный зажимной винт имел правую резьбу, поэтому я вращал его против часовой стрелки. Чтобы легче было крутить, можно на ключи одеть дополнительную трубку и тем самым увеличить длину рычага. Но проявите максимальную осторожность, чтобы при этом не расколоть винт. Если же вы не уверены, что сможете снять этот винт, не расколов его при этом, то лучше оставьте этот этап до тех пор, пока не приобретёте подходящий инструмент. Ни в коем случае не применяйте грубую силу, иначе вам придётся отправиться в магазин за новой втулкой. Используйте мой метод только, если вы осознаёте все риски.
Чистка втулки.
Обратитесь опять к рисунку в самом начале статьи. Красным цветом обозначены компоненты, которые ни в коем случае нельзя снимать. При их повреждении придётся полностью заменить втулку на новую, так как они не подлежат ремонту. Даже если вам удастся их снять, то без деформации корпуса втулки или повреждения других компонентов вы уже не поставите их обратно. Лучше вообще не трогайте их.
На данном этапе втулка полностью разобрана — разбирать больше нечего. Чтобы избавиться от лишней смазки перед тем, как наносить новую смазку, теперь самое время обработать втулку средством для чистки тормозов. Если вы используете ту же самую смазку, что была во втулке, то этот шаг можно пропустить.
Постарайтесь обычной тряпкой вычистить как можно больше грязи.
Проверка втулки.
С помощью дискообразной проволочной щётки почистите как следует резьбу на стопорном винте втулки, а также все другие детали с резьбой. Данная процедура не обязательна, но она поможет предотвратить заедание. Проверьте все компоненты, особенно собачки храповика, на наличие сколов и трещин. Собачки можно снять, потянув их назад и приподняв пружинное стопорное кольцо. Будьте предельно осторожны с этим кольцом, так как его очень легко повредить. Хотя стопорное кольцо достаточно упругое, но при осторожном обращении это не должно стать проблемой. Замените все неисправные компоненты, конечно если таковые имеются. Вам может показаться, что одна из трёх собачек отсутствует, но в действительности это не так. Существует только две собачки. Во время сборки проверьте, что вы установили собачку в правильное место и в правильном направлении. В ином случае кассетная втулка не будет вращаться.
Кроме того перед сборкой сердцевины втулки нанесите немного смазки или противозадирной пасты на резьбу стопорного винта. Закрепите сердцевину втулки тем же методом, что и при снятии стопорного винта, применяя усилие затягивание примерно в 3 кгм. При условии использования специального инструмента следует применять усилие примерно в 7 кгм. Ведь вы не хотите, чтобы втулка разболталась во время езды на велосипеде.
Не забудьте, что затягивать необходимо по часовой стрелке.
Первый этап смазки втулки.
После установки сердцевины кассетной втулки, нанесите немного смазки и заполните канал, в который устанавливаются подшипники. Постарайтесь хорошо смазать обойму, чтобы подшипники хорошо держались на своих местах, пока вы будете устанавливать оставшиеся компоненты. Смазка работает подобно клею, не позволяя подшипникам выпадать со своих посадочных мест. На данном этапе нужно использовать много смазки, так что не экономьте её. В дальнейшем вы сможете удалить её излишки.
На фотографии изображена банка самого лучшего смазывающего вещества, которую я когда-либо покупал. Она определённо стоит своих денег и времени, затраченного на её поиски.
Не забудьте установить внутрь оболочки храповое кольцо, хорошо смазав его перед этим. На данном этапе не стоит жалеть смазки.
Второй этап смазки втулки.
После того, как вы закончили сборку одной стороны втулки, осторожно поместите сердцевину втулки в предназначенную для неё обойму и закрепите её. Установите шайбы предварительного натяжения, проявив предельную осторожность, чтобы не деформировать их. Обильно смажьте открытую сторону оболочки и вставьте каждый подшипник в свою обойму. Проверьте, что втулка нормально работает на свободном ходу. Также убедитесь, что шарики из подшипников не попали в какой-нибудь зазор, так как они могут полностью заклинить втулку. Хорошо смажьте храповой механизм, чтобы длительное время его не пришлось повторно смазывать.
После установки подшипников начинайте вкручивать комбинированное кольцо подшипника. Покрутите немного оболочку втулки против часовой стрелки, чтобы убедиться, что подшипники встали на своё место. Проверьте работу втулки на свободном ходу и переходите к следующему этапу. Если же что-то пошло не так, то вернитесь назад и определите проблему.
Если вы уверены, что втулка собрана правильно, затяните комбинированное кольцо подшипника с усилием 5 кгм.
Опять же на данном этапе я рекомендую использовать специальный инструмент, которого к сожалению у меня не было. В любом случае нужно крепко затянуть кольцо и при этом постараться, чтобы инструмент не скользил по втулке.
Установка подшипников колеса.
Тем же методом установите подшипники колеса. Используйте ту же самую смазку. Легче всего установку подшипников начинать со стороны трещотки. Хорошо смажьте подшипники — не жалейте смазки.
Подготовка оси втулки.
Необходимо отрегулировать предварительную нагрузку на подшипник. Если помещенный в трещотку конус будет плохо зафиксирован контргайкой, то вы никогда не сможете правильно настроить нагрузку. Чтобы облегчить регулировку сейчас и в будущем, я бы посоветовал заблокировать ось с одной стороны. Так как с этой стороны находится трансмиссия и если у вас переключатель скоростей устанавливается не на дропауты, а на переходник, то очень сложно обеспечить достаточную нагрузку. Если ось крепится с помощью болтов, то просто постарайтесь её максимально отцентрировать.
При затягивании контргайки я крепко удерживал конус пассатижами. Таким методом затянуть контргайку со стороны трещотки оказалось не сложнее, чем обычную головку болта. Можно сделать так, чтобы одна из контргаек была затянута сильнее и её можно было использовать в качестве временного компонента самой оси. Желательно, чтобы первой откручивалась контргайка на противоположной от трещотки стороне.
Завершение сборки втулки.
Тем же методом смажьте подшипники и на стороне трещотки. Начните закручивать конусы в подшипники, чтобы установить начальную предварительную нагрузку. Сейчас самое время, чтобы проверить работу подшипников. С помощью незакреплённой на конусе контргайки закрутите подшипник по часовой стрелки (если смотреть со стороны трещотки). Затяните конус слегка, чтобы он оказывал лишь минимальное сопротивление вращению и его можно было легко открутить рукой. Если даже при применении грубой силы у вас не получается закрутить конус, то вам придётся купить новую втулку. Может наблюдаться небольшое сопротивление, но если в процессе закручивания конус просто заклинивает, то скорей всего подшипники полностью изношены и не подлежат ремонту.
Независимо от крутящего момента ни при каких обстоятельствах подшипники не должны закручиваться самостоятельно, даже при превышение приемлемых значений предварительной нагрузки. Если же это не так, то втулку придётся заменить.
Вставьте кассету (она устанавливается только одним способом) и затяните контргайку с усилием примерно 40 кг/см. В самой кассете может наблюдаться небольшой люфт, но так и должно быть. Так как контргайка имеет конструкцию, препятствующую самораскручиванию, то не нужно затягивать её слишком сильно, иначе потом вам будет очень сложной её открутить.
С помощью конусного ключа отрегулируйте конус до едва уловимого люфта. Дважды проверьте свободное вращение колеса и зазор между ободом и тормозными колодками. После настройки предварительной нагрузки зафиксируйте конус контргайкой. Дважды убедитесь, что всё сделали правильно — подшипники должны прокручиваться свободно без сильного трения и заклиниваний. Чем качественней вы установите подшипники, тем дольше они вам послужат.
Эксцентрики позволяют снимать и устанавливать колесо на велосипед без использования инструментов (по крайней мере это справедливо для переднего колеса). Не более того. Всегда затягивайте их как можно сильнее, но никогда не бейте по ним молотком.
Снова установите колесо на велосипед, начните вращать педали вперёд, а потом в обратную сторону, чтобы таким образом выдавить излишки смазки из втулки. Вытрите лишнюю смазку. В течении нескольких минут вся ненужная смазка должна вытечь. Всё, вы можете начинать кататься на велосипеде.
Возможно теперь, когда все инструменты у вас под рукой, самое время, чтобы обслужить и переднюю втулку. Разобрать и собрать переднюю втулку намного легче, чем заднюю.
velofun.ru